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Presentando a… Nitin Mahajan

13 Abril 2014 por Agustin Velasco

Hoy quiero acercaros un trabajo que me ha impresionado profundamente. Se trata de unos diseñadores finalistas de REMIX, el certamen anual organizado por la International Fur Federation, en el que se dan cita los nuevos talentos que ante una selecta audiencia del mundo de la moda presentan nuevas formas de concebir la piel. Revisando las propuestas presentadas me fascinó el trabajo de Nitin Mahajan. Su nombre obviamente me decía que era de origen indio así que me puse a localizarlo… ¡Y sorpresa! ¡Es estudiante de ESNE en Madrid!

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Nitin Mahajan, en el centro de la imagen, posa con los finalistas de REMIX. 

Son 23 años los que tiene y nación en Pathankot, India, pero se vino a España a los 10 años. Me explica qué hay detrás de su propuesta para REMIX desde un punto de vista creativo. “La inspiración para este diseño viene tanto de la naturaleza, como de lo antiguos templos de Ankor donde los arboles se entremezclan con las estructuras y esa esencia es la que quise capturar en mi diseño mezclando napa y piel. Crear un diseño de piel con un look más masculino y agresivo”. Destaca de su participación en el proyecto la gran experiencia que ha supuesto para él. “Interactuar, hacer nuevos amigos y ver la forma de trabajar de diseñadores de otras partes del mundo es simplemente impresionante”. Después de todo ser uno de los doce finalistas mundiales y ver sus creaciones desfilar ante Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, así como frente a otros grandes diseñadores y personalidades de la moda mundial ya es un premio en si mismo.

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Impresionante trabajo de Nitin Mahajan para REMIX. 

Lamentablemente no se plantea la moda masculina como una prioridad en su carrera. “Me interesa también la moda masculina y he hecho alguna prenda más como proyecto de clase pero ahora mismo no sería mi línea inicial. Lo que más me motiva de la moda masculina es que serán diseños que los podre utilizarlos yo”.  Creeme Nitin, que el que esto escribe tiene muchos años de experiencia a sus espaldas: chico, tienes mucho talento y has demostrado que sabes dar un nuevo aire a la moda masculina muy necesaria. Pero es joven y rezaremos para que se lo replantee y ponga su mirada en el menswear.

Nitin ya empieza a plantearse un futuro que pase por “la creación de una firma propia, aunque no descarto seguir trabajando unos años más con grandes diseñadores y aprender de ellos sobre este mundo tan complejo y ganar más experiencia”.

Modos y usos de las camisas estampadas

10 Abril 2014 por Agustin Velasco

Las camisas estampadas en el armario masculino es algo que cobra fuerza cíclicamente. Echamos la memoria atrás y la primera vez que la memoria nos lleva a la eclosión de las camisas estampadas es a finales de los 60s, avanzadilla del estilo setentero de largas patillas, pantalones de pata de elefante y gafas de aviador. Después en los 80s volvió a producirse una nueva proliferación de camisas estampadas. Y ahora parece que volvemos a ello… Aunque entre medio de cada brote importante ha habido pequeñas intentonas pasajeras que las ha puesto de actualidad pero no por mucho tiempo.

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Propuesta de Hermès (a la izquierda), que tiene las camisas estampadas más deliciosas de la temporada, y modelo de Patrik Ervell (a la derecha). En ambos casos la idea es conjugar camisas micro estampadas de tonos azulados con trajes azules a juego. Todo un must de esta temporada.

Las que en esta ocasión están siendo el paradigma del buen gusto son las de micro estampados, florales o de cualquier otro tipo, de forma que el estampado en la distancia se diluye pero en las distancias cortas cobran protagonismo. Y sobre todo parece que el azul es el color que más fuerte está dando por lo que hemos podido constatar viendo las colecciones de la temporada. Aunque excepciones las hay, es decir, que también hay macro estampados en colores cálidos, como es el caso de Prada.

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Prada avanza un gusto más extremo en cuanto al uso de la camisa estampada que seguramente tendrá eco en próximas temporadas.

