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Archivo de Septiembre, 2010

Eugenio Loarce, diseñador: “En España no hay un verdadero mercado de lujo”

Jueves, 30 Septiembre 2010

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Voy a contar una batallita: a Eugenio Loarce lo conocí en Sevilla. Por aquel entonces era para mí solo ‘Eugenio’ y trabajaba en un showroom de Madrid donde un diseñador sevillano había depositado su confianza. En la presentación de aquel diseñador fue donde lo conocí y recuerdo que referente a la moda me dijo de pasada que él también “hacía sus cositas”. Cuando alguien en el mundo de la moda se muestra modesto respecto a su trabajo tendemos a pensar que tiene motivos para ello, así que deseché la idea de investigar más. ¡Error! A finales de agosto me llegó un mail con imágenes de la colección de verano 2011 de Eugenio Loarce que se presentaba en la SIMM. ¡¿De dónde salía ese diseñador?! ¡Qué fotos! ¡Qué diseños! Una costura muy elaborada, cuidada estéticamente y en los detalles. Este diseñador no podía aparecer de la nada, sin duda me estaba volviendo negligente. ¡Pues resultó ser aquel Eugenio! Y su modestia era para nada justificada. Y sus “cositas” son costura de la mejor tradición. Un creador todo terreno que no deja cabo suelto… atención a sus sombreros. 

¿De dónde viene Eugenio Loarce? Estudié moda en KROOM DOS DISEÑO, teniendo como profesor a Antonio Tilman, diseñador, artista e ilustrador de moda al que debo mucho. Después de la formación académica vino la formación laboral en diferentes empresas de confección de prêt à porter que producían desde trajes de fiesta  hasta tallas grandes, pasando por diseño textil para casa. Continúo con mi formación de moda estudiando profesiones artesanales como sombrerería, flores, complementos… 

¿Qué va a encontrar una clienta que opte por visitar tu atelier? Artesanía, barroquismo y ultrafeminidad. Un sentido estético integral incluso con los complementos que mejor se adaptan a la ropa. Joyería, sombrerería y bolsos con un marcado valor artesanal. Prendas que perduran en un armario frente al “usar y tirar”.  

¿Y cómo encaja el preciosismo de tus creaciones en la cultura del usar-y-tirar en que vivimos inmersos? Yo creo que precisamente la tendencia se encamina por prendas con más calidad y diseños específicos. Hay una importante minoría que busca prendas más especiales y diseñadas personalmente para ellos… Pienso, también, que conforme vas madurando buscas cosas que perduren con el tiempo y por tanto,  trato de hacer prendas con historia. 

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¿El ser manchego te influye de alguna manera tu visión creativa? A mí me gustan mucho mis raíces, por eso quizá me interese tanto el tema artesanal ya que en mi región todavía se hacen y potencian labores como por ejemplo los encajes de bolillos. La amplia gama de colores de mi tierra también me inspira a la hora de diseñar, y creo que también el carácter de las prendas viene de ahí, aunque formalmente pueda parecer más parisino. 

Tu carrera ha sido pasito a pasito, sin buscar el ‘pelotazo’ al que todos los diseñadores aspiran desde su primera colección. Has alternado tu vocación con trabajos de formación y prensa… ¿Te arrepientes de no haberte centrado al 100% en tu firma desde un principio? No, para nada, más bien al contrario. He visto la moda desde casi todos los ámbitos (comercial, prensa, artístico y conceptual) para las diversas marcas con las que he trabajado. Algunas de ellas están desfilando y otras han desaparecido. Esto te hace comprender desde el otro lado qué es lo que se hace bien y dónde se equivocan algunos, y vas tomando nota y aprendiendo cada día algo más. De lo único que podría arrepentirme es de haberme robado mucho tiempo para mi vida privada… pero la moda es mi gran pasión… 

¿Qué papel juega la selección de tejidos en tus colecciones? Los tejidos para mí son importantísimos. Busco sobre todo que tengan calidad y también personalidad por si mismos. Me fascinan las sedas en general, los estampados y los tejidos con relieves, tramas y demás… Busco por todos lados, incluso en tiendas vintage y de tapicería. Si en algún momento no encuentro exactamente  lo que yo quiero, lo que hago es tratar la tela para que tenga personalidad con volantes, flores, trozos de encaje, pachtwork, etc…. 

