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Antes del afeitado…

15 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Karité Jabón Ultra Suavidad Rostro de L’Occitane (14 euros). Gillette Series Exfoliante (6,99 euros). Aceite Pre-Afeitado Ultimate Comfort deTruefitt & Hill (24,50 euros)

Siempre mal y tarde. Así es como los hombres solemos cuidar nuestras pieles. El afeitado es la mayor agresión a la que nos sometemos a diario y sin embargo qué poca atención le prestamos a preparar la piel para ello. ¿Crees que porque usas un buen after  shave ya  está todo solucionado? Si aprecias tu rostro debes tener claro que el afeitado se compone de tres fases: el antes, el durante y el después. Hoy nos centraremos en el ‘PRE SHAVE’ y veremos algunos productos que pueden minorar los efectos adversos de la abrasión de las maquinillas con que nos rasuramos.

Los cuidados antes del afeitado son tan (o más) importantes que los posteriores. Debes preparar tu piel y tu barba para conseguir un afeitado más suave y menos irritante. Debes establecer un pequeño ritual previo al afeitado e incorporarlo a tu higiene diaria como un acto automático e inconsciente.

Lo primero es lavar bien la cara. Esto ayuda no solo a que la limpieza per se de la piel sino a que el vello facial vaya humidificándose. Personalmente me gusta el jabón facial de L’Occitane, formulado a partir de una base limpiadora vegetal extra-suave rico en manteca de Karité, que limpia la piel con suavidad sin resecarla y preserva la película hidrolipídica. Aunque no todo es limpiar, también hay que exfoliar de vez en cuando la piel para desprender las células muertas. ¿Con qué frecuencia? Eso depende del tipo de piel que tengas. Yo aconsejaría una vez a la semana. Lunes, por ejemplo, para empezar la semana sustituimos el simple lavado por la exfoliación con productos específicos como el gel Gillette Series Exfoliante termoactivo, con efecto calor, diseñado para acondicionar la cara y barba para un afeitado cómodo y apurado. Y para terminar la preparación para pasar la maquinilla, cuando tengas una piel especialmente sensible o si la barba es espesa y cerrada, lo ideal sería aplicarse un aceite que haga una película protectora, como el aceite pre-afeitado de Truefitt & Hill que contiene una mezcla de 10 aceites esenciales que hidratan, curan y acondicionan tu piel y barba. Además, una de las cosas que más me gusta de este aceite es que no contiene aromas añadidos, con lo que no hay mezcla de olores, que cuando te aplicas tantas cosas puede resultar una mezcla fatal

#LookDeFinDeSemana: Mankets

12 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

Este fin de semana, con el frío en alza, nos vamos a liar la manta a la cabeza. Ni bufandas, ni fulares, ni pashminas, ni ponchos… no, lo último de lo último para abrigarse es la manket, el apocope de ‘man blanklet’, es decir, manta masculina. No es nuevo de esta temporada aunque Christopher Bailey decidiera cerrar el desfile de otoño/invierno 2014/15 de Burberry con todos sus modelos cubiertos por una de ellas, convirtiéndola de pronto en el must más must que vendría meses después. Primero, tal y como el verbo en la biblia, fue Vuitton; después llegaría Pitti Uomo y la legión de elegantes que se dejaron fotografiar en la feria pertrechados con su mantita cual Linus, el de Snoopy; y finalmente el gusto del consumidor ya parece estar maduro para aceptar las mantas como accesorio masculino imprescindible. Lo cierto es que sabiéndola llevar queda estupendamente, y además es versátil porque tal y como presentan las suyas Vuitton en su web americana sirven “en invierno para abrigarte y n verano para hacer picnics”, pero perdóneme si me resisto a echar sobre el césped una manta de 965 euros. Aquí te muestro tres tipos de mankets que seguro te encantarán, y de paso vemos de qué manera proponen los diseñadores llevarlas.

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 ¿Nos echamos la manta al hombro como en Burberry?

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¿O la liamos al cuello como propone García Madrid?

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¿O quizás a modo capa como se vió en la colección de Sacai?