¿Cómo llevar la camisa estampada que predomina esta temporada? Ya sabéis que las reglas siempre están para saltárselas pero parece que se está dando cierto consenso en que se pueden llevar tanto en contextos informales como semiformales. Si vas en modo relax lo ideal es vestir la camisa con jeans o khakis, calzado sport, sin chaqueta, sin corbata y (esto es importante) con el cuello de la camisa abrochado. Pero ojo, lo que realmente marca estilo esta temporada es llevar la camisa estampada con traje. Aquí sí que hay que tener cuidado ya que lo más adecuado es optar por un traje lo más simple posible en un color a juego con la camisa. Y cuando digo un traje ‘simple’ me refiero a que no sea cruzado, que no tenga solapas muy anchas ni hombros muy marcados y que sea liso (ni rayas, ni cuadros). Otro punto importante es usar la camisa en este caso con corbata, lo más neutra posible y a juego con el traje. Llevar una camisa estampada (o de fantasía, como dirían nuestras madres) exige realizar un ejercicio de minimalismo con el resto de las prendas.

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Dos deliciosas propuestas de firmas nacionales: SOLOiO (a la izquierda) propone dibujos azules sobre fondo blanco y Mirto (a la derecha) opta por motivos blancos sobre fondo azul oscuro.

Ahora solo es cuestión de encontrar tu propia voz y tu manera de lucir las camisas estampas. Pero sobre todo mantén una actitud desenfadada, llévala de una manera natura, sin darle importancia, como si la tuvieras en el armario desde 1984 y la hubieras redescubierto recientemente. Si te sientes incómodo con ella no la uses porque es preferible no arriesgarse a sentirse a pez fuera del agua. El no sentirte cómodo con un estilismo es socialmente como el tener miedo delante de un perro… ¡Lo huelen!

Un toque retro bajo el sol

9 Abril 2014 por Agustin Velasco

La gran estafa americana es de las películas que estéticamente más me han impactado últimamente. El trabajo del diseñador de vestuario Michael Wilkinson ha sido muy detallista, reflejando a la perfección una estética retro muy minuciosa. Sólo hay que fijarse en las gafas, sacadas de una empresa de Sebastopol, California, llamada Allyn Scura Eyeworks, y que tiene más de 100.000 pares de gafas antiguas y vintage es stock tanto a la venta para el público en general como disponible para que los profesionales del estilismo las alquilen. Pero para conseguir una estética tardosetentera (o de principios de los ochenta) no hace falta recurrir a lo vintage, ya que es una tendencia muy recurrente en las colecciones de gafas de sol de esta primavera/verano. Aquí os hago una pequeña selección de modelos y estilos que me parecen imprescindibles. ¿Con cuál os quedáis?

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De arriba abajo: Dolce & Gabbana, Carrera, Boss Orange, Gucci y Tom Ford.

Edgar Carrascal, diseñador de Carrascal: “Quiero que la camisa sea la prenda más importante”

8 Abril 2014 por Agustin Velasco

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Recordad esta dirección: C/ Valencia 270 pral 1, Barcelona. ¿Que qué vais a encontrar allí? Pues el estudio del diseñador colombiano Edgar Carrascal, donde se nos ofrece una interesante selección de camisería con toques muy personales y detalles de los que marcan la diferencia. Carrascal es un joven diseñador que lanzó su primera colección a finales de 2011 tras pasar por distintas escuelas de moda de gran prestigio como la Colegiatura Colombiana de Medellín, el Fashion Institute of Technologies de New York y el Istituto Europeo de Design de Barcelona. Precisamente en esta ciudad, Barcelona, es donde termina estableciéndose y poniendo en pie esta marca que trata de crear un estilo propio y reconocible. “Nací y crecí en barranquilla, una ciudad de la costa norte Colombiana y puerto importante en Latinoamérica” me explica Edgar a la sazón de por qué se siente tan cómodo en su ciudad de adopción. “Toda esta sensibilidad frente al sol, mar e industria convergen en Barcelona y aun más cuando la Ciudad Condal se establece como parte importante en la historia del desarrollo empresarial, creativo y artístico en Europa”.

