Fondo de armario

¿Os habéis dado cuenta las campañas que despliegan ciertos grupos editoriales entorno a la figura de algunos artistas? A mi me crean un sentimiento inverso al que persiguen… termino odiándolos. Sin ir más lejos ayer veía la portada que el Esquire británico le ha dedicado a Michael Fassbender y casi me hizo gracia porque en mi fuero interno creía que Fassbender era un producto ‘Conde Nast’. No, no me voy a poner a despotricar contra Fassbender, es un actor que me encanta porque tiene un físico hipnotizante donde la perfección y la imperfección se mezclan de una forma magistral. Yo lo descubrí en Hunger, antes de que saltara a los editoriales de moda, y enseguida vi supotencial. Pero es que la campaña que Conde Nast ha desplegado entorno a su persona en lo que llevamos de año empieza a crearme cierto rechazo.

Una cronología rápida sobre sus principales apariciones en las principales cabeceras de este grupo editorial:

NOVIEMBRE 2011. Fassbender es una de las portadas de GQ USA con motivo de su edición de los hombres del año.

DICIEMBRE 2011. Fassbender ocupa la portada de GQ Italia.

ENERO 2012. L’Uomo Vogue le dedica una de las tres portadas creadas para este número.

FEBRERO 2012. Conde Nast en el Reino Unido se postra a los pies de Fassbender sacándolo en la portada de GQ y en páginas interiores de Vogue.

MARZO 2012. Vogue Italia lo muestra a través de la lente de Bruce Webber y GQ Rusia le da la portada.

ABRIL 2012. Fassbender ocupa la portada de GQ Sudáfrica.

MAYO 2012. Ya es toda una estrella de moda y lo demuestra que Anna Wintour lo elija para un editorial de moda en el que acompaña a Natalia Vodianova en Vogue USA.

JUNIO 2012. Portada a ambos lados del atlántico, en GQ USA y GQ Francia.

Lo que en su momento fue admiración se me está tornando hastío con tanta sobreexplotación de la imagen de este irlandés de ascendencia alemana. Seguro que habeis detectado en alguna ocasión esta especie de campaña en favor de algún personaje en el mundo de la moda. ¿Qué personaje te ha saturado a tí?

El despertar de los países de la órbita de la antigua U.R.S.S. está siendo lento pero indefectible. Primero en el terreno político, después en el económico y ahora en el creativo. Aún están en los primeros compases y las sombras tienden a ser más que las luces, pero cualquier día nos despertaremos y nos encontraremos que serán un motor dinamizador de la escena cultural indiscutible. Démosle tiempo al tiempo. Por lo pronto nos quedamos con nuestro empecinado desconocimiento sobre su realidad y nos aferramos a unos cuantos tópicos malintencionados.

¿Un ejemplo? Haré como aquel célebre embajador ruso en la gala de Miss España, pero imagina que soy de nacionalidad rumana y te pregunto: “¿qué sabes de mi país?”… ¿Ese silencio a qué se debe, a que no sabes nada o que no te atreves a decir lo que piensas por educación? Bueno, para intentar aportar mi granito de arena a descabalar esos malditos tópicos (que sí, que responden a una realidad, pero no a una realidad completa), para tratar de aportar algo que muestre Rumanía más allá del prejuicio, quiero presentaros a una de las firmas de moda masculina más interesantes que me he encontrado últimamente: Twenty(2)too.

Detrás de esta marca está el creativo Mihai Dan Zarug que desde pequeño pasaba horas fascinado mirando como su madre trabajaba en su taller de costura. Así que en 2007 hace el petate rumbo a París para estudiar ‘Luxury Marketing Management’. Pasa por un gabinete de prensa donde toma contacto con el diseño de vanguardia, y en 2010 lanza su propia firma de moda. El resultado (su colección de primavera/verano 2012) es esta que os muestro.

¿Os sirve parta empezar a pensar que existe otra Rumanía?

Estoy últimamente entusiasmado con una escuela de moda: CEADE Leonardo. Sí, ya os debe sonar porque no es la primera vez que hablo de ella. Este curso tendría que haber colaborado con ellos como parte de su staff docente pero las vicisitudes de la vida me impidieron incorporarme al primer semestre de la asignatura de Estilismo a pesar de haber preparado un programa muy estimulante para los alumnos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y la vida te lo permite.

