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Archivo de Julio, 2010

Fratelli Rosetti, zapatos artesanos a la italiana: “el estilo nunca debe comprometer la comodidad”

Viernes, 30 Julio 2010

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Una de mis últimas fascinaciones viene de la mano de una firma de calzado italiana: Fratelli Rossetti. Los Rossetti son una familia que se ha dedicado al calzado tradicional desde 1953, y tanto el fundador, Renzo Rossetti, como los continuadores de su legado, sus hijos Diego, Dario y Luca, han luchado a brazo partido para mantener sus productos dentro de los más altos estándares de calidad y diseño. Los descubría a raíz de la última semana de la moda masculina de Milán, que eligieron para presentar su nuevo mocasín Portofino, con bordes de color contrastado. Un modelo, como dicen ellos mismos, “chic pero no elitista, elegante pero con vocación casual, ideal para el próximo verano”. Para conocer mejor a esta marca he hablo con Diego Rossetti, director de la firma. 

Más de 50 años en la brecha hace que tengan una importante herencia de la que estar orgullosos, ¿no? La herencia es muy importante para nosotros. Nos gusta pensar en nuestro futuro sin olvidar nuestro pasado. La calidad de nuestros zapatos es el resultado del balance perfecto entre tradición e innovación. Nuestros zapatos se realizan aún de un modo tradicional: más de 150 pasos, la mayoría de los cuales se ejecutan a mano incluso cuando nuestra fábrica posee lo último en tecnología y estilo organizacional. 

¿Cuál es vuestro mayor logro en todo este tiempo? Estamos orgullosos del hecho de que nuestra compañía haya permanecido independiente y que aún sea 100% propiedad de la familia Rosetti. En los 90s muchas empresas familiares fueron adquiridas por los grandes grupos de la moda. Nosotros también estuvimos en el punto de mira, pero decidimos mantener nuestra independencia y hoy por hoy somos la única empresa que podemos alardear de ello.  

¿Cuál es el precio de mantenerse como una firma independiente? Supone un trabajo muy duro comunicar los valores de nuestra marca. 

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Tengo entendido que 2003 fue un año difícil porque los canales de distribución os boicotearon. En aquel momento parecía que las grandes firmas iban a dominar el Mercado de los accesorios, gracias en parte a su gran poder de comunicación. A largo plazo los consumidores (y los distribuidores) han comprendido el valor real del producto hecho por una empresa especializada en este campo específico. 

¿Y el principal reto para vuestro futuro? Preservar los valores que siempre han distinguido a la marca: diseño, artesanía y alta calidad. Todos nuestros zapatos son producidos a las afueras de Milán, en Parabiago, uno de los más importantes distritos zapateros de Italia, donde nuestra compañía tiene su base. Esto nos ha permitido mantener el  know-how y la experiencia dentro de la empresa. 

¿Es posible competir en costes con China? No, ¿pero puede China competir con nuestra herencia y nuestro know-how

¿Tu hijo continuará tu trabajo en el futuro? No necesariamente. Vamos a separar los roles de gestión y propiedad. Los miembros de la familia trabajarán solo después de haber probado su valía para la empresa y solo si la compañía necesita un perfil que ellos ofrecen. 

¿Qué es lo que hacen especiales los zapatos de Fratelli Rossetti? Fratelli Rossetti siempre ha optado por la moderación y lo conservador. Pienso que somos conocidos por nuestro estilo sobrio, actualizado, refinado y nunca chirriante. Le hemos dedicado una especial atención a la evolución del zapato masculino, introduciendo técnicas y elementos innovadores, sin olvidar nunca la artesanía. Otro aspecto importante para nosotros es el confort: el estilo nunca debe comprometer la comodidad. 

¿Dónde buscáis los materiales para vuestros zapatos? La mayoría de nuestras materias primas son de Italia. Sólo materiales muy particulares como el cocodrilo, serpiente o lagarto son importados. Sólo usamos las mejores pieles que preferimos tratar con curtidos vegetales.  

¿Cuál es tu zapato favorito? El mocasín Portofino con bordes brillantes en colores contrastados. Un detalle innovador y especial para un zapato clásico. 

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¿Cuando ves a un hombre con los zapatos sucios y estropeados qué es lo primero que piensas de él? Que probablemente él sea también sucio. Creo que los zapatos a menudo reflejan quienes somos. 