¿Cómo llegas al mundo de la moda masculina? Mi primer contacto con el mundo de la moda masculina fue cuando me incluí entré en una empresa de ropa interior y pijamas donde me encargué de diseñar la primera colección de bañadores. Me encanta replantear todo lo que diseño y experimentar con la creatividad es lo que me mantiene vigente como diseñador. La sensibilidad se potencia aun más cuando te acercas al cuerpo y entiendes la forma en que se mueven y cómo se adaptan los tejidos a la piel.

¿Qué tratas de aportar al armario del hombre? Busco enfatizar los detalles dentro del vestuario masculino y en este caso brindarle al hombre la posibilidad de soltarse. Estoy cansado de escuchar el tópico de que la estética y el buen gusto están ligados solo al mundo gay.  El tener estilo no está reñido con la masculinidad.

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Las camisas de Carrascal incorporan todos los detalles precisos para llevar las mangas recogidas con estilo. 

¿Crees que en camisería hay mucho aún por explorar e innovar? Siempre habrá nuevos caminos por explorar en el mundo de la moda y más cuando tengo la posibilidad de especializarme en entender la camisería masculina. Quiero que la camisa deje de ser un elemento o complemento del traje y se convierta en la prenda más importante dentro de todo el vestuario.

¿Por qué crees que la camisería clásica, la de camisas formales, es tan poco permeable a la innovación? La camisería clásica debe ser entendida como la esencia del arte de vestir la masculinidad, y esa esencia no cambia, son códigos tan establecidos y básicos que logran resolver la necesidad del ser humano. Carrascal a través  de los detalles busca modificar y romper esquemas tan establecidos.

¿Qué detalles o elementos de estilo distinguen en especial tus camisas? Puntualmente el tercer botón y ojal son el elemento que enfatizo como detalle importante dentro de las camisas Carrascal. Disfruto del contraste de las cintas y monta etiquetas, el logo bordado en colores contrastantes. Me divierte el uso del color y realizar mezclas de tejidos clásicos con materiales que por lo general no se suelen usar en camisería. La utilización de placas de poliestireno (placa espejo) dorado para desarrollar pajaritas aportan un nuevo lenguaje a la camisería masculina y al mundo de los complementos masculinos. En resumen, un conjunto de detalles pensados y diseñados para dar una sensación de lujo personal. Es mi modo de entender el lujo actualmente, como una vivencia única e íntima. En la marca lo llamamos Soft Luxe.

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Camisa manga larga en vigoré azul con canesú delantero y posterior con canal para pasar tirantes. 

¿Cómo surge la idea de ofrecer sesiones de imagen personal? ¿Cómo ha respondido el público a esta propuesta? Ha sido una respuesta bastante positiva y emotiva. La idea surge cuando estando en mi estudio necesitaba vestirme para un evento y completamente perdido le pregunté a mi socio qué le parecía el look que tenia elegido y este al verme tan confuso empezó a jugar con las piezas de la colección haciendo mezclas interesantísimas de siluetas y complementos. Fue aquí cuando nos dimos cuenta que sería interesante plantear las asesorías como sesiones en las que nuestros clientes pudieran divertirse y aprender a combinar prendas para diferentes ocasiones.

¿Cómo es el español a la hora de comprar? ¿Se sigue dejando vestir por su pareja o es más autónomo hoy por hoy? Al hombre español le cuesta arriesgar y es inseguro en el momento de comprar. Sigue necesitando el feedback de su pareja o un acompañante para elegir piezas que se salen del estándar. Pero poco a poco se va soltando y es más permeable a los consejos de un profesional.

¿Qué tejidos y colores son tus favoritos esta temporada de primavera-verano? Para esta primavera verano me inclino mucho por los colores más suaves, el azul hielo, el rosa muy lavado y blanco, contrastados con azul intenso y detalles geométricos  contundentes en negro. En cuanto a materiales siempre opto por elegir Voilé de algodón, piqué, mezclas de viscosa con algodón y popelines con elastano.

