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Archivo de Abril, 2011

Estilo ‘Reina’

Viernes, 29 Abril 2011

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Era el momento justo. Toda España pegada al televisor analizando cada look de la boda real (¿“del siglo” la han llamado? ¡Qué manera de subestimar al siglo XXI!). Estaba seguro que no habría ama de casa que se aventurara a la calle antes de ver desvelado el vestido de la novia. “ –pensé– este es el momento idea”. Así que cogí el carrito de la compra y me fui a recargar la despensa de casa con la esperanza de evitar las largas colas del super. Claro, no tuve en cuenta que todas esas mujeres pegadas al televisor tienen maridos que saben leer una lista de la compra y que habían sido mandados al super para que las dejara tranquilas con su boda. Mi gozo en un pozo.

Justo en estos momentos me estoy empapando de los estilismos reales y plebeyos concurrentes a la ceremonia. La gran sorpresa del día, el vestido de la novia, no era tal sorpresa porque ya se rumoreaba en mil sitios que Catalina (que ya no Kate) había visitado a la reina regente de la casa McQueen, Sarah Burton. Así que cuando hemos visto el precioso vestido, porque sinceramente pienso que es un vestido precioso, lo primero que salta a la vista es que es un diseño hecho para realzar su naturalidad, su frescura… no es pomposo ni pretencioso. El vestido que toda princesa del pueblo desearía. Ya no corren los tiempos de aquella otra boda real, la de la madre del novio, en que el perifollo estaba de moda. Recuerdo que tras aquel vestido de David y Elizabeth Emanuel las bodas no fueron ya lo mismo. Una competencia en cuanto a mangas farol a cuál más grande y colas a cuál más larga se desató en la moda nupcial de momento. El de Catalina es todo lo contrario, un vestido muy pegado al momento al que vive, a su edad, a su personalidad…

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Pero fijémonos en nuestra Letizia. Con ese vestido de muselina bordado ultra discreto en rosa terracota de Felipe Varela que la posterga en un segundo plano en la foto oficial cediendo protagonismo a la reina y su traje de Margarita Nuez en tonos azules. Los comunicados sobre las indumentaria no están corriendo, sino volando. Mascaró ya se lanzó a anunciar a primera hora que los zapatos de las reina son unos “peep toe de piel metalizada, con plataforma interna y 10 cm de tacón” de su colección. Sabemos que el sombrero de Letizia es de la firma Pablo y Mayaya y los zapatos de Magrit. Había otro vestido español en la ceremonia, concretamente de Miguel Palacio, lucido por Miriam González, mujer del vicepresidente de Reino Unido, Nick Clegg.

¿Y qué aporta este post respecto a lo que los múltiples medios vienen ofreciendo desde primera hora de la mañana? Bueno, pues nada, absolutamente nada. No hay lugar a la innovación. Porque las reinas y princesas se deben a un estilo que no tiene nada que ver con la moda. ¡Como tiene que ser, qué diablos! Igual que nuestra reina tiene a Margarita Nuez que ha creado lo que podría llamarse el estilo ‘Reina Sofía’, Isabel II es una de las mujeres con el estilo más acentuado, estudiado y milimetrado que he visto hoy. El estupendo abrigo amarillo lucido por Isabel II está firmado por Angela Kelly (abajo junto a la reina), asistente de la reina y que es para ella “como una hermana” en palabras de la monarca.

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Lo cierto es que la figura de Angela Kelly no tiene desperdicio, creedme. Su carácter intransigente y despótico, sus prebendas y el favor de la reina, la han hecho una figura odiada en palacio. Todo estalla en 2009 cuando Alison Pordum, su socia en la firma Kelly and Pordum creada en 2002, deshace la sociedad por sentirse ofendida en unas declaraciones públicas de Kelly en que decía algo como que en el día a día de la firma “yo diseño y Alison hace los vestidos”. A partir de aquello la prensa empezó a airear episodios palaciegos de mal gusto como una pelea a tirones de pelo con otra empleada de palacio por estar ambas liadas con el cocinero, y otras cosas por el estilo.Poco me importa la vida personal de Angela Kelly, solo me importa darle la enhorabuena por el buen trabajo al crear el estilo “Isabel II”… que le cuesta al año a la reina unas 250.000 libras (un presupuesto en indumentaria de unos 280.000 euros).