¿Teneis a España en el punto de mira de vuestra expansión internacional? Estamos buscando activamente una boutique en Madrid y Barcelona. España es un mercado difícil porque tiene muchas firmas y productos interesantes pero así mismo creemos hay hueco para una típica firma italiana como nosotros.

www.fratellirossetti.com

Karen Bizer, diseñadora de joyas: “me interesan los detalles invisibles que sólo pueden disfrutar los dueños de las joyas”

Mircoles, 28 Julio 2010

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Soy muy fan de la alta joyería norteamericana, porque mantiene un fino equilibrio entre la comercialidad, el lujo y el arte… y porque no ha sucumbido a la destructora influencia del minimalismo artístico de muchos diseñadores de joyas europeos (y en especial españoles). Un buen ejemplo de lo que quiero exponer es Karen Bizer, que me fue descubierta por una colega editora que ha viajado recientemente a Nueva York y traía en su móvil algunas fotos de su piezas (los casi 5.000 dólares del anillo que me mostraba lo hacían inaccesible a su plan de shopping neoyorkino). Karen Bizer viene del mundo editorial, en los 80s trabajó en WWD y la revista W, y si nos atenemos ala experiencia, la gente que ha pasado por el mundo editorial suelen ser magníficos diseñadores (véase Vera Wang). Así que no podía menos que ponerme en contacto con ella y profundizar sobre su universo creativo.¿Cómo nace en ti el interés por la joyería? Mi interés por la joyería viene como una consecuencia natural de mi interés de siempre por la moda y mi amor al arte y su historia.

¿Tu paso por el mundo editorial (de moda) te es útil en tu nueva faceta? Mi experiencia en la moda ha sido muy útil diseñando joyas porque me ha proporcionado bastantes conocimientos sobre diseño de joyas e historia de la joyería. También me ha sido útil para poder editar mi propia colección y trabajar todas esas ideas que es necesario sopesar en el proceso que te lleva a tomar las decisiones finales sobre qué incluir y qué no en la colección.

¿Con qué piedras o gemas trabajas más a gusto? Mis piedras favoritas incluyen los ópalos, el chrysoprase, los granates mandarin y demantoid, la turmalina de Paraiba y, por supuesto, los diamantes.

¿Y tus influencias más directas? Me interesa el oro tradicional de alto quilataje y las técnicas de orfebrería, así como las joyas antiguas del siglo XX, en particular el periodo Art Decó.

¿Cómo es el proceso de diseño de una joya? ¿Empiezas a partir de una piedra determinada o tienes la idea del diseño en la cabeza y buscas la piedra que se ajuste a ella? Suelo comenzar por los materiales, una piedra de color, por ejemplo, que sirve de inspiración para el siguiente paso del proceso de diseño, el borrador que termina convirtiéndose en el boceto de trabajo que marca la producción.

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¿Qué te inspira a la hora de diseñar? A mí me inspira el buen diseño, ya sea el trabajo de forja de una reja de hierro de Central Park o las sensuales y suaves curvas de un coche antiguo.

¿De qué pieza o piezas te siente especialmente satisfecha? De lo que más estoy orgullosa es del diseño y la complejidad de mis anillos. Cada detalle ha sido, creo, considerado con acierto, desde la parte interna del anillo grabada con un signo de la buena suerte, a las paredes que son talladas a mano y a veces llevan un micro-paveé de diamantes. Estoy especialmente orgullosa de esos  aspectos que dan placer sólo a sus portadores, cosas que nadie más nota o repara en ello.

Signos de la buena suerte ocultos en los anillos… ¿es importante para ti la parte ‘espiritual’ de las joyas? Sí, me gustan los signos de la buena suerte. ¿Quién puede resistirse a la buena suerte?

Cuando realizas piezas a medida por encargo, ¿los clientes tienen claro lo que quieres o te dejan libertad creativa? No, ellos no suelen venir con una idea clara. Es un proceso que comprende mucha comunicación entre el cliente y tú y una pizca de psicología.

www.karenbizerfinejewelry.com

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Tavi Gevinson, una niña prodigio desamparada en el mundo de la moda

Viernes, 23 Julio 2010

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Si algo nos gusta en el mundo de la moda son los monstruos de barraca de feria que den singularidad y ofrezcan color a los engranajes del show business. De un tiempo a esta parte no hacemos más que presenciar cómo se ensalza la figura de una niña de 14 años, Tavi Gevinson, autora del blog Style Rookie. En poco tiempo, y gracias al foco que periódicos como el New York Times o revistas como Vogue han puesto sobre ella se codea en la primera fila de los desfiles internacionales con la mismísima Anna Wintour, se fotografía en el backstage con John Galliano… Tavi es tratada con la dignidad que merece la nueva gran gurú de la moda. Y es que si algo funciona maravillosamente en el fashion show son las rarezas, y ¡para qué más rareza que una niña prodigio de la moda!

Permitidme que no me una al coro de palmeros que jalean a este personaje, que sería la postura más cómoda: “¡bravo, bravissimo!”, gocemos un rato con nuestro nuevo juguete… que terminaremos desechando cuando pase la novedad sin pensar en el daño que hayamos podido hacer.

Si la moda es un mundo ya complicado psicológicamente para adultos hechos y derechos, una factoría de tarados emocionales con valores totalmente invertidos, ¿cómo no va a ser peligroso para una niña en pleno proceso de configuración de su escala de valores? Esta jovencita con gafas de viejecita siciliana supongo que tendrá unos ‘padres’ (que los tiene) pero no comprendo porque la están dejando caer irremediablemente por el sumidero del triturador de la moda. Unos padres deberían preocuparse por el correcto desarrollo emocional de una pre-adolescente. ¿Sentirse seguida y admirada por tantos lectores es sano? ¿Verse agasajada y reverenciada por el sector que la trata como una celebrity no tiene efectos adversos? ¡Pero ni siquiera sabían qué hacía su hija en el blog hasta que un día les pidió permiso para que la sacaran en el New York Times!