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Colección primavera/verano 2014 de Carrascal. 

Percibo que no eres muy partidario de la camisa de manga corta, para eso ya está el polo. ¿Cuál es tu posición frente a la camisa de manga corta? La camisa de manga corta es una camisa a medio camino, es una pieza descompensada. Su uso es completamente deportivo o informal, si no es manejada con el entalle adecuado y los complementos indicados puede ser un completo desacierto y de muy mal gusto.

Cuando le pregunto hacia dónde le gustaría ver crecer su firma no me responde con metas concretas sino con una filosofía de vida: “Lo más importante es crecer con felicidad y con el gusto de desarrollar la pasión que siento por lo que hago, esto es lo que te permite alcanzar objetivos y llegar donde te lo propongas”. Precisamente ese sentimiento positivo y de disfrute es el que transmite las prendas de Carrascal.

www.carrascal.com.es

Seis años con todos vosotros… y siempre en el punto de partida

7 Abril 2014 por Agustin Velasco

Acabamos de cruzar el sexto aniversario de este blog y me siento muy contento de haber centrado recientemente la temática de este en el mundo masculino. Sé que es un camino muy ingrato, sobre todo porque el hombre se relaciona con la moda y los medios dedicados a ella de una manera menos intensa y pasional de como lo hacen las mujeres. Y yo, que soy meditabundo por naturaleza, me he puesto a reflexionar sobre ello y he extraído algunas conclusiones interesantes que me pueden servir de brújula en esta nueva andadura bloguera. Pero la más importante, la esencial, la que explica el 90% de ese desapego entre el hombre y los medios de moda es: los medios no presentan un hombre real con el que poder identificarse (por lo general, y con muy significativas excepciones).

Están los medios que por vocación ‘aspiracional’ terminan por presentar una realidad poco asequible, de precios pensados para grandes fortunas. Y por otro lado están aquellos que ponen el foco en la creatividad sin pararse a sopesar si esta está reñida con la ‘realidad’. El hombre real busca referentes cercanos y practicables, moda que los distinga pero no los señale, estilo a buenos precios, ropa versátil y que perdure temporada tras temporada en el armario sin que pasada la fiebre de una tendencia se convierta en un lastre. Por eso empezaremos mañana entrevistando a Edgar Carrascal, el diseñador colombiano afincado en Barcelona que ofrece unas de las colecciones de camisería más interesantes llena de guiños innovadores. Echaremos un ojo a lo que encontraremos en su estudio en la calle Valencia de Barcelona y descubriremos la filosofía del hombre detrás de la marca.

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El hombre, además, no busca imágenes impresionantes que le sirvan de ‘inspiración’ al vestir, sino que quiere directrices e ideas concretas que vampirizar. No busca tanto total looks que reproducir como ‘notas de estilo’. Eso la industria lo tiene claro, sólo hay que fijarse en cómo los accesorios se convierten en los protagonistas de las campañas publicitarias que se insertan en las páginas de las revistas. Si bien el mundo de la alta moda femenina tiene la gallinita de los huevos de oro en las líneas de complementos, en el caso de los hombres no es diferente. Las gafas de sol son el producto estrella de las firmas con las que hacen el agosto… nunca mejor dicho, ahora que el buen tiempo nos invade. Haremos este miércoles un repaso a los 5 modelos de gafas de sol de estilo retro con más potencial para convertirse en must de temporada.

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Otro problema que tienen algunas publicaciones tradicionales para conectar por el público es que identifican elegancia con ‘estilo anodino’. El hombre que se siente cómodo con la ortodoxia, con el ‘sota, caballo y rey’ vistiendo, con el uniforme elegante… no es consumidor de revistas de moda. Aquel que compra una revista o consulta una web es porque está interesado en tendencias, en toques originales, en demostraciones de ingenio al vestir, buscan esa vuelta de tuerca que les permita introducir la imaginación y la fantasía en su armario sin que les pase factura. Por eso le dedicaremos el jueves a una prenda que esta temporada es imprescindible aprender a llevarlo: la camisa estampada. Qué, cómo, dónde y cuándo. Intentaremos dar claves para vestirlas y seleccionaremos algunas piezas exquisitas.

