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Archivo de Julio, 2009

El poder de la feromona

Viernes, 31 Julio 2009

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Siempre me han sacado de quicio los atajos. Me fastidia que existan las cajas rápidas en los supermercados que al final ni son tan rápidas ni tan útiles (y en las que ponen a las cajeras más antipáticas). Me fastidian las titulaciones universitarias de 2×1 en las que por un año más de estudio sales siendo economista y abogado a la vez. Me cabrean enormemente aquello de “el primo del vecino de mi cuñado te puede agilizar los trámites para conseguir la licencia de apertura de tu chiringuito”. No creo en los atajos… y menos a la hora de ligar.

Hoy tocaba hablar de cosmética y he de decir que esto NO LO HE PROBADO, básicamente porque soy escéptico y porque me parece indigno manipular el deseo (si eso es posible) con agentes químicos. Voy a hablar de los productos con feromonas que aseguran hacerte irresistible.

El otro día descubrí un jabón americano con una web muy cachonda (divertida) que asegura atraer a las mujeres como a las moscas. El producto se llama Dial for Men Magnetic Attraction Enhancing Body Wash Clean Rinsing (www.getmagnetic.com). Todo es muy macho en este gel de ducha, incluido su bote que se inspira en las latas de aceite para coche. Lo que no entiendo es por qué no han hecho la versión femenina. Quizás porque pensarán que ya bastante indigno es que los señores de este producto las hayan puesto vendas en los ojos y les hayan hecho catar olores de distintos tíos para testar la efectividad del producto (arriba).

Quienes sí han hecho versión femenina son los del perfume Calam, que te dan 90 días para que constates cómo se incrementa tu atractivo “su fórmula exclusiva de 7 feromonas y alta concentración”. ¿Tu “atractivo”? Apuesto lo que sea que después de usar el perfume sigues siendo el mismo frente al espejo, en todo caso que digan que aumente tu “atracción”. Por lo visto te devuelven el dinero si no funciona, ¿pero cómo saberlo?

-Oiga, quiero mi dinero, porque me he puesto el perfume, me he sentado en un banco del parque y no se me ha tirado al cuello ninguna chati preciosa de grandes melones. Lo más que conseguí es que un perro me olisqueara la entrepierna y se meara en mis zapatos.

-Lo siento, caballero, pero las relaciones zoofílicas también las consideramos como éxito del producto, así que de devolución nada.

BCB se lo ha currado más y ha lanzado perfume para ambos sexos, aceite de masaje y body milk, todo con feromonas. Dicen en su web: “Gracias al ancestral estudio de las feromonas sexuales en los mamíferos, los productos BCB provocan un fuerte poder de atracción sobre el sexo contrario. La diferencia entre las feromonas en el ser humano y el reino animal es que en este último se rigen sólo por las feromonas, en el ser humano también influyen otras cosas como el comportamiento, la organización social, la economía… (…) Actualmente con las duchas diarias además de eliminar el mal olor corporal también se eliminan estas sustancias de atracción sexual, de modo que habría que añadirlas al cuerpo a través de perfumes, cremas, aceites…” Entiendo, primero, que te avisan de que si no ligas ellos no son responsables, que puede que la crisis (la economía) le esté quitando las ganas al sexo contrario. Y por otro lado deduzco que si no te lavaras no eliminarías tus feromonas naturales y no tendrías que recurrir a BCB. No es buena idea el dejar de lavarse ya que el efecto de tus feromonas naturales se anularía con la pestilencia de tu falta de aseo. Que no se diga que soy yo quien anima a la gente a no ducharse en verano antes de coger el autobús.

Está bien. Supongamos que funcionan y que el deseo hace mella en la gente que hay a tu alrededor. Mi pregunta es: ¿qué pasará cuando esa persone quiera conocer algo más que tus feromonas?, ¿estará tu ingenio, personalidad, ternura, intelecto y dotes amatorias a la altura de esa primera impresión feromónica? Y lo que es más, ¿qué pasará si de pronto descubres que no solo afectas a las personas que desees sino que no tienes control sobre tu irrefrenable atractivo olfativo?, ¿y si pones cachondos a tu abuela, al portero, a la mujer del carnicero o a Alfredo Pérez Rubalcaba que pasaba casualmente por la puerta de tu casa?

Cuidadito con lo que se desea.

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ECO-famosos… ¡qué desengaño!

Mircoles, 29 Julio 2009

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Ahora lo último es ser ECO: ECO-responsable, ECO-chic, ECO-fashion… Así que he decidido apuntarme a la ECO-fama. ¿Qué hay qué hacer para ser ECO-famoso como Bono, Leonardo DiCaprio, Woody Harrelson, Ed Norton, Gisele Bündchen o Daryl Hannah? Pues no tengo ni pajolera. Supongo que tendría que encabezar algún proyecto green como salvemos a las crías de marsopa, o algo así. A Bono le pone dar de comer a África, pero eso no lo hace ECO-chic, lo que le da ese título es su marca de ropa EDUN con filosofía de comercio justo. Además ha demostrado que puede ser un buen negocio ya que LVMH se ha interesado por el proyecto y ha invertido en él.