Pues el caso es que CEADE Leonardo se está consolidando como una verdadera factoría de talento. Personalmente llevo un tiempo tomando el pulso creativo del alumnado de esta escuela y la evolución que he percibido en las distintas promociones ha sido exponencial. La primera vez que me enfrenté a los estudiantes de diseño de la escuela sus horizontes eran modestos, no conocían publicaciones de vanguardia de moda que muchos pensamos imprescindibles y sus lecturas no iban más allá de ¡Hola! Colecciones o Telva. No los podía culpar, Sevilla es una ciudad sin cultura de publicaciones internacionales, lo que aquí llega es muy poco. Pero gracias al tesón de un profesorado entregado e inconformista han conseguido con el nivel vaya creciendo más y más hasta que ahora sus alumnos están batiendo a otras escuelas con más años y más recursos.

Esta semana pasada he tenido dos alegrías por parte de estudiantes de esta escuela. La primera es que el diseño español va a estar representado en el concurso que la firma Triumph convoca sobre diseño de lencería y que este año la final internacional se celebrará el próximo octubre en Shanghai. La ganadora de la edición española ha sido Claudia González Contreras (arriba a la derecha) con su diseño ‘Gazania’ (abajo a la izquierda), ganador tanto en opinión del jurado profesional como en la votación popular realizada  a través de Facebook. ¡Pero es que el segundo premio también se ha quedado en CEADE! Rafa González Valverde (arriba a la izquierda), con su diseño ‘Danaia’ (abajo a la derecha), se hizo con él.

Pero esto no queda aquí. La semana pasada hablé con Leandro Cano (no lo voy a volver a presentar, pero me reitero en que es el talento más emocionante con el que me he topado en los últimos tiempos - es el más alto de los de la foto de abajo) y me contó que se iba a Alemana. ¡Vaya con la Merkel y su manía de llevarse a los talentos españoles! Pensé, pero no, él iba a conocer a Marc Jacobs porque Leandro es… ¡¡¡Uno de los cinco finalistas de la  edición 2012 de Designers for Tomorrow!!! Me voy a poner egocéntrico por una vez (más) y me voy a permitir el lujo de deciros: ¡os lo dije!

Así que hacedme caso y atentos al MOVE, el evento multidisciplinar de moda que organiza CEADE los próximos días 27 y 28 de junio, donde se presentan las colecciones de la nueva promoción. El año pasado descubrí allí a Leandro… ¿Este año que nos depará?

Pues sí, es oficial, Manish Arora se va de Paco Rabanne. Qué cierto que algunas firmas tienen gafe cuando las abandonan sus creadores originales, y la de Rabanne es un excelente ejemplo. Separación amistosa, te deseo buena suerte, ha sido bonito mientras duró… Quizás sea como el comunicado lo describe, todo lleno de buenas intenciones, pero el que solo hayan pasado dos temporadas desde que Arora se incorporara a la casa, que se la separación se anuncie ahora y no justo después de la presentación de la última colección, y que a WWD le haya cogido por sorpresa el comunicado y no haya ni una referencia en su web… ¿Qué quiere que os diga? A mí me huele a berrinche y ahí está la puerta, o al menos a separación “no programada”.

¿Qué mejor excusa para recordar la magnífica colección de Arora para la casa presentada para este otoño que viene?

Vas al supermercado, te diriges a la calle de la cosmética y la higiene. Dudas un segundo mientras localizas el champú que mejor se adapta a tu tipo de pelo, lo echas en el carro y a casita. ¿Pero nos paramos a pensar la cantidad de horas de investigación invertidas y la tecnología empleada en el desarrollo de ese producto? Sinceramente yo no soy consciente.

Por ejemplo, Pantene Pro-V ha lanzado nuevas fórmulas pioneras desarrolladas gracias al empleo de tecnología espacial que ha permitido estudiar la superficie de las fibras de cabello a nivel nanométrico mediante la utilización del mismo Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) utilizado para analizar la superficie de Marte. “La principal ventaja específica que nos aporta este tipo de metodología es comprobar cómo cada ingrediente interactúa con cada estrato del cabello, cómo este sufre y qué beneficios aporta, así como los mecanismos de distribución a la hora de actuar” me explica Elio Estévez, Director de Comunicación Científica de Pantene Pro-V en España. Las tendencias de la investigación científica aplicada a la cosmética capilar nos lleva a “identificar soluciones cada vez más personalizadas a necesidades específicas de los distintos tipos de cabello”.