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Finalmente también he llegado a la conclusión de que la vinculación de los contenidos con la publicidad se ha hecho tan descarada que el lector se ha sentido insultado. La demanda de ‘independencia’ editorial se ha convertido en un clamor y proponer nombres y firmas fuera del star system comercial es una necesidad imperiosa. Así que terminaremos la semana presentándoos un nuevo talento emergente del que no adelantaremos su nombre… para eso tendréis que visitar Fondo de Armario este viernes y conocer de primera mano una de las figuras que a buen seguro será parte del ‘futuro’ de la moda masculina.

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Gracias a los fieles seguidores de este blog por estos seis fabulosos años de compartir con todos vosotros mi visión de la moda.

Cómo usar una chaqueta estampada en ‘modo seguro’

26 Marzo 2014 por Agustin Velasco

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Esta pasada semana hablaba con un colega estilista sobre lo impracticable de ciertas prendas que nos encanta en medios más o menos conservadores, es decir, los que prefieren la elegancia a la vanguardia (cosa que no tiene por qué estar reñida, no vaya a ser que después se diga por ahí que yo he dicho que lo vanguardista no es elegante). Discutíamos en concreto sobre las chaquetas estampadas, tan en boga en este momento, y tratábamos de dilucidar reglas para poder llevarlas sin caer en el excentricismo. Así que yo le dije que mi filosofía al respecto es la misma en cuanto al maquillaje, es decir, si realzas los ojos dejar la boca más o menos discreta y viceversa. ¿Qué quiero decir? Pues que cuando se lleva una chaqueta estampada todo lo demás que la acompaña debe ser lo más neutro posible.

Dolce&Gabbana tiene en su colección de primavera uno de los estampados más deliciosos de la temporada: un diseño de grandes lunares que enmarcan pequeños sombreros. Llevar esta chaqueta es todo un reto a pesar ser realmente deliciosa, sobre todo si quieres no salirte de la ortodoxia. He sacado a pasear mi antigua vena de personal shopper (profesión que ejercí hace más de una década, cuando nadie creía que eso podía constituir un camino profesional viable, antes de entrar en el mundo editorial) y he hecho una selección de prendas para un hipotético cliente que tiene como eje central esta chaqueta mencionada. Nada más fácil que entrar en la tienda virtual de Dolce&Gabbana y construir un total look.

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Chaqueta estampada 1250 € - Camisa de popelina negra 200 € - Pantalón sastre negro de lana stretch 295 € - Corbata de lienzo estampada 100 € - Cinturón de lagarto 445 € - Zapatos Oxford en piel de becerro 495 € [PRESUPUESTO TOTAL 2.785 €]

Dado el todo azul de la chaqueta he optado por prendas básicas (camisa y pantalón) en negro, mientras que los complementos los he elegido en un azul oscuro para que dé un toque de concordancia con la chaqueta. El único toque más ‘creativo’ que me permito es elegir una corbata con el mismo estampado que la chaqueta. JAMÁS combinaría una chaqueta y camisa con el mismo estampado como en la foto superior.

Ya sé que un presupuesto de 2785 € es un tanto desorbitado (depende de para quién), pero para eso está la imaginación y las firmas low cost. Como diría Naty Abascal, el secreto está en el mixing, conseguir el equilibrio entre prendas de alta calidad y fast fashion de forma que las prendas caras encarezcan el look total y no viceversa.

