Blogs

¡Un abrigo-mochila! ¡Qué idea más original!

30 Octubre 2014 por Agustin Velasco

lcf_14_05_17_david_014.jpg

Estamos de vuelta con un joven talento de origen colombiano del que ya he hablado en otra ocasión con motivo de su colección de graduación de la Escuela Felicidad Duce de Barcelona: David Cabra, toda una promesa que estoy seguro que llegará muy alto porque está haciendo las cosas bien, formándose, trabajando duro, innovando y no precipitando sus pasos.

David está ahora en Londres, en el famoso London College of Fashion haciendo un Master especializado en menswear. Hace unos días vi una mochila chulísima (ya sé que ‘chulísimo’ no es un término muy profesional, pero hay veces que las palabras técnicas son muy limitadas para expresar tus sensaciones) en su muro de Facebook y enseguida me puse tras la pista de este proyecto que tiene entre manos.

Esta mochila que os enseño es su primera colaboración con Demano Barcelona, empresa que conocemos por transformar banderolas publicitarias en bolsos, y que forma parte de la colección del Master de David en la que baraja el concepto de Fuctional Hybridization (Hibridación Funcional), una idea que viene desarrollando desde el inicio del Master. “Este concepto estudia y propone nuevos vocabularios de interacción entre prendas y accesorios” me explica David. “La mochila que desarrollé con Demano Barcelona es mi primera propuesta de esta hibridación entre Mochila-Abrigo y se fabricó con materiales reutilizados como el de banderolas publicitarias reutilizadas de PVC y partes de cometas de Kite”.

Esta fusión entre prenda y accesorio me parece realmente un concepto de grandes posibilidades. “También hago una comparación entre el utilitarismo de los trajes de astronauta con las prendas de protección que utiliza el hombre cada día, de como el hombre de a pie se ha convertido poco a poco en un ‘urbanauta’ (viajero en la ciudad) que tiene necesidades específicas como protegerse de la lluvia, la contaminación y los rayos ultravioletas” me cuenta David, que piensa que esta protección que proveen las prendas y accesorios debe darse de una forma funcional pero sofisticada a la vez. “Una idea que desarrollé específicamente fue basada en el sistema de ajuste de tallas que utilizaron los astronautas de las misiones Apollo que consta de cordones (básicamente como funciona  un corsé) para adaptar a la medida exacta las partes que conforman el traje de los astronautas. En el abrigo se utilizó un sistema parecido el cual cambia la silueta y talla del mismo a gusto del usuario”.

En su colección final, en la que trabaja a marchas forzadas ya que debe quedar lista a mediados de noviembre, está desarrollando una colección más amplia con mochilas, tote bags y bum bags (riñoneras) que seguirán explorando esa interacción prenda y accesorios, proponiendo otros tejidos reutilizados  como los sobrantes de la fabricación de sombrillas.

¡Estad atentos al nombre de David Cabra!

lcf_14_05_17_david_093.jpg

Fotografía: Lewis Hayward & Shimo Zhou.

Modelo: Robert Suthers 

Antonio Azzuolo, diseñador: “Trabajo en la sutil frontera entre lo novedoso y lo viejo”

28 Octubre 2014 por Agustin Velasco

azzuolo-pic.jpg

El diseñador Antonio Azzuolo 

Antonio Azzuolo es uno de los diseñadores de moda masculina más interesantes y con más talento que conozco. Su manera de partir de los códigos de la sastrería clásica y el modo en que los retuerce para sacarse de la chistera algo completamente nuevo es lo que lo hace irresistible. Nacido en Montreal, de ascendencia italiana, le conocimos en los 90s cuando gano en Festival de Hyères, un verdadero vivero de nuevos talento que ha nutrido a la moda internacional. Después de trabajar en firmas como Hermés o Kenzo, se traslada en el 2000 a Nueva York, donde seguirá como freelance hasta recalar Ralph Lauren donde ocupa el puesto de director de diseño para Ralph Lauren Purple Label y Ralph Lauren Black, las líneas más exquisitas de la firma. Pero es en 2008 cuando lanza su propia firma, a.a. antonio azzuolo. Con la excusa de mostraros su maravilloso trabajo para este otoño, aprovecho y converso con él sobre su visión de la moda masculina en los tiempos que corren. Deleitaros con su trabajo.

