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Archivo de Febrero, 2010

El Premio L’Oréal está de saldo

Mircoles, 24 Febrero 2010

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Voy a ser malo, porque comentar esta noticia con un talante políticamente correcto sería una afrenta a mi carácter latino: El Premio L’Oréal de este año ha ido a parar a manos de Miguel Palacio“¿Miguel Palacio? ¿Estás de broma?” solté cuando me lo dijeron.  Es una cosa que no comprendo. Y la nota de prensa dice que el premio ha sido dado “por un jurado formado por representantes de algunos de los principales medios de comunicación nacionales así como invitados del mundo de la cultura y la belleza”, ¿medios especializados?, ¿cuáles?, ¿La Gazeta de Trebujena? Por lo visto el premio consiste en un editorial en una revista de moda además de una serie de actividades promocionales de la colección… bueno, me consuela que no le hayan dado 6000 euros por aburrirnos… porque no se lo han dado, ¿no?. Visto lo visto: Amaya Arzuaga, Carlos Diez, Nicolás Vaudelet, El Delgado Buil, Ion Fiz… ¿Cómo ha recaído este premio en Miguel Palacio? ¡Ah, claro! Que estó habrá empezado a ser algo rotatorio, como los ganadores de Mira quien baila, de forma que a todos les toque alguna vez en la vida. No dudo que el estilo Palacio tendrá sus seguidoras incondicionales, tener un Palacio en el armario da una nota elegante, sí, pero una vez que te has comprado un vestido ya no tienes que volver a visitar al diseñador… porque siempre hace básicamente lo mismo. Y para apoyar mis palabras os dejo una variante de un mismo vestido que sacó en febrero de 2009, en septiembre de 2009 y ahora. ¿Por qué darle el premio ahora y no la edición pasada o la arterior?

Entrevista con el blogger

Mircoles, 24 Febrero 2010

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Una de las novedades de Cibeles ha sido la pequeña sala de prensa habilitada para unos privilegiados bloggers  que han sido acreditados con todos los honores de entre la avalancha de peticiones de acreditaciones de blogs que la organización recibe. Cada vez con más peso en el modelo de difusión de la moda, los bloggers son personajes que levantan sentimientos ambiguos entre los profesionales del periodismo de moda de toda la vida. Hablamos con Jose Airam, que junto a su compañera María Velasco son los autores de e-coolsystem, uno de los blogs que han conseguido pasar la criba cibelina. Jose Airam ya es un viejo amigo de Fondo de Armario y pudimos leer su ‘experiencia’ en la serie De rebajas con los bloggers. Ahora es el momento en que se arrepentirá profundamente de habernos enviado el retrato que reproduzco con motivo de aquella colaboración… pero a lo hecho, pecho.

¿Qué requisito os han pedido para acreditaros? Principalmente, tener más de dos mil visitas diarias. Además se nos pidió los enlaces a todos los posts de la cobertura que hicimos en anteriores ediciones y supongo que habrán valorado la calidad de los mismos y de cada blog. 

¿Desde cuándo asistes a Cibeles? ¿Te lo han puesto fácil en otras ediciones para asistir? La primera edición a la que asistimos fue justamente la anterior, aunque siempre hemos seguido activamente aquellos desfiles que más nos han gustado y, por supuesto, los hemos comentado y opinado. Eso sí, no tiene nada que ver hablar de las propuestas de cada diseñador viéndolas en directo sobre la pasarela a verlas en fotos o en la televisión. La otra vez pudimos asistir gracias a la ayuda de los diseñadores y, sobre todo, de otros bloggers. Además desde la organización se nos acreditó para ver El Ego. No nos lo han puesto ni fácil ni difícil, más bien no nos lo han puesto.