Lo último de lo último es lo de Alicia Silverstone, que se ha aliado con la firma EcoTools para lanzar al mercado una línea de complementos de belleza y bolsos de cáñamo natural y forros reciclados. Cuando uses tu juego de cinco brochas de maquillaje de la Silverstone sabrás que saldrás guapísima a la calle, pero además llevarás tu conciencia social activada. ¡¿Se puede pedir más?!

No sé, yo reciclo y no uso laca por aquello del ozono, pero eso no me hace ECO-guay. Y si bien es cierto que trabajo en elECOnomista o elECOdiario.com, eso no me proporciona el ECO-factor de las celebridades. Pero creo que tengo una idea. ¿Habéis visto Brüno (me ha encantado esta dislocada elucubración de Sacha Baron Cohen)? Pues la película me ha propiciado una epifanía: debo buscar un consultar de causas benéficas. Yo sabía que todo famoso que se precie tiene que tener una causa social que abanderar, pero no me había planteado cómo decidían las celebrities en qué causas han de poner su corazón. Yo creía que las elegían por sensibilización (ejemplo: soy actriz y madre, pues me voy a hacer embajadora de Unicef) o por casualidad (ejemplo: soy cantante famoso y pongo la televisión un día y veo un reportaje sobre los saharauis, pues me pongo en contacto con una asociación de los de ‘por un Sahara libre’).

Pero no, los famosos necesitan asistentes hasta para elegir una causa benéfica. En la película, Brüno hace una visita a las gemelas Nicole y Suzanne Defosset, relaciones públicas y consultoras sobres causas sociales, para que le iluminen y le digan cuál es la causa más molona del momento. Y yo lo entiendo, si eres famoso no vas a elegir una causa que no esté de moda, que después es mucho esfuerzo para no salir en prensa.

¿De verdad no os indigna que los famosos utilicen consultores para elegir qué obras de caridad hacer? Es una demostración más de que Hollywood no genera ningún producto fresco, todo es con aditivos y conservantes. Y nosotros nos dejamos engañar y nos emocionamos cuando vemos al famoso de turno, vestido de explorador Burberry, haciéndole cucamonas al primer niño desnutrido que pasa (no me extrañaría que hicieran castings en los poblados para elegir los niños para salor en las revistas, de Hollywood me lo espero todo) frente los aplausos y las sonrisas de la patulea de publicistas que lo rodea. ¿De verdad está haciendo todo eso por la causa social o por su propia causa?

Perdonad el tono frívolo, pero me saca de mis casillas la falta de sinceridad, sobre todo porque alabamos a esas personas que solo prestan su imagen un par de días y nos olvidamos de los voluntarios que dejan parte de su vida en esas causas. Hoy por hoy sólo me merece respeto lo que se hace sin cámaras.

Bueno, compraros una camiseta de algodón orgánico, a ver si entre todos salvamos el Amazonas o algo por el estilo. 

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Que alguien me explique el curriculum de Sienna Miller

Lunes, 27 Julio 2009

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No sé qué pasa con Hollywood y las actrices de última generación que no me causan ningún impacto. Ya tengo asumido que la era de las grandes divas del celuloide ha muerto, y las actrices del momento se han vuelto productos con fecha de caducidad certera y cercana. En cuanto sale alguna nueva belleza que copa las revistas y se la declara oficialmente ‘la última sensación’, esta desaparece del mapa y nunca más se supo. Quizás es que ya no se hacen películas para recordar, no sé. ¿Estamos avocados a que no vuelva nunca a haber Marlenes Dietrichs, Barbaras Stanwicks, Gretas Garbos, Elizabeths Taylors, Barbras Streisands o Julias Roberts?

Echemos un ojo a las últimas portadas de las revistas: Sienna Miller (Vogue USA), Kate Winslet (Harper’s Bazaar), Miley Cyrus (Elle USA), Paz Vega (Elle España)… Me voy a centrar en Sienna Miller, que me parece paradigmática: de verdad que tengo que echar mano de IMDB.com para saber qué películas ha hecho esta chica que sale repetidamente en las portadas de manera machacona, ¡y es que no he visto ni uno de sus films! Y sin embargo las revistas anglosajonas nos la meten por los ojos hasta la extenuación y casi nos convencen de que es un icono del estilo. Lo peor de ello es que las publicaciones  españolas, como simples borregos, doblan la cerviz y la sacan en sus portadas siguiendo los dictados internacionales.