Emporio Armani apuesta por los perforados

17 Marzo 2014 por Agustin Velasco

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Jarred Scott en la campaña de Emporio Armani P/V 2014 por Alasdair McLellan 

Armani apuesta por la perforación. Esta tendencia, la de los tejidos perforados, tiene más presencia como es natural en las colecciones femeninas, más abiertas a las texturas ‘diferentes’. Si Zara se hace eco es que es una tendencia abocada a tomar la calle y no a quedarse solo en los desfiles de 3.1 Philip Lim, Rebecca Minkoff o Saint Laurent. Precisamente Hedi Slimane, al frente de Saint Laurent, es uno de los que aplican los tejidos perforados a modo de rejilla en el hombre, aunque en este caso fue una anécdota: básicamente como  camisetas de rejilla bajo camisa en una actitud muy rockera-chapera. Quien realmente utiliza este tipo de textura, la perforada, es Giorgio Armani, en su línea Emporio Armani, jugando con superposiciones como polo+camisa perforadas.

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Polo de manga larga perforado de Emporio Armani 

Personalmente este tipo de opciones solo lo veo en un contexto muy deportivo, ya que precisamente este tipo de perforados vienen del mundo de la moda deportiva performance, y solo si se tiene un cuerpo digno de lucir (y depilado, no puedo imaginar un polo perforado de Emporio Armani sobre un cuerpo velludo que deje escapar los vellos por los agujeritos… Definitivamente un MUST NO!). Otra cosa son los perforados en los complementos, especialmente en piel (léase zapatos, carteras, cinturones, etc…) que sí que dan un toque de estilo y elegancia sin parangón gracias a los avances del tratamiento creativo de la piel gracias a los cortes por láser.

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Zapatos de la colección P/V 2014 de Emporio Armani 

Meggings… Una amenaza en ciernes

3 Marzo 2014 por Agustin Velasco

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Meggings de ASOS 

En un día como el de hoy, en que todos los blogs vuelven sus ojos a la alfombra roja de Los Oscars y se regodean en el formalismo y corrección que conocemos por ‘buen gusto’, yo voy y me desmarco y abro la semana con una pieza que amenaza con ser tendencia y que personalmente me horroriza. No fue una buena idea para la mujer, ¿quién pensó que funcionaría para el hombre?

Me refiero a los meggings, versión masculina de los leggings, que para un castizo puede no ser más que un calzoncillo largo y ultra ajustado, pero que tiene ciertas diferencias como el material y el propósito. Los meggings suelen ser de material sintético y ajustarse como un guante a las piernas y el culete, por lo que los diseñadores que han tenido la osadía de sacarlos a escena en las colecciones de primavera/verano 2014 han tenido la sensatez de usarlos debajo de otras prendas como pantalones cortos, con un efecto final mucho más admisible. A mí, personalmente, las prendas que marcan según qué y ofrecen una visión más o menos nítida de aquellas cosas que se prestan a  horrendas comparaciones… como que no.

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Tres momentos estelares de los meggings sobre la pasarela: Gucci, Giuliano Fujiwara y Givenchy

Repasamos las colecciones y los meggings los vimos en el desfile de Gucci (arriba a la izquierda), aunque yo no consideraría propiamente meggings lo que Frida Giannini propone porque tienen estructura de pantalón, bragueta incluida. Más ortodoxo fueron Antonio Azzuolo para Giuliano Fujiwara (arriba en medio) y Riccardo Tisci para Givenchy (arriba a la derecha), pero ambos optaron por usarlos como complementos a los shorts.

Seamos claros: para llevar unos meggings tal cual o eres una estrella del pop a lo Justin Bieber, un aspirante a luchador de wrestling de la WWE o una estrella del porno gay con muchas horas de musculación en el gimnasio a tus espaldas (y en tu culo) tipo François Sagat. Y no es algo nuevo, no señor. Ya sabéis que en moda es todo cíclico y aparece y desaparece cada cierto tiempo. En el otoño del 97 recordaba que Carine Roitfeld lo había propuesto en un editorial de la revista Arena Homme Plus (maravillosa revista) realizado por Mario Testino y que tenía como protagonista al supermodelo del momento, Scott Burnhill. Como no he encontrado en internet imágenes de ello he tenido que desempolvar mis archivos (textualmente) y aquí os he sacado una foto con el móvil.

