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Archivo de Diciembre, 2010

Los anti it-bags. Bolsos sin caducidad.

Mircoles, 29 Diciembre 2010

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Aquí donde me veis ya estoy metido de cabeza en 2011. Estoy viendo los calendarios de los desfiles y los nombres interesantes que se incorporan a este imparable carrusel de la moda. La primera cita a la que nos enfrentamos en enero será Pitti Uomo, en su edición 79. Me he parado en la sección que se llama MY FACTORY, dedicada a estilos emergentes e innovadores, y entre las firmas que se suben al carro en esta edición he visto Salvation Nation, una firma que tenía en mi punto de mira.

Salvation Nation es diseñada por el irlandés Mark Inglis y producida por la empresa italiana especializada en complementos ‘LCB Company’. Realizan un trabajo de rehacer y aprovechamiento, es decir, recuperan materiales usados y le dan una nueva vida con un toque sartorial. Ellos usan un término muy interesante ‘Tailoring of Trash’ (sastrería de la basura, más o menos). No solo se trata de darle un aspecto nuevo a viejos materiales, es redefinir el diseño. Ellos no hacen productos de usar y tirar, quieren que sus piezas trasciendan a las vertiginosas temporadas de la moda.

Por ejemplo, cojamos su bolso llamado Turbo Tank. El material empleado es lona de los vehículos militares recuperada. Eso me recuerda al trabajo de Christopher Raeburn ¿verdad?, ¿Qué no sabéis quién es? Eso es porque no leísteis mi debut como columnista regular de GQ (‘El Avantgardist’ se llama mi columna). Pero volvamos a Inglis. Este diseñador mezcla lona y piel, las lava, las pinta, les da un toque vintage y nos propone piezas realmente adorables.

¿No estáis cansados de que nos coman el coco con los it-bags de temporada de las grandes firmas? Productos carísimos (a veces de dudosa creatividad) que están pensados para que los adores seis meses y después los aborrezca por la publicidad te lo ordena… Yo personalmente estoy a favor de apoyar a los creadores de complementos emergentes, que realizan unas piezas muy muy cuidadas y de calidad, además de tener un concepto de la utilidad mucho más cercana al día a día que el de las grandes firmas.

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www.salvation-nation.com

Tres consejos básicos para que no te descarríes en Fin de Año

Lunes, 27 Diciembre 2010

Este va a ser un post para despistados. Los que tengáis bien aprendidas las lecciones de estilismo podéis saltároslo. Pero mejor no, porque el estilo es como el sentido del humor, todo el mundo cree tenerlo y los demás no consiguen vérselo. Así que vamos a recordar tres nociones básicas (de primaria, diría yo) para el fin de año.

Noche Buena y Navidad han sido realmente desastrosas. No os podéis imaginas que esperpentos he visto por la calle. ¡Qué falta de pudor, mesura  y estética! O la gente se cree muy moderna (confundiendo modernez con esperpento) o es que realmente tienen empañados los espejos de su casa y no pueden comprobar el efecto de su estilismo antes de salir de casa.

Si eres de los que te gusta dar la nota, deja de leer aquí, contigo no va. Esto va dirigido a la gente que aspira a ser elegante. Una vez más vamos a demostrar con ejemplos práctico que ir de marca no es sinónimo de ir elegante. Vamos allá:

ELIJE UN TRAJE ADECUADO. Eso quiere decir que apuestes por lo clásico, por el traje de corte esmoquin. Por favor, chaqueta de esmoquin y jeans NO, eso lo dejamos para saraos chic de media mañana (y aunque esa sea la hora a la que piensas recogerte no es tu caso). Un traje con corte moderno, es decir, entadallito, que favorezca la silueta. Un corte moderno no significa optes por trajes de tejidos poco… ¿cómo lo diríamos?… poco ortodoxos, como en este traje de McQueen que reproduzco, que es ideal, sí, pero parta otro momento y circunstancias (no sé cuales, pero el caso que para fin de año NO). Mejor un traje oscuro, negro, si quieres darle un toque festivo prueba con los tejidos aterciopelados como en este de Zegna.

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EL ABRIGO ES ESENCIAL. Empecemos a descartar: NO parcas, NO plumíferos, NO trencas, NO chaquetones de estilo militar, trenchs mejor abstenerse aunque depende del trench, y por supuesto NO a salirse del tiesto con peletería ostentosa como en el abrigo de Chanel de abajo. Mejor un abriguito de corte sastre, oscuro, of course, less is more. Ya sé que llevar un abrigo como el de Chanel es muy cómodo a la hora de reclamarlo en el guardarropa, “por favor, tráeme el que parece un oso”, pero… mejor NO. Repito: OSCURO, no se te ocurra sacar el abrigo rojo Valentino.