-¡Dios, Sienna Miller en portada! ¡Qué cool!

-¿Pero qué ha hecho esta mujer?

-Pues no tengo ni idea, pero si está en portada es por algo.

Pues no. Me niego a darle cancha a Sienna Miller sólo por el hecho que parezca la ahijada de Anna Wintour que manda a todos sus pesos pesados, de Mario Testino a Craig McDean, a que la fotografíen para las portadas de Vogue. Pues mire usted, señora Wintour,  ‘la’ Sienna no tiene nada del otro mundo, y me aburre su rubiez y su pecosidad mal disimulada, está graciosa en el anuncio de Hugo Boss, pero chicas como ella me las encuentro a palazos cualquier noche que salgo de farra. Que se han empeñado en convertirla en una fashion star, pues vale, que con su pan se la coman, pero yo no la trago.

A mí lo que me solivianta es la pasividad de las revistas nacionales que no hacen nada por potenciar a la bellas actrices made in Spain. En 2008 se rodaron 173 películas en España, digo yo que actrices habrá para copar portadas. Pues no, otra vez de vueltas con Paz Vega, ahora con la excusa de enseñar tripita prenatal. Y no tengo nada en contra de Paz, que estamos hasta emparentados, porque su abuelo era primo de mi abuelo (o algo así), y la gente me dice que es obvio, que la genética no miente y que nos parecemos mogollón (bueno, eso es mentira, sólo tienen que ver la foto mía de la derecha, jajajajaja). Repito, no tengo nada en contra de ella, ¿¿¿pero otra foto que hace apología de la preñez??? Señores de Elle, eso está ya muy pasado de moda, que sí, que estuvo original en 1991 cuando Vanity Fair sacó a Demi Moore de esta guisa, y que Miguel Bosé estuvo muy gracioso en el remake masculino de esa portada… pero a base de repetición, en 2008 ya estamos un poco saturados de las panzas preñadas, ¡sean originales! (No digo yo que si la hubieran sacado en el paritorio con las piernas abiertas dando a luz… pues lo mismo le encontraba la gracia por ser original… aunque una foto similar me suena que ya la hizo Guy Burdin para Vogue París décadas atrás).

Apelo al patriotismo y al sentimiento de españolidad, algo que tenemos muy en boga política últimamente, y emplazo a las revistas a hacer patria. Tenemos buenos fotógrafos, tenemos buenas estilistas, tenemos excelentes maquilladores, y excepcionales peluqueros… pues no me digan que no son capaces de sacar más actrices españolas en portada que queden monas. No digo yo que saquen a Juana Cordero (la Choches de Cámara Café, que otros milagros he visto) pero una Judit Uriach (Trash), una Sabrina Garciarena (Pagafantas) o una Marta Etura (7 Minutos), por nombrar actrices de películas recién estrenadas. Así de paso las revistas promocionarían el cine patrio… no sé cómo esta idea no se le ha ocurrido a la ministra del canon.

PD. YO DONA, que lo hacéis muy bien, será por aquello de ser semanales, pero me gusta vuestro criterio para las portadas.

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Heroínas muy fashion

Viernes, 24 Julio 2009

Hay días que me levanto un poco friky (bueno, hay quien diría que ese es mi estado natural) y hoy es uno de ellos. El factor viernes  se une al determinante veraniego, la apatía se mezcla con la desesperación, y me quedo seco. “¿De qué hablo hay, qué puedo contar?” y de pronto me fijo en una pila de cómics que hay sobre mi mesa. ¡Eureka! Hablemos de chicas a la moda: las superheroínas.

Todos sabemos, porque ya hemos hablado de ello, que el mundo de la moda rindió tributo a la influencia que en él ha tenido el cómic en la exposición al respecto del MET de 2008. Así llegó el reconocimiento que mucho esperábamos, porque eran multitud los diseñadores que se han dejado seducir por los cómics desde pequeño y que después consciente o inconscientemente han introducido esas referencias en sus apuestas estéticas.

Claro está, aquella exposición, se quedó en lo más superfluo y didáctico, como es natural. Existe una relación más profunda y a la inversa, la que hace que los personajes del cómic evolucionen con la moda. Son muchos los personajes que durante su larga andadura se han visto obligados a cambiar su forma de vestir ya que lo que era válido en una década se volvía obsoleto en la siguiente. Hay  algunos personajes especialmente fashionistas, y no siempre se tratan de las chicas. El famoso personaje de Wolverine (Lobezno en España), tan popular por haber sido encarnado por Hugh Jackman, es uno de estos amantes de la moda que no han parado de cambiar de indumentaria. Pero en este post prefiero centrarme en dos de sus compañeras de equipo, los X-Men:

