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Archivo de Junio, 2010

La muerte ronda al mundo del diseño y la imagen

Mircoles, 30 Junio 2010

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¿Qué está pasando en el mundo del diseño?  Las cifras de suicidio de la industria parecen haberse disparado. Solo en lo que llevamos de año ha sido un goteo incesante. Primero Alexander McQueen (el 11 de febrero), con 40 años, todo indica que la pérdida de su madre días antes fue un golpe demasiado duro para él y decidió que no quería superarlo. Y ahora justo cuando iba a dar comienzo la Semana de la Moda Masculina de Milán el joven modelo francés Tom Nicon, que acababa de asistir a unos castings para los desfiles que empezaban, se arrojó desde la ventana de su apartamento milanés posiblemente a consecuencia de la ruptura con su novia. Pero ni en McQueen empezó ‘la tendencia suicidio’ ni ha terminado con Nicon.

En 2007 abrió la veda Isabella Blow, la gran editora de moda y descubridora de talentos que un día fue asistente de Anna Wintor. Isabella era una mujer llena de problemas, con una larga lucha contra la depresión y el cáncer. Ya intentó suicidarse tirándose de un puente, pero lo que la llevó a la tumba fue la ingestión de un herbicida, método elegido por su padre mucho antes. Ahora John Galliano está preparando una película sobre su vida y quien tenga que encarnar su papel lo lleva claro, porque los amantes de la moda esperamos mucho de ella.

Este viernes pasado se ahorcó una famosa modelo de India y actriz de Bollywood, Viveka Babajee, que contaba con 37 años. Fue encontrada en su apartamento de Mumbai y parece que fu el punto final de una larga depresión. El 21 de abril, la presentadora colombiana de TV Lina Marulanda también se precipitó a la calle desde la ventana de su cuarto. Lina empezó con 12 años en el mundo de la moda y supo reconducir su carrera con inteligencia. Se comenta que tenía una profunda depresión como consecuencia de su proceso de divorcio y de problemas empresariales. Un día después, el 22 de abril, se ahorcara en su apartamento de Nueva York el famoso modelo de Armani, Ambrose Olsen, ¿también por amor?

En noviembre de 2009 la surcoreana Daul Kim, de 20 años, fue hallada muerta en su apartamento de Paría ahorcada. Había dejado rastros de su depresión en su blog de Internet donde lamentaba la soledad a la que se veía sometida por su trabajo. Pero es que muy cerca de donde vivía ella también apareció en marzo del año pasado ahorcada Lucy Gordon, modelo reconvertida en actriz, justo antes de su 29 cumpleaños.

La modelo canadiense Hayley Kohle llevaba un año afincada en Milán por su carrera cuando en octubre de 2008 se arrojó e un séptimo piso con sólo 26 años. En junio de ese mismo año La modelo rusa Ruslana Korshunova se precipitó desde su apartamento en Wall Street (un noveno piso) al vacío con solo 20 y en la cima de su carrera.

Para finaliza este macabro recuento reseñemos la muerte de Tobias Wong (el 30 de mayo de este año), un diseñador-artista canadiense del que he hablado en diversas ocasiones en mis artículo ya que no dejaba indiferente a nadie y que acuñó el término ‘paraconceptual’. Tobias se quitó la vida en su apartamento del East Village, también ahorcado, como McQueen, y es conocido su largo historial de parasomnia y desórdenes del sueño ya que su familia y pareja especulan con la posibilidad de que se colgara en un estado de semiconsciencia mientras dormía. ¿Qué puede haber detrás de esta larga lista de soledad, desesperación, túneles sin salida, incomprensión y depresión?

París Hombre: Hyper-baggy pants

Lunes, 28 Junio 2010

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Ya terminaron los desfiles de París y pocas cosas quedan claro, pero entre las pocas que podido entresacar está el tema pantalones: Si en Milán la regla general es el traje sartoria, los patrones estructurados, el clasicismo innovador… En París todo es imagen de vanguardia. Y en esta línea hemos podido ver que los pantalones masculinos que nos llegan son holgadísimos, no me atrevería ni a llamarlos baggy, porque van mucho más allá. Son pantalones de tejidos con caída libre que bailan en libertad alrededor del cuerpo, muy en plan ‘oriente’.