La cosmética capilar tiene que evolucionar con los tiempos que nos ha tocado vivir, porque está claro que el cabello de hoy no tiene las mismas necesidades que el de hace treinta años. “Por ejemplo nos encontramos que la población en crecimiento, cada vez tenemos más esperanza de vida” me explica Estévez, “y eso nos plantea el reto de responder y dar solución al envejecimiento capilar que va paralelo al envejecimiento de la sociedad”. Nuestro estilo de vida también influye en las necesidades de nuestro pelo. “Aunque no es tanto el estilo de vida sino que se trata más de las tendencias de cada momento. Por ejemplo en los años ochenta se llevaban mucho los cardados y la gomina, que no puedes imaginar el destrozo que puede llegara a producir en el cabello. Hoy se ha generalizado el uso de la plancha de calor que puede producir un gran daño a nivel de superficie y cutícula. Nuestra misión es desarrollar productos que ayuden a proteger del calor y facilite la salud del pelo a pesar de la tendencia. El proceso de teñido o la utilización de productos de style podrían resecarlo, y por ello es importante la reformulación de los productos para hacerlos más de acuerdo con las necesidades de cada momento”. Por otra parte me saca de un error bastante extendido y es que tendemos a pensar que el estrés tiene un efecto directo y evidente en la calidad del pelo. “Eso no es tan así, el estrés afecta a la cantidad pero no al cuidado”.

Otro error del que me saca a lo largo de nuestra conversación es la certeza de que hombre y mujeres tienen tipos de cabello distinto. “A nivel de estructura es la misma, lo que ocurre es que les afecta problemas específicos del cabello de cada sexo. Por ejemplo el hombre tiene un problema más caída mucho más decisivo, un 30% de los hombres sufren de alopecia, y también tiene más problemas de sebo, mientras que por el tipo de corte que usa no sufre de puntas abiertas”. Está claro que el hombre a la hora de cuidar su cabello es mucho más expeditivo y práctico. “Una rutina de tres productos es impensable para el hombre”

Por eso, porque me siento identificado y termino usando el champú solo antes de echar a volar, olvidándome de hidratantes y mascarillas varias, me preguntaba si con los avances en la investigación genética que estamos viviendo llegará el día en que veremos productos que cambien las características de nuestro cabello de forma permanente, es decir, que el pelo rizado se convierta en liso después de un tiempo usando un producto concreto, que la caspa desaparezca de forma radical o que un tinte se aplique y cambie el color del pelo de forma que no tenga que ser retocado cuando crezca. “A día de hoy y con la regulación legal vigente no es posible” me aclara. “La cosmética por definición no es permanente, no va más allá de la apariencia y la modificación temporal. Ahí entraríamos en el terreno de los cosmeceúticos”.

El pasado día 16 intervenía en el programa El pianista del burdel de Radio Círculo de Bellas Artes a petición de Cristina Domenech. Se trataba de analizar una encuesta online que había realizado la revista Men’s Health sobre hábitos de consumo del hombre moderno. Repasando el programa (debut radiofónico personal) me ha parecido interesante transcribir algunas de las reflexiones que expuse y que creo que pueden ser interesantes para este blog.

Como licenciado en Económicas que soy, soy perro viejo en esto del análisis de encuestas. Recordad aquel dicho (no se sabe si de Mark Twain o de Benjamin Disraeli) que dice: «Hay tres tipos de mentiras: mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas». Así que lo primero que llamó la atención es que partiamos de una encuesta realzada a los lectores de Men’s Health, por lo que ya estábamos analizando una muestra que por definición está sesgada ya que tiene una fuerte preocupación por la imagen personal. Aunque bien es cierto que los hombres en general han cambiado de una forma radical sus hábitos en cuanto a cómo se relacionan con su imagen en la última década.

En la encuesta un 72% dice tener un estilo propio, lo que en realidad no es decir mucho. Esto del estilo es como el sentido del humor, todo el mundo está convencido de tenerlo aunque a los demás le parezca que adolece por completo de él. Una gran diferencia existente entre el hombre y la mujer. Mientras nosotros nos marcamos un estilo con el que nos sentimos cómodos y tendemos a ser fieles a él, las mujeres son mucho más permeables a tendencias nuevas y cambios de estilo. Las mujeres son más infieles… en lo que a mantener un estilo se refiere, claro. Tengo amigas que se han pasado media vida intentando cambiar la forma de vestir de su pareja con sutiles estrategias, como regalarles prendas que a ellas les gustan o no dejarlos ir solos de tiendas… y al final han tenido que aceptar que con lo que han cargado se tienen que conformar.