Gala Canut y Jack Eljarrat, ideadores de maguen. 11:11: “Intentamos ofrecer una reinterpretación de los best sellers clásicos y ofrecemos alternativas”

Martes, 26 Abril 2011

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Hace un par de semanas abría sus puertas en la céntrica calle Velázquez, en el corazón del barrio de Salamanca, la primera tienda maguen. 11:11, un proyecto formado por Gala Canut, en el puesto de directora creativa, y Jack Eljarrat, en la dirección general de esta nueva firma. Dos jóvenes con sobrada acreditación profesional, la una habiendo pasado por Ralph Lauren, Burberry, Jasmine di Milo y Mango; el otro salido de las oficinas de la financiera americana Morgan Stanley. Se conocieron en Londres en un momento de sus vidas en que ambos tenían ganas de realizar un giro sustancial en sus carreras: “Queríamos dar un giro a nuestras vidas y vimos que compartíamos una visión y a la vez nos complementábamos muy bien, somos un buen tandem. Para crear una empresa de moda es importante contar con un buen equipo creativo y una buena gestión y equipo de finanzas, nosotros lo tenemos. Compartimos la misma visión desde el primer momento a la hora de hablar de maguen. 11:11 y eso es algo muy difícil, sobretodo viniendo de dos mundos tan distintos”.

ENTREVISTA A GALA CANUT

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¿Qué significa maguen. 11:11 en este momento de tu carrera? Es un reto y una oportunidad pero a la vez, una prueba de fuego. El mundo de la moda es completamente efímero. Es más fácil hacer ruido en determinado momento y destacar, que permanecer arriba y ser constante con el éxito obtenido. Para mí es un orgullo ver cómo hay gente que ha apostado y confiado plenamente en mí y una satisfacción poder comprobar que hay personas que se sienten identificadas con la marca. Quiero ser capaz de prevalecer y hacer que maguen. 11:11 crezca, cuanta más alta sea tu meta más fuerte será tu razón de ser.

¿Qué tratas de transmitir con esta colección? Cuando me plantearon el formar parte de maguen. 11:11 siempre tuve claro que más que colecciones o una marca, era más importante crear una esencia y un estilo de vida con el que la gente pudiera conectar. La moda es un conjunto de elementos que para mí van de la mano, es un arte y no podemos separar arquitectura, música, escultura, pintura, fotografía, historia… Todos estos elementos se complementan y es lo que quiero que la gente sienta al entrar en la tienda y al familiarizarse con la colección.

¿A qué hombre va dirigido? Aunque nuestra intención es que en un futuro maguen. 11:11 pueda llegar a la expansión internacional, la idea surge al darnos cuenta de que en España existe una carencia en estilo propio y en la autenticidad de cada individuo a la hora de vestir, sobre todo en el género masculino. Aun así, es cierto que existe un nicho de jóvenes de entre 18 y 40 años que busca una opción diferente a la hora de vestir, a ellos me dirijo, entendiendo al consumidor masculino español intentamos ofrecer una reinterpretación de los “best sellers” clásicos y ofrecemos alternativas.

¿Por qué decides adoptar ese espíritu neoyorquino en esta marca? Fue algo que tanto Jack como yo tuvimos claro desde el primer momento. Por mi parte, viví en Nueva York dos años y no creo que exista lugar en el mundo con tanta personalidad y fuerza, lo dos sentimos la necesidad de transportar su esencia y carácter a Madrid, faltaba un lugar carismático que rompiera con lo habitual.

Esta es una colección basada en prendas ‘básicas’, ¿cuán importante es la elección de unos buenos básicos para cualquier armario? El hombre es práctico y busca estar cómodo a la hora de vestir y eso es lo que ofrecemos. Prendas fáciles de llevar, de calidad y diseño, prestando mucha atención a los detalles. Volviendo a Nueva York, el conocido termino ´sportwear´ nace en Estados Unidos en 1920 para describir un estilo a la hora de vestir relajado y casual. En ciudades como Nueva York se necesitaba una moda cómoda para poder seguir con el ritmo ajetreado y el estilo de vida de la ciudad. Una vez más seguimos su patrón, tenemos desde americanas hasta pijamas, pero todo tallado para ofrecer comodidad.