Pant Sweat Pant

9 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Sweat pant de Marni 

Estar en casa, sin idea de salir, cómodo… también exige tener un poco de clase. Esta temporada si hay un básico ESENCIAL para estar en casa es el sweat pant, que es básicamente lo hemos llamado toda la vida pantalón de chándal, pero que no lo es exactamente. Lo que llamamos sweat pant suele ser de algodón, buen absorbente del sudor, con elásticos en los tobillos, etc…

El must que os proponemos es el que podemos encontrar en la colección de invierno de la firma italiana Marni. Una exquisitez en lana y cachemira, con un estilo propio de los pantalones de correr, con bolsillos y silueta mallas. Marni nos propone varias formas de llevarlo. En casa con una simple camiseta, o si por alguna razón tienes que salir basta con ponerte una prenda de abrigo encima. Aunque si quieres rizar el rizo y ser el más cool y moderno, te colocas encima un pantalón corto. La finura de la materia prima y el prestigio de la marca hace que este modelo se ponga en 520 euros.

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Tres maneras de llevar sweat pants según Marni 

Pero no te asustes, siempre hay versiones asequibles en el mercado. Aquí abajo os reseño dos. El de la izquierda es de Top Man y solo cuesta 32 euros. El de la derecha es de Bellfield y se puede comprar en ASOS por 42,86 euros. El primero es 100% algodón, el segundo tiene un 20% de poliéster.

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Ana O’Kean, diseñadora de O’Kean & Co: “Es crucial ser conocedor de la importancia de las proporciones para respetarlas o transgredirlas”

5 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Fotografía: Ernesto Castillo para Fondo de Armario

Cualquier sevillano conoce el apellido O’Kean. Todos hemos pasado por la puerta de la prestigiosa sastrería sita en Plaza Nueva, algunos afortunados han penetrado en sus entrañas. En O’Kean, la familia O’kean, originaria de Irlanda, ya son varias generaciones vistiendo a los caballeros. Ahora es el turno de Ana O’kean, que ha emprendido su propio proyecto empresarial bajo la insignia de O’kean & Co., una nueva firma de perfil clásico pero con detalles pensados para el hombre de hoy. El bagaje de Ana en el mundo en la moda no es tan largo como cualitativo, ya que su interés por el negocio familiar nace en 2002, cuando entró en la sastrería familiar de la mano de su padre, Don José Mª O’Kean Blanco, sin duda uno de los mejores maestros sastres sevillanos. Perfeccionará sus conocimientos en patronaje industrial en un centro de referencia, la Escuela Guerrero de Barcelona. Y terminará de formarse al lado de otro gran maestro sastre sevillano, Don Fernando Rodríguez Ávila. ¿Por qué no nos adentramos en su showroom.

Cuéntame cómo decides seguir la tradición familiar en la confección masculina. ¿Es una vocación tardía o desde siempre tuviste claro lo que querías hacer? ¿De dónde viene Ana O’Kean? A simple vista yo diría que ha sido una vocación tardía, aunque si echo la vista atrás me veo de niña pidiéndole a mi padre que en vacaciones me llevara al taller a coser. En estos últimos años me he planteado en muchas ocasiones cómo he tardado tanto tiempo en ver algo que tenía delante de mis narices. Pero lo cierto es que estudie derecho, hice trabajos de los más dispares, me dediqué unos años en cuerpo y alma a la danza, me fui a la Universidad para Extranjeros de Perugia (Italia) a estudiar italiano y cuando unas navidades de vuelta a casa, mi padre me dijo que le ayudara a informatizar el negocio, pensé que podía ser una parada temporal en la que repostar y continuar con mi siguiente viaje, sin imaginar que el negocio me atraparía y que esos dos últimos años de la vida de mi padre, trabajando a su lado, me darían la oportunidad de descubrir su oficio y de quererlo hacer mío. Desde ese momento hasta hoy ha sido un no parar de formarme y de investigar para seguir aprendiendo de este mundo.