¿Cómo ha evolucionado tu concepto de la moda y el estilo desde los días en que participaste en el Festival de Hyères? En cierto modo ha evolucionado bastante y en otros aspectos nada de nada. Espero que se haya vuelto en más ligero y menos premeditado. Creo que de alguna manera la mejor diseño es el que parece sencillo o sin creo que debe parecer fácil y natural, algo que es una tarea nada sencilla.

azzuolo-1.jpg

Su trabajo se basa en la mutación de los conceptos de la sastrería tradicional

Tus colecciones tienen un encanto especial donde se mezcla el allure europeo con el pragmatismo típico de la moda estadounidense. ¿Cómo se llega a conjugar estas dos actitudes tan diferentes? Supongo que esto es reflejo de mi herencia italiana y norteamericana, a medio camino entre dos continentes, o más bien bendecido por un background multicultural. Son dualidades que trabajan y juegan entre sí.

Para esta temporada lanzaste tu primera colección de mujer. ¿Cómo te enfrentas al reto de diseñar para las mujeres? Era una especie de progresión natural. Es muy similar a nuestra colección masculina, solo que como una contrapartida femenina. A menudo no distingo necesariamente la cuestión del género, es más un estado de la mente y del espíritu que un individuo busca y quiere manifestar.

azzuolo-2.jpg

Sus prendas merecen ser vistas desde todas las perspectivas dada la riqueza de sus estructuras 

¿No crees que la moda masculina es más emocionante porque queda todavía todo por inventar? Creo que es una manera muy positiva y joven de mirar la moda masculina. Puede que estemos viviendo un momento emocionante y probablemente seguirá progresando de esa manera… espero. Pero todavía vivimos en unos tiempos bantantes conservadores. Quizás sería de agradecer una revolución definitiva en la moda masculina. ¿Lo estamos viendo cada vez más y más? No estoy seguro de poder aseverarlo, pero yo espero que sí. Mientras tanto vestir al hombre continúa siendo un reto… Un reto hermoso gracias a la herencia de la moda masculina, pero aun limitando en algunos aspectos.

¿Es Nueva York una plaza difícil para triunfar en la moda? Hay lugares más difíciles para tener éxito en la moda. No, Nueva York inspira el éxito, o al menos un cierto tipo de éxito. Es un lugar difícil para vivir, en general, debido al ritmo frenético. Es un lugar que promueve las grandes marcas de gran presupuesto o las grandes inversiones de dinero en ideas inteligentes. Las estructura más pequeña que son más manejables y más de la vieja escuela son difíciles de sostener.

azzuolo-3.jpg

La influencia del streetwear suele dejar sentir su sutil influencia en sus creaciones también 

Me encanta como retuerces los códigos de la sastrería clásica en tu última colección de otoño/invierno. ¿Qué límites te autoimpones a la hora de mutar los tradicionales códigos de la sastrería clásica? Tal vez los límites del buen gusto, tal y como yo lo concibo, o líneas limpias. Ojalá pudiera romper esas barreras más, pero siempre se puede trabajar en una línea muy fina en la frontera, una línea sutil entre lo novedoso y lo viejo, que a veces no siempre es visible a simple vista. ¡Pero en ocasiones ser  muy obvio es más divertido!

www.antonioazzuolo.com

El síndrome del ceño fruncido

27 Octubre 2014 por Agustin Velasco

botox1.jpg

Empezamos la semana con un consejo: sonríe… si no quieres terminar en el cirujano plástico. Sí, asombroso, siempre habíamos pensado que el sonreír demasiado era lo que realmente nos llevaría al cirujano que se afanaría por reducir nuestras patas de gallo. Y sin duda es así, la sonrisa causa arrugas de expresión, que incluso son atractivas, pero siempre es mucho mejor eso que terminar en el cirujano plástico por depresión. ¡¿En el cirujano por depresión?! Me explico.

¿Sabéis esos tipos que van por la vida enfurruñados, con cara de que todo les preocupa sumamente, como si toda la amargura del mundo recayera sobre sus hombros? Sí, seguro que conoces a alguno, pues esos con cara de vinagre son caldo de cultivo para la depresión, o su rostro es el escaparate de la depresión que sufren. Pues según el  Journal of Psychiatric Research, la solución (o el alivio a la depresión) puede venir del cirujano plástico.