Se evita toda estructuración, por eso no los llamo baggy, porque para que fuera baggy tendrían que implicar una estructura de pantalón clásico de la que estos que hemos visto adolecen. En todo caso lo podríamos denominar hyper-baggy pants. Son pantalones oversize, a veces con pinta de bereberes del desierto, otras de Alí Babá, a veces un poco shogun japonés y otras de indigente con pantalón 8 tallas más grandes de la que le pertenece que se ha ajustado la cintura con un trozo de cuerda que ha encontrado en un contenedor.

También es verdad que la otra gran tónica consagrada en esta semana de la moda parisina han sido los pantalones de corte ultra estrecho, que se ajustan a las piernas cual malla… o convirtiéndose en mallas directamente. Visto lo visto podríamos dar unas nuevas pinceladas entre las semana de la moda masculina de Milán y París. París es la capital de los extremos, mientras que Milán en punto medio equilibrado.

Estos pantalones anchos podrían hacer las delicias de todos aquellos que no cabemos por lo general en las tallas que los diseñadores producen, pero me temo que las cinturas seguirán estando pensadas para tallas exiguas.

París Hombre: all-white-look

Viernes, 25 Junio 2010

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Ya en París se nos confirma otra gran tendencia para el verano 2011: el all-white. Personalmente yo soy muy all-white a pesar de que soy un desastre y antes de salir en casa “punta en blanco” ya me he rozado con algo, o he pasado el pernil con el zapato mismamente, y mi look all-white se ve transformado inmediatamente en all-white+manchurrón. Pero no me diréis que no hay look más veraniego que aquel compuesto de blanco sobre blanco, como uno de los famosos cuadros del suprematista Kazimir Malévich.

Solo en los dos primeros días de los desfiles masculinos de París ya hemos visto como Marc Jacobs sacaba esta tendencia en su desfile para Louis Vuitton, como Juun.J abría su show con looks de ricos aventureros del desierto en blanco total, y Franck Boclet, en su debut, no se resiste al minimalismo cromático. Dries van Noten también apoya esta tendencia, e incluso Rick Owens propone looks donde el blanco es el protagonista (casi) absoluto. Otros como Viktor & Rolf o Alexis Mabille prefieren no ser tan radicales y rompen el blanco derivándolo a un tono beige claro, que puede hacer las veces de blanco pero sin ser un color tan tirano.

Ya en Milán vimos como los zapatos blancos se imponían confiriéndose el papel de estrellas de las presentaciones de las prestigiosas casas zapateras. Pero no hay que pensar que este blanco es el famoso blanco caribello reservado para los trajes de lino, no, estamos hablando de prendas sastres, con cuerpo, e impecable hechura. Para el próximo verano la ‘decoloración’ se impone.

Milán Hombre: las pieles son para el verano

Mircoles, 23 Junio 2010

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Y seguimos con cosas vistas en Milán. En las pasarelas no se han enterado de la existencia de aquello que el primo de Rajoy negaba, lo del CAMBIO CLIMÁTICO. Tenemos asumidos que los veranos cada vez son más tórridos y caluroso, y los diseñadores erre que erre con las pieles veraniegas.

Por lo que parece las chaquetas de cuero van  ser  un must de la próxima primavera/verano, ideales para visitar Sevilla en agosto (ciudad de la que verás sólo el hospital tras la lipotimia que te da ipso facto en cuanto bajas del AVE con una chupa de cuero). Es cierto que las grandes firmas de moda, al sur de Europa, lo que se dice al sur, no van muy enfocadas. Prefieren pensar en un mercado norteño (más rico) y anglosajón (más rico y consumidor). Pero hay que tener en cuenta que ellos no sólo están presentando sus colecciones para ser vendidas, sino que están proponiendo tendencias, y ya me veo a las firmas de fast fashion del momento exponiendo en sus escaparates en plena canícula pantalones de cuero y chupas… ¡y lo que es más grave!, estoy seguro que veré algún fashion victim embutido en cuero por aquello de estar en la onda. Bueno, de la onda al tanatorio, seguro.

Yo trato de no ver las colecciones en clave de temporadas. Seamos sinceros, nadie compra  una chaqueta de Dolce & Gabbana para usarla una temporada y después darla a la beneficencia para que los pobres de solemnidad puedan alegrarse yendo vestidos de marca aunque no tenga nada de comer. La ropa es una inversión. Y como inversión esas chaquetas hemos de contemplarlas con este timing:

-JUNIO de 2010 – Presentación de la colección de verano 2011

-FEBRERO-MARZO de 2011 – Llegan a las tiendas la colección de verano 2011

-JUNIO de 2011 – Te compras la chaqueta de cuero en rebajas

-OCTUBRE de 2011 – Te acuerdas que tienes la chaqueta de ‘verano’ en el armario con la etiqueta todavía.