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SI VAS COMO UN PINCEL… MÍRATE LOS PIES. ¿Por qué si cuidas tanto la ropa que llevas después cometes atrocidades con el calzado? ¡¡Qué mal hizo Emilio Aragón cuando presentaba VIP Noche llevando esmoquin con zapatillas de deportes blancas!! Mira como no se te ocurre imitarle el escribir una serie de televisión de éxito con la que forrarte o montar una cadena propia, no, lo único que se te ha ocurrido imitarle es lo de las zapatillas. Pues descartadas. Y eso vale para todo el espectro de zapatos que se salen de lo ‘normal’: de estampado de leopardo, de piel de cocodrilo en colores chillones, las imitaciones a serpiente, las botas… céntrate en el zapato de vestir negro. No es tan difícil, ¿verdad? Pues ya verás cómo me das el disgusto. Mira abajo, de manera visual: Dries van Noten SÍ, Lanvin NO.

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Bueno, si tenéis alguna duda llamadme y ya vemos qué se puede hacer.

Fiesta Low Cost

Mircoles, 22 Diciembre 2010

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Está bien, te comprendo, estás por los suelos. Habías puesto toda tu ilusión en ese trocito de papel que cuesta 20€ y no te ha tocado ni el reintegro. Ya sabes que la Lotería es para los ricos, conoces la propensión que tienen a declarar que gran parte de sus ganancias vienen de premios de apuestas del Estado. Y tú, después de que los Niños de San Idelfonso se hayan quitado el uniforme gris-azul, sigues con esa raquítica cuenta corriente que da pena hasta al homeless que se sienta a la puerta del banco (cosa que nos pasa a los periodistas de moda, que como todo el mundo sabe, somos multimillonarios y escribimos blog simplemente por placer y vicio, no por necesidad).

El caso es que te ha hecho un pie agua que la diosa Fortuna te haya sido esquiva y estás pensando en quedarte todas las fiestas en casa, sin salir, en pijama, fingiendo una gripe con tal de que no se sepa que no tienes ni un euro para celebrar las fiestas. ¡Pero para eso estoy yo! Este post te va a dar algunas soluciones, al menos en cuanto lo de vestir.

Ir de bien vestido de fiesta, en contra de lo que se piensa, no es cuestión de Visa. Me he puesto a escudriñar qué opciones hay por ahí para que las chicas que tienen en el monedero 40 euros no tengan excusa para ir deslumbrantes y la verdad es que me han sorprendido las soluciones low cost que he hallado: Que te va el rollo glam, pues te metes en Venca.com y te haces con un ajustadísimo mono  sexy que puedes conjugar con una buena chaqueta de piel de tu madre (imprescindible tener bien vigilados los armarios maternos) que puede poner el contrapunto sobrio a ese despliegue de provocación. Que eres una de esas que le va el rollo atemporal y apuesta por el little black dress de toda la vida, pues La Redoutte puede ser tu salvación. Si te va la elegancia lomanista, de señoras de sociedad que enseñan lo justo y tiene buenas clavículas, pues te he encontrado un vestido de escote asimétrico en Primark. ¿Que no?, ¿que lo tuyo es el espíritu ‘burbuja Freixenet’ y apuestas por el dorado? ¡¡Pues a Zara!! Y si finalmente eres de las que le gusta un drapeado a morir, pues Pull&Bear es quizás lo que necesitas. Repito, todo por menos de 40, euros.

Un poco más difícil nos lo ponen a los chicos, que ya sabéis que siempre tenemos que invertir más dinero para vestir. Por ejemplo, en Zara nos podemos hacer con un traje base por unos 150 euros, mientras que en Primark los más jóvenes pueden conjugar una chaqueta de corte esmoquin y unos jeans por menos de 60.

Hacedme caso. Mixing. Mezcla esos complementos maravillosos que tienes de años anteiores con tus vestidos low cost de este año y todo el mundo quedará ojiplático cuando aparezca en la fiesta. ¡Y actitud! Sobre actitud de ‘fabulosa’.

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Carine nos abandona

Lunes, 20 Diciembre 2010

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Estoy actualizando el curriculum para mandárselo a Xavier Romatet, presidente de Condé Nast Francia. ¿Cómo que todavía no te has enterado? A menos que la ola de frio te haya aislado en una casa de campo sin conexión a Internet ni móvil no tienes excusa para no conocer a estas alturas la bomba informativa: Carine Roitfeld se va de Vogue Paris en enero. Ya le había avanzado algo a la periodista Cathy Horyn en una entrevista en que venía a decir algo así como que era hora de emprender nuevos proyectos.

Diez años al frente de Vogue Paris. Diez años de un Vogue con identidad propia, repleto de creatividad e imágenes trasgresoras. Diez años del reinado Roitfeld, una estilista con una visión clara de lo que quería hacer con esta edición internacional de la cabecera de moda más famosa. La única editrix que se postulaba una y otra vez como sucesora de Anna Wintour. La creadora de la Guccimania (no, nome canso de explicar que la responsabilidad de la Guccimania no es de Tom Ford, sino de la famosa campaña que orquestaron Mario Testino a la cámara y Carine al estilismo). Por eso son varias las voces que han señalado que qué curioso que Carine deje Vogue cuando Tom Ford vuelve a sacar línea femenina, sugiriendo que el futuro de la estilista esté al lado del diseñador como asesora o algo por el estilo. Cathy Horyn, que es muy avispada, le ha mandado rápidamente un mail a Ford y este le ha respondido que la decisión de la francesa ha sido una completa sorpresa, que no tenían planes comunes.