EMMA FROST, THE WHITE QUEEN

Ella era una mala malísima, miembro de un club de millonarios con un círculo interno secreto que ponían en práctica sus maquinaciones para dominar al mundo. La chica es la adoración de los fetichistas: esnob, dura como el diamante, inteligente, manipuladora… una dominatrix en toda regla, y así se les ocurrió a sus creadores vestirla: botas altas de tacón, tanga, corset y capa con filo de armiño, de blanco absoluto. ¿Quién se extraña de que hoy por hoy las strippers vestidas de Emma Frost sea uno de los servicios comunes demandados en Las Vegas? Ha reconocido que su perfecta nariz es obra de un excelente cirujano plástico y que su rubio se debe a un buen colorista, así como es sabido que es amante de los bolsos de Louis Vuitton. Lo más inmoral de su indumentaria es que la chica tiene vocación docente y entrena y es la rectora de una escuela privada. Con ese modelitos los alumnos no deberían saltarse ni una clase. Pues bien, Emma, ha variado su look en varias ocasiones y no siempre a versiones más decorosas, juzguen.

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ALISON BLAIRE, DAZZLER

Dazzler es producto de la fiebre disco de los 70. Esta cantante nación con un look de mono con solapas plateado y perniles acampanados, ¡¡patines!!, y un maquillaje a lo Kiss. La evolución de su imagen ha sido de la que más se ha adaptado con los tiempos pasados a un mono-body muy de gimnasio que llegó con la tendencia Body-Con (Body Concious) de los 80, una chupa con actitud en los 90, y un uniforme más tecno-fashion en esta década. Su pelo también ha cambiado a cada paso: de ser una rubia de larga melena pasó a un corte de media melenita más recatado, volvió por un tiempo a la melena larga con flequillo de principios de esta década y ahora mismo lo lleva rosa y extracorto.

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Os preguntareis por qué cuento todo esto. Pues para señalar la importancia que tiene la moda en todos los ámbitos de nuestra vida, hasta en los más insignificantes como los cómics que leemos o hemos leído. Porque no todos los superhéroes son tan aburridos como el sosainas de Superman que todavía no se ha enterado que el rizo en la frente está démodé. 

 

La Über Model ha vueeeelllltooooo

Mircoles, 22 Julio 2009

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La vuelta de la Über Model es un hecho. Pero antes déjeme que aclare que quiero decir con ‘Über Model’: por lo general es un sinónimo de supermodelo pero con un acento alemán, pero yo, que soy muy especial para mis términos, denomino como Über Models a aquellas modelos que tiene rasgos muy germánicos (no a lo Claudia Schiffer, sino más matrona de la SS). Es difícil de explicar, para mí las Übermodels tienen rasgos duros, angulosos, más gélidos que las cámaras frigoríficas de una fábrica de helados. Son mujeres de belleza no convencional, feas si se quiere, pero que ejercen un poder hipnótico en ti. La primera que logro identificar es la prusiana Veruschka (Veruschka von Lehndorff) que llegó a ser portada de Vogue USA 11 veces de la mano de la gurú (y por entonces directora de la revista) Diana Vreeland. Una modelo atípica, con una personalidad fuerte que se imponía al fotógrafo y la estilista en las sesiones fotográficas y que llego a la gran pantalla de la mano de Antonioni en Blowup haciendo de ella misma.

Esos rostros tremendamente agresivos y especialmente inquietantes no volverían a estar de moda hasta la primera mitad de los 90 cuando Marc Jacobs populariza el grounge como una corriente de la moda, y aparece en escena Kristen McNemany (abajo) de la mano de Steven Meisel (fotógrafo y gran creador de estrellas). Corrijo, salta la chispa con Steven Meisel, porque la verdad es que ya llevaba un lustro trabajando como modelo cuando en una sesión fotográfica con Meisel decidieron quitarle las cejas y acentuar su “extraña belleza” que tanto la había hecho sufrir. Eileen Ford demostró ser una mujer de pocas miras cuando le dijo que si quería ser modelo necesitaría hacer uso de la cirugía plástica de forma extensiva. Incluso se comenta que en una sesión fotográfica para Versace rompió a llorar porque se sentía muy fea comparada con las otras modelos. El tiempo, y el creer en la apariencia de uno mismo, da sus frutos y el cambio de look que acentuaba su rareza la convirtió en la musa de grounge y en la sensación del momento. “Si no podía ser una mujer, tendría que convertirme en ese objeto sexual alternativo”. Confesar la fascinación por Kristen es un poco vergonzante, es como confesar a tus amigos que la chica que te gusta de la clase es la más fea (ellos nunca vieron el potencial de ella).

Una nueva Über Model pisa con fuerza en la escena de la moda. Se llama Iris Strubegger (arriba) y la podemos ver ya en las campañas de otoño de Valentino. El parecido de esta austriaca con McNemany es asombroso, y no ya por la ausencia de cejas. Aconsejo no perderla de vista, porque, igual que sus antecesoras, constituirá un modelo alternativo de belleza fetiche que se hará muy popular.