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¿Qué es lo más importante que aprendiste del concepto de sastrería de tu padre? De mi padre aprendí la importancia y el gusto por las líneas y las proporciones. La calandra de una solapa es la firma de un sastre, lo define y diferencia. Es un mundo lleno de sutilezas que bien conjugadas crean un todo que hacen que sin ser conscientes de estas líneas una prenda nos guste. Las proporciones son tan importantes que cuando las perdemos todo se descompensa, es crucial ser conocedor de ellas para respetarlas o transgredirlas, pero siempre teniendo muy presente que estas proporciones serán las que al vestir a un hombre lo estilicen o consigan el efecto contrario.

Después llegaría tu etapa de formación al lado de Don Fernándo Rodríguez Ávila, otro gran sastre. A él le debo que compartiera conmigo su método de estudio de los patrones en la sastrería a medida, sus conocimientos de la anatomía del cuerpo humano a la hora de vestir a un hombre, la capacidad de crear armonía a pesar de los defectos que pueda presentar un cliente adaptando a la perfección el tejido a la piel. Gracias a su gran generosidad he aprendido y sigo aprendiendo en este oficio.

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¿Por qué el concepto firma on-line de O’kean & Co y no la sastrería a medida? La sastrería es la artesanía de la que me nutro y a la que no descarto dedicarme en un futuro, pero lo cierto es que en la sastrería la creatividad está bastante limitada por lo que el cliente solicite, y una de mis inquietudes al fundar O’Kean & Co. era precisamente dar rienda suelta a la creatividad. Lanzarnos como plataforma on-line, aunque tenemos un espacio físico en el número 16 del Paseo Cristóbal Colón de Sevilla, fue por la absoluta convicción de que el futuro va sin duda por este camino. Tenemos acceso directo al mundo, sin movernos de Sevilla.

¿Quiénes estáis detrás de ello? Somos un pequeño pero potente equipo. Rocío O’Kean, Pablo de La Lastra y Ana O’Kean. Rocío es mi principal punto de apoyo en esta aventura, a ella también le encanta la moda masculina, debe ser una cuestión de genética, aunque su ámbito de trabajo es muy distinto. Solemos comentar las colecciones, vamos juntas a las ferias textiles y planeamos estrategias para el negocio. Pablo es el encargado de gestionar la Web, redes sociales, fotografía, video… es un todoterreno implicado al cien por cien en el día a día de O’kean & Co.

¿Qué ha sido lo más complicado de poner en pie el proyecto? O’kean & Co. nace en el año 2012, en uno de los momentos más complicados de la economía en este país. Ni que decir tiene que todo era difícil, y aún lo sigue siendo, pero quizás lo más complicado es  crear un prêt à porter en el que hacemos un total look de calidad trabajando con grandes empresas del mundo textil y de la confección que te exigen cumplir con sus mínimos, que para una pequeña empresa son más máximos que mínimos, en definitiva colarnos en un mundo de gigantes.

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¿Sevilla qué aporta y qué quita a un proyecto empresarial? Sevilla aporta mucho a O’kean & Co., está unida a nuestra marca. Soy hija y nieta de sastres que han trabajado en esta ciudad, son muchas las generaciones de sevillanos que relacionan el apellido O’Kean a la moda masculina. En Sevilla tengo un trampolín difícil de encontrar en otro lugar. Por contra seguimos teniendo una ciudad con una economía frágil que hace que todo arranque sea más difícil que en ciudades con un poder adquisitivo más alto.

¿Cómo definirías al hombre al que va destinado tu producto? Me gusta pensar en un hombre que disfrute vistiéndose, para el que ir de compras sea un placer y no un martirio, que se enamore de una prenda y sienta la necesidad de tenerla aunque no la necesite. Creo que la moda está muy unida al placer que nos proporciona vestir y sentirnos bien con lo que llevamos. Es la sensación que quiero provocar y el hombre en quien pienso cuando trabajo.

¿Qué detalles en la confección son los que marcan la diferencia en tu opinión? Hay muchos y todos deben de trabajarse a la vez para marcar la diferencia: un botón, acabados, interiores, fornituras… Pero todos estos detalles sin una buena materia prima, patrón y diseño no tienen sentido. Me resulta absurdo cuando se pretende dar importancia a un ojal abierto o de color si la americana por si misma no se defiende con una buena estructura y tejido.