Ahora se abre una brecha en el liderazgo de Vogue que pronto sabremos quién lo ocupa [he desechado la idea de mandar mi curriculum porque me he dado cuenta que mi francés es muy elemental]. Solo se puede augurar que quien llegue tendrá mucho talento vista la lista de insignes directores que la revista ha tenido desde que naciera en 1921, aunque el Vogue París nació el 15 de junio de 1920 editándose en Londres. De dirigirla se ocupa una pareja muy singular, el matrimonio Lucien y Cosette Vogel, que previamente habían relanzado La Gazette du Bon Ton. Cosette resultó una directora de talento ya que venía de una familia con temperamento artístico en los genes. Su liderazgo duró hasta 1927, cuando el por entonces director de moda Mainbocher (sí, el diseñador) se hace con el puesto. Él sólo estaría dos años en que cedió las riendas a Michel de Brunhoff, que junto a Lucien Vogel harían sobrevivir as la revista con sus idas y venidas hasta después de la II Guerra Mundial. En 1954  llegará Edmonde Charles-Roux  con una nueva filosofía editorial para un Nuevo tiempo en la moda y un Nuevo espíritu postbélico. Tras ella, en 1966, se hizo con las riendas de la revista Françoise de Langlade que se apoya  en dos adjuntas de valor inestimable: Francine Crescent para la moda y Françoise Mohrt para la belleza, la primera terminaría rigiendo Vogue París del 68 al 87, y la segunda sería la ideadora de los famosos números de diciembre editados por una personalidad famosa. Del 87 al 94 los editoriales vendrán firmados por Colombe Pringle, a la que sucederá la carismática Joan Juliet Buck hasta la llegada de Carine Roitfeld.

No es que todos estos datos los tenga en la memoria, no. Es que tengo a mano el número de la revista que conmemoraba su 75 aniversario en 1995. Un número auténticamente de coleccionista en el que se repasa su historia, se hace un índice de a los artistas que han trabajado en la revista, se rescatan centenares de las más carismáticas portadas, que extracta a las personalidades más señeras inmortalizadas en sus página…. Y que curiosamente su primer editorial de moda viene firmado por Carine Roitfeld y su cómplice Mario Testino, en la que posa como protagonista y estrella la española Patricia Medina.

Yo sólo le pediría una cosa a la sucesora de Carine (porque será mujer, eso casi seguro), que siga cultivando el factor diferencial francés en esta edición, que no se pliegue a las directivas estéticas de las anglosajonas. Que Vogue París, que es la única cabecera tildada con una ciudad y no un país, bien merece una misa.

Mujeres con coraza de poder

Viernes, 17 Diciembre 2010

La semana pasada en elEconomista publiqué un artículo sobre el Power Suit… o medio publiqué. Estaba previsto que fuera una doble página pero una reajuste de última hora lo convirtió en una página simple. Eso es algo muy común en prensa y es maravilloso que pase, porque significa normalmente que han tenido que hacer un hueco a un compromiso publicitario de última hora, que es a la postre lo que nos da de comer. Pero como era un tema muy trabajado, donde había consultado a varios expertos de relevancia, no quería que todo ese trabajo se fuera al limbo y aquí voy a reproducir el artículo íntegro: 

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El poder tradicionalmente parece que ha sido cosa de hombres, o al menos se ha vestido como ellos. Ya en el antiguo Egipto la soberana Hatshepsut no sólo adoptó el título de faraón, algo tradicionalmente reservado a los hombres, sino que para reforzar la imagen de poder vestía en términos masculinos, incluido el tocado real, y portaba una barba falsa. Muchos son los ejemplos históricos, reales y fabulosos, de mujeres travestidas para acceder al mundo de los hombres, de Juana de Arco a la legendaria papisa Juana.

Pero no es hasta los 80 en el que el mundo del poder, las finanzas y los negocios, se abre explícitamente al género femenino. Con la entrada de la mujer en ese club privado masculino nace una indumentaria oficial para ella, el power suit, o lo que es lo mismo, el traje chaqueta de corte varonil, ya fuera de falda o pantalón, de hombros marcados que identificó a toda una generación de pioneras en los altos puestos del mundo de los negocios, especialmente en Estados Unidos.  Fueron la imagen de la era del capitalismo salvaje de los yuppies, del neoconservadurismo de Ronald Reagan y tuvieron una modelo de excepción en la Dama de Hierro Margaret Thatcher.

Si una imagen representa la consagración del power suit como icono de una era es la portada de abril de 1982 que la revista Time le dedicó al italiano Giorgio Armani, el gran precursor del uniforme de negocios de la mujer  de una nueva era, y que hasta nuestros días se ha mantenido como maestro entre maestro a la hora de confeccionar trajes de chaqueta. En aquella entrevista que concedió a Time confesaba que él simplemente había confeccionado una chaqueta para hombre en la talla de una mujer, no había más secreto.