En moda ninguna fama es gratuita, ni dura más de dos primaveras. Los padres de Tavi deberían ser conscientes de que cuando se den cuenta del precio que su hija va a pagar por este momento de gloria ya será demasiado tarde. Yo si fuera padre de una niña como Tavi me gustaría que esta viviera su adolescencia, que priorizara sus estudios, que desarrollase sus valores, que se sintiera integrada… que no fuera “la rara”.

¡Claro que una niña como Tavi puede jugar con la moda como medio de expresión! Forma parte del desarrollo de su personalidad, de su autodescubrimiento. Y puede aspirar a ser editora de moda, y sus padres deberían apoyarla, pero marcando los tiempos. Otra cosa es sumergirla de cabeza en el negocio (¿para qué necesita una niña de 13 años una responsable de comunicación?)

Tavi ha hecho sus pinitos como estilista para BlackBook Magazine. Cuando llegó a redacción la encargada del ropero (donde se guarda la ropa cedida para los editoriales) se disculpó diciendo que no era como el de Vogue, a lo que Tavi replicó “nada es como el ropero de Vogue”. ¿Cómo le explicas a esta niña, a este monstruo de la moda, que la vida real no se parece en nada al ropero de Vogue?

Lo único que me tranquiliza es escucharla en los videos con esa serenidad y madurez con la que habla, y leer textos de su blog como en el que protesta a la revista Seventeen por el uso deleznable que hace de la palabra ‘fat’ (gordo/a) y los valores negativos que le asocian. Yo le deseo lo mejor a Tavi, sinceramente, y espero que llegue a lo más alto… sin daños colaterales.

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García Madrid, una firma de moda para hombres sensatos: “la ropa tienes que ser tú el que la lleve y no la ropa llevarte a ti”

Mircoles, 21 Julio 2010

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Si te das un paseo por Corredera Baja de San Pablo (Madrid), y pasas por el número 26, seguro que no podrás reprimir el impulso  de pararte en el escaparate de García Madrid, uno de los últimos paraísos del hombre al que gusta la ropa favorecedora y con los pies en la tierra. Manuel García es el creador que en 2006 abrió este espacio trendy, con mucho estilo y aderezado con arte. Las colecciones de este diseñador navegan entre el clasicismo 2.0 y la sencillez elegante de toda la vida. Ropa qie sienta bien ante todo, para un hombre real, no obsesionado con su imagen pero que le gusta lucir bien guapo.

¿Cómo nace tu interés por la moda? Desde pequeño he sentido un interés especial por este mundo, solo que antes yo lo conocía solamente como ropa no como moda. La primera prenda que realicé fue una camisa que hice a uno de mis pistoleros con un trocito de crêpe negro con rosas rojas robado a un vestido que tenía mi madre para una boda. ¡Ay la que se lió!

Cuéntame sobre ti: de dónde eres, donde estudiaste moda, si has trabajado para algún diseñador… Nací en Villacarrillo, Jaén. Estudié empresariales en la Universidad de Granada a finales de los ochenta y hasta mediados de los noventa no comencé a trabajar en este sector. Mi desarrollo dentro del sector textil ha sido siempre de forma autodidacta y autofinanciada. Los únicos estudios que tengo en relación al oficio propiamente dicho son los de patronaje industrial. Nunca he trabajado para ninguna casa ni diseñador, siempre he sido independiente.

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¿Cómo definirías el estilo de García Madrid? El estilo de García Madrid es limpio, claro y detallista. Ni barroco ni ostentoso, sin por ello ser minimalista.

Imagina que entra un ejecutivo en tu tienda con el diario elEconomista bajo el brazo. Te dice: “quiero un look básico para este verano”, ¿qué le propondrías? Me fijaría primero en cómo va vestido, después en lo demás. Mi propuesta dependería  de si lo quiere para trabajar o para la vida privada, nunca intento disfrazar a nadie, la ropa tienes que ser tú el que la lleve y no la ropa llevarte a ti. Hay que saber estar en cada momento de forma correcta. No tiene sentido ir vestido a media noche como si fueras a las nueve de la mañana a una reunión al banco.

¿Qué detalles de la ropa te obsesionan más? Los acabados. Los cuellos a veces me traen por la calle de la amargura, y el planchado lo mismo. Pero me fijo mucho e intento trabajarlo. En los interiores de las prendas es donde está la diferencia que hace que cada prenda sea una buena pieza o simplemente un trapo.

¿Qué opinas del sistema de la moda nacional donde prima “la imagen” a las ventas? (es decir, que lo importante es desfilar donde sea pero que después no se vende nada). Como ya te dije antes yo soy independiente y lo que tengo claro es que necesito vender para poder vivir y seguir trabajando.

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¿Al hombre en España le sigue asustando las prendas de color rosa? Yo tengo un recuerdo especial del color rosa. Cuando tenía 15 años, allá por el 85, fui el primer chico de mi pueblo que se puso una camiseta rosa, entonces sí que fue un revuelo, ahora no lo creo.  En estos momentos  el rosa está en todos los grupos sociales: pijos, punkis, skaters, modernos… Creo que puede limitar algo dependiendo de la edad.