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Háblame de la colección de este invierno. Hemos trabajado dos líneas en ella. Por un lado un clásico renovado, a medio camino entre el prêt à porter y la sastrería a medida, acercando fornituras, líneas y calidades muy comunes en la medida y difícilmente presentes en la confección por su alto coste. Y por otro lado una línea más informal en la que me permito ser más creativa experimentando con tejidos técnicos, lanas cocidas, algodones encerados o impermeables. Debo de reconocer que siento cierto pudor hablando de mi trabajo, prefiero que sea él el que hable por si mismo y otros los que lo definan.

¿Qué caminos te gustaría ir explorando frente a las posibilidades creativas que te ofrece tu marca? Las colecciones de O’Kean & Co están muy pensadas para saltar a la calle en cualquier momento. Al mismo tiempo están llenas de guiños creativos que me gustaría fueran afianzándose sin que por ello dejaran de tener una fácil puesta. Explorar trabajando con tejidos técnicos que me obliguen a plantearme nuevas líneas y diseños; dejar de reprimir ideas por miedo a perderle el pulso a la calle; ser menos racional y dejarme llevar más por el mundo de la intuición. Mis creaciones más intuitivas son también las más complicadas de llevar a cabo pero acaban convirtiéndose en las estrellas de la colecciones.

www.okeanandco.com

Camo+Barbisio

4 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Hay pequeñas firmas que siempre nos sorprenden con accesorios que son verdaderas joyas, no por su valor, sino porque marcan la diferencia. De nuevo poso mi mirada en Camo, la exquisita marca de Stefano Ughetti, y en esta ocasión os presento un elegante sombrero realizado en colaboración con el Cappellificio Barbisio. Un sombrero de fieltro realizado a mano en el taller de Barbisio, que desde 1862 viene manteniendo la tradición de la sombrerería más artesanal. El de Camo es un sombrero de fieltro de pelo de conejo con una estilosa banda de piel, pero me temo que a estas alturas dos de los colores en que se lanzó están agotados. ¡Qué  bonita costumbre aquella de ir con la cabeza cubierta!

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DOWNTOWM, colección o/i 14/15 de Selim de Somavilla

3 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Creo que es sabido, porque así lo escrito, que considero a Selim de Somavillla uno de los diseñadores de moda masculina españoles con más carga de profundidad del momento. Con la colección de primavera/verano 14/15 que lleva por nombre ‘DOWNTOWN’ y que se presentó en 080 Barcelona, considero que el diseñador barcelonés ha dado un paso decisivo en la evolución de su identidad hacia una senda que lo dirige directamente a la madurez de su estilo, un estilo propio y con señas de identidad muy claras. “DOWNTOWN plasma la esencia de lo que es Selim de Somavilla” me confirma el diseñador. “Es una colección que da un paso más en la evolución de la marca. Creo que las prendas toman un aire más maduro”.

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Esta colección es un eficiente crisol de referencias contemporáneas y ciertos aires vintage, bastante visibles en los estampados. Por concepto, DOWNTOWN es una colección que muestra el viaje de lo rural a la ciudad, el paso de la tradición a la modernidad. La elegancia del gentleman se funde con una estricta sobriedad amish en algunos casos solo rota por la estridencia de los estampados de reminiscencias sesenteras y setenteras. Guiños a lo rural, pero en ningún caso de forma evidente y fácil. Selim se muestra en esta ocasión más apegado a la masculinidad clásica, introduciendo prendas para todos los públicos.

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En sus colecciones siempre hay un componente muy vanguardista en términos de materiales. “Unos van surgiendo a medida que planteo la colección, mientras que otros van se añaden durante el desarrollo de ésta. En ésta ocasión muchos estaban bastante contrastados entre ellos. El estampado también es un punto fuerte en las colecciones”. La técnica implícita en la colección es depurada e implecable. “De lo que me siento más orgulloso es de la construcción que hemos conseguido con las prendas y la mezcla de texturas y tejidos”.