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Arena Homme Plus Autumn/Winter issue 97 

Y esto podría quedarse de nuevo en anécdota de pasarela si no fuera porque los meggings de ASOS están causando furor y que ha nacido en diciembre pasado una firma especializada que se llama Meggings Man Clothing, obra de Adam Freck y Andrew Volk, dos tipos muy listos de Chicago. De aquí a que las/los estilistas lo declaren pieza irrenunciable en sus editoriales de moda solo hay un paso. ¿Y después qué? ¿Empezará a verse en la calle?

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 Propuestas de Meggings Man Clothing

Fondo de armario: Pantalones oversize

24 Febrero 2014 por Agustin Velasco

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Creo que todos coincidiremos en que los pantalones de campana fueron uno de los grandes desastres estético de los 70s, y que los baggy pants han propiciado algún que otro descalabro estilístico en los 90s. Aún así Acne nos propone una y otra vez un híbrido, más visto en la mujer que en el hombre, que no deja de ser interesante. Este tipo de pantalón de cintura alta y patrón oversizem, que termina ocultando los pies, parece ser una obsesión personal de Jonny Johansson, director creativo de Acne Studios, porque es una pieza que se repite colección tras colección (con variaciones). Personalmente me gustan más lo que realizó para este otoño/invierno que los de la colección actual de primavera/verano porque tenían un patrón más estructurado, pero confieso que sean como sean a mí me gustan.

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www.acnestudios.com

Eduard Ballester, creador de OWL underwear: “No existía una marca de ropa interior patria que uno exhiba con ilusión”

20 Febrero 2014 por Agustin Velasco

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Hoy me reencuentro con Eduard Ballester, el que fue en su momento uno de los creadores de moda masculina nacional que más me entusiasmó con su firma EBP, y que un día dio un giro a su vida y ‘desapareció’ para reinventarse. Hoy vuelve con una firma de ropa interior masculina de imagen muy contemporánea y provocadora, Owl. Eduard nos cuenta cómo se fraguó este proyecto.

Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida desde que te perdía la pista, cuando tenías tu firma EBP, y tu vuelta a la escena con Owl? Uf, un poco de todo, he vivido en Buenos Aires, Girona, Budapest, Rabós d’Empordà y actualmente Barcelona. Después de EBP trabajé como diseñador para una empresa madrileña, pero con pocas ganas la verdad, en el trabajo me limitaba a copiar otros diseños y seguir esas pautas me mataba y al terminar la temporada lo dejé. De ahí me fui a Buenos Aires unos meses, estando ahí fue dónde sembré la semilla de Owl

¿Todo surge en Buenos Aires? Sí, allí empecé a platearme el proyecto, una marca de ropa interior, me gustaba, era una prenda que siempre intentaba realizar en mis colecciones, y me parecía un proyecto divertido. Estando ahí miré tejidos, encontré un taller de confección que hacia integración social, incluso hice algunas muestras, pero existían complicaciones varias en la exportación de los productos que me hizo desistir del proyecto.

¿Y lo retomaste cuando volviste a España? No inmediatamente. De vuelta a Madrid tenía que darle un nuevo enfoque a mi vida profesional si no quería terminar copiando diseños de moda para otros y decidí retomar el diseño grafico, de lo que ya hacia trabajos anteriormente. Al mismo tiempo continué vinculado a la moda dando clases en IED Madrid y IDEP Barcelona, también realicé el diseño de vestuario de Miss Tacuarembó (dirigida por Martin Sastre) con el que conseguí una nominación a los Cóndor de Plata por el mejor vestuario (el equivalente a los Goyas argentinos). Pero a poco el diseño gráfico y la dirección creativa iba tomando más peso , realizando proyectos gráficos varios, como folletos, publicidades, estampados textiles, y ahí empecé a trabajar para el Museum of fine Arts de Budapest creando líneas de souvenirs para el museo y sus exposiciones, y diferentes colaboraciones para proyectos puntuales como el diseño de un bar pop-up durante la exposición Art on Lake celebrada por la presidencia de Hungría en el consejo de la Union Europea durante el 2011.