En los hombres impera el sentido práctico en el vestir. Nos compramos algo cuando realmente nos hace falta, por el motivo que sea, ya sea para sustituir otra prenda, porque tenemos un compromiso, o por lo que sea. Pero salir de compras por el simple hecho de echar una tarde de shopping no es una actitud muy común, siempre llevamos algo ya en mente, una idea madura de lo que queremos o necesitamos. Otra cosa es que cuando nos chocamos con la infinita oferta que hay en el mercado nos mareemos y perdamos un poco el rumbo y cometamos estupideces de manual.

La encuesta también prospectaba la opinión de los lectores sobre si creían que ser elegantes era una cuestión de invertir dinero en ello. Mi opinión personal sobre el tema es que la gente que viste barato suele tener un look barato. Cocó Chanel dijo aquello de «Viste vulgar y sólo verán el vestido, viste elegante y verán a la mujer». Eso se acentúa en el hombre. Solo hay que fijarse a nivel ejecutivo: un traje barato solo hace resaltar esos pequeños detalles imperfectos de la confección en serie, o evidencia el que no está hecho 100% para el cuerpo de quien lo lleva. Sin embargo un traje de buena sastrería potencia la imagen del hombre que lo lleva. Detectar eso es un proceso subconsciente. Solo tienes que coger un AVE de primera hora de la mañana, en el que se desplazan todos los ejecutivos, y enseguida eres capaz de discernir quién es un profesional de primera y quién es un donnadie.

Por qué motivo se preocupa el hombre en vestir bien es otra pregunta a la que trata de dar respuesta esta encuesta. No creo que el hombre de hoy se preocupe en demasía de vestir bien pensando en su pareja en una especie de cortejo estético biológico a lo National Geographic. Creo que como bien indica la encuesta tenemos otros motivos diferentes que predominan. Eso sí, para la pareja sí que cuidamos el cuerpo. Pero vestir vestimos para mandar un mensaje al resto de nuestra manada, tenemos motivos de integración, de transmitir profesionalidad, prestigio, confianza… marcar territorio. Creo que la moda (como concepto e industria) no es la principal preocupación del hombre. El interminable carrusel de pasarelas y presentaciones de tendencias, le trae sin cuidado. Demasiado abstracto. El hombre busca directrices y sugerencias más concretas, más solidas, más establecidas. Las referencias del hombre son más directas y reales: la imagen de la gente que le rodea, compañeros de trabajo, su ámbito social, incluso los escaparates de las tiendas suelen ser más determinantes que las propuestas de diseñadores y estilistas de revistas. Las tendencias que ellos siguen no suelen ser tan abstractas y abiertas como las que imperan en el mundo femenino. Un ejemplo. Para la mujer se puede decir que vuelve el look años 20 y ahora ingéniatelas tú, sácale punta a tu armario y a tus compras de temporada. Sin embargo el hombre necesita más concreción: un tipo de gafas concreto, un reloj determinado…

Pero sí que ha habido un cambio sustancial en la forma en que el hombre se relaciona con su cuerpo y su imagen. Igual que en la edad media lavarte con frecuencia era un síntoma judaizante que te estigmatizaba socialmente, cuidar tu cuerpo en generaciones anteriores había estado muy pero que muy mal visto. Enseguida se le tildaba de afeminado al que se pasaba de refinado. Pero es que hemos pasado de aquello de ‘el hombre y el oso cuanto más vello más hermoso’ a ser todos gatos egipcios depilados al láser. ¡Ni tanto ni tan calvo!, nunca mejor dicho. Ahora creo que estamos entrando en un nuevo paradigma donde el vello se trata con más naturalidad y si no fijaos en cuantas barbas se están viendo en las pasarelas y campañas publicitarias últimamente.

En definitiva estoy convencido que la mujer es un ser mucho más evolucionado en cuanto a hábitos de consumo.  Algo así como lo que eran Los Egipcios frente al hombre del Paleolítico. Por eso no puedo reprocharle nada a ese 27.7% de encuestados que afirman ir con su pareja de compras. Dudosa cifra. Me la creo cuando se trata de ir a hacer la compra de la semana y ella necesita que alguien lleve las bolsas, ¿pero para renovar el armario…? Lo más normal es que ella compre y él se lo encuentre cuando llegue a casa. Lo que sí me preocupa sumamente es que exista un 8,5% de hombres ¿adultos? que confiesan ir de compras con su madre. No lo entiendo. Conseguir que tu madre deje de comprarte la ropa es un rito iniciático que marca el paso de la niñez a la madurez de todo hombre, ¿qué hombre en su sano juicio se iría con su madre de compras? ¡Eso es la involución en estado puro! ¿Qué es lo siguiente, dejarla que te elija la ropa?… Ah, bueno, es cierto, Telecinco ya ha hecho un reality basado en eso. ¡Así va este país!