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Somavilla es un creador todoterreno e hiperactivo que justo en este momento viene de mostrar su trabajo en Bruselas (él siempre usa la primera persona del plural cuando habla de su trabajo para incluir a su equipo) y de  presentar un outfit para una exposición titulada Sangre Inédita en Valencia. “Ahora estamos metidos en la producción de la colección, en una colección de bolsos y un par de proyectos en marcha que verán la luz en los meses que vienen”.

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Para ver el resto de la colección entra en selimdesomavilla.com 

Chin chín con Normann Copenhagen

2 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Llegan fechas claves de brindis y regocijo, pero no todo en esta vida es champagne. Un caballero siempre ha de tener un buen coñac en su mueble bar, pero hoy no vamos a hablar de contenido sino continente. A tus invitados no sólo hay que sorprenderlos con tu conocimiento sobre licores, con tu sagacidad y buen gusto a la hora de elegirlos, sino (además) por tu manera de servirlos. Quiero compartir con vosotros algo que ni es vaso ni es copa, sino todo lo contrario. La firma Normann Copenhagen nos propone un diseño de Rikke Hagen, propietaria de un taller de cristal muy singular donde desarrolla sus propias ediciones limitadas de cristalería.  El ‘Cognac Glass’ es un vaso de coñac que rompe todos con convencionalismos del diseño clásico ya que tiene forma de copa especialmente pensada para contener el aroma, la temperatura de licor ambarino, acentuando su color y el movimiento del líquido. ¿A que son epatantes?

Hombres FdA: Charlie Siem

1 Diciembre 2014 por Agustin Velasco

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Campaña de primavera/verano 2015 de Hugo Boss 

Charlie Siem es el hombre del momento, o al menos será uno de los rostros más reproducidos esta primavera. Tras pasar por las páginas de algunas de las más prestigiosas revistas de moda  como ‘chico del momento’ se consagra como modelo publicitario de Hugo Boss. Con cara de niño bueno, Siem es tan valioso por su rosto como por sus manos, ya que es uno de los violinistas clásicos más aplaudidos del momento. Su estrella luce con fuerza y se ha convertido en todo un icono tanto en la música clásica como fuera de ella, ya que ha llegado a tocar para Lady Gaga, y con Who y Boy George.

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Carátula de ‘Under the stars’ del fotógrafo Gilles-Marie Zimmermann. 

Basta ya de raperos y rockeros con pinta de haber salido del río tras ser arrojado al agua como colofón de una noche de desfases, de tíos que se parapetan en tras mil y un logos oversize cual puta de lujo de Berbely Hills. Menos obsesión por las marcas y el selfie y más preocupación por el ‘estilo’. Me gusta Siem porque es lo completamente opuesto a lo que fascina a los editores de moda hoy por hoy: un tío clásico y con porte, que evidencia su educación elitista en Eton, pero nada estirado, que transpira buena educación.

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Foto de Uwe Arens. 

Jason Wu, el director creativo de la firma alemana, no dudó en que sería perfecto para la campaña que han fotografiado Inez Van Lamsweerde y Vinoodh Matadin. Aunque no es la primer roce de Siem con la moda, ya que ya ha protagonizado campañas como la de Dunhill y la fragancia Eau de Nuit de Giorgio Armani, si es la primera publicidad en que abraza su rol de modelo sin ambages. Ojalá cunda el ejemplo y empecemos a volver a ver verdaderos caballeros en las revistas de moda.

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Publicidad de Charlie Siem para Dunhill. 

#LookDeFinDeSemana: Ätakontu nos proponen una camisa ‘original’

28 Noviembre 2014 por Agustin Velasco

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Ibai León de Ätakotu nos muestra la camisa ‘Colmillo Blanco’ de su colección

Fin de semana en ciernes. Lluvia y melancolía. Reunión de amigos. Copas y anécdotas. Cuando quedas con aquellos compañeros de juventud todos los artificios desaparecen. ¿Qué me pongo? Algo desenfadado, sí, pero que les demuestre que sigues siendo el mismo tipo divertido y original de entonces.