En este país parece que lo que no se sube a la pasarela de Cibeles como que no existe, y sin embargo alguna de las cosas más interesantes del diseño español no lo encontramos sobre la pasarela, ¿crees que se hace necesaria una apertura de Cibeles o un modelo en que todos los diseñadores, vengan de donde vengan, tenga la trayectoria que tengan, tengan las mismas oportunidades de desfilar? Creo que Cibeles es una buena oportunidad para dar a conocer tus propuestas, pero para mí lo más importante es vender y ver que la gente lleva tu ropa. He conocido muchos diseñadores que desfilaron en Cibeles y ya no están. Si después del desfile no hay nada más… todo se queda en humo. Mi preferencia es afianzar bien la marca, poco a poco, y si llega Cibeles bienvenido sea. 

¿Pero no te has planteado subirte a la pasarela dentro del programa de una fashion week? He presentado dossieres en varias pasarelas pero no me han seleccionado, el criterio siempre depende de los jurados propuestos por estas pasarelas y por tanto es muy subjetivo. Ahora estoy mejor preparado, no tengo prisa y pienso que todo llega si tu producto es sólido. 

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Has estado presente en la SIMM, ¿tienes puntos de ventas fuera de tu atelier? Tengo ya puntos de venta fuera de mi atelier en Madrid, en Pamplona y fuera de España en varios emiratos árabes como Kuwait, donde trabajo con una distribuidora. 

¿Es la SIMM una buena plataforma comercial? Cualquier plataforma es buena para darte a conocer y a la SIMM vienen muchos compradores, tanto nacionales como extranjeros, y profesionales del mundo de la moda en general. 

¿Cuáles son las principales dificultades que te encuentras a la hora de desarrollar colecciones tan cuidadas como las tuyas? Hacer colecciones en España es muy costoso pero sobre todo porque es muy difícil encontrar buenos profesionales, porque las tiendas no creen en el ‘Made in Spain’. Y lo más importante para el tipo de ropa que yo hago: en España no hay un verdadero mercado de lujo. 

www.eugenioloarce.com

Bienvenidas, chicas de Vulcano

Martes, 28 Septiembre 2010

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Cuando estábamos entusiasmados con la idea de que la ONU designara a la astrofísica Mazlan Othman para posibles contactos extraterrestres, van y lo desmientes y lo dejan en un bulo levantado por The Sunday Times. Ahora nos queda la duda de si nos están ocultando algo… ¿Dónde tengo guardadas las fotografías tan chulas que tomé en Roswell en julio de 1947? Espera… si yo no había nacido entonces.

El caso es que he rescatado viejas películas de Star Trek para estudiar qué protocolos se han de mantener con los extraterrestes en caso en que se te aparezcan y te digan aquella manida frase de “llévame ante tu líder” (¿mi líder?, ¿se refiere a quién me da órdenes a diestro y siniestro?, ¿quieren que les presente a mi madre?, no creo que a mi madre le agradara que le llevara extraterrestres a cenar sin avisar).

[He dejado de tomar la medicación y vuelvo a los posts-divagaciones-paranoias, he de centrarme].

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Revisando las cintas de Star Trek me he dado cuenta que hay una conspiración en marcha con lo de los contactos alienígenas. Creo que la ONU les ha pedido en secreto a los diseñadores de moda que empiecen a cambiar nuestro modo de vestir para que cuando los visitantes lleguen no nos vean muy catetos. Si no es así cómo se explica esa tendencia ‘Vulcaniana’ que sobre las pasarelas se presentó para este otoño. Lo de Gareth Pugh no me extraña, él siempre ha tenido un ramalazo hiperespacial en sus colecciones, pero ¿Rick Owens? ¿Qué hace Rick Owens creando uniformes de guerreras Klingons cuando lo suyo es más el grounge? ¿Y Nicolas Ghesquière para Balenciaga? A mí esta conspiración me está empezando a poner nervioso.