¿Cuál es la actitud de la prensa de toda la vida frente a los bloggers? Pues yo creo que hay de todo. Supongo que como fenómeno relativamente joven habrá gente que no sepa nada de los bloggers, otros que nos miren con recelo y otros que se interesen por nosotros. De todas formas, desde las principales revistas de moda de España nos empiezan a considerar y no creo que el clima de enfrentamiento que se está fomentando desde algunos sectores nos beneficie. Como todo, tenemos que sufrir un período de adaptación, pero cuando esto pase, conviviremos de forma más natural.

¿Por qué crees que se os tiene ‘miedo’? Si te digo la verdad, no llego a entenderlo y es posible que este “miedo” venga más de parte de las publicaciones en papel que de los medios on line. Los bloggers vivimos esto con pasión: hemos pasado seis días en Cibeles sin ver la luz del sol, faltando a la universidad y pidiendo vacaciones en los trabajos, y eso más que dar miedo debería ser algo positivo para el mundo de la moda. Lo que debería dar miedo son otras cosas, nunca la independencia y el entusiasmo puesto en nuestro trabajo. 

¿Crees que los diseñadores son conscientes del poder de difusión de los bloggers? Sin lugar a dudas, cada vez lo son más. Ayer mismo, David Delfín y la tienda Yoox organizaron un evento exclusivo para bloggers en el que presentaban una colección con motivo de su décimo aniversario. En los últimos tiempos se ha multiplicado por veinte las notas de prensa y convocatorias que recibimos diariamente para asistir a presentaciones y eventos. Los diseñadores tienen en los bloggers un soporte que deberían aprovechar y que nos beneficiaría a ambos grupos y parece que por fin se están dando cuenta.

¿Cuál crees que es el éxito de los bloggers? La inmediatez y la cercanía con los lectores. Gracias a herramientas como Twitter hemos podido retransmitir los desfiles en directo y recibir los comentarios de nuestros seguidores antes de salir por la puerta de la pasarela. Los bloggers hemos conseguido que la moda llegue a más sitios en menos tiempo.  

¿Qué es lo mejor y lo peor que has visto en esta semana? El último día fue el mejor: grandes diseñadores presentando en desfiles compartidos. Ion Fiz regresó por fin a la pasarela madrileña y lo hizo con una de sus mejores colecciones (al final, muchos de los asistentes rompieron a llorar). Nos gustó mucho también la debutante Teresa Helbig, que presentó una colección tan personal y retro que se olvidó de las tendencias y aportó un aire fresco que nos vino bien a todos. Y obviamente, Nicolás Vaudelet para El Caballo con un trabajo en cuero excepcional. Del resto de días, Ana Locking y su color, Amaya Arzuaga y sus propuestas arquitectónicas, Juanjo Oliva y David Delfín. Hablar de lo peor sería hablar de la presencia de la crisis en las propuestas de algunos de los “grandes”, que presentaron prendas tan comerciales que parecían pasadas por el filtro Inditex.

¿Consigues rentabilizar el trabajo que realizas en el blog? No conseguimos rentabilizar ni nuestro trabajo ni nuestro tiempo. Le dedicamos una media de 5 horas diarias (aunque en Cibeles, por ejemplo, la dedicación era de unas 20) y tenemos gastos en registro de dominios, impresiones de tarjetas, informáticos… Eso en cuanto a una rentabilidad económica porque personal sí que la tenemos, si no, hacer esto no merecería la pena. Cada comentario cuenta para nosotros y encontrarte a alguien que te diga que le encanta cómo lo haces y que sigas para adelante recompensa cualquier esfuerzo.

Entonces, ¿qué aspiraciones tienes? Aspiraciones no tengo ninguna. Empecé hace seis años sin ninguna pretensión y jamás pensé llegar a donde estamos hoy. Siempre dejo que e-coolsystem me sorprenda y creo que para darle una larga vida al blog es mejor que sea así. Eso no quiere decir que no seamos ambiciosos y trabajemos para hacerlo cada día mejor.

