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Archivo de Marzo, 2010

Jueves Santo de mantilla

Mircoles, 31 Marzo 2010

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Ya el año pasado, en vísperas de Semana Santa, le dediqué una página en elEconomista a este tema: la mantilla. Y vuelvo a reiterarme, ahora en formato blog, porque creo que hacer un hueco a las costumbres es importante para todos aquellos amantes de la moda, ya que la moda de nuestro tiempo muchas veces se nutre de las costumbres de antaño como demuestran de vez en cuando los grandes como Galliano. 

Así que hagamos un repaso didáctico a los conceptos que envuelven a la costumbre del Jueves y Viernes Santo de vestir de mantilla, que es la clásica mantilla negra, obviaremos su variante blanca que se usa para ir a los toros o su uso en actos protocolarios. 

SIGNIFICACIÓN 

La mantilla es un símbolo de luto. Las mujeres visten de mantilla-luto desde el jueves y el viernes. Ya el sábado, día de la ‘Resurrección’, no es admisible.  

CÓMO VESTIRLA 

Antiguamente se vestía de mantilla para visitar los monumentos religiosos del Jueves Santo. Es un accesorio que debe llevarse con dignidad y respeto, de vestirse con vestido negro y nada de chaquetas o minifaldas. Las joyas deben evitar la ostentación y el calzado debe ser de tacón, nada de zapatos planos ni sandalias. Los guantes son un complemento imprescindibley no pueden llevarse flores de ningún tipo. Dignidad, discreción y sobriedad.  

ORIGEN 

El origen de esta prenda se remonta a tiempos de los Íberos, donde las mujeres ya se cubrían la cabeza con velos sujetados por peinas, aunque la versión de encajes que conocemos actualmente se introduce en el siglo XVII destinada a las señoras distinguidas para diferenciarlas de aquellas que usaban las normales de paño y seda. Será un siglo después cuando se generalizará su uso entre las damas de alta posición. La mantilla se convierte en una moda Real de la mano de Isabel II. 

CURIOSIDADES 

La Reina Doña Sofía la luce en los actos de gala de más estricto protocolo, siendo la única reina que puede lucir mantilla blanca ante el Papa gracias a una dispensa papal cuyo origen no está claro, ya que unos la atribuyen a León XIII, quien hubiera podido conceder este privilegio a la reina Victoria Eugenia, mientras que otros mantienen que viene de tiempos de María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. 

LA MANTILLA 

Los tejidos más usados actualmente para elaborar las mantillas de alta gama son la blonda, el chantillí y el tul, y los precios de las creaciones hechas a mano oscilan, de media, entre los 800 y los 2.500 euros. Estas cantidades dependen tanto de las calidades como de la complicación de su diseño. Una buena mantilla es aquella que tiene vuelo, es decir, que se airee con el movimiento, de forma que no dé la sensación de ser pesada. 

LA PEINA 

Igualmente importante es la elección de la peina, que siempre debe ir acorde con la estatura y la estructura facial de quien la lleva. Están hechas de acetato de celulosa con aspecto de carey (el carey está prohibido en España para proteger a la especie de tortuga marina de donde se sacaba). El trabajo artesanal que implica el labrado manual de una buena peina es muy complicado, porque a poco que el artesano yerre con la finísima sierra llamada ‘pelo’ puede echar a perder toda una peina. Una de buena calidad puede oscilar entorno a los 200 euros.

UACTW: Andrea Cammarosano

Viernes, 26 Marzo 2010

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Diseñadores como Andrea Cammarosano me ponen los vellos como escarpias. Son pocos los que tienen el talento necesario como para postularse como el próximo Walter van Beirendonck (del que es asistente, porque ya sabemos aquello de “Dios los cría y ellos se juntan”).

Este italiano residente en Viena se graduó en la Royal Academy Antwerp en la misma promoción del genial mallorquín Lluís Corujo. Con su colección ‘serenada moleCULare’ quedó finalista en el certamen Its#Seven en 2008 y pudimos ver su ‘Bury Me Standing’ en SOUTH 36.32N en Cádiz en junio de 2009.