-NOVIEMBRE de 2011 – Empiezas a usar tu chaqueta (fuera de temporada, pero rebajada).

Yo en verano, la piel la dejo para los complementos, que en Milán han brillado con luz propia. Os podría mostrar centenares de maravillosos zapatos, pero me voy a quedar con los cinturones y muñequeras de Philipp Plein, muy punk y roqueras, que preconiza una vuelta a medio plazo de las tachuelas.

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Milán Hombre: preconizando la vuelta del color

Lunes, 21 Junio 2010

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Esta semana iremos analizando con pequeñas pinceladas todos lo que ha pasado en Florencia, está ocurriendo en Milán y se auspiciará en París. Aún es pronto para dilucidar las tendencias que nos traerá la próxima primavera ya que son muchas las colecciones que nos quedan por ver, pero ya puedo apuntar con certeza que el color empieza a vislumbrarse con optimismo, tal que fueran brotes verdes económicos (o quizás a consecuencia de ellos, no lo sé).

Todo apuntaba a ello ya en Florencia, cuando una de las firmas cuyos movimientos todo el mundo observa con lupa, Jil Sander, presentó sobre pasarela una colección que era un auténtico estallido de color hiriente para la vista. Raf Simons, diseñador de la firma, utilizó colores ácidos y flúor, en una colección especialmente intensa, de las que se intuyen que marcarán las tendencias ya no para la primavera 2011 sino la temporada estival de 2012. Personalmente pienso que todo lo que toca el Grupo Prada, son sé bien cómo, se termina convirtiendo en un fenómeno trendsetter.

Ya en los primeros compases de la semana de Milán hemos podido ver colecciones donde el color empieza a colarse entre tanta jartura de grises. Sí, se que el gris es un color, y que se pueden hacer cosas maravillosas con él, pero ¡basta ya de vivir como dentro de un viejo aparato de televisión en blanco y negro!

Missoni presentó una colección donde todos los colores eran cubiertos por una capa terrosa o talco. Prada optó por los tonos eléctricos (especialmente en el azul y el naranja, y algún verde). Y también vimos de nuevo el color en la exquisita propuesta de Thom Browne para Moncler Gamme Blue, esta vez inspirada en el ciclismo de antaño (presentada en un velódromo de los años 30, of course). Browne notas en rojo y rosa empolvado que dan una vida extraordinaria a su propuesta.

El color será muy pronto una prioridad en nuestro armario, un motivo más para no perder las chaquetas Cantarelli que os mostré la semana pasada…

Pitti, Pitti, ¿qué nos traes?

Jueves, 17 Junio 2010

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En Pitti Uomo los profesionales no se dejan deslumbrar con las puestas en escena. Es cierto que la originalidad siempre es un grado, pero para los ojos avezados el producto es lo que manda.

Cantarelli (arriba), que hace unas chaquetas realmente deliciosas, propone para la primavera/verano 2010 los colores candy, traducidos al castellano ‘golosinas’, terminología muy habitual en la moda femenina pero que para los hombres aún suena rara. El leitmotiv de su colección es ‘Dolce Stil Novo’. Chaquetas ligeras en colores divertidos y frescos, que ellos han expuesto acompañados de gominolas y golosinas de colores pastelosos. Que alguien me recuerde escribir sobre la colección femenina de este otoño cuando el fresco arrecie, es realmente sublime.

El tema de esta edición es ‘Design Watching’ ya que la organización estima que hay una muvimiento por el el que la moda está muy atenta al mundo del diseño en general y busca una contamuinación creastiva que la enriquezca. Esta feria es la elegida para lanzar grandes primicias del mundo de la moda masculina como en esta edición la nueva era de C.P. Company, la presentación de la colección Raw Essentials de G-Star Raw, el lanzamiento de la nueva colección de Roberto Menichetti para Brema, la preview del trabajo de Neil Barrett para Sundek, la revelación de una vuelta de tuerca a la tradicial firma inglesa Daks

Y los visitantes no pueden dejar de estar atentos a los nuevos nombres que se suben al carro de esta feria en el area llamada New Beat(s) n.14, donde se pueden conocer las propuestas de firmas como Bustler, Groundwave, Il Sistema degli Oggetti, La Portegna, Noonk, Open Baladin, Pop on bags, Serdar Uzuntas, Tee Library, The Mua Mua Dolls…

Bueno, para concluir, debo comentar que con los ganadores de Who’s On Next no di ni una, así que la próxima vez que me de por hacer de vidente mejor me meto una autopatada en la boca. El premio a la colección masculina de prêt-à-porter fue a parar a FQR, firma de Fabio Quaranta, y el de los accesorios fue para AI_, cuyo diseñador es Andrea Incontri. Además otorgaron una mención especial a Ozona, la firma de gafas de Sandro Gonnella.