Esta tendencia se diferencia de las corrientes futuristas de temporadas pasadas en que hasta ahora lo más socorrido era recurrir al imaginario de las películas de serie B sobre el espacio, lo que siempre hemos llamado retro-futurismo, mientras que este otoño-invierno la moda se inspira en las tendencias que nos llegan de otras galaxias, de otras culturas…

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La ONU, en vez de a una astrofísica, debería nombrar embajadora extraterrestre a Lady Gaga. Total, ella ya ha pillado la ‘actitud’.

Me pregunto si habrá fashion weeks en Vulcano, Saturno o Plutón. ¿Eso como afectaría a la aseveración, repetida hasta la saciedad, de Cuca Solana sobre que Cibeles en la cuarta pasarela en importancia?… Debería añadir ‘en la Tierra’… y añadir asimismo que desconoce que existe una pasarela en Londres que nos roba toda la prensa internacional y que nos relega ‘al menos’ a un quinto puesto. Pero la comprendo, como siempre coincide con Cibeles, y ella siempre está en Cibeles, no sabe que existe la semana de la moda de Londres.

Chicas, solo puedo decir que este otoño… ¡‘vulcanizaos’!*

*Me refiero a vestir como en Vulcano, que nadie se vulcanice como los neumáticos de los coches, que debe doler horrores.

Entrevista a Alex Penadés, director creativo de SatoriSan: “SatoriSan es la primera sneaker en el mundo que adopta el tratamiento wash & dye como seña de identidad”

Viernes, 24 Septiembre 2010

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Una nueva marca de zapatillas ha llegado al mercado. Bueno, al mercado no, al cyber mercado, porque sólo se pueden adquirir vía web. Se llaman SatoriSan y para explicar tan peculiar nombre me voy a remitir a su nota de prensa: 

En el “Libro de los monstruos” (妖怪の本) existe una criatura mitológica que tiene relación directa con el Yeti himalayo o el Bigfoot norteamericano: el Satori (覚), un ser que lee en el corazón de los hombres. Su nombre en la lengua nipona significa “entendimiento”, “comprensión”, “armonía” o “equilibrio”. Con estas cualidades y bajo el claim “You Lead” nace SatoriSan (Sr.Yeti), una nueva marca de zapatillas que otorga al cliente el liderazgo de la marca y que está dispuesta a dejar huella entre los amantes de las sneakers y las tendencias relacionadas.  

¡Ahí es nada! ¿Pero qué hace especial a estas zapas? Pues que al ir directamente del productor al público final el precio está bastante más ajustado. Pero lo más importante es quién es su director creativo: Alex Penadés. ¿Qué quién es? Pues por aligerar su curriculum baste decir que es un consultor de marcas de prestigio con un MBA enGestión de Empresa por la Universidad de Houston y que ha sido de 1996 a 2004 Director de Marketing Internacional del grupo Grupo Saéz Merino (Lois, Cimarron, Caster Jeans, Caroche). Dicho esto seguro que su visión del negocio resulta muy enriquecedora: 

¿Cómo nace el proyecto de SatoriSan? SatoriSan nace de la confluencia de tres ejes fundamentales: el cambio en el mercado, el deseo empresarial de innovación y búsqueda de nuevos modelos de negocio y el equipo multidisciplinar que conforma SatoriSan con gran experiencia en moda y tecnología, desde su unidad de diseño hasta la de producción y comercialización. Con respecto al primer eje, el cambio en el modelo de mercado, cabe destacar la posición de Internet como alternativa que une oferta y demanda de manera rápida y directa, el perfil del nuevo consumidor que busca novedades en cuanto a producto y nuevas empresas 3.0 y la influencia de la crisis económica sobre Internet como fuente de nueva creatividad por el aumento de la oferta de marcas en la Red. 