¿Cómo llevas tu aventura empresarial? ¿Qué aspectos te resultan más duros? Por el momento lo llevo lento pero seguro, teniendo claro donde estoy y donde quiero llegar. La colección se va afianzando y el número de clientes va creciendo cada vez más, pero aún queda mucho que hacer y trabajar, esto es un sin vivir. El siguiente paso que estamos preparando es ‘exportar’, en Agosto estamos en una feria en Londres: Margin London.

¿Qué creadores de moda masculinas crees que definen el momento en que vivimos? Sí que hay creadores con más repercusión en los medios que otros pero no creo que haya un creador o conjunto de creadores que definan el momento. Estamos viviendo una etapa de saturación y globalización  con un continuo revival de la moda por lo que no creo que haya un gurú. Aquí estamos trabajando todos aportando nuestro granito de arena.

www.garciamadrid.com

Stefano Ferro, Director General de B&B Italia Spa: “Hay que replantear la competitividad dentro del sector del lujo”

Lunes, 19 Julio 2010

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Toda una vida en el mercado del lujo a la cabeza de empresas italianas como Genny, GFT o Malo, así como en otros países como Suiza en su paso profesional por Bally. El diseño es un producto con un lenguaje propio que Stefano Ferro parece hablar a la perfección, por lo que fue nombrado en noviembre Director General de B&B Italia Spa, compañía líder en mobiliario de diseño contemporáneo, presente en el mercado internacional con dos marcas, B&B Italia y Maxalto.  

¿Cuáles son sus principales retos en este nuevo puesto como Director General de B&B Italia Spa? En realidad, antes de asumir mi nuevo cargo, llevaba ya un año en la compañía como Director, por lo que la he podido ir conociendo paso a paso. Los objetivos que me planteo en el desempeño de mis actuales responsabilidades son principalmente dos. En primer lugar hacer frente a la situación actual, una de las crisis más complicadas desde hace 70 u 80 años y que requiere que afrontemos varios temas. Por otro lado, como CEO tengo el deber de preparar la próxima B&B Italia. El mercado está en constante cambio, y la compañía tiene que estar preparada para ello. El mundo cambiará mucho en los próximos dos años. En realidad ya lo ha hecho, pero habrá transformaciones que nunca hemos visto antes. No sabemos exactamente en qué consistirán estos cambios, pero como empresa tenemos que intentar avanzarnos a ellos y estar preparados para el futuro.

¿Cómo cree que se han redefinido las estrategias de los mercados del lujo a consecuencia de esta crisis que vivimos? Toda mi carrera se ha desarrollado en el sector del lujo, con marcas de primer nivel internacional. Por mi experiencia y mis conocimientos me atrevo a afirmar que la situación actual nos brinda una oportunidad para repensar el modelo de negocio. El lujo, hasta ahora, ha sido muy tradicional basándose en la exclusividad, y pensando que esto sería así para siempre. Pienso que tenemos que reconsiderar este modelo y también opino que nos tenemos que replantear la competitividad dentro del sector. Las marcas de lujo estaremos rodeadas de nuevos competidores. Para poner un ejemplo: Zara es para mí un competidor para las marcas de moda de lujo. Y, de la misma manera que ocurre en el ámbito de la moda, esto también ocurre en el sector de la automoción o en el mundo del diseño.

¿Se ha visto afectado el mercado del diseño? Como ya he comentado, los paradigmas de lujo, diseño, innovación… están cambiando. Esto afecta, por supuesto, al mercado del diseño. Y, lo que es más relevante y está ocurriendo por primera vez, es que estos cambios se están produciendo en todas partes y al mismo tiempo. Deberemos encontrar nuevas respuestas a este reto global.

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¿Hay margen para expandir ventas y mercados en el contexto económico global? Sí. Hay espacio para el crecimiento y esto es precisamente lo que en B&B Italia estamos haciendo. Estamos incrementando nuestra visibilidad de marca a través del producto, las tiendas y la comunicación. Ésta es nuestra estrategia y tal como nos estamos preparando para el próximo ciclo económico positivo. En las últimas semanas, hemos abierto tiendas B&B Italia en Florida, San Francisco, Bangkok y Hong Kong. Y habrá nuevas aperturas en los próximos meses. En otras palabras, hemos incrementado la velocidad de desarrollo y expansión tanto de productos como de puntos de venta como respuesta a la situación actual. Y si alguien considera que estamos asumiendo riesgos, yo le diría que el mayor riesgo es no asumirlos quedándose parado.

¿Qué mercados son en los que mejor funcionan los productos de B&B Italia y Maxalto? Nuestras marcas están muy consolidadas y gozamos de un posicionamiento de liderazgo en Occidente (EE.UU., Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España) y también en Australia y Japón. Países en los que el diseño es una parte integrante de la cultura local. Pero también estamos invirtiendo en los nuevos mercados emergentes, como China, India o Tailandia. Acabamos de abrir nuestra primera tienda en Bangkok y la segunda en Hong Kong, donde ya teníamos un local desde los años 70. Nuestra estrategia en estos mercados emergentes consiste en trabajar con socios que sean fuertes referentes en estos países y crecer con ellos.