Los autores del estudio que os refiero son el doctor Norman E. Rosenthal, Profesor de Psiquiatría en Georgetown, y el dermocirujano Eric Finzi, que han tirado del hilo de la teoría que sostiene que la expresión facial influencia el humor sotenida por Charles Darwin y William James. Pues bien, el estudio clínico ha cogido a 74 pacientes deprimidos y se les ha inyectado Botox (o un placebo, al grupo de control) en los músculos corrugador y prócer, en el entrecejo. El resultado es sorprendente: El 47 % de los participantes del test clínico experimentaron una disminución de los síntomas de la depresión.

La conclusión es que suavizar la tensión muscular entre las cejas manda una señal a tu cerebro relajando la angustia y mejorando el estado anímico general. Así que puedes probar el sucedáneo casero, es decir, sonríe más. No esperes a ser feliz para sonreír, sonríe para ser feliz… O coge cita en el cirujano.

‘Místicos’: ETXEBERRIA visto por Paco Peregrín

23 Octubre 2014 por Agustin Velasco

etxebarria-1.jpg

Paco Peregrín es uno de los fotógrafos más impactantes del momento, con una estética muy plástica y personal, uno de los pocos profesionales de la fotografía española que no conoce fronteras y lo mismo te trabaja para Allure o Amica, que te exhibe su trabajo en una galería neoyorquina, o lo contrata Chanel o Diesel. Por otro lado está Roberto López Etxeberria, uno de los talentos más vanguardista de la escena de la moda nacional, reciente Premio Nacional de Moda al Nuevo Valor, un creador que ha sabido romper las barreras de los convencionalismo en la moda masculina (y la peletería) y que presentó ‘Pura piel’, su colección primavera/verano 2015, en Nueva York. Si por separado, Peregrín y Etxeberria, son impresionantes, juntos son la bomba, y hay fotos que lo demuestran…

Estas fotos que os muestran son parte de un proyecto personal de Paco Peregrín que ofrece una interpretación de la última colección de ETXEBERRIA, Pura Piel. “Fue un privilegio poder disparar en exclusiva la colección antes de que desfilara en la semana de la moda de Nueva York” me explica Paco. “Estuve en el desfile y fue muy especial vivir con el diseñador su primera presentación allí. Fue especialmente interesante ver la evolución de la colección, ya que lo que yo la disparé meses atrás sólo eran algunas prendas, el origen de la colección. Algunas prendas evolucionaron, se cambiaron, se eliminaron y otras desfilaron tal cual”.

etxebarria-2.jpg

Exteberria me explica por su parte cómo es ver su trabajo reinterpretado desde la mirada creativa de un tercero que no tiene una vinculación con el proceso creativo de la colección. “Cuando se prestan prendas para una editorial, estas suelen mezclarse con otras de otras marcas para obtener el resultado que la revista considera idóneo. Sobre esto, nada que objetar. En nuestro caso hemos tenidos siempre la suerte de trabajar con magníficos profesionales y considero que los resultados han sido óptimos. Pero el trabajo con Paco Peregrín, tiene otro cariz. Paco planteó la sesión tan sólo con prendas de ETXEBERRIA y además de una única colección, por lo que su trabajo fue verdaderamente una ‘interpretación’ de mi colección desde su propio mundo. El resultado es espléndido y a ello contribuye no sólo su calidad como fotógrafo sino también la complicidad entre nosotros, la similitud de registros estéticos y la apuesta por el riesgo”.

Peregrín hace hincapié en el hecho de que no se trata de una campaña de publicidad al uso, sino que ha sido una labor de reinterpretación libre de la marca del diseñador, “aunque sí he trabajado como si fuera una campaña publicitaria en cuanto  a los medios, con un equipo e infraestructura muy profesional: director de arte, escenógrafo, modelos, maquilladores, etc. Ha sido una de mis más grandes producciones en las que también me ha ayudado en la producción la escuela EFTI en la que imparto clases”.

etxebarria-3.jpg

El fotógrafo decidió convocar a una gran variedad de perfiles que dieran una personalidad propia a cada estilismo, y aportaran una imagen muy singular, ascética, y una gran dosis de misticismo que terminó por darle nombre a la serie de imágenes. “El misticismo que da título a mi serie fotográfica está en las referencias tanto en atmósfera, color, composición de las imágenes y poses y actitudes de los modelos” matiza Peregrín. “Vuelco en esta serie mucha iconografía mística y también quería reflejar eso en la mirada de los modelos”.