Lo único que se puede decir de él es: GUAU

www.andreacammarosano.com

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UACTW: Nada van Dalen

Jueves, 25 Marzo 2010

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Nada van Dalen me parece una de las más brillantes contendientes de la 25 edición del Festival Internacional de Hyères que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo. Esta holandesa estudió en la Willem de Kooning Academy de Rotterdam y apostaría que no se irá de manos vacías del festival.

A mí me parece que su colección está llena de sentido del humor, y mezcla de manera soberbia elementos clásicos, e incluso retro, con la rabiosa vanguardia.

Yo estoy conmocionado y le auguro un futuro muy prometedor. Seguro que oímos de ella muy pronto en otras plataformas más ‘potentes’ y mediáticas.

www.nadavandalen.com

www.myspace.com/nadavandalen

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UACTW: David Cabra

Mircoles, 24 Marzo 2010

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David Cabra es el ganador de ModaFad en la categoría de ‘colección masculina’, pero tampoco es que sea un descubrimiento reciente. A David lo conozco desde hace unos ¿cuatro años ya?, desde que se trasladara de su Colombia natal a Barcelona para estudiar diseño. En aquel entonces no sabía cuál sería su evolución o si llegaría a hacer algo que me resultara interesante, pero sí me gustó su actitud ante la vida y la moda, su sed de conocimientos y sus ganas de hacer cosas. Él se lo ha currado y se ha posicionado en mi radar duranto todo este tiempo. Y ahora es el momento de afirmar que no solo no ha defraudado mis expectativas sino que las ha superado con creces.

Describe la colección con que ha ganado ModaFad así: “Partiendo de la unión entre lo perfecto y lo primitivo, se crea una simbiosis estética que es el concepto principal de Monsieur Primitif. El cual afecta un segundo concepto no menos importante: La recuperación y actualización de la sastrería del hombre actual mediante nuevas siluetas, materiales y detalles en la construcción de las prendas”.

BRILLANTE

fotos: Manolo Menéndez

modelo: Alexandros Reizos

www.davidcabra.blogspot.com 

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UACTW: Matthew Harding

Martes, 23 Marzo 2010

Como cada febrero se presentan en Londres los licenciados más prometedores de la Central Saint Martins, y de entre ellos me he quedado prendado por uno en especial: Matthew Harding, que abrió el desfile con una imaginativa apuesta por vestales del siglo XXI con un sentido extremadamente arquitectónico de cada pieza donde se mezclan borreguito y microplisados.

Ha pasado por los estudios de Michelle Goldie, Kristian Aadnevik, Robert Cary-Williams y Jens Laugesen, así que ecléctico y versátil es el chaval.

Atentos a él, tengo una corazonada, en breve será en nuevo Christopher Kane.

www.matthewharding.org

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UACTW: Maria Francesca Pepe

Lunes, 22 Marzo 2010

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Maria Francesca Pepe no es ciertamente un ‘descubrimiento’, ya que llevo varias temporadas siguiendo su evolución. Pero es ahora cuando estoy convencido del talento de esta italiana residente en Londres. Primero estudió Literatura y Filosofía en la Universita’ degli Studi di Milano, para terminar en la escuela de moda Marangoni y finalmente en las Royal College of Art y Central Saint Martins.

Es una de esas diseñadoras ‘fetiche’ para otros diseñadores que no han dudado en recurrir a ella para usar sus complementos en sus desfiles como Roksanda Ilincic, Amanda Wakeley, Emilio de la Morena, Jens Laugesen, y hasta la hemos visto en el  Victoria’s Secret Show.

La descubrí en las páginas de del suplemento del periódico The Guardian, Guardian Weekly, en un edito en que usaron sus joyas y tomé buena nota. La busqué, la seguí, en la última edición de la London Fashion Week me ha confirmado su gran talento no solo como diseñadora de joyas, sino en el terreno del womenswear.