El power suit es una de esas raras manifestaciones en que la moda responde a una exigencia de la calle” dice el periodista y sociólogo Pedro Mansilla. “Es una consecuencia del acceso al trabajo cualificado de la mujer, especialmente la norteamericana, que siempre ha sido más adelantada en eso. Aunque ya en los 70 en traje chaqueta de corte masculino es propuesto por Yves Saint Laurent para la tarde”. Mansilla señala cómo la mujer, al acercarse al poder tradicionalmente masculino, descubre y desarrolla una nueva feminidad haciendo suyas claves propias de la masculinidad, y que esto suele ocurrir en periodos de intenso crecimiento económico. 

El power suit tiene un papel muy distinto para la mujer hoy al te tuvo en los 80. Por entonces las mujeres usaban trajes de corte masculino para tratar de equipararse al hombre en el trabajo. Eran unos tiempos muy inestables para la mujer y estaban explorando cómo encajar en esos lugares de trabajo dominados por el hombre” reflexiona Cristina Binkley, periodista de moda del Wall Street Journal. “Hoy, la mujer no es que haya alcanzado la igualdad de ninguna manera, pero han desarrollado la suficiente confianza para ser femeninas. Hoy el power suit es más ajustado y con curvas y no hace que la mujer parezca un jugador de rugby. Sin embargo su función es la misma que para los hombres: convertirse en una armadura para disfrazar los defectos y desplazar la atención del cuerpo hacia una rostro comunicativo”.

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De los años 80 a nuestros días el power suit se ha mantenido en los armarios de toda mujer profesional como fondo de armario básico e ineludible, pero tanto sus modos como funciones han variado. De tener unos códigos estéticos muy rígidos su interpretación se ha ido relajando, dejando paso a una silueta más inequívocamente femenina donde las curvas son protagonistas. Los diseñadores juegan con los cortes proponiendo desde estructuras oversize a patrones sumamente ajustados al cuerpo.

El traje del poder connota autoridad, fuerza y liderazgo. Sin embargo, el término también implica que el poder -especialmente para las mujeres- no es un derecho de nacimiento como para los hombres. Es algo que puede ser adquirido y usado. Y algo de lo que te pueden despojar. El traje del poder es semejante a una armadura, que equipa a una mujer para que dé batalla en un mundo predominantemente masculino.

Sandra Domínguez, directora de Santa Eulalia, mantiene que el power suit ya no es unaprioridad en el armario de la mujer ejecutiva aunque sigue jugando un papel importante. “Actualmente la mujer profesional busca trajes chaqueta pero también otras  alternativas para dar a su look un aire diferente. Suelen preferir vestidos cortos como los que presenta Michael Kors esta temporada o looks de chaqueta corta combinada con cualquier pantalón.  En cuanto a power suits esta temporada encontramos principalmente trajes de sastre de corte masculino y con cierto aire retro como los de Marc Jacobs o Celine. Como novedad los pantalones son de talle alto y en el caso de Stella McCartney más estrechos y tobilleros”. Los tejidos más usados esta temporada son los crêpes de lana y franelas. Aquellas clientas que con necesidades específicas en cuanto a forma o talla recurren al servicio de sastrería de la casa poniéndose en las manos de sus sastres.

No es en la única sastrería en la que una mujer ha empujado la puerta y ha pedido que le confeccionen un traje chaqueta, aunque la imagen pueda parecer chocante. De hecho en casa del sastre revelación de Madrid, el vasco Lander Urquijo, no es una escena desconocida. “He comenzado a introducirme en el mundo femenino porque ya sucedido que en varias ocasiones ha entrado una mujer en la sastrería” nos cuenta Urquijo. “En el último mes hemos atendido cuatro pedidos, dos americanas y dos trajes. Nuestra clientela femenina se compone básicamente de ejecutivas, aunque alguna amante de las tendencias también hay”. Son mujeres que buscan la excelencia, que la ropa tengan un efecto muy concreto, la impecabilidad. No es tanto un tema de tallas como que no el prêt-à-porter no les queda como ellas quisieran. “Creo que es un nicho de mercado por explotar por eso es un universo que hemos empezando a tocar con miedo y mucho respeto. Técnicamente no veo mucha diferencia en cuento confeccionar un traje para un hombre o una mujer, a parte de las obvias de las hechuras, lo que sí he notado es que la mujer le da mucha más importancia a los detalles que los hombres, sabe muy bien lo que quiere”.