Otro de los implicados en este proyecto es uno de los mejores maquilladores de España, Lewis Amarante, un artista en toda regla, que nos explica qué imagen se persiguió en estas fotos. “Lo que pretendimos transmitir con el maquillaje y la peluquería es una imagen fresca, natural, sin artificios, de tal manera que cada personaje hablase de sí mismo y transmitiera su personalidad sin tener que recurrir a ningún tipo de florituras para ello. Por eso se ha trabajado el cabello de forma muy natural, siendo lo más elaborado algunos recogidos muy casuales, que dieran en todo momento la sensación de que se lo habían hecho ellos mismos. En cuanto al maquillaje y siguiendo un poco las tendencias de la próxima temporada, hemos optado por pieles muy trabajadas pero siempre con un aspecto fresco, que transmitan la sensación de no llevar maquillaje. En cuanto a la paleta de colores que hemos usado está conformada básicamente por colores nude y tonalidades muy neutras, mezclando texturas de acabados más mates para crear acentos y aportar profundidad con texturas satinadas para dar mayor luminosidad a la piel y conseguir ese aspecto de piel tersa e hidratada”.

etxebarria-4.jpg

El resultado final espectacular, tal y como podéis ver, y bien diferente al discurso visual que se pudo ver en la presentación de esa colección en Nueva York. Ahí se demuestra que la moda es un lenguaje polisémico que admite todo tipo de recursos, de la metáfora al hipérbaton. No me resisto a preguntarle a Etxeberria sobre la experiencia neoyorquina y me responde: “Ha sido una apuesta por el crecimiento de la firma y ha resultado espléndido. El impacto del desfile entre el público asistente fue mayúsculo. La reacción a posteriori en las redes sociales ha sido, aparte de  amplísima, muy buena. Se ha resaltado en positivo la apuesta por la piel, la gama de colores y las tipologías de pantalones y camisetas. Han gustado mucho también las zapatillas y las chancletas producidas por Castañer y las joyas hechas en colaboración con la ceramista Carme Balada”.

Para que no se me quede nada en el tintero y que cada uno que ha puesto su granito de arena en este trabajo sensacional que he querido acercaros, aquí van los créditos de estas fotos:

Fotógrafo: Paco Peregrín

Estilista y Director de arte: Mario Ville (Kattaca.com)

Asistente de estilismo: Roberto Alcázar

Peluquería y Maquillaje: Lewis Amarante for Max Factor and Sebastian

Asistente de Peluquería y Maquillaje: Esther Recio

Escenografía: Leo Tortul

Modelos: Lara López, Asier Goñi, Alfonso Fuentes, David Novas, Iasonas and Theodore Theodoropoulos (UNO), Jaime M. y Jie Li (Trend), Rosario Machado, Oliver Lewis y Mario Orjales

Agradecimientos a www.efti.es

EL RESTO DE FOTOS EN FUCKING YOUNG!

#LookDeFinDeSemana: La chaqueta de deporte, aliada impecable

17 Octubre 2014 por Agustin Velasco

gap-2.jpg

M.Nii para Gap 

Este fin de semana, llueva o no, le vamos a poner buena cara a la vida. Si alguien sabe adoptar la actitud relajada y sport propia de un hombre de estilo en fin de semana eso son los diseñadores americanos. Mi propuesta para este finde parte de uno de los looks de la capsule collection de M.Nii para Gap. La ecuación no puede ser más sencilla camiseta+chinos+chaqueta de deporte. Así que de paso, y para que tengáis donde elegir, os propongo otras cuatro chaquetas para conseguir ser un irresistiblemente enrollado. Eso sí, buscad una chaqueta muy minimal, da de que resulte muy tech, recodad que la clave está en que el look sea desenfadado.

chaquetas.jpg

De izq. a dcha. y de arriba a abajo: adidas (100 €), Nike (100 €), Le Cocq Sportif (85 €) y Asics (CPV) 

Menco, esa pequeña y deliciosa tienda sevillana

16 Octubre 2014 por Agustin Velasco

Tengo el síndrome de Holly Golightly. Sí, lo que le pasaba a ella con Tiffany’s, el sentirse segura y reconfortada en la famosa joyería de Nueva York, me ocurre a mí pero con una tienda de Sevilla. Una pequeña boutique de moda masculina de exquisitez indiscutible pero cálida, en una calle céntrica pero no masivamente transitada. Su escaparate es como un libro ricamente ilustrado lleno de preciosistas detalles por descubrir. Sus maniquí, impecablemente ataviados, te muestran una declaración de principios: clasicismo contaminado de modernidad, o modernidad disfrazada de clasicismo, qué más da… Siempre me he preguntado quién estaría detrás de esta tienda de la calle Chicarreros que se llama Menco, ya ahora ya lo sé y lo comparto con vosotros.