¿Cómo responde el mercado español al mercado de los muebles de diseño? España es uno de los países del diseño. Es el país de la modernidad, el diseño está presente en todas partes y cuenta con excelentes representantes internacionales. Sin ir más lejos, Patricia Urquiola ha desarrollado una extraordinaria labor en nuestra firma en sofás y mobiliario de exteriores, para poner sólo un par de ejemplos. Nuestros resultados en España son buenos, incluso en este año de crisis sólo hemos experimentado un descenso levísimo de ventas. Por último, quiero señalar que el consumidor español entiende lo que hacemos, porque es un consumidor educado y con capacidad de comprender el producto. Esto es clave.

¿Por qué Italia es un país tan fuerte dentro de la industria del ‘diseño’? Creo que se debe a la combinación de tres factores. En primer lugar, la artesanía de calidad. En segundo lugar, la creatividad que en nuestro sector se expresa a través de numerosos diseñadores nacidos en Italia y que viven y trabajan en Italia. Y en tercer lugar, un legado histórico que empieza en el Renacimiento. El primer ejemplo de diseño lo encontramos ya en esa época.

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¿Cuál es la política de B&B Italia respecto a las economía emergentes como las asiáticas? ¿Tienen estrategias definidas para ellas? Como ya he avanzado, nuestra estrategia consiste en tener un socio local muy potente y, conjuntamente, trabajar la marca y la distribución. Hay mercados en los que ya llevamos un tiempo, como Taiwán, Singapur, Australia y Japón; y ahora también son estratégicos para nosotros países como China, Tailandia e India.

¿Cómo se consigue competir con el mueble de diseño low cost de gigantes como IKEA dentro del mercado más joven? Esta es una pregunta global y tiene que ver con lo que he dicho anteriormente sobre Zara como competidor para las marcas de moda de lujo. Yo creo que hay espacio para todos. El mercado debe entender que las marcas premium somos más caras pero esto es así porque hay también un coste más elevado en el diseño y la producción del producto. Estamos hablando de una cuestión de contenido, de valor intrínseco del producto de calidad exclusiva. En segundo lugar, también diría que nosotros trabajamos en la vanguardia del diseño. Nuestra misión es liderar y crear tendencias bajo las premisas de calidad, innovación y exclusividad que nos definen.

 ¿Cuáles son las claves para que un diseño triunfe comercialmente? La respuesta es fácil y se basa en los siguientes conceptos. Por un lado, la innovación. Por otro, el diseño sustancial, es decir, llenar de contenido el diseño. Y también la capacidad de ser siempre contemporáneos, entendiéndolo como tener la capacidad de dar continuamente al consumidor de necesita. En resumen, proporcionar una innovación que sea realmente constructiva…. y esto es lo más difícil.

¿Qué papel tiene la investigación en la industria del diseño? ¿Dónde se plasma esa investigación y desarrollo? La investigación es fundamental. Si quieres tener un papel verdaderamente relevante tienes que hacer propuestas innovadoras tanto en los procesos como en los materiales. Debe aplicarse correctamente para dar formar y utilidad al producto. Este planteamiento ha sido una constante del carácter de B&B Italia desde sus inicios. La investigación forma parte de nuestro ADN. Trabajamos con la Escuela Politécnica de Milán y con oficinas de proyecto que trabajan para la industria automovilística y la innovación viene dada por la investigación.

¿Está usted especialmente concienciado con la ecología y la economía sostenible? ¿En qué se concreta eso en una firma como B&B Italia? En 2009 hemos invertido grandes cantidades de dinero para mejorar los sistemas de producción y rebajar las emisiones durante los procesos. Contamos con el estándar de certificación de calidad VISION 2000. Para nosotros la sostenibilidad es una prioridad.

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¿Cómo surge su vinculación profesional con el mundo del diseño? Toda mi vida he “jugado profesionalmente” con el diseño. Empecé mi trayectoria en BTicino – compañía líder en equipamientos electrónicos– y también he trabajado en la industria de la moda –como CEO en destacadas firmas de alta gama.

¿Predica con el ejemplo?, es decir, ¿su hogar está decorado con diseño o es más de muebles clásicos? Mi casa tiene una combinación de objetos de diseño de distintas épocas, pero también algunas piezas antiguas pero que representaron algo innovador en su tiempo. Por supuesto, tengo muchas piezas de B&B Italia, marca de la que ya era cliente mucho antes de empezar a trabajar en la compañía.

www.bebitalia.com

Víctor Álvarez, make up artist: “En otros países te consideran un ‘artista’, en España eres un simple maquillador”

Viernes, 16 Julio 2010

En España tenemos un problema con la terminología que se aplica a los profesionales de la moda. Pasa con la palabra ‘estilista’ que es aplicable a las profesionales de revistas que visten a las modelos para los shooting, pero también se le llama estilista a los modistos de medio pelo, a cualquier peluquero de barrio, etc… Y otro tanto pasa con la palabra de ‘maquillador’. La terminología anglosajona es mucho más digna: ‘make up artist’. Sí, porque es un arte lo que hacen estos profesionales que fuera de nuestras fronteras son idolatrados (siempre y cuando sean buenos). Y nosotros tenemos profesionales excelentes a nivel internacional. Ahí tenemos el ejemplo de Víctor Álvarez, un profesional que deja muy visible su impronta en esas maravillosas imágenes que nos hacen comprar mes tras mes las revistas de moda.