¿En qué sentido se desmarca de las tendencias vigentes en el sector de las sneakers? Desde la perspectiva del negocio, en el sector de las sneakers y la moda encontramos intermediarios que generan ruido y pérdida de comunicación entre la marca y el consumidor. Sin embargo, SatoriSan apuesta por la relación directa con el consumidor y propone un diálogo rico y continuo con él. En referencia al producto, las calidades del mercado se están resintiendo debido a la presión a la baja de los precios de venta y el deseo de las marcas por mantener los mismos niveles de beneficio que antes de la crisis. Ello deriva inevitablemente en precios igual o más bajos, pero una calidad muy inferior por lo que se paga. Nosotros preferimos ofrecer una calidad muy superior a la media del mercado que dé máxima satisfacción y resultado al consumidor. Desde la perspectiva del estilo, SatoriSan es la primera sneaker en el mundo que adopta el tratamiento wash & dye como seña de identidad. Es un proceso muy complejo que supone un lavado especial y una posterior reconstrucción manual de la zapatilla para devolverla a su forma inicial, adquiriendo de esta forma un look único y personalizado, muy similar al ya utilizado desde hace tiempo en el mundo de los jeans del que procede parte del equipo de SatoriSan. 

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En un mercado saturado como es el del calzado deportivo, ¿qué estrategias pensáis desplegar para posicionar este nuevo producto? Integrar la comunicación y las acciones on y off line con una estrategia comercial de fondo. Perseguimos y creemos en un largo recorrido en el que debemos estar bien despiertos e ir “sumando” efectivos, actitudes positivas y clientes satisfechos. Es una carrera de “larga distancia” y mucho esfuerzo. 

¿Crees que España es un buen mercado consumidor de moda? España es un buen mercado en un determinado tipo de moda, no en vano es la base y origen de los imperios Inditex y Mango. Por otro lado, este país es el mejor mercado de consumo de ocio del mundo, en la medida en la que el español medio identifique que ocio, moda, Internet y consumo van de la mano, España desarrollará aún más esta situación de partida. 

¿Por qué venta en exclusiva en la red? Apostar por la venta exclusiva online aporta importantes posibilidades como la proximidad con nuestro público, inmediatez, conocimiento de los gustos e intereses de cada cliente, y feedback para el fabricante. Otros puntos clave en beneficio directo para nuestros consumidores es la reducción de costes de estructura, que se traslada a unos precios mucho más ajustados sin necesidad de alterar la calidad del producto. Nuestro Sistema Optimizado de Distribución nos permite enviar el producto directamente de fábrica al consumidor ahorrándonos tiempo y evitando intermediarios que encarecen el proceso. 

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www.satorisan.com

Ricardo Ramos de León, presenta en Londres: “El sincretismo cultural y religioso de la India ofrece un espectro creativo fascinante”

Mircoles, 22 Septiembre 2010

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A Ricardo Ramos lo conozco desde hace años, desde mis primeros pasos en el mundo del periodismo de moda en el que él empezaba a despuntar como diseñador emergente. Aquella era una época efervescente, pletórica, donde ser joven diseñador era una garantía para salir en todas partes. Con el devenir de los años muchos de los nombres que sonaban como promesas firmes han desaparecido del panorama vencidos por el peso de la industria. Si tuviera que describir a Ricardo podría tildarlo de “superviviente”. Siempre reinventándose, buscando nuevas aventuras, oteando nuevos horizontes profesionales y geográficos. En su momento lo conocí como un colombiano radicado en Barcelona. Ahora vive y trabaja en Berlín sintiéndose barcelonés de corazón. Me dio mucha alegría cuando recibí un mail suyo anunciándome que iba a presentar su próxima colección en Londres bajo su firma De León by Ricardo Ramos. Así que no dudé en someterlo a un tercer grado (bueno, no es para tanto) sobre esta nueva experiencia.

¿Qué significa para ti esta oportunidad de desfilar en Londres en paralelo a la FashionWeek? Para mí es especial presentar la colección inspirada en India en Londres por todo el contexto histórico que unen a la India con el Reino Unido, además he de admitir que queda mono cuando dices que presentaras colección en el Museo del Diseño de Londres para el evento de moda (Untold VII) del London Design Festival durante la London Fashion Week.