navarro.jpg

Mané Navarro, propietario de Menco, en Pitti Uomo 

El ‘autor’, porque esta es una boutique de autor, es Mané Navarro, que se lanzó a esta aventura después de 11 años como director de tienda en Armani Jeans en el Centro de tiendas Peyré de Sevilla. Antes de ello ya llevaba una dilatada carrera en el mundo de la moda en tiendas como American Jeans, Boutique 78, Victorio & Lucchino, Missey, Ibáñez Sastre, Hermes Govantes, Ocnos, Ciencias Naturales…, donde tocó todos palos del marketing de la moda con labores tan diversas como director de tienda, escaparatista, visual merchandising, pedidos, director de imagen, etc… Ahora podemos disfrutar de toda esa experiencia volcada en su pequeña joya: Menco.

Cómo definirías el estilo de Menco? Es un compendio de mis experiencias y mi visión del mundo actual, en el que confluyen diseño gráfico, decoración, música, moda, arte…

¿Qué ha sido lo más complicado de conferirle personalidad propia a tu tienda? Creo que nada. Desde el principio ha ido fluyendo todo con bastante naturalidad, siempre teniendo en cuenta los medios y posibilidades, que de haber tenido más, te aseguro que hubiera hecho algo fantástico.

¿Cómo es el proceso de selección de firmas y piezas que vendes? La llevo a cabo viendo todo tipo de medios. Revistas, internet, ferias (Pitti Uomo), otras tiendas, gentes, un poco de todo y un olfato y gusto por cosas que es muy personal.

2012-12-21-20-46-45-copiar.jpg

¿Qué novedades de otoño de la tienda te parecen más interesantes? Esta temporada de invierno destaco como novedades en mi selección de marcas el calzado deportivo Voile Blanche, las gafas Italia Independent, pantalones Entre Amis, camisería Marcus, tirantes Bretelles & Braces y algunas más. Junto a todas ellas las ya consolidadas Altea, Ascot, Tino Cosma en corbatas, fulares, pañuelos, pajaritas…; Gallo, Altea, Alto Milano en calcetines; colecciones de gemelos de diferentes diseñadores; Grevi en gorras y sombreros; y muchas otras cosas que van surgiendo a lo largo de la temporada.

¿Y eres tú el que realiza los estilismos de los maniquíes de la tienda? Me ocupo de todo el diseño de estilismo tanto interior como exterior (escaparates),  el diseño gráfico, y la imagen que se proyecta de la tienda en las distintas redes sociales.

dsc_0265-copiar.jpg

Voy a serte mortalmente sincero. Cuando he visto que traes firmas como Orlebar Brown a Sevilla me has dejado epatado y mi primer pensamiento ha sido “el sevillano no va a preciar esto en su justa medida”. Pero por otro lado salgo a la calle y hay veces que me sorprende ese mismo sevillano de raíces rancias (como diría el periodista Paco Robles) que de pronto usa pantalones color flúor con blazer azul marino, o ese abogado de mediana edad que lleva un traje de corte sastre de denim… Si tuvieras que analizar a tu clientela cómo la conceptualizarías, ¿cómo es el sevillano al que te diriges? Yo también voy a serte mortalmente sincero respecto al cliente de ésta bonita ciudad. Es verdad que traigo firmas como Orlebar Brown en verano y por supuesto que cuesta mucho entrar en un mercado saturado de palmeras, cocoteros, flores varias, etc… Yo propongo ese short de baño elegante y favorecedor, así como masculino (en España creo que Santa Eulalia, alguien más y yo). Por supuesto que el sevillano no es capaz de valorar este producto en su justa medida. El cliente al que me dirijo es precisamente el que valora mis productos y para eso hay que ser una persona que está en el mundo, que viaja, que ve, que aprende y que no tiene complejos. Me encanta cuando llega este tipo de cliente nacional o internacional, del que siempre recibo elogios del tipo “nice shop” o “fantástica selección”… El cliente sevillano es de los más complicados, en él se mezclan tradición, complejos, machismo, y una uniformidad que marca las clases.