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Aquí llegan los nuevos talentos de la moda masculina

Martes, 15 Junio 2010

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Hoy comienza una nueva edición de Pitti Immagine Uomo y con ella llega una nueva edición (la segunta) de Who is on next?, el certamen para nombres emergente que durante Pitti se centra en el mundo masculino. Mañana sabremos quién se lleva el premio entre los 8 finalistas (4 de ropa y 4 de complementos): AI_, Camo, Dead Meat, FQR, Maurizio Miri, Ozona, Pierre-Louis Mascia o Yuji Miura. Yo podría comentarlo pasado mañana a toro pasado, pero como me gusta hacer de Oráculo de Delfos me tiro a la piscina y doy mi diagnóstico clínico, y aprovecho para mostraros cositas de los diseñadores que ya están disponibles para este verano, porque si algo bueno tiene este certamen es que va dirigido a gente con infraestructuras y un presente prometedor, gente ya tienen colecciones y puntos de venta. Muchos otros certámenes están dirigidos a estudiantes, lo cual no te asegura que estés en presencia de un nuevo valor de la moda por mucho talento que detectes, porque los creadores al final pueden optar por trabajar para otros o abandonar la profesión cuando se estampan con la dura realidad. En Who is on next? sabemos que no les queda otra que tirar para adelante, ganen o no, porque ya han puesto previamente toda la carne en el asador (perdón los vegetarianos).

De entre los participantes con colecciones de ropa me decanto por dos. Por un lado la firma Camo, creada Stefano Ughetti, donde se mezcla es estilo sartorial italiano con referencias urbanitas y rurales. En la colección Horses, que es la de este verano y está inspirada en la era colonial del norte de África, he querido destacar esos pantalones de silueta jaipur que son realmente una delicia. También quiero reseñar las camisetas de Dead Meat, la firma de Giovanni Battista De Pol, que son muy cool, aunque no lo veo muy preparado aún para competir en un certamen de esta importancia. El que me parece totalmente anodino es Maurizio Miri, que si bien hace una ropa de factura interesante, no aporta gran cosa, adolece de originalidad. Definitivamente vi noto va para Camo.

En cuanto a los creadores de complementos creo que lo tengo más difícil porque son perfiles muy distintos entre sí y compararlos es peligroso. Por ejemplo, Sandro Gonnella (Ozona) se dedica a las gafas, con un fuerte regusto a años 50, originales y altamente deseables. ¿Cómo comparar este producto a los zapatos del japonés Yuji Miura? Personalmente me decanto por dar mi voto a Pierre-Louis Mascia que tiene una colección de pañuelos y fulares con estampado altamente originales (amén de otros productos como bolsos) que creo que merecen el empujón que supone ganar este certamen.

Mañana ya veremos si mi ojo está afinado como es habitual (¡viva la modestia!)

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El fenómeno Lady Gaga apesta a plástico

Jueves, 10 Junio 2010

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Ayer me hizo reflexionar el comentario que fernando Mañas, autor del blog Chictoochic alojado actualmente en la web de Telecinco (y actual fotógrafo de cabecera del que esto firma), dejó en su Estado de Facebook que rezaba así: “Debate: o yo he perdido el norte y estoy viejuno… o algo pasa… porque a mi lady Gagá ni fu ni fa… explicadme”.

Entonces pe puse a reflexionar (no mucho, por aquello de no malgastar neuronas de las que no voy sobrado) y me di cuenta de que a pesar de la avalancha de mails que recibo de las firmas que visten a Lady Gaga nunca he hablado de ella. ¿Por qué? Porque al igual que a Fernando no me convence, demasiado marketing detrás de todo lo que hace, no hay corazón, no hay autenticidad… y eso es lo que la inhabilita para ser un verdadero icono de la moda como lo es o ha sido Madonna, Björk o Amy Whinehouse (esta última todos sabéis que me parece una influencia horripilante para la moda, pero no podemos negar que está cargada de autenticidad).