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Puede que le encuentres el punto…

Mircoles, 15 Diciembre 2010

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¿Recordáis que en noviembre pasado os comenté que me había aventurado en el estimulante mundo del knitting? Pues bien, la conclusión es que no puedo dejar el periodismo y dedicarme a hacer chalecos, definitivamente no es lo mío. Me quedé con una bufanda de punto irregular, de unos 13 centímetros de largo que a cada vuelta se iba expandiendo (porque intuyo que no se realizar correctamente el remate de la vuelta y voy añadiendo puntos)… empecé con un ancho de uno 10 centímetros y cuando mandé la agujas y el ovillo al diablo iba por los 13 centímetros. Un horror, os evito la foto del resultado. Está claro que hacer punto es: 1) para gente con tiempo, 2) con paciencia, 3) con vocación por lo artesanal y/o 4) gente hiperactiva que no sabe qué hacer con sus manos.

En aquel post hice referencia a los knitting clubs y knitting cafes, muy populares tiempo atrás. Pues ahora nos llega un ‘algo’ (no sé si llamarlo firma, marca o proyecto) que tiene precisamente ese sabor artesanal y que se llama Wool and the Gang. Se trata de un grupo de gente que hace interesados en promocionar la actividad de hacer punto y las prendas de punto con sabor artesanal. La idea partió de dos chicas, una suiza, Lisa Sabrier, y otra neozelandesa, Carolyn Main, ambas residentes en París. El secreto está en el sabor ‘hecho a mano’ y los diseños sencillos pero con un puntito moderno.Ellos venden tanto las prendas ya hechas así como lo que han denominado ready-to-knit un kit que contiene lana, agujas e instrucciones, todo ello empacado en una bolsa de papel… ¿No es original? Pues no, eso ya lo hemos visto en otras partes, sin ir más lejos hace unos años la firma Pringle of Scotland ya lo puso en práctica.

Lo interesante es que estas chicas han conseguido posicionar su producto en las mecas de la vanguardia internacional como en Colette (París), en Smile (New York) y TomorrowLand (Tokio). Pero más interesante aún es que compran la materia prima a pequeñas comunidades indígenas peruanas y les encomiendan parte de su producción, con lo que este proyecto tiene un impacto positivo en la economía de esas pequeñas poblaciones peruanas.

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www.woolandthegang.com

José Miró, diseñador: “El respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad deberían ser presente y no futuro en la moda”

Lunes, 13 Diciembre 2010

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Los que por algún motivo que escapa a mi imaginación siguen mi trabajo saben que tengo diseñadores fetiche a los que he seguido desde el principio de mi carrera y rara vez me han desilusionado. Uno de ellos es José Miró, con el que me siento francamente identificado por 1) ser de la misma quinta (él es un año más joven, para ser exacto); 2) yo empecé en la moda más o menos cuando él lanzó su propia firma, meses más o menos; y 3) ambos trabajamos desde ciudades completamente fuera del eje de la moda (Madrid-Barcelona). Cuando anunció que se bajaba de Pasarela Cibeles me dio un disgustazo, pero viendo los derroteros que ha tomado creo que es una decisión valiente e inteligente. Ha puesto sus esfuerzos en su web, tanto a nivel promoción como ventas, lo que le permite realizar una interesante rotación de productos y un acceso a mercados internacionales que raramente le es posible a un diseñador patrio por los canales de comercialización tradicionales.

Aprovechando el lanzamiento de su línea de pequeña marroquinería he querido conocer cómo afronta esta nueva etapa profesional.

¿Qué supone en este momento para ti bajarte de la pasarela? ¿Es algo provisional? ¿Por qué lo haces? Fue una decisión muy meditada, pero para mí y para mi marca creo que era totalmente necesario. Haber tomado esa decisión me ha permitido afrontar otros proyectos que en caso contrario no hubiera podido hacer. Por ejemplo las dos piezas realizadas para Swarovski y presentadas en el Word Jewelry Facets 2010 en Shanghái, para las cuales he necesitado 2 meses y medio de dedicación prácticamente exclusiva. Ahora estamos totalmente volcados en la comercialización de la marca a través de internet, diversificando el producto para llegar a un mayor número de clientes potenciales, además de estar muy centrado en conseguir una línea de calzado tal y como yo la quiero, y comercializarla a nivel internacional. Desde hace un tiempo el futuro cambia de una forma casi radical cada cierto tiempo. Con la inestabilidad existente en los mercados, todo un plan de negocio realizado a equis número de años puede cambiar de la noche a la mañana.

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¿Quieres volver en el futuro a Cibeles o a otra pasarela? Presentar las colecciones mediante desfiles es algo que siempre me ha encantado y me ha dado buenos resultados pero necesitaba cambiar el chip, abarcar nuevos territorios y nuevas formas de presentar nuestros productos para lo cual, en mi caso tenía que abandonar los desfiles, tengo que decir que estoy muy contento de haber tomado esa decisión pero por supuesto que no descarto volver en un futuro.