¿Y por qué ‘India’ como fuente de inspiración para esta colección? Como sabes hace años he redireccionado mi trabajo para crear colecciones inspiradas en el legado cultural y sus tradiciones. El sincretismo cultural y religioso de la India aún conserva tradiciones muy antiguas, muy vivas, y el espectro es fascinante, ves desde la mujer moderna que día a día se viste de sari hasta las mujeres de tribus Lahmani, Kutch y Naga, entre otras, conviviendo algunas veces en el mismo sitio.

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Está claro que eres un trotamundos, así que… ¿de las ciudades en que has vivido, me podrías definir el espíritu ‘fashion’ de cada una? Me atrevería a decir que el espíritu ‘fashion’ de cada ciudad suele ir sintonizado con un período de la historia en el que sus gentes experimentaron cambios sociales importantes así que Londres lo asocio mucho a los swing 60´s y el look cold war-futurista; París a un cierto glamour distendido y burgués entre los locos 20´s y el Prêt à Porter de los 70´s; Barcelona muy rollo años 80´s; Bruselas la veo entre la costura tradicional francesa y el intelectualismo flamenco postmoderno de los 90´s; a Bogotá la asocio con el convencionalismo y la formalidad de los 50´s; Berlín es el retro kitsh donde se mezcla la estética macarra años 40´s o 50´s con la influencia de las tribus urbanas de los 80´s….

¿Por qué te trasladaste de Barcelona a Berlín? Creo que aunque estuviese viviendo en Mumbai no perdería esa sensación de vivir en Barcelona. Siempre estoy yendo y viniendo. Berlín es fascinante, su historia, la mezcla de gentes y su momento histórico lo encuentro ideal para vivirlo.

Después de tantos años en el mundo de la moda, ¿cómo ha variado tu percepción de esta industria respecto a cuando empezaste? Ha ido cambiando a medida que he ido encontrando la manera de la que me gusta trabajar y dirigir mi camino como diseñador de moda.

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Como diseñador de origen colombiano, ¿cómo ves la escena actual de la moda latina? Hace un par de años había muchas expectativas con las plataformas latinas, ¿crees que se han cumplido las expectativas? Hay proyectos muy interesantes, sobre todo los que han logrado vincular el rescate del legado tradicional para apoyar a diversas comunidades indígenas y de artesanos, pero tristemente hay pocos diseñadores de los que diría tienen un estilo propio. Los eventos son fabulosos, he asistido a desfiles en semanas de la moda en Latinoamérica y los montajes son muy profesionales. También los insumos textiles y la  confección son de altísima calidad, así que creo  es cuestión de tiempo, ¡la fruta tropical está mucho mejor madura!

www.ricardoramos.webs.com

Fotos de Andrés Rodríguez

NY día 8: Tory Burch

Jueves, 16 Septiembre 2010

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La nueva reina del sportwear americano, Tory Burch, terminará siendo el faro que nos alumbre las tendencias que se consagrarán cada temporada. Su colección nos ha mostrado dos ideas que ya venían fraguándose a lo largo de la semana. Por un lado piezas con cierto aire militar, como esta falda botonada (arriba) que dan gana de meterse al ejercito ipso facto. Y por otro lado el naranja brillante como color estrella de la temporada, que se ha visto hasta la saciedad en otras colecciones.

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www.toryburch.com

NY prints: Tibi y Karen Walker

Jueves, 16 Septiembre 2010

Ya podemos confirmarlo: la primavera/verano 2011 tendrá como protagonista los estampados. En concreto los motivos vegetales serán un must a tener en consideración. Sólo pondré un par de ejemplos: 

Los motivos retro de Tibi cercanos al paisley tradicional tan en boga en los 60 y 70. Sí, porque aunque el paisley nos parezcan paramecios, es una estilización de motivos vegetales de origen indio o turco, eso no está muy claro.  

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www.tibi.com 

El jardín de Karen Walker, de pequeñas flores entretejidas con tupidas enredaderas. Esto me lleva a finales de los 80 cuando este tipo de tejidos estaban muy en boga. Son diseños florales esquematizados en colores planos muy favorecedores.