Como cierre de fiesta y apoteosis final de este primer especial ‘moda flamenca’ de Fondo de Armario nos vamos a detener en una mujer que ha conseguido acercar el traje de flamenca a las revistas de moda dotándolo de un glamour de alfombra roja que hasta el momento no se había explotado apenas. Me refiero, cómo no, a Vicky Martín Berrocal, que siete años después de lanzarse a esta aventura del diseño de moda ha visto su firma consolidada y sus líneas de trabajo diversificadas añadiendo: novias, fiesta, joyas y abanicos, a los que próximamente se les unirán una línea de bolsos y carteras en breve.

¿De qué estás más orgullosa de tu andadura en la moda flamenca? Me siento orgullosa de haber conseguido acercar al ámbito de la moda un traje considerado tan “tradicional”, y con ilusión y esfuerzo el haber llegado a realizar proyectos tan interesantes como estar dos veces consecutivas en el escaparate de Harrod’s o incluso vestir a Barbie… Lo más importante desde luego ha sido el haber conseguido gracias a las colecciones de moda flamenca ser lo que soy hoy en la moda. Me siento orgullosa de haber empezado por ahí, siempre mirando por hacer una flamenca para el mundo, no sólo para Sevilla, y conseguir que esas prendas aparezcan en importantes editoriales de las grandes cabeceras de moda o en una alfombra roja.

¿Cómo describirías el estilo Vicky Martín Berrocal diseñando? Suelo referirme a mis creaciones como “pedacitos de mí”, con una seña de identidad muy marcada, femenina y sensual, con un toque del sur. Los trajes que diseño intento que no pasen desapercibidos, que tengan mucha presencia siendo muy elegantes.

Creo que el mayor éxito de tu visión empresarial es la fusión del traje de flamenca y el traje de noche, ¿crees que el mundo de la moda flamenca ha estado desaprovechando el potencial que tenía esa línea de trabajo? Creo que cada diseñador lo hace a su manera, según el concepto que cada uno posee de la moda y su estilo particular, cómo piensa o siente. Yo particularmente he hecho lo que me ha nacido de dentro, soy sur y eso se plasma en mis colecciones.

¿En qué ha cambiado Vicky Martín Berrocal, diseñadora de moda, de cuando empezó esta aventura a ahora en esta tu última colección? He aprendido muchísimo, la experiencia es un grado, y esas vivencias me ha llevado a evolucionar y hacer cosas nuevas; aunque hace nueve años ya sabía que quería hacer una flamenca diferente, por lo que intento siempre mantener una misma línea sin perder mi esencia, eso es muy importante para mí.

Es cierto que sus colecciones son muy Vicky, y es ella la mejor embajadora de sus creaciones. Martín Berrocal ha sabido crear una marca bien articulada en la que sus múltiples facetas (celebrity, profesional de la tele, diseñadora… ¡y cantante!) crean sinergias. Ha sido un milagro conseguir esta entrevista en el ecuador de esta Feria de Abril 2012 que ella disfruta con intensidad. “Me apasiona la Feria, la vivo disfrutando cada momento…”

www.vickymartinberrocal.es

La diseñadora junto algunos de sus creaciones lucidas por Pastora Soler y cuatro modelos. Foto: Francisco Guerrero

La semana pasada entrevisté a la diseñadora Ángeles Verano en el recién reformado Hotel Alfonso XVIII de Sevilla donde la cantante Pastora Soler recibía el Premio Flamenca con Arte creado por la diseñadora ya hace once años. Que la ocupadísima artista haga un hueco para recoger la mención a puertas de Eurovisión solo puede leerse de una manera: es una deferencia hacia la diseñadora por el gran cariño que despierta Ángeles en todo aquel que la trata por su inconmensurable calidez humana. No soy inmune al ‘efecto Verano’ y ya hace más de cinco años que nos conocemos, por eso cuando planeé este especial de moda flamenca tenía claro que Ángeles tenía que estar en él ya que es sin duda uno de los grandes nombres de la industria, con un sello diferenciador y un prestigio sin discusión.