¿Algo especial que reseñar de tu cobertura de Cibeles? Sobre todo cuando alguien nos reconoce, pero es gratificante ver que de alguna manera nuestro trabajo llega a la gente y les gusta. También el buen rollo que hay entre bloggers y sin el cual sería imposible sobrevivir en Cibeles (préstamos de cargadores y ropa, risas entre desfile y desfile y algún que otro café). Nos reímos muchísimo y estamos casi todo el tiempo juntos… creo que pronto nos empezarán a llamar ‘secta’ o algo así.

Lydia Delgado: “En algún momento habrá que dar el salto fuera de España”

Lunes, 22 Febrero 2010

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Lydia Delgado es una de las creadoras española con mayor sensibilidad y con un estilo muy marcado que la hace inconfundible. Ella es una de las grandes damas del diseño nacional y en cada uno de sus diseños se evidencia el gran talento creativo (más allá del diseño) que pose. En su juventud fue bailarina del Gran Teatro de Opera del Liceu, hasta que conoce de manera casual al diseñador Antonio Miró, o lo que es lo mismo, la moda se cruzó en su camino. En 1989 abre su propio atelier en la céntrica calle Minerva de Barcelona y dos años después hace su presentación formal en la Pasarela Gaudí. Con la caída de la plataforma barcelonesa su camino estaba predestinado: Cibeles. 

¿Qué época de la historia y lugar del mundo son referencia ineludible en la inspiración de Lydia Delgado? La inspiración es algo poco domesticable. En mi caso se parece más a una ráfaga de lucidez que te sorprende en el momento más inesperado y piensas “¡eso es lo que estaba buscando!” No forzosamente tiene que ver con un lugar o una historia concreta; de hecho, al menos en mi caso, crear es más un búsqueda interior que exterior.

¿Qué queda de la bailarina de antaño en la diseñadora de hoy? ¿Cómo se produce esa transferencia de un mundo a otro? El mundo del baile y de la moda tienen muchos elementos en común. La armonía, el movimiento, la gestualidad… Creo que si me he dedicado al mundo de la moda es porque de alguna manera he querido trasladar a mi ropa lo que sentía como bailarina, un mundo de ilusión y fantasía.

¿Cuál es tu opinión respecto a cómo Barcelona ha dejado escapar su gran plataforma de la moda como fue Gaudi y después Pasarel.la Barcelona? Mi opinión es que hubo demasiada precipitación y no se quiso encontrar una solución consensuada. La moda no puede regirse únicamente por criterios políticos.

¿Y cree que ahora con 080 la ciudad de Barcelona tiene una voz propia en la moda nacional? La iniciativa de Barcelona está todavía en una fase experimental. Hay que darle tiempo.

En tu trabajo siempre hay un equilibrio entre ‘inocencia’ y ‘perversión’, ¿en qué terreno te siente más tú misma? La inocencia por si misma se agota rápidamente si no le das un giro perverso.  Como siempre, hay que intentar el equilibrio de lo contradictorio.

¿Es difícil mantenerse firme en un estilo propio, como el que tú tienes y que te identifica, en un mundo de la moda de colecciones cada vez más efímeras y tendencias más cambiantes? Para mí la moda es una carrera de largo plazo. Me gusta que lo que haga se asiente sobre unos valores que, como tal, se mantengan a lo largo del tiempo. Puedes cambiar y variar -y debes hacerlo - pero es bueno aferrarte a lo que crees y sientes, que es lo importante. Es un faro que en un mundo tan cambiante como la moda te permite mantenerte fiel a ti misma. No sabría hacerlo de otra manera.

Esta es una de mis preguntas recurrentes que siempre suelto a bocajarro: ¿qué hace falta para que España sea considerada realmente una potencia a considerar dentro del mapa de la moda internacional? A diferencia de otros países con más tradición, en España falta cultura de moda. Esto implica entre otras cosas que el sector financiero y el industrial entiendan el potencial de los creadores de moda como generadores de riqueza. Italia y Francia lo saben bien y por eso se ha apostado desde siempre por el desarrollo de los “createurs“.