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www.karenwalker.com 

NY día 7: Erre que erre. De lo Rústico a lo Retro.

Jueves, 16 Septiembre 2010

En su séptimo día, la Semana de laModa de Nueva York empieza a ser obra de Michael Ende, es decir, una Historia Interminable.

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Está claro que las hermanas Mulleavy causan sensación con su firma Rodarte. Su estilo artesanal, rústico, a veces campestre, me hace compararlas con aque chico que puso de moda el grounge, un tal Marc Jacobs. El futuro de las Mulleavy es insondable, basta con hacerse eco de los rumores que apuntan al interés de LVMH por Rodarte.

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Mola la segunda capsule collection realizada por Jason Wu para la firma TSE. No es tan fresca como la que Wu realiza bajo su propio nombre, pero no deja de tener un puntito cool, demostrando que TSE es algo más que una firma dedicada al punto.

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El clasicismo de la firma Tibi me parece muy comercial y aburrido, máxime cuando he visto que Amy Smilovic puede hacerlo muuuucho mejor. De nuevo el naranja se afianza como color clave para la próxima primavera. La corrección es un valor clave en la elegancia atemporal, pero con tanta competencia hay que marcar la diferencia.

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Siempre he tenido cierta querencia por el trabajo de Stacey Bendet, diseñadora de Alice + Olivia, una firma que descubría por sus jeans ultra cool y que ha evolucionado mucho desde aquella primera entrevista que le hice para Neo2. Una evolución que le ha llevado hacia un cierto estilo retro años 50-60, donde el color tiene un papel muy especial y el mix de tejidos es esencial.

NY swimwear

Jueves, 16 Septiembre 2010

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También hay espacio para la moda baño en Nueva York.Para la firma Graey, diseñada por Janet Kim, los colores brillantes del surf son la clave para el próximo verano, mezclado con detalles delicatessen como los encajes. Custo Barcelona se pliega a su estilo característico de brillos y saturación visual, tan de vamp y vixen… muy Miami. Trina Turk celebra su 15 aniversario yéndose a remojarse a Palm Spring y rindiendo tributo a la cultura de la juventud de buena extracción social. Y la firma israelí Gottex presenta una mujer muy glamurosas, muy Las Vegas, ideada por la diseñadora Molly Grad.

NY academy: School of Fashion - Academy of Art University

Jueves, 16 Septiembre 2010

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Una vez más se pudo ver los trabajos de los recién licenciados de la School of Fashion de la Academy of Art University en San Francisco. De Jungah Lee fue interesante la forma de utilizar los colores ‘diluidos’ en tejidos de seda y latex, de forma que la textura y el aspecto fueran los del papel de los libros antiguos; Cara Chiappetta se inspiró en el personaje de Nina de ‘La asesina’ interpretado por Bridget Fonda con resultados contundentes; Louie Llewellyn reflexiona sobre por qué todo tiene que ser rígido y estructurado en el vestir del hombre, mientras que las piezas de punto tiene la firma de Xiang Zhang; April Howard fue interesante por su concepto en el tratamiento y aplicación de la piel; Camilla Olson por su parte mezcla en su imaginación la estética de Blade Runner y el arte samurái; y Maria Korovilas se decantó por las incrustaciones de metal que dieron como resultados looks que en cierta medida me recuerdan a Klint (aunque ese no fuera su propósito).

www.academyart.edu/fashion-school/index.html    

NY día 6: William Tempest

Jueves, 16 Septiembre 2010

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Primera presentación del británico William Tempest en Nueva York. Tempest parte de las pinturas prerrafaelistas de John William Waterhouse y Herbert James Draper para crear esta propuesta titulada ‘The Sirens’ Song’, donde ahonda en el mito de las bellas mujeres mitad pez. Me ha gustado en especial porque ha roto los clichés de los vestidos-sirenas y ha optado por una visión más laxa y romántica (pero no menos moderna). Me ha hecho recordar otro momento de musas acuáticas que viví en un catamarán el Támesis en 2003 en la presentación de la colección Ondina de Tristan Webber (inolvidable).

www.williamtempest.com