¿Crees que la crisis va a terminar de ayudar a reconfigurar el sector de la moda en España? La crisis está cambiando muchas cosas en todos los sectores y la moda es uno de ellos. A diario cierran marcas, fábricas, y toda la industria auxiliar está muy perjudicada. Te diré que en muchos casos es normal porque todavía a día de hoy y viendo el panorama actual, con las fábricas produciendo la mitad que hace unos años y con el traslado de producciones a Asia, incluso actualmente pequeñas producciones, cosa impensable hace unos años, pues aún así muchos fabricantes son muy reticentes a coger producciones pequeñas. Mayoritariamente siguen queriendo apostar por grandes producciones, estas suelen acaparar las fábricas, cosa que no entiendo porque en cuanto esas empresas superan determinada cantidad de producción trasladan la misma a países donde el coste de realizarlas es inferior a la mitad de hacerlas aquí, y las fábricas que las hacían en España se quedan sin “su gran cliente” teniendo que cerrar en la mayoría de los casos.

¿Cómo surge el proyecto de la pequeña marroquinería? En Jose Miro siempre estamos abiertos ampliar los productos que ofrecemos y la marroquinería surgió de una manera muy natural con un fabricante de Ubrique. Hemos lanzado esta primera colección compuesta por carteras de diferentes tipos y monederos, con unos muy buenos acabados. Pieles troqueladas con diferentes motivos, combinaciones de cuero y ante y teniendo en cuenta la funcionalidad para las que han sido creadas. Con el tiempo y teniendo en cuenta la evolución de las ventas iremos ampliando con distintos productos relacionados. En la actualidad están en venta exclusiva a través de nuestra página web www.josemiro.com y a través de www.net-trendy.com

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Tenéis una web estupenda actualmente, ¿qué ha significado para tu negocio el aprovechar todas las posibilidades digitales que tu web te ofrecía? Muchas gracias. En estos momentos la web es un instrumento primordial y con prioridad absoluta en Jose Miro. Es un escaparate mundial, bilingüe, dinámico y completo que acercará a todo el mundo el universo y los productos de la marca, que comprende además de ropa, joyería, diferentes accesorios, etc.… surge como parte de la estrategia de internacionalización de la marca y con tres premisas: investigación, sostenibilidad e inmediatez. La tienda tiene como premisa la rapidez e inmediatez que internet provee a todos los usuarios y será actualizada continuamente. El sistema de trabajo parte de una producción que se colgará en la red para su adquisición inmediata, exceptuando la colección de calzado que seguirá el curso habitual de la comercialización de productos de moda. Además de un punto de venta mundial, queremos aprovechar con la web www.josemiro.com todas las ventajas que la red puede ofrecer para conseguir una mayor libertad en el proceso creativo y de producción.

Tu diseño siempre ha tenido un look muy orgánico, y ahora veo que estás lanzando prendas ECO, ¿en qué sentido te interesa la moda ecológica? Quien sigue mi trabajo puede ver claramente ese look orgánico a lo largo de mi trayectoria, es algo que forma parte de mi mismo, al igual que el experimentar con nuevos materiales o aplicar a esos looks materiales ajenos, en un principio, a la costura. Siempre me gusta fusionar en las colecciones la innovación tecnológica con la artesanía para concebir las prendas, así como introducir técnicas artesanales en los procesos de producción. Desde hace unos años el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad representan un continuo referente en mi trabajo e incluyo concretamente desde el 2008 tejidos ECO en todas las colecciones, labor nada fácil puesto que conseguirlos y encontrarlos no es nada sencillo. Si es fácil conseguir un algodón básico de aspecto rústico, pero tejidos como lanas, museline, más elaborados y gustosos al tacto cuesta mucho. Los tejidos que utilizo contemplan todas las normativas al respecto como: algodón orgánico, algodón regenerado, fibra de leche, soja, frutos, etc… y poseen propiedades nutritivas, hidratantes, etc… Me parece VITAL utilizar este tipo de tejidos de una forma progresiva, puesto que hay que pensar en el final de las prendas, estas tienen que tener un final en algún lugar. Los procesos de producción de los tejidos que selecciono están completamente regulados, desde el hilado, tintado donde no intervienen agentes químicos,  y hasta los derechos de los trabajadores. Deberían ser PRESENTE y no futuro en la moda.

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www.josemiro.com 

Rhythm ’n’ Gym

Viernes, 10 Diciembre 2010

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Por motivos que no vienen al caso me veo obligado hacer ejercicio en estos días (y a hacer dieta en plenas Navidades). Yo, que siempre recrimino a los amigos de mi quinta que sigan practicando deporte porque “a ciertas edades un hombre en calzonas en un atentado al buen gusto”. Pues al final me las voy a calzar yo, vueltas que da la vida. Y en estas me he acordado de algo que leí hace tiempo sobre qué música era la más adecuado para hacer ejercicio, y de lo que hice un fantástico artículo que finalmente no vio la luz y que me parece pertinente recuperarlo. 