¿Crees que el caballero clásico no ‘innova’ más en su vestir porque realmente no se le ofrece esa innovación? Es decir, ¿crees que las tiendas tenéis una responsabilidad didáctica a la hora de ayudar a que el hombre se inserte en el mundo de la moda? Creo que el “caballero clásico” no innova por debilidad de carácter. Está claro que las buenas tiendas tienen esa responsabilidad didáctica, a pesar de lo pobre que ha quedado el comercio de moda en esta ciudad, quien quiere innovar innova con un poco de aquí y un poco de allá.

img_20140604_201541-copiar.jpg

¿Realizas pedidos a veces que tu corazón te dicta y la razón no entiende? Hago mis pedidos con el corazón siempre, aunque los años te ayudan a compatibilizar lo que te vuelve loco y lo que podrás vender, aunque prevalece un poco más el corazón. He de decir que en estos tiempos te dan muchas satisfacciones esas compras hechas con el corazón.

Trabajas mucho y bien el tema de las redes sociales de la tienda. ¿Qué importancia tiene hoy por hoy las redes sociales en la captación de clientes? Creo que es importante el circuito de las redes sociales para el comercio en general y para la moda por supuesto, pero todo en su justa medida. Creo también que hay mucho petardeo y gente poco preparada opinando con una autoridad sorprendente y que en algunos casos muy sobrevaloradas. Yo personalmente creo que el flujo de mi clientela va por otro camino, aunque he de reconocer que alguien puede aparecer después de ver alguna foto colgada por mí en Facebook o Instagram.

img_20141010_204934-copiar.jpg

Pues  yo, sin más, os invito a conocer el Facebook de la tienda.

Cinco Brogues españoles por los que suspirar

15 Octubre 2014 por Agustin Velasco

Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Corneliani… las firmas más elegantes del panorama internacional apuestan esta temporada por ellos: los Brogues. Pero corremos el peligro de que cuando nos dejamos seducir por la magia de la pasarela nos olvidamos de algo importante, y es que para hacer zapatos que representen un verdadero lujo para los sentidos no hay que salir de España.

El zapato Brogue es de origen inglés y podríamos decir que es una ‘mutación’ de los clásicos Oxford. Se dice que en origen (no los que conocemos hoy día, pero si el concepto de zapatos perforados) fue un calzado pensado para los trabajos en el campo en Escocia e Irlanda, ya que se hacían necesarios unos zapatos que facilitara el secado del pie dada la humedad de los campos. Con el tiempo fueron adoptados y refinados por la nobleza, especialmente para las tardes de golf, y a finales del s. XIX ya eran el must de los más elegantes. Su eclosión llegó ya en los años 30s al ser lucidos por el Príncipe de Gales, que sabemos que fue todo un icono de la moda masculina mundial, ampliamente seguido e imitado. Lo que llamaríamos hoy un trendsetter por derecho propio.

Este otoño-inviernos los Brogues son un valor en alza, por su elegancia y sofisticación, y por ello, en vez de caer en las redes de las firmas internacionales, os propongo poner la mirada en firmas española que tienen un prestigio consolidado tanto nacionalmente como más allá de nuestras fronteras. Muchas veces nos olvidamos que en cuestión de calzado en España tenemos no sólo el know-how y la experiencia, sino las mejores materias primas y una sensibilidad exquisita a la hora de crear e innovar.

brogue.jpg

De arriba abajo: Lottusse. Piel de vacuno de curtido 100% vegetal. 325 €. www.lottusse.com. Magnanni. En su web dirigida al público norteamericano los precios están en dólares, pero en euros la horquilla de precios va de los 285 € a los 320 €. www.magnanni.com. Carmina Shoes. Piel de becerro y ante. 340 €. www.carminashoemaker.com. Pedro Monge. Innovación estética en becerro marrón y azul con ante oliva y marrón. 390 €. www.mongestudio.com. Scalpers. Una versión más sport. 144,99 €. www.scalpers.com.es.