Así que nuestro encuentro comienza con un ‘cómo va todo’ que sé de sobra a dónde me va a llevar, porque lo mal que ha estado esta campaña es un hecho que me repiten todos los creadores de moda flamenca en estos días. “He creado una línea más barata dentro de mi colección, una especie de segunda marca, pensada para gente que ahora mismo no tiene acceso a la alta gama, porque por otro lado yo continúo mi trabajo con telas de altísima calidad, como las de Cavalli, pero pensé que tenía que abrirme a un nuevo mercado. La situación es muy mala, pero es o venirte abajo o reinventarte, y yo he optado por lo segundo”. A primera vista no soy capaz de diferenciar, porque las manos de Ángeles imprimen en cada diseño el mismo primor, ya sean para su cliente habitual como para ese nuevo segmento de inferior nivel adquisitivo. “La diferencia radica en que he tenido que desarrollar un nuevo sistema de trabajo y producción, obviamente los acabados no son los mismos aunque hay un estándar de muy buena calidad que es irrenunciable y la materia prima sí que es diferente. Lo que nunca perdemos en la nueva línea es ese patronaje favorecedor que siempre he practicado”.

Fotos: manuelfotografo.es

¡Y yo que pensaba que los diseñadores de moda flamenca del nivel de Ángeles no iban a acusar la crisis! Seamos sinceros, la clienta tradicional de Ángeles nunca ha tenido que hacer cuentas para llegar a final de mes o pagar la hipoteca. “No es una cuestión de falta de recursos, sino de miedo a ostentar. Clientas que años atrás se compraban tres o cuatro trajes para estrenar en cada visita a La Feria este año me dice que siente vergüenza cuando entra en la caseta y nota las miradas fijas en ella”. Y es que en Sevilla todas tienen fichados los trajes de las demás socias de caseta y se sabe cuando se estrena y cuando se repite traje. “Este año se está reciclando el traje de temporadas pasadas. Ya te digo que no es que no se lo puedan permitir económicamente, sino que no se lo pueden permitir moralmente, se sienten violentas. Y no se dan cuenta que con esa actitud están parando la economía, aunque desde el lado humano es totalmente comprensible. Además, ¿a qué vida aspiramos si no podemos darnos un capricho al año”.

Afortunadamente Ángeles tiene diversificada su actividad desde hace tiempo y en los bruscos parones del sector flamenco se dedica a la costura y a las novias. “Las novias te ayudan mucho entre temporada y temporada. Con la moda flamenca ganaremos algo, pero ni por asomo lo que años atrás. Esto es un cambio de modelo que ha venido para quedarse y tenemos que asumir que nada volverá a ser lo que fue”.

Mientras hablamos un fotógrafo hace posar a unas guapas modelos vestidas por Ángeles Verano y le pido que me defina las tendencias que propone para este año. “Como siempre he diversificado mucho. Presento un abanico muy amplio de estilos para que cada tipo de mujeres se sienta identificada con un traje mío. Paso de lo clásico a lo moderno, de lo tradicional a lo trasgresor, aunque este año la trasgresión ha estado mucho más medida. El año pasado sí que fue una colección trasgresora, disfruté mucha con ella”. Así que le pregunto la que es la cuestión recurrente en esta serie de entrevista: quiero saber si hay un límite a la innovación en el traje de flamenca. “Ten en cuenta que es un traje folclórico –me dice–, que evoluciona sí, pero no podemos distorsionarlo. La raíz flamenca no puede perderse porque si no se convierte en un traje de fiesta. Hay que ser consecuente con lo que haces y buscar la comodidad”.

Ese es una de las señas de identidad de Ángeles al diseñar, el construir vestidos con mucho movimiento, poco peso y muy cómodos. “Yo siempre busco la comodidad y la elegancia, mezclar estampados y lunares, los lunares forman parte de nuestro folclore. Eso es algo que siempre hago, mezclo tejidos para dar originalidad al diseño”.