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La cruz de ser experto en moda

Lunes, 20 Julio 2009

Odio mi profesión. No, no, me encanta ser periodista de moda, pero es que hay días en que me siento como un famoso. ¡Que no!, ¡que no tengo delirios de grandeza!, me refiero a esa cruz que llevan los famosos que se ven avocados a que todo el mundo le pida besos, fotos y autógrafos. A los críticos de moda nos pasa algo parecido, siempre te piden consejos de moda gratis. Estoy seguro de que a los ginecólogos no les piden una exploración vaginal gratis e improvisada a los 5 minutos de haberlos conocido (a no ser que sean terriblemente guapos, pero ese no es el caso).

El domingo salí con unos amigos y venía una pareja conocida de una amiga. Yo, dentro de las reuniones, soy lo que podríamos llamar el elemento ‘exótico’: “¡Oh, trabajas en moda, es maravilloso, yo me moriría por ir a los desfiles!” dice ella, “¡y tener a las modelos tan cerca!” añade él. Pues yo, señora –me dieron ganas de decirles- mataría porque todos los desfiles fueran on-line como aquel de Viktor & Rolf y no tener que patearme las ciudades de arriba abajo, de este a oeste, un centenar de veces en el día durante las semanas de la moda. Lo de tener las modelos cercas no lo rebatí, porque cada cual tiene sus fetichismos, y si con eso se conformaba él, ¿quién era yo para quitarle la ilusión?

Lo siguiente que te piden es ‘LA EVALUACIÓN’: “mira estos zapatos nuevos, ¿qué te parecen?” Obviamente optas por no ser sincero en el 99% de los casos y dices que te gustan, que están muy bien, de veras, en serio, chachi… Y pides otra copa preguntándote si sería muy mal educado irte de allí a los tres minutos de haber llegado. Esta pareja que conocí el domingo también me pidió LA EVALUACIÓN por partida doble:

-Mi chico es muy estiloso –dijo ella dedicándole una mirada cómplice- y siempre va a la moda. Le gustan los trajes entallados como a Obama. Da una vuelta, nene.

El nene dio una vuelta luciendo palmito, o lo que fuera aquello que lució. Yo sonreía bobaliconamente preguntándome por qué demonios no me hacía efecto la bebida y caía en un coma etílico por compasión.

-Guau, bonito traje –le dije-, es…

Me quedé sin palabras… palabras educadas, quiero decir.

-Sí, es de marca –arremete ella- lo compramos en… -nombró el centro comercial donde lo habían comprado, y la marca del traje, que resultó ser la gama barata de la casa, pero marca al fin y al cabo. Me dijo el precio, 175 euros, asegurando que era una ganga y yo pensando que era un robo. Y lo que es más, hizo que él se quitara la chaqueta para enseñarme la etiqueta.

En aquel momento decidí retirarle la palabra a la amiga que me los había presentado (si iba a más me vería obligado a matar a mi amiga). Pero antes de que concretara la manera en que la iba a matar, la buena señora volvió con LA EVALUACIÓN a la carga y me hizo que reparara en su blusa. “¿A qué está a la moda, qué complemento puedo ponerle?”. A ver… blusa de seda, estampado horrible, hombreras a los ochenta, cuellos encogidos por un mal lavado y, lo que era lo peor, se trasparentaba la ropa interior.

-Te gusta llevar blusa, ¿no? –ella afirmó-, pues te recomiendo Hamilton-Paris, es la última sensación.

Hizo que su marido apuntara el nombre de la marca y me preguntó si la habría en El Corte Inglés. Dije que podía ser, me volví y puse los ojos en blanco. Espero que no se haya molestado en buscar las blusas de Hamilton-Paris porque están fuera de su alcance económica y geográficamente. Cuando se de cuenta espero que pille mi perversa ironía, pero seguramente ni siquiera se le pasará por la cabeza que fue una burla.

Aquí viene la parte didáctica del post: Hamilton-Paris es una firma de moda que toma la blusa como punto de partida y la reinterpreta de distintas formas. Nace de la unión de diseñador Charles Sebline y su musa Sophie Hamilton. Él está graduado por la Central Saint Martin‘s de London y ha trabajado en el atelier de alta costura de Yves Saint Laurent y en el año 2000 Tom Ford lo eligió para formar parte de su equipo de Yves Saint Laurent Rive Gauche. Sophie, por su parte, es una norirlandesa de familia bien (hija de un duque, por lo que es Lady Sophie) con especial gusto por el vintage (abrió su propia boutique de moda vintage en Londres).