¿Has tenido tentaciones alguna vez de emigrar a otras pasarelas de fuera de España para presentar tus colecciones? Es algo que estamos valorando desde hace un tiempo. Es una decisión importante pero en algún momento habrá que dar el salto.

¿Te gustaría vestir al hombre?, ¿no te interesa el mundo masculino? Entiendo mucho más el universo femenino. Me resulta más natural.

¿Te gustaría que tu hija siguiera tus pasos? ¿Es muy crítica con tu trabajo? Mi hija es mi musa y a la vez una buena consejera. Tiene mucho sentido de la moda pero siempre le he aconsejado que siga su propio camino para desarrollar su talento artístico. Jamás he dudado de que conseguirá lo que se proponga pero he intentando inculcarle la idea del esfuerzo porque nada, seas quien seas, te viene regalado.

Rumores… ¿Jose Castro al frente de McQueen?

Lunes, 22 Febrero 2010

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Yo me tiro a la piscina por si acaso. El rumor que más se repite en Cibeles y que nadie sabe a ciencia cierta de dónde ha salido es que el diseñador gallego José Castro está en el ojo del Grupo Gucci para hacerse cargo del legado del recientemente fallecido Alexander McQueen. No hay que olvidar que Castro es miembro de la Federación Francesa de la Couture y ya colaboró con Alexander McQueen en su etapa de  Givenchy, y ha desfilado en París haciendo su trabajo muy visible. Me puse en contacto con el estudio de Castro y lo que me dijeron es esto: “la verdad es que  nosotros no sabemos nada, pero nos han dicho que viene de Londres  esa  noticia, estaríamos encantados de que se confirmara”. Es decir, que ni idea de dónde ha salido todo. ¿Qué tiene el rumor de cierto? ¿Acaso somos víctimas de un gracioso que quiere ver como toda la prensa se revoluciona con ese bombazo? Seguimos investigando…

Arantxa Santamaría abandona las pasarelas

Sbado, 20 Febrero 2010

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Es muy posible que este sea el último Cibeles de la top española Arantxa Santamaría porque se retira este año, deja las pasarelas para dedicarse a una nueva faceta profesional en la que ya está dando sus primeros pasitos: fotógrafa. De delante de la cámara pasa a dispararla como ya hicieran en su momento Ellen Von Unwerth o Helena Christensen. Arantxa fue ganadora del Premio l’Oreal a la mejor modelo de la edición de Cibeles en septiembre de 2003. Aunque ella es natura de Altorricon, en Huesca, Aragon, ha vivido mucho tiempo en Nueva York, donde ha estudiado fotografía en el ICP (International Center of Photography). Un brillante futuro se le abre…

Fuera de lugar

Sbado, 20 Febrero 2010

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Pase que nos cuelen las novias al final de un desfile, esa rémora del pasado parece que de vez en cuanto se activa en las generaciones presentes. ¡Pero que nos presenten a la madrina y al padrino! Es algo realmente infumable. Berhanyer está anclado a ese otro tiempo que para él siempre fue mejor y no se da cuenta que estas cosas no hacen sino devaluar una colección falta de contemporaneidad de por sí. Un genio de la costura, SÍ, un diseñador de moda, ABSOLUTAMENTE NO. Me duele ser tan duro con un hombre tan mayor que ha dado toda su vida por la moda, pero lo que no se puede permitir es que su entorno lo mantenga en una burbuja del tiempo en la que las novedades rebotan. Flaco favor le hacen. Para madrinas ya hay otras pasarelas nacionales en las que no desentonan, Cibeles está para otros menesteres… o al menos que pongan su desfile a última hora de la tarde para que la prensa pueda volverse a su casa unas horitas antes.

PD. Tomémoslo con ironía. Emplazo a todos los diseñadores, de Carlos Diez a Ana Locking, pasando por El Delgado Buil o Amaya Arzuaga, que en la próxima edición todos cierren su desfile con LA MADRINA.

¡Por fin La Duquesa en el front row!