Hay malos hábitos y buenos hábitos a la hora de hacer ejercicio, eso está claro. Por ejemplo, terminar una sesión de footing parándote a recargar fuerzas con un montadito en el bar de la esquina de tu casa es un mal hábito. Sin embargo, en lo que todos los expertos coinciden, es que escuchar música mientras te ejercitas es algo muy conveniente, ya no sólo porque la música motiva, sino que es un importante elemento de distracción frente a aspectos negativos como la fatiga. “La música nos ayuda a evadirnos de posibles problemas externos y centrar toda la atención en el esfuerzo físico que estamos haciendo e incluso la sensación de esfuerzo pasa más desapercibida” me explicó Fredy Gil, director deportivo del Gimnasio La Perla de San Sebastián. “En el campo del gimnasio, y más concreto de las clases dirigidas, es evidente que es la característica que identifica esta actividad y ayuda al aprendizaje de habilidades motoras. En todas las tendencias y estilos (hi-lo, step, latino, dance…) la música es imprescindible, es la herramienta de trabajo del instructor y marca los niveles de intensidad de la clase. Gran parte del éxito de una clase dirigida está en la elección de la música teniendo en cuenta las características de la sesión y del perfil de la gente que nos vamos a encontrar”. 

Elegir la música adecuada para un programa de entrenamiento es casi una ciencia. El doctor Costas Karageorghis, profesor asociado de Psicología del Deporte de la Universidad Brunel, Inglaterra, ha dedicado 20 años al estudió de los efectos que tiene la música sobre el rendimiento físico y el resultado práctico de esta dedicación es el diseño de la Escala Brunel de Calificación Musical, un cuestionario elaborado para calificar las cualidades motivacionales de una canción en la práctica deportiva o la actividad física recreativa. 

Esta escala establece la idoneidad de cada pieza musical tomando como referencia la medición del ritmo. Para aquellos que caminan sobre siete kilómetros y medio por hora la música ha de tener un ritmo de 115 a 118 bpm (pulsaciones por minuto), mientras para los que llegan a los llegas a los 11 kilómetros las pulsaciones han de estar entre 137 y 139 por minuto. Un corredor por el contrario no debiera bajar de los 147 bmp.  

La música se ha integrado en el programa de ejercicios de los centros de fitness de tal manera que la mayoría de las nuevas disciplinas que surgen están basadas en ejercicios aeróbicos, es decir, que combina música y ejercicios. Existen dos tipos de entrenamiento aeróbico: de bajo impacto, sin saltos, cuya finalidad es acondicionar y fortalecer los músculos, y de alto impacto, para el acondicionamiento cardiovascular. “La música siempre la programamos en función de la frecuencia cardiaca” me aclaró Ignacio Peralta, Director Técnico del centro O2 Centro Wellness Piscina Sevilla. “En las actividades de alta intensidad empezamos con una fase más lenta, para subir a continuación de 120 a 140 bpm, y terminamos el programa volviendo a una música más relajada de 80 a 90 bpm. Nunca debe ser una música que estrese sino que incentive. Para actividades como el Yoga, Taichi o Pilates recurrimos jazz o música instrumental que sirve como base ambiental”.  

A las actividades aeróbicas clásicas como el Aerobic, la Batuka o el Gym Jazz se le han unido una gran gama de bailes que se han convertido en una oferta fundamental de estos centros de fitness, especialmente de carácter latino como el merengue, la salsa, cha-cha-chá, o la cada vez más en auge danza del vientre. Un sin fin de razones para desvincular el hecho de ir al gimnasio con el concepto ‘machacarse’, y sustituirlo con el de pasarlo bien. Yo, personalmente, no tengo claro en qué me puede ayudar la Batuka o la danza del vientre, a mantener la dignidad obviamente no, pero sé cuestió de encontrar la clase que me sea más afín… cuanto más cerca de la cafetería mejor.

¿Y vosotros?, ¿qué música utilizais al hacer ejercicio?

Los camiseros de las estrellas

Mircoles, 8 Diciembre 2010

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Pero qué bien lucen las estrellas de Hollywood en la pantalla, qué camisas tan bonitas y qué bien les caen. Tienen su secreto, un secreto de cuatro letras: Anto. Muchas de las camisas que las estrellas lucen en las grandes producciones de hollywoodienses llevan la firma de una de las camiserías más prestigiosas del mundo. Situada en el 258 North Beverly Drive de Beverly Hills (aunque desde enero pasado tiene un segundo emplazamiento en Sherman Oaks) ha gozado de la más selecta clientela rendida a la más refinada artesanía de sus camisas hechas a mano.

Todo empezó con el sueño del patriarca, Anto Sepetjian. Fundada en 1952 la camisería Anto ostenta la dignidad de ser los camiseros de los más sibaritas, como la famosa Rat Pack de Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Hoy la empresa está en manos de sus hijos Jack y Ken, con los que hemos hablado de lo que supone mantener un legado tan importante.

¿Qué es lo principal que habéis aprendido de vuestro padre? El respetar a todos y cada uno de nuestros clientes y la dedicación al oficio es lo que nuestro padre nos inculcó desde el primer momento.

¿Cuál es el secreto de la perfección de vuestras camisas? Todo comienza y todo termina con la atención a los detalles. Nada se pasa por alto en la construcción de una camisa Anto.