Os dejo fotos para que os deleitéis con las creaciones de Sebline, aunque he estado tentado de poner de cabecera una foto de la pareja de la que hablo, pero se supone que este blog va de cosas agradables para la vista. Gracias Sandra por presentármelos, te echaré de menos como amiga.

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Nuevas estrellas italianas de la moda

Sbado, 18 Julio 2009

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Hay que ser sinceros. Alta Roma no tiene el brillo que antaño cuando los grandes de la costura italiana participaban en sus desfiles. Nunca pudo compararse con París, quizás por el carácter pragmático que tiene la confección italiana, siempre con los pies en la tierra. París es la definición de lo que todos tenemos por alta costura en la mente, imaginación desbordante, mientras que lo que se ve en Roma es costura de lujo, que es bien distinto: tejidos maravillosos, detalles cuidadísimos y suntuosos, pero pocas sorpresas. Mucho vestido de noche de creadores cuyos nombres pocos nos suenan.

Poca atención le prestaríamos si no fuera porque han hecho una alianza muy hábil con el concurso de nuevos talentos Who Is On Next que puso en marcha la directora de Vogue Italia Franca Sozzani. Nuestro interés por estar al tanto de quienes son los talentos emergentes que mañana exigirán nuestra atención es lo que hace que nos demos cuenta que los desfiles de costura italiana siguen existiendo. Muchos han sido los intentos previos de dinamizar este evento como cuando se realizaba aquel espectáculo en las escalinatas de la grandiosa Plaza de España de Roma donde las tops del momento paseaban palmito bajo el leit motiv de ‘Mujer bajo las estrellas’. En aquellos tiempos había pesos pesados que tomaban parte en esos desfiles. Hoy languidece con el único soporte de que es el foro donde se presenta lo nuevo.

Iré al grano: ganadores de esta edición de Who Is On Next. En la categoría de prêt-à-porter se alzó con el triunfo Marco de Vincenzo, 31 años, actualmente la mano derecha de Silvia Venturini para los complementos de Fendi, y que ya atrajo nuestras miradas enero cuando debutó como invitado en los desfiles de la Alta Costura de París. En lo que respectas a los complementos la ganadora fue Daniele Michetti, de 33 años, y que ha colaborado en las pasadas 5 temporadas con Stefano Pilatti para la línea de accesorios masculinos de Yves Saint Laurent.

No puedo evitar tener un pequeño déjà vu con las creaciones de De Vincenzo que me recuerdan en su espíritu al Francisco Costa (Calvin Klein) más genial y ‘americano’. Por su parte, los zapatos de Michetti me parecen dignos de la adoración de los más exigentes fetichistas del calzado.

Lo que es del César al César (nunca mejor dicho hablando de Roma), la costura italiana es realmente bella, pensada para una mujer sensual y provocativa, a la vieja usanza. Es producto italiano 100% sin contaminación de movimientos de la moda extranjeros como los belgas o los japoneses. Y para muestra os dejo un botón en forma de imágenes de las creaciones de veteranos modistos como Gattinoni, Fusto Sarli y Grimaldi Giarlina.

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Iber&Co tiene planes muy firmes

Mircoles, 15 Julio 2009

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La camisería es un tema que me obsesiona últimamente. Cada vez soy más consciente que una camisa inadecuada o evidentemente de poca calidad puede arruinar todos tus esfuerzos por estar impecable. Pero también me aburren soberanamente las camisas clásicas que, aparte de su calidad, no tienen nada que justifique un precio desorbitado. ¿Es posible conseguir el equilibrio entre calidad y originalidad sin caer en lo estrafalario? 

Hace tiempo que tengo una empresa camisera de Jaén en el radar, Iber&co, y alguna que otra vez os la he mostrado. Es una empresa joven que se ha distinguido por recuperar los patrones clásicos de la camisa ganadera y adaptarlos al siglo XXI. En esta ocasión, coincidiendo con el lanzamiento de su colección de otoño/invierno 2009/2010, su director Paco Marín nos habla de los planes de expansión de la marca. 

¿Cuál es tu balance de la andadura de Iber&Co? Comenzamos nuestra andadura profesional en la temporada otoño-invierno 07 tomando como “laboratorio de pruebas” una boutique de caballero que regentamos en Jaén capital, compitiendo con marcas como Christian Lacroix, Kart Lagerfeld, V&L, Johnny Lambs, Scapa, Ralph Lauren… En dos campañas nos posicionamos como número uno en ventas frente a estas marcas de consolidado prestigio, los que nos animó a comenzar la distribución de la firma. En el año 2008 apostamos por contratar los servicios de comunicación de un showroom para posicionar la marca en el mercado nacional. Tras el éxito, y a pesar de la mala situación económica del país, decidimos apostar por nuestro producto, un producto que veíamos diferente y con amplias posibilidades en el mercado.  En Septiembre de ese mismo año la producción se había duplicado, empezando a obtener unos resultados muy esperanzadores. La colección de Primavera Verano 2009 ha sido la primera que ha visto la luz fuera de nuestra capital (Jaén) y se posiciona en las ocho provincias andaluzas en los mejores puntos de venta.   