Viernes, 19 Febrero 2010

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Hagamos un poco de Corazón…

En septiembre el asiento reservado para la Duquesa de Alba quedó vacante en el desfile de los sevillanos Victorio & Luchinno. Por lo que se cuenta no pudo el avión que la traía de su descanso ibicenco.

En esta ocasión no falló, y minutos antes de que empezara el desfile (que ya llevaba su retraso, quizás por esperarla) apareció Doña Cayetana del brazo de su inseparable Carmen Tello y escoltada por Fran Ribera y su actual novia Cecilia Gómez. ¡Imaginad la foto! Los gráficos allí presentes se abalanzaron sobre la aristócrata mientras la señora les decía “¡dejadme, por favor!”.

Después del desfile se prestó a posar en el photo call con sus amigos los diseñadores y la ex-parentela. Nuevo momento de tumulto fotográfico, pisotones, codazos, camarazos en la cabeza del que osara ponerse por delante y alguna que otra amenaza de sacarle el hígado al que se cruzara por delante.

La Duquesa iba vestida de Victorio & Lucchino, como buena amante de la moda que no puede ir a un desfile sin vestir de ese mismo diseñador, pero en voz baja le decía a Jose Luis Medina (alias Lucchino) “la chaqueta me queda grande” a lo que el otro contestaba con disimulo “no se preocupe, ya la arreglaremos en el taller”.

La anécdota de la anécdota fue que por lo visto Doña Cayetana no llevó con ella las invitaciones del desfile y el segurata de turno no entendía de alcurnia, así que no la dejaban pasar al recinto ferial, provocando que una de las chicas del equipo de prensa saliera disparada para aclarar el malentendido.

Y es que con ducado y sin él es mejor ir por el mundo con las invitaciones a mano.

Las joyas de Cibeles

Viernes, 19 Febrero 2010

Muchas veces, durante los desfiles nos perdemos muchos detalle, con mucha más razón si estos son pequeño (que no sin importancia). ¿Alguien repara en las joyas que llevan las modelos? Si son joyas espectaculares hechas expresamente para el desfile y con vocación de visibilidad seguramente no pasen desapercibidas, pero si se tratan de joyas reales pueden que pasen desapercibida aun cuando sean un matiz importante en los estilismos. Pero para eso está el ojo del experto, para que no pasen desapercibidas… y poder mostrároslas a todos.

Algunos de los diseñadores que están desfilando en estos días harán que sus modelos lleven las joyas que crean en colaboración con la empresa valenciana Le Cadó, que es la encargada de hacer realidad los diseños de joyería que salen de las cabezas de Berhayer, Torretta, Lomba y Schlesser.

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Las chicas son guerreras en Nueva York

Martes, 16 Febrero 2010

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Nueva York es una dinamo que nunca para. Cada temporada una larga lista de nombres nuevos se hacen hueco en el altamente competitivo calendario de la New York Fashion Week. Nombres que tiene muy claro que esto no va de llegar y besar el santo, sino que ‘estar’ no es lo mismo que atraer la atención del sector. Conseguir que a tu desfile vayan primeras figuras del periodismo y representantes de las publicaciones más importantes es una ardua tarea de años que no llega siempre a buen puerto. Tienes que tener un buen relaciones públicas, debes mantener una intensa actividad que haga tu nombre como diseñador interesante, debes fomentar la amistad con los editores de moda… y puede que algún día se monte un revuelo cuando Anna Wintour pise el espacio que has elegido para mostrar tu colección.

Como uno no es Anna Wintour y no se hace tanto de rogar, está ojo avizor de los nuevos nombres que Nueva York atrae, y hoy voy a compartir con vosotros alguna gente a la que le auguro un futuro prometedor… ahora bien, que se terminen cumpliendo mis augurios lo dejo en las manos de los diseñadores.