¿Cómo nace tu interés por el mundo del maquillaje? Siempre he tenido interés por la moda. Estudié diseño y por accidente acabé siendo maquillador de lo cual estoy encantado.

¿Recuerdas cual fue tu primer ‘gran’ encargo? Mi primer gran encargo fue trabajar con el fotógrafo Patrick Demarchelier para el Vanity Fair americano, de esto hace casi 6 años.

¿Con qué fotógrafos has tenido mejor feeling trabajando? Con Txema Yeste. Empecé a trabajar con él hace ya muchos años y hoy en día seguimos trabajando juntos. Hemos crecido juntos y le tengo un cariño muy especial, ¡él es un genio!

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¿Qué diferencias hay entre trabajar para una campaña publicitaria y para una sesión fotográfica editorial? En una campaña publicitaria estás vendiendo un producto y todo está mucho más estudiado. Normalmente, en lo que se refiere al maquillaje, hay poca creatividad, sin embargo en una editorial es cuando realmente has de demostrar lo creativo que eres y sacar tu talento para hacer algo único.

¿Resulta ingrato trabajar con modelos masculinos al ser el trabajo del maquillador casi invisible para el público? Ingrato no, todo depende para qué medio trabajes.

Los profesionales del maquillaje tenéis un ojo muy sagaz para detectar tendencias que se terminarán consolidando a pie de calle, ¿qué grandes tendencias de maquillaje pueden hacerse fuerte en un futuro cercano? Hoy en día no ya no existen las tendencias, va todo tan rápido que es imposible ceñirse a una tendencia. Hay que reciclarse cada día.

¿Cuál es la parte más divertida de tu trabajo? Retarme cada día, viajar, estar en lugares increíbles con gente increíble.

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¿Y la más dura? Para mí no hay nada duro, soy un afortunado.

¿Crees que en España el trabajo de maquillador editorial/publicitario está tan reconocido como en otros países? En otros países te consideran un “artista”, en España eres un simple maquillador. Yo creo que en España en general no hay cultura de moda y ese es problema de base.

Cibeles sin El Delgado Buil: “Nuestros clientes nos exigen nuevas propuestas”

Jueves, 15 Julio 2010

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Esta semana saltaba la liebre: ¡ya está aquí el calendario de Cibeles! Me enteré por Facebook, ya que revisar todos los días la página de Cibeles no está entre las prioridades de mi vida. De pronto la gente se ponía nerviosa, “¿esto qué es?” preguntaba alguien, “aquí falta alguien” decía otro, “alguien no, falta lo mejor” apuntaba un tercero… ¿Dónde estaba el nombre de El Delgado Buil? A eso se refería todo el mundo: Anna y Macarena se descuelgan del calendario, dejando en el lugar que suelen ocupar en el desfile compartido con Carlos Diez al veterano Antonio Alvarado. “Yo si no están ellas no voy a Cibeles” dijo algún integrista radical (que seguramente terminará yendo y tragándose hasta el desfile de Berhayer una vez se le pase el calentón).

A mí, como me gusta ir a las fuentes (que eso es lo que recomiendan siempre los periodistas de las tertulias de corazón) me puse en contacto con las chicas de El Delgado Buil y les comenté el revuelo que se había formado, que estábamos a punto de una revolución civil y una macro-convocatoria vía Facebook para una manifestación en las puertas de Ifema con más gente que la que se reunió para dar la bienvenida a la Selección Española.

Esto es lo que me explicaron respecto a su ausencia del calendario cibelino: “Acabamos de lanzar la nueva colección para la línea 497º de Escorpión y estamos acabando de cerrar una colaboración a nivel internacional con una marca de de cochecitos. Así es que entre la producción de invierno y las colaboraciones andamos liadas pero muy contentas. No nos vamos por ningún desacuerdo, es una decisión nuestra y probablemente volvamos la próxima temporada. Hace tiempo que venimos pensando en hacer nuevas cosas y no solo desfiles. Creemos que es un momento para investigar y proponer presentaciones con otros formatos. Como ya sabes, producimos y vendemos también fuera de España. Nuestros clientes son exigentes y piden eso: nuevas propuestas. Respecto a la colección de verano estamos preparando algo para presentar en octubre”.