Todos hablan  de las calidades de los materiales que empleais. Todos nuestros tejidos vienen de los mejores fabricantes europeos, por ejemplo, de Suiza, Italia o Inglaterra. Nuestros proveedores garantizan que sus tejidos son originales de sus países usando 100% algodón y las más finas fibras egipcias.

¿Qué tejidos de vuestros archives es vuestro favorito? Estamos orgullosos de ser de los pocos en el mundo que tienen tejidos vintage de los años 50.

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¿Todo el proceso es personalizado? Cada camisa es hecha par a las medidas personales de cada cliente. Cada cliente tiene un patrón en nuestros archivos. Muchas veces ellos diseñan su propia camisa utilizando nuestro archivo de cuellos y puños creando su propio estilo, utilizando cada detalle para hacerlas únicas. Para el primer pedido es necesario encargar un mínimo de seis camisas. Comenzamos con una camisa y realizamos una primera y una segunda prueba para dar con el patrón perfecto. Después de la prueba final nos ponemos con el resto del pedido.

¿De qué os sentís especialmente orgullosos? Muchas firmas han cambiado de hecho a mano a la producción en serie. Nosotros continuamos con la tradición clásica porque es lo da la individualidad.

¿Por qué creéis que habéis sido los camiseros favoritos de las estrellas? Somos insuperable en servicio, calidad, compromiso, estilo y en la elección de los tejidos para nuestros clientes. Todas nuestras camisas son hechas a manos siguiendo esas premisas.

Estoy seguro que tenéis anécdotas curiosas. Una vez el Presidente Ronald Reagan nos visitó en nuestra tienda de Bervely Hills junto a su equipo y en un momento dado preguntó dónde teníamos una cámara para echarse una foto con él. Nos quedamos bloqueados, nosotros no teníamos siquiera una cámara en el local. Un tiempo después mi padre tuvo el placer de visitarle en su oficina y tomarse esa foto.

Hoy, la mejor campaña de publicidad de Anto es el vestir a los más famosos actores para la gran pantalla. Como muestra aquí lleváis un botón:

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www.antoshirt.com

Joyas de famosos… la saga continúa

Lunes, 6 Diciembre 2010

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Esa gran mujer que es Angelina Jolie no se conforma con ser actriz, directora, madre y embajadora de ACNUR (que digo yo que con tanto paro podría dejar algo para las demás… aunque fuera su marido). Ahora quiere además ser diseñadora de joyas. Sí, como lo habéis oído, ya es un hecho. Angelina va a lanzar una línea de joyas. Pero, bueno, ya sabeis que detrás de estos proyectos siempre hay alguien que pone el 100% de la experiencia y el 99% del trabajo. En este caso es Robert Procop, antiguo CEO de Asprey y actual joyero de cabecera de la actriz-directora-madre-embajadora-diseñadora.

Es realmente irónico que ahora todas las estrellas de la música o el cine estén capacitadas para diseñar joyas. Por poner un caso: Pete Doherty. Aquel tipo de aspecto realmente desagradable que influyó en la estética de la moda tan nocivamente a través del trabajo de Hedi Slimane, ese chico más conocido por sus desfases que por su música, pero aún más conocido por su relación con la modelo-diseñadora-madre-icono del estilo Kate Moss… aquel tipo, digo, ¡¡¡también tiene su línea de joyería!!! Este experimento nos llega de la mano de la genial joyera londinense Hannah Martin, inspirada por los dibujos de Doherty, y ha tomado el nombre de Albion Trinketry.

Lo que me asombra es lo alejados que están en realidad los personajes con el mundo que han elegido para “diseñar”. Por un lado Jolie no es que sea una gran coleccionista de joyas como Elizabeth Taylor, es más, estoy convencido que todo lo que le vemos lucir en las galas del cine son piezas prestadas. Y por otro Doherty hizo un comentario en la presentación que me parece sumamente divertido: dijo de sus propias joyas “Es una pena que no me las pueda permitir para mí mismo, cuestan una fortuna”.

Bueno, aquí en España no es algo que nos coja muy de sorpresa, porque famosa sin oficio reconocido que tenemos, famosa que nos sale con una colección de joyas para llamarse ‘diseñadora’. Se me viene a la cabeza Marina Danko, por ejemplo, pero es que la barranquillera estudió arte en Francia y la carrera de diseñadora de moda en Estados Unidos Estoy seguro que de no haber sido mujer de torero hubiera alcanzado cotas profesionales diferentes a las que ostenta hoy, pero cuidar de un torero y diseñar joyas es algo complicado de compaginar, sobre todo porque todo el mundo tiende a conceptualizarte como alguien a la que simplemente le gusta juguetear con las piedras semipreciosas. Otra que fue mirada con sospecha fue Eugenia Martínez de Irujo que no se conformaba con ser imagen de Tous, sino que lanzó su propia línea con los joyeros catalanes. Todos pensamos que era un caprichito, ¿pero cuántas van ya? Y es que de doña Cayetana no sólo se heredan título, sino el temperamento creativo.