Lady Gaga es un producto de mercadotecnia, pensado más como impacto visual que como ‘artista’. En sus elecciones de vestuario no percibo un verdadero interés por la moda como en el caso de la maravillosa Björk, que era el hada madrina de diseñadores desconocidos y que siempre estaba a la caza y captura de talentos. Ni siquiera podrá ser la nueva Madonna porque está no respondía a una demanda musical-conceptual-estética, sino que la creó, fue a contra corriente en su momento e influyó en la moda decisivamente. ¿Y por qué no podrá ser nunca la “nueva Madonna”? Porque las imitaciones rara vez superan al original, y Lady Gaga es una copiona descarada: le copia la actitud irreverente y evidentemente sexual, ¡hasta recurre a los creadores que han fraguado la imagen de Madonna!

Como en el video de Fernando en que opta por el fotógrafo Steven Klein como realizador del video. Klein es uno de los fotógrafos más relacionados con La Ambición Rubia con la que ha trabajado para revistas, campañas publicitarias, videos o proyectos artísticos. Más allá de la elección del realizador en Alejandro podemos ver una influencia Madonniana evidente.

En la revista Forbes leí una reflexión muy interesante sobre Lady Gaga hecha por Simon Dumenco, un periodista versado en publicidad, en que reseñaba que la carrera de la cantante había sido diseñada para desarrollarse a base de impacto en medios sociales. “Lady Gaga entiende el marketing viral mejor que nadie en la escena pop hoy por hoy”.

Lady Gaga es plástico, puro embalaje, y un icono más de los de usar y tirar como Britney o Christina Aguilera. ¿Llegará a los 50 la Gagá en plena forma y vigencia como la Ciccone? Un ejemplo más que viene a sumarse a la era de la iconografía efímera en que vivimos donde nada perdura en el tiempo. A riesgo de sonar fascista diré que tenemos “demasiada información”, se nos acumulan las referencias haciendo que el usar y tirar se imponga a la conservación en todos los ámbitos: cine, música, arte, moda…

¿Será por eso que estoy cada día más carca?

No todos los uniformes son iguales

Martes, 8 Junio 2010

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Recibí la nota de prensa de los uniformes del pabellón de España en EXPO SHANGAI 2010 (arriba) diseñados por José Miró. Personalmente me parecen ‘totales’ por su originalidad y su estilo informal, acercando al azafato/a al público sin las tiranteces que un uniforme convencional provoca, además de transmitir una imagen de país muy positiva asociada a la vanguardia. Miró ganó el concurso organizado por el SEEI y la Asociación de Creadores de Moda de España para la creación de estos uniformes para los azafatos/as y no hay nada que objetar. No hace falta ser un genio para conocer mi postura sobre el trabajo de José Miró, basta con leer mis crónicas de Cibeles para darse cuenta de que lo considero uno de los diseñadores nacionales con más talento. Y he de admirar que ponga todo ese talento al servicio de los uniformes que le fueron encomendados sin escatimar esfuerzo ni imaginación.

Bien es cierto que el diseño español ha dado grandes uniformes para la historia como los de Iberia firmados por  Manuel Pertegaz o Elio Berhanyer, o más recientemente (estoy recordando) el magnífico trabajo de El Delgado Buil para el EME Fusion Hotel de Sevilla. Y por lo general los diseñadores ponen todo su talento en prendas tan funcionales como el uniforme, pero…

También hay diseñadores que van al salir y no se esfuerzan tanto. Como soy un kamikaze y lo políticamente no me gusta en absoluto me arrojo a la piscina y doy nombres. Que me perdonen Victorio&Lucchino, pero sus uniformes para el Metro de Sevilla son realmente de risa (que no se me mal entienda, a mí el trabajo de los sevillanos me parece de primera, pero alguna excepción tenía que tener… y ya la hemos encontrado). Recuerdo que estuve en la presentación de los uniformes hace un par de años (me pillaba de paso a una comida que tenía cerca de donde se presentaban y allí que me planté como deferencia a la organización). Lo que salió de un vagón de metro fueron alguno empleados (reales) luciendo unos trajes gris marengo (abajo) que podrían estar sacados de cualquiera tienda especializada en uniformes laborales de esas que ponen monos azules y ropa de chef en los escaparates.

Intentaron justificar lo injustificable en la rueda de prensa aduciendo motivos conceptuales como que el verde de un pequeño detalle simbolizaba Andalucía y yo-qué-sé más. Hoy en un ejercicio memorístico he tirado de hemeroteca, y en un artículo de 2003 de Rosario Marín publicado en ABC de Sevilla se decía:

Los modistas sevillanos Victorio y Lucchino van a ser los encargados de diseñar el interior del metro y el traje del personal de la compañía, anunció ayer la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. Los modistas aseguraron que aún no tienen muy claro cómo realizarán este proyecto, aunque sí anunciaron que el nuevo metro «tendrá un estilo muy futurista, práctico y con mucha imagen»”

Juzguen la modernidad de la imagen de abajo.