Atentos a ella.

www.mfpepe.com

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UP-AND-COMING TALENTS WEEK (UACTW)

Lunes, 22 Marzo 2010

Esta semana la vamos a dedicar los post del blog a los 5 descubrimientos más interesantes que he hecho durante las distintas semanas de la moda que hemos vivido en los últimos meses. Siempre ojo avizor a los nuevos talentos, que han sido mi prioridad desde mis orígenes profesionales, me atrevo a hacer de vidente con cinco nuevos nombres de la moda que seguro os resultarán toda una revelación.

Esta semana la llamaremos UP-AND-COMING TALENTS WEEK (UACTW para abreviar) y pretendo que sea la ”primera edición” de muchas, ya que mi propósito es realizar este ejeccicio de scouting cada seis meses.

Cinco creadores de todo el mundo elegidos por: 1) sus ideas frescas, 2) su juventud, 3) su proyección de futuro, 4) su vanguardismo y 5) ¡porque me gustan, y basta!

Sin más demora pasamos a conocerlos…

No quedan asientos libres

Jueves, 18 Marzo 2010

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El club de la laca copando la primera fila. Detrás de ellas, más jóvenes, la congregación de las santas mechas. El sitio a rebosar. Más pose en los asientos que entre las modelos… seguramente, no lo sé a ciencia cierta, me fui justo cuando empezaba.

Un par de días antes le pregunté a un amigo si nos veíamos en el evento-desfile del diseñador Fernando Claro. Me dijo que no, que no le apetecía, que estaba harto de cómo se enfocaba todo en esta ciudad [Sevilla]. Que solo cuando sales fuera y ves lo que hacen en las grandes capitales (de los más grandes a los diseñadores más humildes) te das cuenta de cuan mal se lo montan aquí. Me resistí a compartir su pesimismo determinista a pesar de vivir de primera mano esas diferencias. Yo iba, afirmé, confirmé, reconfirmé y allí me plantémucha niña mona, pero ninguna sola, luces de colores, me lo pasaré bien…

-Sí, está en la lista –me dijo inmediatamente una atenta señorita en la puerta- pero no quedan asientos libres, colóquese por allí.

Me señaló el fondo de la sala donde una masa de gente apiñada pugnaba por sacar la cabeza para poder ver qué pasaba a unos cuantos metros, donde pasaban las modelos.

Epatado. Sentí un impulso de decirle “¿sabe con quién está hablando?” (siempre he querido usar esa frase), pero ni lo hubiera sabido ni le hubiera importado lo más mínimo. Si no me hubieran dolido tanto los pies hubiera pedido hablar con un responsable, al fin y al cabo ella solo era la encargada de la puerta, pero la simple idea de emprender una batalla por un asiento (en primera, segunda, tercera, o debajo del Puente Triana, daba igual, me dolían los pies) me pareció agotadora y desmedida. De pie he visto desfiles de Versace, de Gucci, de Givenchy… Nunca me ha importado lo más mínimo. Pero no me pidas que me trague una presentación de pie, “al rebujón”, haciéndome sitio a codazo en limpio, por Fernando Claro, que me gusta, sí, pero no tanto como para un standing de principiante.

Si a un editor de moda de ámbito nacional no se le da una triste silla en un desfile de un diseñador local, lo menos que puede hacer este, por dignidad, es irse. Y eso hice. Le dije a mis nenas (últimamente siempre me hago acompañar de starletts a cada brazo, cual Andy Warhol en su Factory): “nenas, nos vamos, unos mojitos nos esperan”.Y me fui. Si se lo hice a Robert Cary Williams en Londres, cuando era lo más de lo más (¿recordáis ese gran momento generacional formado por él, Roland Mouret, Tristan Weber, Boudicca…? ¡Qué gran momento!), ¿cómo no se lo iba a hacer a Fernando Claro teniendo yo más años, más experiencia y un prestigio consolidado? A lo mejor llegué demasiado tarde, no lo sé, pero uno siempre cuenta con el retraso de cortesía. Ahora debería estar hablando de la colección y mostrando imágenes de ella pero sin embargo aquí estoy, hablando de mojitos y de las cosas que nunca se debería hacer en un desfile con la prensa:

1) A la prensa le reservas sitio, por mucho que la señora de la laca insista en que su amiga se siente junto a ella. Lo reservas a riesgo de que el asiento se quede vacio. Mejor eso que un desaire.