Empecemos por Kimberly Ovitz, que en verdad mostró su ropa dos días antes de que diera comienzo la semana de la moda, movimiento muy inteligente por su parte, porque es más fácil atraer a la prensa aburrida y ansiosa cuando nadie más desfila que cuando tienes que competir con Carolina Herrera o Zac Posen. Esta californiana de 27 años lanzó su marca en la primavera de 2009, pero no es una recién llegada porque con tan solo 14 años ya consiguió su primera práctica en una firma de moda, J.Crew, después pasaría por las revistas W y Harper’s Bazaar y por el estudio del desaparecido fotógrafo Herb Ritts. También estuvo al lado de Karl Lagerfeld en Chanel y a su vuelta a Los Ángeles entró a formar parte del equipo de diseño de Tara Subkoff en la firma de culto Imitation of Christ… y muchas otras cosas que la envalentonaron para sacar su propia colección. Está colección su cuarta colección, la segunda mostrada en Nueva York, y se ha inspirado en las fotos de los anuarios de su alma mater, Brown University, de 1898 y 1930, pero dándole un giro radical hacia el futurismo de The Matrix.

Abigail Lorick (Lorick New York) es otro nombre que se está haciendo a fuego lento. Con 18 años esta joven de Florida cruzó el atlántico para trabajar como modelo en las pasarelas de París y Milán, la moda era su pasión y no pensaba que la claustrofóbica sociedad sureña se la frustrara. En 2003 se traslada a Nueva York para estudiar en la Fashion Institute of Technology y para 2004 ya estaba diseñando toda la colección de la firma T.S.Dixin. Su firma con su propio nombre debutó en al primavera de 2007. Me gusta en especial su toque retro y la selección de texturas en sus diseños. Aún necesita refinarse estéticamente pero promete.

Directa de la sexta edición del reality Project Runaway nos llega Irina Shabayeva, una georgiana criada en Brooklyn, que tiene un sentido estético muy teatral y espectacular. Esta su primera colección tras Project Runaway tiene como centro de inspiración los pájaros, donde no faltan las prumas, ni reales ni pintadas. Pero hay que destacar el uso que hace de las pieles, porque mientras estudiaba en la Parsons ganó el prestigioso premio Saga Design Award que le posibilitó estudiar diseño en pieles en Dinamarca.

Son jóvenes, están preparadas, tienen estilo… ¿el futuro de la moda está en manos de las mujeres?

McQueen rompe el corazón de la moda

Viernes, 12 Febrero 2010

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El mundo de la moda llora desconsolado. Alexander McQueen (Lee para los amigos) ha decidido dejarnos a los 40 años. Hoy fue encontrado muerto en su casa londinense y todo apunta a que ha cometido suicidio. La policía se muestra cauta y no quiere pronunciarse hasta después de la autopsia, pero en principio no barajan la hipótesis de la muerte violenta. La noticia corrió como la pólvora en el día de ayer y los amantes de la moda, que es lo mismo que decir ‘los admiradores de McQueen’, intentaban buscarle una respuesta lógica a esta sin razón. Tan sólo hace nueve días el propio McQueen reveló vía Twitter a sus seguidores que su madre, Joyce, había fallecido y cómo de devastador había sido ese golpe para él. Hoy viernes 12 de febrero estaba programado el funeral de su madre. Parece que la depresión en que le sumergió la desaparición de su madre pudo con el genio, que puso punto final a su sufrimiento ahorcándose

McQueen deja padre y seis hermanas que serán los encargados de cuidar su legado. Su muerte ha marca el transcurso de la semana de la moda de Nueva York, y sobre todo descabalará la London Fashion Week que se inicia el día 19. Muchas preguntas se abren ahora, la más apremiante es la incógnita sobre si se mostrará su colección de otoño-invierno 2010-2011 en París, cuya presentación estaba fijada para el día 9 de marzo en La Conciergerie, el palacio residencial de los reyes de Francia de los siglos X al XIV y más tarde prisión del Estado desde 1392, considerada, durante el Terror, como la antecámara de la muerte, de la que muy pocos pudieron salir con vida. Una terrible casualidad que se viene a unir a que la editora de moda Isabella Blow, su descubridora y buena amiga, también se suicidó hace tres años. Isabella, al ver su colección de graduación de Saint Martins, la adquirió toda para su uso personal, pagando las 5000 libras en que se valoró en cuotas mensuales de 100 libras.  