Así que desconvocamos la movilización y no pedimos la dimisión de nadie de Cibeles, que por increíble que parezca hay cosas que se mueven ajenas a su voluntad. Y es que ya lo llevo diciendo mucho tiempo, que la obsesión por desfilar no es buena, que hay otros caminos muy válidos para mostrar el trabajo de los diseñadores y eso en París ya lo tienen muy claro. Aquí existe un interés patológico por salir a pasarela sin preguntarse si esa es la fórmula que el público del diseñador o su misma colección demanda. Como decían aquellos (con una pequeña adaptación): “Si hay que desfilar se desfila, pero desfilar pa’ na’ es tontería”.

www.eldelgadobuil.com  

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Roberto Musso: “Un bolso de 2000 euros no es lujo si puedes encontrar 1000 piezas en el mercado”

Mircoles, 14 Julio 2010

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Soy un enamorado de las estructura ‘kimonos’. Hay muchos diseñadores que las reinterpretan de forma magistral, pero hoy quiero mostraros el trabajo de un italiano enamorado de la estética y la herencia cultural nipona. Se trata de Roberto Musso, un milanés con un espíritu eminentemente cosmopolita que estudió en La Sorbona de París. Entre muchos de sus logros personales se cuenta el haber sido consultor de Barneys New York para una de sus marcas, y fue en la Gran Manzana donde comenzó su idilio con las técnicas de pintados a mano sobre tejidos, que son una de sus señas de identidad hoy por hoy. 

¿Qué importancia tiene la selección de los tejidos en tu concepción de la moda? Invierto mucho tiempo en la búsqueda de los tejidos cuando empiezo el trabajo de cada colección. Es mi primer paso, y a menudo los tejidos inspiran la colección. En Italia tenemos una extraordinaria tradición en cuanto a los tejidos y eso hace mi trabajo más fácil. Estoy en contacto con los mejores productores y con frecuencia tengo acceso a sus archivos. Eso posibilita que creamos tejidos exclusivos para mis colecciones pillando ideas e inspiración del pasado. Desafortunadamente hoy no existe una gran cultura sobre los tejidos y es frecuente que los compradores  y el cliente final no estén educados para apreciarlo en su justa medida. También suelo hacer tejidos pintados a mano con diseños exclusivos míos. Eso implica que cada vestido es único y diferente de los otros. 

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¿De dónde te viene el interés por la cultura y el estilo japonés? Cuando inicié mi aproximación al mundo de la moda, a finales de los 80, era el momento en que los diseñadores japoneses arribaban a París, e ellos influenciaron mucho a mi generación. Me encanta la forma en que ellos interpretan la silueta, cómo combinan los colores, o el no-color, y su selección de tejidos es realmente especial y única. Además, una de mis pasiones son los kimonos vintage. Tengo una pequeña colección de kimonos antiguos realmente bellos por los colores y sedas extraordinarias. 

¿Qué es para ti el verdadero lujo? Para mí el verdadero lujo es algo único, especial, de lo que tú puedas encontrar unas pocas piezas en todo el mundo. No creo que un bolso que cueste 2000 euros sea lujo si puedes encontrar 1000 piezas en el mercado. 

Tus prendas evidencian unos cortes muy confortables, permiten que la mujer se desarrolle con comodidad. Trabajo mucho las formas, los cortes. Todas mis colecciones están hechas sobre el cuerpo, so sobre el papel. Creo que es muy importante encontrar un equilibrio entre materiales y cortes para alcanzar los mejores resultados.  

¿Dónde buscas la inspiración para tus colecciones? Viajo mucho, veo películas, y vivo en mi tiempo. Eso significa comprender qué ocurre a tu alrededor, y todas esas cosas juntas me dan la inspiración para preparar la colección. 

¿Cómo puede sobrevivir una diseñado  en estos tiempos de tribulaciones económicas con la competencia de grandes grupos como Prada o LVMH alrededor? Ofertando calidad, un precio justo, nuevas ideas, servicio. Tengo mi propio taller para producir mis colecciones, eso significa entregas en tiempo y poder ofrecer a mis clientes arreglos también en el menor tiempo. 

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¿Qué hace tan especial el “Made in Italy”? La historia deja claro que los mejores diseñadores internacionales producen o han sido producidos en Italia. Tenemos una muy buena experiencia en prêt-à-porter, y la calidad de la manufactura italiana es muy alta. 

¿Cómo te planteas el futuro? Incluso en estos tiempos tan difíciles puedo decir que las cosas me están yendo muy bien y tengo mucho margen para expandir mi distribución en el mercado. Mi objetivo es mantenerme el nivel de mi negocio para el próximo año. Que ya es un gran reto en estos tiempos. Soy muy realista, no solo soy soñador, y tengo mucha curiosidad por ver como superaremos este momento tan particular que vivimos.

www.robertomusso.it

¿Plagio u homenaje?