Fotos: manuelfotografo.es

Soy consciente que esta entrevista a días vistos de La Feria es un atraco a mano armada, donde le robo minutos que tiene que apurar para las últimas entregas. “Estamos entregando encargos hasta el miércoles, sin contar los famosos de última hora. Si el lunes entrego antes de las ocho me voy al pescaito”. Aunque esto no termina ahí, La Feria para Ángeles, aunque la disfrute mucho, no deja de ser trabajo y tiene que hacer muchas relaciones públicas y conceder entrevista en El Real. Antes de terminar me invita a que me pase por su caseta para tomar algo y presentarme al que es su sol de cada mañana, su marido, su gran apoyo que la ayuda a mantener una perspectiva siempre positiva y me desvela que ha abierto tienda en la calle Blanca de los Ríos, que según ella dice, “es una zona muy flamenca” donde se concentran muchas de las tiendas de los principales valores de la moda flamenca del momento.

www.angelesverano.com

Una colección de arte y tronío. Así definiría la última colección que la cordobesa Juana Martín presentó en SIMOF el pasado febrero. Cuando hablo con ella por teléfono no puedo evitar confesarle cuánto me gustó su colección por representar a la perfección esa tendencia que empieza a darse por la que la moda flamenca trasciende a alta costura flamenca. Juana Martín, desde que la vieramos nacer en SIMOF, mucho antes de su llegada a Cibeles, se ha caracterizado por preconizar un nuevo lenguaje al construir un traje de flamenca introduciendo técnicas y detalles de la costura tradicional en el purismo del flamenqueo.

Esta es una colección muy torera, donde compilas toda la iconografía visual de la tauromaquia. ¿Cómo surge esta idea para esta colección? La idea surge porque era algo que llevaba madurando desde hace tiempo, y como buena aficionada a La Fiesta que soy creo que esta colección ha sido una especie de reivindicación. El mundo del toro siempre ha estado muy conectado a la moda y esta era una apuesta que quería hacer y que nunca había llevado a término. Quería mostrar la riqueza estética del mundo taurino.

Siempre estás innovando en el traje de flamenca. ¿Tanta innovación puede llegar a desvirtuar el espíritu de este traje? La línea que te lleva a hacer algo que no sabes qué es lo que es muy fina. Por mucho que innoves está claro que tienes que saber que vas vestida de flamenca. Y eso que mis trajes, como te digo, no son ‘comerciales’. Muchas veces hay clientas que se los llevan a Londres o Nueva York para usarlos en eventos sociales. Pero repito, es importante saber de lo que vas vestida, darle su sello de moda flamenca es importante.

Me gustó especialmente el que introdujeras vestidos cortos pensados para mujeres que quizás quieran vivir la fiesta pero que no le apetecen vestir de flamenca. ¿Es un estilo que le va comiendo el terreno al otro? Al contrario. Lo que hacemos es ampliar, enriquecer las colecciones de trajes de gitana. Ese traje aflamencado, corto, entallado, si bien sirve para ir a La Feria, lo están adquiriendo mucho para bodas, comuniones… otro tipo de eventos. Tengo muchas clientas del norte, de Bilbao, que me lo piden porque no quieren llevar un traje de flamenca pero que les gusta la estética andaluza, de nuestro mundo.

La chaqueta-capote con volúmenes muy Balenciaga era estupenda. Siempre encuentro guiños a Balenciaga en tus colecciones. Sí es cierto. Yo soy muy admiradora de Balenciaga, he estado en el museo… y es algo que siempre se ha visto en mi trabajo.

Es cierto, más que trajes de flamenca son trajes de Alta Costura Flamenca. Eso es algo que nace en mí. Mi clienta tiene claro que lo que adquiere es un vestido-joya, trabajado a mano, mimado hasta el último detalle. Un vestido que es una expresión artística de un valor más allá de lo material.

Este año todos dicen que ha sido especialmente duro por la incidencia de la crisis. Sí, esta campaña ha estado muy flojita. Afortunadamente mi cliente es alguien que entiende y que sabe lo que está pagando. Pero yo diría que este ha sido el peor año desde el comienzo de la crisis…

Sin embargo el mundo de la moda se va vuelto loco, presentando colecciones cada vez con menos tiempo entre unas y otras. No paramos. Esto es un ritmo frenético. Este año coincidieron Cibeles y SIMOF en fechas y casi no puedo estar. Fue un estrés total y eso, aunque en el fondo nos guste, termina pasándote factura. Más en alguien como yo que presento dos veces en el año en Cibeles, moda flamenca en SIMOF, moda baño en Valencia… El cuerpo tiene sus límites.