Cuando Bernard Arnault, presidente de LVMH, colocó a John Galliano al frente de la maison Dior, echó el ojo a un joven McQueen de 27 años para rellenar el hueco que Galliano dejaba en la dirección creativa de Givenchy. Ya por entonces Alexander evidenciaba fuertes crisis de personalidad, rasgo común a otros genios, ya que desaparecía sin dejar rastro en momentos de crisis y con frecuencia terminaban dando con él en el apartamento neoyorquino del diseñador español Miguel Adrover, con el que mantuvo una maravillosa relación a lo largo de los años. Cuando consiguió el contrato en Givenchy estaba con Miguel en su casa de Mallorca, donde alquiló durante tres veranos consecutivos alquiló una casita por dos semanas. Miguel ha afirmado en los últimos días que sin la figura de McQueen la pasarela londinense no sería nada hoy, ya que fue el diseñador que lo cambió todo en los noventas y devolvió esta plataforma al ojo del huracán de las tendencias. “Él hizo sueños realidad y también pesadillas” dice Adrover refiriéndose al poder estético de su discurso sobre la pasarela. 

McQueen ha sido, y ahora lo será más, un icono absoluto” afirma la diseñadora Ana Locking, “es a la moda lo que Warhol, por ejemplo, es al arte. Lo reúne todo como diseñador, sabiduría, vanguardia… Tenía una visión muy trágica de la vida y eso se reflejaba en sus colecciones. En sus creaciones y en sus puestas en escena había una mezcla sublime de tragedia y romanticismo, una mezcla muy británica, como en el cuadro Ofelia Muerta de Millais”.

Ramón Fano, Director de la revista Neo2, ensalza su figura como revolucionario de la moda: “Recuerdo que en los 90 devoraba sus declaraciones e imágenes en revistas como, la también desaparecida, The Face. Aquellas imágenes con Isabella Blow serán siempre míticas. Supongo que para muchos de nosotrosMcQueen representó ese icono generacional transgresor, tan necesario para mover el mundo y levantar pasiones, en este la pasión por la moda y sus creadores” .

McQueen es alguien irrepetible, un genio incuestionable” nos cuenta Carmen Garijo, Subdirectora de la revista Glamour. “Un artista enorme que ha sabido jugar con la figura femenina convirtiéndola a su capricho, modificando sus volúmenes, eligiendo sus formas, reinventando sus armonías. Y siempre con el toque preciosista de la costura más exquisita. Cada uno de sus shows era más que un desfile, era una invitación a soñar, una experiencia estética. Nos ha ofrecido toda una lección de moda en cada uno de sus hallazgos. Nos ha emocionado hasta las lágrimas en cada uno de sus desfiles. No ha sido un diseñador de moda, sino un creador, un artista, una de esas personas privilegiadas que poseen el don de convertir en belleza todo lo que su mente imagina”.

Paloma Leyra, Subdirectora de la edición española de Harper’s Bazaar, remarca la pasión que emanaba de su trabajo: “Para mí, Alexander McQueen tenía dos cosas importantísimas para ser especial, y una de ellas no es precisamente haber muerto joven: Su trabajo se balanceaba entre lo visible y lo invisible y en ambos casos su pasión era extrema. Conocía perfectamente el valor de la transgresión en el arte, amaba la transgresión y empleaba la rebeldía como gesto diferenciador, pero al mismo tiempo y era un perfeccionista con la confección, algo que sólo perciben quienes tienen entre sus manos una pieza perfecta y sutil. Entre ambos extremos, lo visible y lo invisible, le concedieron el título de enfant terrible de la moda. Pero lo único terrible que hizo en su vida fue quitársela”.