¿Qué planes de expansión barajáis? Hasta esta temporada Otoño/Invierno 2009-10 vamos a trabajar la zona de Andalucía, cuidando cada punto de venta y mimando los detalles de las colecciones, de su presentación y de la entrega de la mercancía. Una vez vista la aceptación por parte del cliente final comenzaremos a expandirnos por la Comunidad de Madrid y Cataluña. Estas zonas están marcadas por la demanda ya existente de empresarios de estas áreas. 

¿Y en cuanto a promoción y comunicación? Como he comentado con anterioridad, la promoción de nuestra marca está puesta en manos de un showroom “The Gallery Room”. Con su experiencia en el sector y nuestros conocimientos del target al que van dirigidas nuestras prendas estudiaremos la mejor inversión promocional así como los medios de comunicación más atractivos para esta tarea.  

No buscáis un crecimiento rápido, ¿verdad? ¿Cuál es vuestro timming? Durante el año 2009 tenemos como objetivo crecer un 30% en Andalucía, en el 2010 aumentar 10% incluyendo ya otras regiones, y así, progresivamente, en 5 años posicionar la marca en las todas las principales ciudades españolas.  

Yo, que soy como una abuelita cuando voy de compras, dio casualidad que las vi en la boutique Don Miguel de Marbella este fin de semana, y no pude resistirme a toquetearlas, comprobar las calidades, las terminaciones, la colocación de los puños, la presteza de los cuellos, las costuras… todo era excelente, menos la talla, que no llegaba a la mía (pero ya estoy acostumbrado).  

Repito: me parece estupendas porque son originales pero puedes usarla en ambientes formales, no son las típicas camisas que te entusiasman una temporada que a la próxima no logras descolgar de la percha porque han pasado de moda indefectiblemente.

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Lo he probado: la línea Sante Naturkosmetik Homme

Lunes, 13 Julio 2009

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Volvemos a hacer un ejercicio empírico que parece que gusta al personal. Espero no volverme en todo muy ‘empirista’, o al menos no tanto como Francis Bacon (1561-1626… obviamente no hablo del pintor), que de empirista que quería ser se volvió tonto. ¿Se quieren creer que de las 764 páginas del libro El desarrollo del pensamiento económico de Henry W. Spiegel que nos trataban hacer memorizar para la asignatura de Historia del pensamiento económico sólo se me ha quedado en la memoria la estúpida anécdota de que Francis Bacon “apóstol del experimentalismo inductivo (…) murió de un enfrentamiento cogido cuando estudiaba los métodos de refrigeración rellenando un pollo con hielo” . Aquello me impactó. Una de las personas más influentes del siglo XVI, político, filósofo, escritor y científico, del que se rumoreó que había escrito algunas de las obras de Shakespeare, decide una tarde de 1625 en que caía una tormenta de nieve, que a lo mejor la nieve conservaría la carne como lo hacía la sal. Brillante deducción, si no fuera porque como empirista compró inmediatamente un pollo en una aldea cercana, lo mató, y se quedó fuera de casa para ver como el pollo cubierto de nieve se congelaba. Si el pollo se congeló o no nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que Bacon pilló una pulmonía mortal.

Y todo esto viene a que he vuelto a probar nuevos productos de afeitado, los de la firma germana Sante. Concretamente la espuma de afeitar  y el fluido hidratante facial 2 en 1. Me iba a reunir con unos amigos de la facultad (por eso el ramalazo nostálgico de Francis Bacon) y decidí testar el aroma de estos productos con ellos y que me dieran sus impresiones. Eso me obligaba a eliminar todos los aromas restantes usando gel de baño, champú y desodorante neutros en olor, y obviar el perfume. Personalmente me gusta el aroma de estos productos Sante que tiene un tono amaderado que deja en el paladar olfativo una especie de regusto a incienso talcoso. Y cuando se asienta el aroma, cuando el primer impacto deja lugar al fondo que permanece, se puede percibir cierto toque de asepsia farmacéutica (no sé si me explico, pero seguro que conocen ese olor que distingue a la cosmética de farmacia de la que se consigue en perfumería).

Siempre me dan envidia los vecinos porque cuando se duchan sus fragancias inundan mi casa (también cuando fríen pescado, pero no viene al caso) y yo tengo la sensación de que mis geles y potingues no tienen el mismo efecto en sus hogares. Me equivoco, porque los aromas del baño son como un huracán: cuando estás en el ojo [del huracán] todo es calmado, pero alrededor todo es destrucción. El paralelismo está en que cuando te bañas no eres capaz de notar el impacto olfativo porque estás sumergido en él. Quiero decir… que tras usar los productos Sante toda la casa se inundó de su aroma.