Para Victorio y Lucchino, que se mostraron encantados de colaborar en la estética del metro, lo importante es que éste «sea algo funcional, moderno y se convierta en un ejemplo para los metros del mundo»

¡Un gran ejemplo, sí señor!

Respecto a los colores más recomendables, los diseñadores añadieron que «cualquiera es válido, porque a Sevilla le pegan todos los colores»

Por eso eligieron el gris marengo, que tiene mucha personalidad, y como Sevilla tiene un color especial… Especial y gris, diría yo.

La verdad es que ahí estaba todo el pescao vendido, como se dice por acá. El convenio de colaboración (¿hubo concurso público?) se había cerrado con muchos años de antelación, ya daba igual lo que hicieran, ¡se lo habían comprado sin ver “el producto”! No olvidemos que todo empezó con la imagen interior del metro que en un alarde de creatividad decidieron hacerlo “con asientos rojos y verdes inspirados en los colores de nuestros dos equipos“. Es decir, para que los béticos o los sevillistas no se quedaran de pie en caso de que no hubiera asientos libres tapizados en el color de su equipo.

Cuando la Administración recurre a los diseñadores hay que echarse a temblar porque juegan con el dinero de todos y el resultado es menos importante que la rueda de prensa de presentación. Mirad cómo las empresas privadas exigen que la CREATIVIDAD esté presente para justificar el desembolso que van a hacer. No sé cuánto llegaron a cobrar por este convenio los diseñadores sevillanos… ni lo sabré, porque todos sabemos la opacidad de las cuentas públicas en estos casos. Seguro que son números públicos, pero no encuentras a nadie que te los pueda facilitar.

[Y que no se me molesten V&L, que en el fondo “para gustos los colores”… rojo, verde o gris marengo].

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Ya llegan las pasarelas masculinas… algunos descubrimientos

Viernes, 4 Junio 2010

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Ya se acercan las pasarelas masculinas donde se presentarán las colecciones del próximo verano 2011. La primera cita será la 78 edición de Pitti Uomo en Florencia del 15 al 18 de este mes. Inmediatamente después llegará la pasarela milanesa del 19 al 22 para terminar en París del 24 al 27. Debo confesar que cada temporada presto menos atención a las pasarelas y más interés a las pequeñas presentaciones, especialmente la de complementos.

He estado revisando las novedades y confeccionando mi personal ruta fashion por estas pasarelas y cuando he mirado la web de Pitti Uomo he descubierto una firma muy interesante de Madrid que por lo visto es la primera vez que participa en Pitti. Se trata de La Portegna (arriba), una empresa que se dedica a los complementos de viaje con un sabor bohemio y vintage y en su web se puede leer que se dedican a crear “productos simples con una identidad personal, cultural y natural”. Todo con una filosofía artesanal y natural con materias primas que van de cuero vegetal a los tejidos naturales confeccionados a mano, que posibilitan que las piezas envejezcan con dignidad y se hagan cada vez más valiosas. Me ha gustado mucho el modelo Newbery (que no es el de la foto) que es un tote es cuero vegetal color habano 100% y tela pintada a mano, y creo que puede que sea uno de mis caprichos de temporada.

Hablando de caprichos, y yéndonos ya hasta Milán, quiero reseñar dos firmas de zapatos que me parecen IMPRESCIDIBLE que conozcáis. Por un lado los revolucionarios mocasines de Marsèll Goccia, ultra cómodos y de vanguardia, donde se mezclan los materiales nobles con texturas y acabados muy del siglo XXI. La otra firma que quiero proponeros es Fratelli Rosetti, que ha hecho de la zapatería masculina un arte. Fundada en Parabiago en 1953 por los hermanos Renzo y Renato Rossetti, esta firma es más de perfil clásico, pero clásicos muy modernos. Sólo hay que ver los increíbles colores que consiguen en la terminación de las pieles que utilizan.

Tres firmas que son un claro ejemplo de cómo nos cegamos con todo lo que se presenta sobre la pasarela y se nos pasa por alto otras empresas, firmas o productos que son verdaderas joyas sin el todopoderoso marketing que ampara a las grandes casas de moda.

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