2) En sitios claves siempre se sienta a gente de confianza a la que poder levantar si llega alguien que tiene que ocupar una silla por narices.

3) En la puerta siempre debe quedar un responsable que solvente marrones y haga milagros.

4) A los editores de moda siempre se les tiene contentos, antes, durante y después del desfile, porque cuando deciden los temas para sus revistas tienden a sacar las firmas y diseñadores que han cultivado una buena relación… Una cosa es trabajarte un césped perfecto en tu jardín y otra dejarlo crecer salvaje, porque te salen malas hierbas en cualquier momento.

5) De los editores de moda no se espera confirmación, se les llama para confirmar y se les ruega que vayan. Yo, como no soy nada divo (aunque parezca lo contrario por este texto) me interesé por el desfile, confirmé, le pase la info y el contacto a otros colegas de profesión para que se interesaran…

Podría seguir.

Pero en Sevilla sigue predominando una concepción socialité de los desfiles. Pepita Visón siempre tendrá prioridad a alguien que va al desfile “a trabajar”. Y eso es importante remarcarlo. Yo no voy a los desfiles a dejarme ver y figurar. En cuanto terminan me voy corriendo porque ya tengo el material que necesito y el gesto social de los besos y la copa me sobra. Yo no pido sentarme cerca de la pasarela para que todos vean cuán importante soy, sino porque como profesional tengo que tener una buena visión de lo que se presenta. Es como si quieres que un crítico de la guía Michelín te conceda una estrella en la próxima edición de la guía, seguro que a ningún restaurador se le ocurre dejarlo de pie en la puerta del restaurante y sacarle un poquito de paella en un platito de plástico. Estoy seguro que el martes, cuando esto ocurrió, Cuqui Faux-Vuitton aplaudió mucho mucho sentada en su primera fila, pero que después ni compró ni comprará nada.

No, no estoy enfadado, si lo estuviera se notaría, creedme. Estoy desencantado. Harto de los localismos y la forma de hacer las cosas. Harto de apostar por un cambio y el futuro y que todo siga igual. Quizás sea la hora de tirar la toalla y apostar por el presente y no hacerme películas de futuro. ¡Qué post más malgastado! Cuando podría haber hablado de Katie Gallagher o la tendencia ‘rafia’.

Espero que en la foto que nos hicimos en nuestra particular fiesta de los mojitos no se nos vea demasiado afectados por habernos perdido el desfile.

PD. A partir de ahora ya no iré a desfiles locales, sólo conoceré las colecciones en los estudios-talleres de los diseñadores. Así me ahorro el momento ‘social’. Sólo en horario laboral, que ya estoy harto de tener que trabajar cuando se supone que debo estar en mi casa leyendo un buen libro. Aviso a Cibeles: no más Cibeles en fin de semana.

PD2. Releyéndolo todo quizás penséis que tengo un ego más grande que el fondo de armario de Carmen Lomana. Bueno, pensad lo que queráis… pero los que me conocen saben que no es así.

Me has dejado con el culo al aire

Martes, 16 Marzo 2010

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Si Spain is different, Japón es la repera. ¿Sabéis cuál es la última tendencia en urban wear allí? Enseñar el culo. Pero no tu culo, que para eso siempre hace frio y hay que protegerse de los resfriados, sino un estampado-trampantojo que hace que parezca que tus ojos tienen rayos X. “Eso no es de ser decente” como dirían nuestras madres. En Tokio ya no es atípico contemplar traseros falsos y la tendencia amenaza con extenderse desde el País del Sol Naciente al resto del mundo. No deja de recordarme esos horribles delantales que se venden con una figura desnuda y que no sé quién encontró gracioso en su momento. No es que a mí un culo me asuste, las tendencias “transparencias” ya nos han dejado bastante culos en la retina, pero no deja de parecerme soez ir por la vida “haciendo un calvo” permanente.