¿Conocéis Ätakontu? No me atrevo a llamarlos ‘firma’ o ‘marca’ porque eso sería trivializar su esencia de proyecto artístico-gráfico. Ätakontu nace a finales de 2008 principios del 2009, casi casualidad (aunque ellos le quitan el ‘caso’ a la casualidad). “Un fin de semana nos invitaron a una fiesta, salimos a comprar algo para ponernos y no encontramos nada que nos gustase en las tiendas” me cuentan. “Al llegar a casa pensamos en hacernos una cami nosotros para salir ese día”. Con una pantalla de serigrafía con la imagen de una virgen que tenían de un trabajo de la universidad, unos rotus y un poco de tinta textil, crearon su primera cami. “Salimos, gustó, nos la empezaron a pedir amigos, después amigos de amigos, primer punto de venta, un par de becas y hasta hoy”. Lo que comenzó como diversión se convirtió en un proyecto multidisciplinar con el que lanzaron sus primeras colecciones de ropa, participaron en diferentes eventos de moda y realizaron diferentes intervenciones, murales y exposiciones. Ätakontu son Ibai León y Sara Campillo y su razón de ser es la ilustración, confección y estampación textil, combinando procesos tradicionales y digitales.

Les pido que me propongan una prenda para que mis lectores disfruten este fin de semana, salgan, se diviertan, queden con sus amigos y atraigan todas las miradas. “Para tener un buen fin de semana os proponemos cualquiera de nuestras camisas, para ir elegante y no pasar desapercibido. Camisas con un corte clásico pero un estampado atrevido”. Su elección (que me encanta) es la camisa ‘Colmillo Blanco’ que en la fotografía luce Ibai. El trabajo que hay implícito en ella es espectacular. “En el mundo estampación el mayor problema es el desconocimiento. La gente cree que los tejidos los compras a fábrica ya estampados o que una camiseta se mete en una máquina y sale con un dibujo. Las tiendas de foto y sus máquinas de transfer han hecho mucho daño. Por eso nosotros le damos mucha caña a las redes sociales y cada poco subimos fotos y videos estampando para que la gente sepa que detrás de cada prenda hay un trabajo artesanal”.

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Y es que lo artesanal tiene múltiples valores, desde el esmero de la mano que lo realiza a la exclusividad de las prendas. “La base principal de nuestra proyecto es la serigrafía tradicional, Diseñamos, patronamos, confeccionamos y estampamos prácticamente todas nuestras prendas con el fin de ofrecer exclusividad a nuestros clientes, todas las prendas se parecen pero ninguna es igual. Son ediciones limitadas de tiradas pequeñas. Dentro de nuestras posibilidades intentamos ser lo más sostenibles posible, utilizando algodones orgánicos, tencel, tintas al agua…” Sus creaciones están disponibles su tienda de Bilbao, pero tienen puntos de venta en Madrid, Asturias, Zaragoza, Gipuzkua, Portugal, e incluso en Berlín, en la tienda de mis adorados Poti Poti. Consultad en su web www.atakontu.es. “Ya sea digital o tradicional ahora mismo estamos a tope con el ‘full print’ en cualquier prenda, ya sea camiseta, camisa, body… Por el juego que te da a la hora de crear la imagen, rapport o ilustración que vayas a utilizar, y la complejidad a la hora del estampando, nos parece un proceso laborioso pero divertido”.

Les pregunto cómo es un fin de semana perfecto para ellos. “A poder ser que no tengamos que trabajar, ya que los fin de semana toca” me dicen, “pero para nosotros el fin de semana perfecto está compuesto de amigos, cañas, conciertos, playa, y si todo esto puede ser en Asturias acompañado de una buena fabada o cachopo, ¡pues de 10!

Para tarjetas y billetes

25 Noviembre 2014 por Agustin Velasco

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Lo simple me conquista. Si alguien ha hecho de lo industrial un arte, esos son los americanos. Una pieza de metal donde encaja una tarjeta de crédito con una goma. No hay más… pero sin embargo es simplemente fantástico: original, genuino, nada pretencioso pero con carácter… el monedero de Machine Era Co., perfecto para llevar las tarjetas y los billetes. Lo han hecho en diversos materiales, de latón macizo, aluminio negro… ¡Es tan ‘americano’! El regalo perfecto para decirle a él que sabes que es alguien singular.

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