Lunes, 12 Julio 2010

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Me he topado con una imagen que me ha causado urticaria. Se trata de una publicidad del fabuloso hotel The Arch London (arriba en la foto) firmada por el fotógrafo Andrew Penketh y el director creativo Scott Wittman. La foto es estupenda, y la idea gráfica genial… PERO NO ES ORIGINAL. Hay que meterse en hemeroteca y buscar el ejemplar de Harper’s Bazaar (USA, por supuesto) de diciembre de 1958 (abajo en la foto). Yo más que retaros a buscar las coincidencias os pediríais que me señalarais las diferencias sustanciales. NO LAS HAY. El concepto es un plagio en toda regla, y el público en general ni se entera porque no son unos frikis de la imagen de moda como el que esto escribe y que está enamorado de esa portada desde tiempo inmemorial. En concepto original está firmado por el director artístico de Harper’s por aquel entonces, Henry Wolf, y el fotógrafo que vino a cambiar el mundo (de la fotografía), Richard Avedon. Pero como yo soy muy integrista y no quiero pecar de doctrinario, he pedido opinión a tres creativos de especial solvencia de este país. Por un lado Ramón Fano, co-director de la revista Neo2 y co-fundador del estudio de diseño Ipsum Planet; por otro lado uno de los fotógrafos más brillantes del momento (eso es mi opinión, pero también una realidad constatable), Paco Peregrín; y para cerrar he recurrido a un excelente director artístico y estilista, Jaume Vidiella, colaborador de revistas como B-Guided. Metal o La Luna de El Mundo. Les he planteado esta pregunta tras enseñarle las imágenes de mi cabreo: ¿homenaje o plagio? 

Ramón Fano, co-director de Neo2 

Bueno, la foto será de Avedon, pero es la típica imagen que tiene fuerza por la labor del creativo que ideó la portada a partir de la foto, o incluso puede que la foto se hiciera a partir de una idea previa del creativo. En el caso de la copia, es algo que ocurre muy a menudo. En muchos casos porque los clientes están mal acostumbrados y no son capaces de ver una idea si no la ven realizada. Por ello, en mucha ocasiones los creativos se ven obligados a presentar sus ideas como si fueran el resultado final, con una foto lo más parecida al resultado final (porque como luego no lo sea el cliente se quejara) y como no hay presupuesto para hacer un boceto que implique la realización de una foto (los clientes no entenderán una ilustración) se recurre a coger una imagen ya realizada. A veces esto también ocurre por las prisas… Normalmente esto no tiene nada que ver con un homenaje, porque lo que se espera es que el cliente quede contento y que nadie se percate y casi que pase desapercibido. A veces el creativo solo se ha ocupado de la realización, porque la feliz idea de plagiar ha sido del cliente… nunca se sabe. En cualquier caso, para que sea un homenaje hay que acreditarlo. Pero vamos, que esto es el pan nuestro de cada día, por eso se dice que es una profesión muy endogámica, porque se nutre de si misma. Ocurre en todas las aéreas creativas: a veces hay coincidencias y a veces es improbable que sea una coincidencia”. 

www.neo2.es

Paco Peregrín, fotógrafo 

Plagio puro y duro. Una cosa es inspirarse y otra es copiar absolutamente todo, como es el caso. Yo, como fotógrafo y director de arte, cuando homenajeo y me inspiro claramente en algún artista u obra lo especifico en los créditos o hago alguna alusión en el título del editorial. Me has tocado una fibra sensible (tengo un juicio pendiente con una agencia de publicidad porque me plagiaron una imagen gráfica para una importante campaña) porque cada día me encuentro con gente que plagia deliberadamente mi trabajo. Por un lado es un honor sentirse inspirador, pero entiendo que aunque alguien se inspire en un trabajo hay que aportar algo significativo, un punto de vista personal, y no copiarlo literalmente. Y es que además nos encontramos ante un caso en el que un fotógrafo ha copiado una fotografía, ni siquiera ha traducido al lenguaje fotográfico una obra de otra disciplina, como una escultura, lo que hubiera conllevado implícitamente un alto grado de interpretación”.  

www.pacoperegrin.com 

Jaume Vidiella, director artístico y estilista

A mí esto me parece un plagio, y no lo digo con acritud, pero creo que cuando algunos diseñadores como Marc Jacobs, Galliano e incluso a veces Miuccia Prada reinterpretan el pasado, hacen eso, una interpretación, que aunque muchas veces pueda ser literal, siempre está adaptada al momento. Lo mismo en el plano de la imagen, por ejemplo Meisel, en su última portada con Christy Turlington para el Vogue italiano, propone una imagen muy 60´s, para mi gusto muy literal, pero él  pretende reproducir la estética de un momento muy concreto, haciendo un homenaje a los grandes de la época. Pero en este anuncio se va más allá reproduciendo la imagen de forma exacta, sino que además quien lo hace, no tiene para mi autoridad para homenajear a Avedon, cosa que Meisel o Jacobs, sí”.  

www.jaumev.com

Alta Costura O/I 2010 - Stéphane Rolland

Sbado, 10 Julio 2010

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‘Stone Line’ es la nueva colección de Stéphane Rolland donde juega con las formas más esculturales y arquitectónicas donde las mangas con forma curvada conviven con los trajes en forma de vaina. Su inspiración para esta colección ha sido el trabajo del arquitecto Anish Kapoor y en concreto el “Cloud Gate” del Millenium Park en Chicago. Pero a pesar del carácter artitectónico de sus creaciones se ha asegura que el movimiento sea una constante atravé de la selección de materiales como la organza.