Hace un año aproximadamente a circular de mail en mail las fotos de un ‘atrevido’ diseño de camiseta donde un pene parecía sobresalir por la cintura del pantalón. Ja, ja, me parto y me mondo, que ingenio. [Estoy siendo sarcástico]. ¿Cómo se les ocurre poner estampados de tamañas… dimensiones? ¿Eso no es crear expectativas falsas en las mujeres? No me extraña que se hayan escrito tantos libros sobre la insatisfacción sexual femenina, y es que los hombres, con nuestra bravuconería les hemos inflado las expectativas: La realidad… es otra. Pues con lo de los culos, lo mismo. Ya que se ponen a jugar a los rayos X que reproduzcan celulitis, piel de naranja, culos caídos… que después sin ropa seguro que pierden mucho encanto.

¿Quién será el primer empresario avispado que ‘copie’ esta tendencia para el mercado nacional?

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Estoy hasta el moño de Amy Winehouse

Viernes, 12 Marzo 2010

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Estoy harto de las colecciones de moda firmadas por celebridades. ¿Quién es el incauto que se cree que la celebrity de turno se pone en la mesa camilla de su casa con un din-4 y su lapicero y su goma Milan, a dibujar sus ideas de moda? Es más ¿quién se cree que una celebrity tiene ‘ideas’? Y más concretamente como en el caso que nos ocupa, la colaboración de Amy Winehouse con la firma Fred Perry. ¿Alguien realmente piensa que Winehouse ha intervenido en el proceso de diseño de la ropa que llevará su nombre? Seguramente, intuyo, ella conocerá la ropa unos cinco minutos antes de hacer la presentación oportuna.

Eso de que la Winehouse es un icono del estilo… ¡JA! Me rio yo del icono (sin eñe) de la Winehouse. ¿Qué mujer en su sano juicio se quiere parecer a ella? Es que realmente no puedo con las pamplinas que se llegan a decir, los editores de moda nos cogemos a un clavo ardiendo con tal de construir una nueva it-girl o una nueva musa de la moda. ¿Qué merito tiene Winehouse? ¿El moño? ¿Los rabillos de los ojos bien marcados? Porque estilo, lo que se dice estilo, la chica no tiene ni un ápice (al menos como lo entiendo yo). Parece siempre recién salida de rehab (un absoluto fracaso de rehab).

¿Dónde están las musas de antaño? Estamos empeñados en hacer de mujeres anodinas verdaderos iconos del estilo. Y ya no hablo de Winehouse, que ni siquiera se le puede tildar de anodina sin hacerle un favor y es el peor ejemplo que se puede poner. Hablo de tantas y tantas actrices de usar y tirar que surgen en Hollywood, que hacen dos películas y desaparecen, que no aportan nada al mundo y mucho menos al arte, y que tan siquiera son físicos demoledores. Creo que la culpa de todo la tiene la sobre explotación audiovisual de los medios: tantas televisiones, tantas series, tantas películas… al final es un coladero para el todo vale y no existe la criba de antaño que dio lugar a las magmníficas Marlene Dietrich, Ava Gardner, Grace Kelly, Joan Crawford…

Yo estoy fascinado con la figura de Julianne Moore, que reúne todas las cualidades de las estrellas de antaño. Con una belleza indudable aunque no al uso, una trayectoria profesional de fondo (sí, porque las trayectorias profesionales son como la ropa que te compras, hay fondo de armario que permanece para siempre y ropa de temporada). No es de extrañar que las firmas se apresuren a lanzar comunicados de prensa cuando esta mujer se viste con sus diseños, no hay mejor escaparate que esta estrella con savoire faire.

Julianne Moore es la imagen de Bvlgari en su última campaña e imagen oficial sobre la alfombra roja, y es que las firmas con glamour aun saben distinguir entre verdaderos iconos del estilo y simples friki-caprichos de moda como la Winehouse. Para ser un icono de la moda creo que debería exigirse algo más que una imagen llamativa, al menos uno valores básicos más allá de ir hasta los ojos y agredir a periodistas y fans.

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