Un jersey sumamente bello

14 Octubre 2014 por Agustin Velasco

Hoy ha empezado a refrescar y empiezo a comienzo más inclinado a hablar de las prendas de abrigo. Así que qué mejor que acercaros una pieza que me tiene soliviantado por su simpleza, belleza, finura y cosmopolitismo. Sí, quizás tanto adjetivo sea exagerado para reseñar un simple suéter, ¡pero qué suéter! No voy a gastar letras en describir algo que estáis viendo bajo este texto, pero baste decir que es un ejemplo de cómo lo clásico se convierte en un objeto de moda. El autor es Luca Larenza y la magia de sus prendas está en cómo mima sus colecciones. Este joven diseñador italiano realiza las prendas en pequeños talleres de artesanos de la Campaña y el Piamonte, supervisando cada paso de la ejecución y empleando solo las mejores materias primas disponibles. Todo hecho a mano, la pura antítesis de la producción en serie. ¿Qué sabemos de Luca Larenza? Pues que después de estudiar Derecho se vino a España, a Madrid, a hacer un Master en Fashion Management; que eso lo llevaría a comenzar en este mundo de la moda como buyer; y que finalmente en 2008 lanzó su propia firma que lo situó en 2011 como uno de los elegidos de Who is the next? Uomo. Desde entonces lo tengo bajo el radar y soy un ferviente admirador, por eso quiero compartirlo con todos vosotros.

larenza.jpg

Pregunta: ¿Cómo llevar los pantalones con unas botas altas?

13 Octubre 2014 por Agustin Velasco

Hola. Me atrevo a escribirte porque me gustaría que me orientaras sobre una cuestión. Me compré unas botas altas de la firma Sorel. No soy muy dado a la moda pero a veces hago compras por impulso como esta. Una vez que llegué a casa con ellas me asaltó la duda de cómo llevar el pantalón con ellas. Buscando en internet imágenes de la firma que me orientaran he dado con tu blog, donde has hablado de esta firma de calzado, y eso me ha animado a preguntarte. Son unas botas más o menos altas y si meto el pantalón por dentro de ellas queda muy raro. Si dejo el pantalón por fuera oculta lo bonitas que son las botas. ¿Cómo se debe hacer?

sorel.jpg

Botas de la colección otoño/invierno 2014/15 de Sorel identificadas por el lector 

Estimado amigo,

Una vez localizado el modelo de botas que me describías he de decirte que llevas razón: si metes el pantalón por dentro de las botas quedan por lo general muy friki. Y por fuera… si las llevas ocultas, ¿para qué comprar unas botas altas? La solución que se suele dar a este tipo de estilismo es muy sencillo: remanga el pernil. Súbelo remangado por encima de la bota dejando que se vea incluso un atisbo del calcetín (de punto grueso, por supuesto). Mira estos ejemplos del catálogo otoño/invierno de la firma francesa Eden Park. Esa es justo la ‘actitud’: informal, desenfadada, moderna… Hay que tener en cuenta que este tipo de botas solo funcionan bien con pantalones vaqueros o de loneta.

eden-park-1.jpg

eden-park-2.jpg

Imágenes de la campaña otoño/invierno 2014/15 de la firma Eden Park 

PD: Ahora bien, si optas por meter el pantalón por dentro de la bota debes seguir una simple regla para que quede estéticamente decente: Cuando la bota es de las altas, por encima del tobillo, no la abroches hasta arriba del todo, sino a la altura de dónde lo harías con un zapato de cordones. Debe parecer que al ponerte las botas las has dejado sin abrochar, como si hubieras tenido prisa por salir de casa y te las has calzado por encima del pantalón sin preocuparte del efecto final… Eso te dará una imagen muy urbana y cosmopolita.

Un look para el Puente del Pilar

10 Octubre 2014 por Agustin Velasco

Puente a la vista. Una oportunidad inmejorable para una pequeña escapada aventurera. Ser un buen trotamundos requiere saber viajar con estilo pero sin afectación. Muchas son las firmas ideales para conseguir ese mix entre buen gusto y cierta despreocupación estética. Hoy quiero acercaros un look de Apolis, la nueva firma de culto de Los Ángeles, pensada para un hombre sin fronteras que busca la funcionalidad en cada prenda y estilismos que funcionen bajo cualquier bandera que lo cobije.

Aquí os dejo este look viajero donde destacan la chaqueta/camisa, un híbrido muy interesante de la casa, y el uso de mochila/petate en vez de bolso de viaje. Y recordad: la clave de la verdadera elegancia es estar impecable sin que parezca que te has preocupado de lo que llevas puesto.

apolis-1.jpg