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OWL por Jarek Filipczak 

Entonces todo muy bien, ¿no? No todo fueron proyectos felices. En todo este periplo de idas y venidas, el dinero escaseaba, así que también he tenido que trabajar en otras varias cosas para llegar a final de mes, como de Guía Turístico, haciendo BikeTours en Barcelona o repartiendo publicidad comercial en buzones.

¿Entonces cuándo vuelve la idea de la fiema de ropa interior a tu cabeza? En mi última etapa he vivido en Rabós d’empordà, un pueblo de 97 habitantes dónde he reorganizado mi vida y he trabajado el proyecto de la ropa interior, ahora con el proyecto en marcha y una base solida empieza la una nueva era con Owl.

¿Quiénes formáis parte de este proyecto? En el proyecto estamos vinculados mi hermano menor Josep y yo. Hará cosa de un año y medio Josep terminó su carrera de ADE y con el panorama laboral que tenía en perspectiva decidimos emprender algo conjuntamente y barajando opciones surgió retomar el proyecto de ropa interior que empecé en Buenos Aires. Nos gustó la idea, trabajaríamos un producto en concreto que parece más fácil de abarcar y perfeccionar. Es un producto de uso diario por casi todo el mundo, así que existe un consumo constante y estudiando el terreno, a parte de las cuatro firmas extranjeras no existe marca de ropa interior patria que uno no exhiba con ilusión.

¿En qué tratas de marcar la diferencia con Owl? No sé si es una diferencia, me gusta pensar que es un valor añadido: la sostenibilidad. Para mí es un ejercicio de dotar a la ropa interior de un elemento ético, ecológico y sostenible, sin dejar de ser algo cosmopolita y con una buena imagen.

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Eduard Ballester con los fotógrafos Paco y Manolo en la presentación de la colaboración de estos últimos con OWL 

Has presentado una edición limitada de calzoncillos con la colaboración de los fotógrafos Paco y Manolo. ¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar con Paco y Manolo? Colaborar con Paco y Manolo ha sido muy fácil, estaban muy abiertos desde el minuto uno, les gustó la idea de crear el calzoncillo Kink. Esta colaboración tenía que ser algo que nos divirtiera. Enseguida les vino a la mente la foto que tenía que ser la imagen de la colaboración. Fue trasladar el “halo” que tiene la Kink como publicacion al calzoncillo y convertirlo en una extensión para vivirlo en primera persona.

¿No echas de menos diseñar moda más allá de la ropa interior? Por ahora no, a veces me hago ropa y mis regalos suelen pasar por la máquina de coser. Le hice un traje de sastrería a medida a mi ahijado de dos años. Tengo que reconocer que en los últimos años he estado menos interesado en la moda, no he mirado mucho y las ideas que he tenido en mente han sido más para crear objetos que ropa.

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Polaroid de Paco y Manolo de su colaboración con OWL 

¿En que se sustenta el carácter de sustentabilidad que aplicas a Owl? Se trata de un producto de proximidad. Los proveedores y productores están todos a 100 Km a la redonda, re-contribuyendo así a la industria local. Todos los tejidos que se mandan a producir son de agricultura orgánica y ecológica. Y por otro lado también reciclamos tejidos de algodón que provienen de fábricas textiles que han cerrado. La cinta elástica que usamos tiene un 75% de algodón en contraposición al 100% de poliamidas que presentan las otras marcas. Sabemos que podemos mejorar y ser aún más ecológicos y eficientes, pero por ahora con nuestro tamaño y todo el esfuerzo aplicado, es todo lo que podemos conseguir. WE TRY TO DO IT RIGHT. Continuamos trabajando para mejorar.

¡Vaya, no es poco! ¿Y para el furuto? Afianzar lo que llevamos de camino, que recién empezamos. Luego, ya se verá.

owlstore.eu