La espuma de afeitar es extra-suave, más que espuma es una bruma jabonosa, con principios activos naturales como el aceite de jojoba y el té blanco. La textura etérea de la espuma se debe a su fórmula  con una base espumante derivada del azúcar sin gas propulsor. El fluido hidratante facial 2 en 1 refresca la piel sin engrasarla. No es necesario aplicar mucho ya que cunde más de lo que parece a primera vista. Además sus activos vegetales tratan y previenen el envejecimiento prematuro de la piel. Para mí la prueba de fuego es el día después. A pesar de la noche calurosa y del sudor que vuelve la tez grasa, me miré en el espejo y tenía la cara tersa y sin brillos, rasposa por el renacimiento del bello, sí, pero con la epidermis suave. Además, me preocupaba bastante la hora de acostarme, ya que no puedo dormir con perfumes fuertes, pero sin embargo me adapté rápido al tono aromático de Sante y no tuve mayor problemas. La cosmética Sante tiene la ventaja de ser natura, con aceites y extractos de cultivo ecológico, sin perfumes, colorantes, emulgentes ni conservantes sintéticos, y sin parafinas ni PEGs.

PD. Para el afeitado use una maquinilla desechable Wilkinson Sword Quattro Titanium, de la que hablaré en un post posterior para el que estoy probando varias desechables que encontramos ahora en el mercado.

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Los diseñadores también son humanos

Viernes, 10 Julio 2009

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Es muy triste la noticia que me llegó ayer. A veces pensamos que el gran Olimpo de la moda está habitado por dioses inmortales, y la realidad es bien distinta. De vez en cuando nos acercamos al espíritu mortal de la moda cada vez que nos abandona un creador como Gianni Versace o Yves Saint Laurent, pero se maquilla con tal espectacularidad (a veces con funerales de estado incluidos) que perdemos de vista la verdad del hecho: la muerte también afecta a los diseñadores. Son muchos los diseñadores que mueren en el anonimato tras haber dejado atrás sus días de gloria y su repercusión se ciñe a un triste obituario en las páginas de un periódico especializado. Hoy no voy a hablar de muerte, sino de mortalidad. Hoy voy a hablar de Tara Subkoff.

Estoy tentado a no explicar quién es y que tengáis que buscar en Google de quién hablo, pero voy a ahorraros tiempo. ¿Quién recuerda la firma Imitation of Christ? Pues deberían porque fue el paradigma de firma de moda del primer lustro de esta década. Nació en 2000 de la mano de Tara Subkoff y Matt Damhave, ella una actriz que había a parecido en películas como American Pie o The Last Days of Disco, y él artista. Reclutaron a la mismísima Chloë Sevigny como directora creativa de la firma e hicieron desfilar a Scarlett Johansson. Los editores de moda estaban entusiasmados con aquella firma tan del East Village que reproducía piezas vintage (y Vogue USA sobre todo). Cuando Damhave dejó la firma, Subkoff adoptó el papel de diseñadora, abandonando el espíritu vintage y creando colecciones propias, llegando a presentar en los aledaños de la Alta Costura parisina en 2005. Al final vendió la firma Josh Sparks en 2007 y el castillo se vino abajo y desapareció. La operación se cifró entonces en unos 2 millones de dólares.

Mi pregunta es: ¿alguien que vende por dos millones de dólares cómo es que tenga ahora problemas para sufragar una operación? A Tara Subkoff se le ha diagnosticado un tumor celebrar benigno pero que ha de operar inmediatamente puesto que de no hacerlo no le dan más de dos años de vida. Así que ha empezado a montar lo que en los EEUU se llama un ‘benefit’, o acto benéfico para recaudar fondos para una buena causa. La buena causa en este caso es ella, su operación y su tratamiento. El día 15 se celebrará en la Deitch Projects Gallery de Nueva York (en el 76 de Grand Street) una subasta de arte y de 200 piezas únicas de Imitation of Christ que Subkoff posee. Los amigos de la diseñadora están pidiendo a artistas locales que cedan sus obras para la subasta. Tras la operación, la recuperación de Subkoff (ahora 36 años) llevará alrededor de un año. Y eso me hace una vez felicitarme por vivir en España y por nuestro sistema sanitario, que hace que puedas obtener el tratamiento más adecuado a tu problema sin preocuparte de la factura final ni de la solvencia de tu seguro. Aconsejo fervientemente ver Sicko de Michael Moore y descubrir cómo las personas son abandonadas a la puerta de los hospitales de beneficencia por otros hospitales cuando descubren que ya no les pueden sacar más dinero. ¡Viva la deontología de los profesionales de la sanidad americanos!

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