Foto  manuelfotografo.es

Para seguir nuestro viaje por la geografía de la moda flamenca actual me voy a lo más nuevo de este año, la diseñadora a la que le concedieron el Premio al Diseñador Revelación en el SIMOF de 2012: Alicia Núñez Cáceres. Diseñadora avalada por el primer premio “Aguja de Oro” en SOMAF 2011 (Huelva). En estos primeros pasos empresariales todos los trajes son realizados por la diseñadora de principio a fin, aunque a veces cuenta con la ayuda de una modista cuando tengo demasiado trabajo. Y es una diseñadora de nuestro tiempo ya que a falta de tienda física ha “comenzado un proyecto de tienda virtual en Facebook llamada ‘Atelier Flamenco’, que será accesible desde mi página web y desde mi página en Facebook (www.facebook.com/aliciacaceresdesigner)”. Bajo la consigna de que “la clave de un buen traje está en que cada uno se ajuste a las características de la mujer que lo va a lucir”, nos acercamos a esta diseñadora para conocer este nombre que dará que hablar.

¿Cómo y cuándo surgió en ti el gusanillo de la moda flamenca? El diseño y la moda siempre han sido una de mis pasiones, y especialmente la moda flamenca. Siempre he diseñado y confeccionado mis propios trajes de flamenca. Me viene de familia, ya que mi abuela era modista y, ya de pequeña, le hacía trajes de flamenca a mis muñecas.

¿Cómo viviste tu debut en SIMOF? La verdad es que lo viví con mucha ilusión pero con tantos nervios que apenas me dejaron disfrutar del momento. Tanta gente en el backstage corriendo de un lado para otro, las modelos, mis compañeros noveles tan nerviosos como yo, la prensa, las entrevistas… muchos momentos intensos en muy poco tiempo. Pero el resultado mereció la pena, no sólo por el premio, sino porque vi la ilusión de mi vida hecha realidad: presentar mi propia colección en una pasarela profesional.

Foto Javier Gata (javiergatafotografía.com)

¿Lo mejor de la experiencia? El momento justo antes de que la primera de las modelos pisara la pasarela, no podía creerme que yo estuviera allí.

¿Qué trataste de plasmar en esta colección 2012? Me inspiré en la moda Rococó del siglo XVIII e intenté reflejar lo agradable, refinado, exótico y sensual de una época en la que la elegancia de la mujer atesoraba todo el protagonismo. He procurado realzar e intensificar la feminidad mediante la utilización del corsé para hacer la figura de la mujer más exquisita y su cintura más angosta, así como grandes volúmenes en las faldas para dar ligereza. La gama de colores suaves con tonos rosa y beige, evoca la elegancia de la corte de María Antonieta. He intentado que  ‘De la Corte a la Feria’ sea una colección que enriquezca el lienzo clásico de la moda flamenca con toques sensuales y refinados que recuerden los suntuosos bailes y fiestas del Palacio de Versalles y la Corte de Luis XV.

¿Cómo definirías tu estilo diseñando? Definiría mi estilo como innovador, pero conservando la esencia del traje de flamenca clásico. De todas formas, creo que la hechura de cada traje se debe ajustar a las características de la mujer que lo va a lucir. Pero en general, me gusta el traje enterizo, de talle bajo y muy ajustado para resaltar la figura, aunque intentando encontrar el equilibrio con la comodidad. Escotes generosos y volantes voluminosos en falda y mangas, éstas, por supuesto, largas.

La moda flamenca es un sector muy abierto a las innovaciones pero también tiene un carácter muy purista, cosa contradictoria.  ¿Hasta qué punto se puede innovar en moda flamenca? ¿Hay un límite que no te atrevas a traspasar? Creo la innovación en su justa medida no está reñida con el carácter purista de la moda flamenca. Es más, la moda flamenca es lo que es gracias a las innovaciones que se han ido introduciendo desde su origen. ¿Qué es lo clásico realmente? Lo que ahora es clásico era innovador, e incluso posiblemente criticado, hace veinte años. Se puede innovar en muchos aspectos: en el corte, en los tejidos, en los estampados, en los complementos, etc. Ahora bien, el traje de flamenca no debe perder su identidad. Por ejemplo, nunca haría un traje de flamenca sin volantes, ya que dejaría de ser de flamenca.

¿Cuál te gustaría que fuera tu aportación al mundo de la moda flamenca? Me gustaría que cuando alguien vea lucir un traje diseñado por mí diga: “Ese traje es de Alicia Cáceres”.

www.aliciacaceres.com