¿Hacia dónde te gustaría que evolucionara la firma? Sin duda hacia Nueva York, abrir tienda en Manhattan sería nuestro sueño. 

ENTREVISTA A JACK ELJARRAT

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¿De dónde vienes profesionalmente? He desarrollado mi carrera profesional en el ámbito de las finanzas. He trabajado durante cinco años en el banco de negocios americano Morgan Stanley. Durante mi estancia en la firma americana trabajé en el área de fusiones y adquisiciones en Madrid y Londres y el fondo de infraestructuras en Londres.

¿Cómo decides dar un giro y apostar por la moda?  Durante mi estancia en Morgan Stanley fui desarrollando un espíritu emprendedor y una serie de conocimientos que, ligados a mi pasión por la moda, me llevaron a apostar por este sector. De hecho, mucho antes de que el proyecto maguen. 11:11 empezara a tomar forma, estudié la posibilidad de traer a España varias marcas extranjeras, sin éxito. Tras conocer a Gala en Londres y ver que ella, con su visión y experiencia en el área creativo, y yo con mi perfil financiero hacíamos una buena combinación, decidimos emprender esta aventura que ha resultado con el lanzamiento del primer punto de venta de maguen. 11:11.

¿Sobre qué pilares has sentado la estrategia de lanzamiento de esta nueva marca? Optimismo, conservadurismo, motivación y dedicación y diferenciación, son las cuatro palabras que podrían definir el “approach” seguido en la creación de maguen. Optimismo necesario para tomar la decisión de abandonar nuestras carreras profesionales y emprender con la creación de una nueva marca en un sector como el retail en un entorno macro y microeconómico como el que respiramos en España en los últimos años. Creemos en la recuperación del sector y en el potencial y oportunidades que el mercado español ofrece a nuevos entrantes en el panorama textil. Conservadurismo a la hora de plantear el plan de negocio y de expansión de la firma. Creemos en un crecimiento constante pero controlado, una expansión organizada que se producirá una vez se vayan consolidando los primeros puntos de venta como referentes en su ámbito local.Motivación y dedicación de cada uno de los miembros del equipo de maguen. 11:11, fundamental para llevar la gestión, creatividad, venta y atención al cliente al siguiente nivel.Diferenciación en el concepto de marca, producto, local y filosofía. Tratamos de ofrecer un producto novedoso en el siempre clásico y monótono mundo de la moda de caballero.

¿Hacia dónde te gustaría que maguen. 11:11 se dirigiera en el futuro? El objetivo es llevar a cabo el plan de expansión desarrollado con la apertura de nuevos puntos de venta en España y la entrada en nuevos canales de venta como la distribución vía establecimientos multimarca e internet. Una vez consolidados en España estudiaremos las oportunidades de expansión internacional, objetivo inherente con nuestro espíritu de marca internacional. En los próximos 12 meses nos hemos marcado como objetivo desarrollar e introducir una nueva línea de negocio a través de la venta de una línea de mujer y en el futuro estudiaremos el mercado infantil.

¿Qué aspectos de esta colección responden a directrices tuyas como director general de la firma? Puesto que contamos con una estructura de personal muy liviana, Gala y yo hemos trabajado codo con codo en cada uno de los detalles de la colección. He aportado mi granito de arena con ideas y sugerencias que consideraba interesantes pero la línea de la colección y todos sus detalles están dirigidos y ejecutados por Gala. El tener una comunicación tan directa y fluida permite una mejor coordinación y selección de los tejidos, fornituras y proveedores elegidos en función de la calidad, diseño y aspecto económico tratando de compaginar diseños de alta calidad y tendencia con la mayor rentabilidad.

¿Cómo crees que el mercado puede reaccionar en un momento como el que vivimos a vuestra propuesta? Esperamos que el mercado reaccione de forma positiva acogiendo a maguen. 11:11 entre sus marcas preferidas. Entramos en un momento difícil pero en un nicho de mercado que hasta la fecha presenta una oferta muy limitada y que por lo tanto se presenta lleno de oportunidades ante un público cada vez más interesados en la moda y con hambre de nuevas propuestas a precios accesibles.  

www.11maguen11.com

Bodas con piernas al aire

Viernes, 22 Abril 2011

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Podemos estar de acuerdo que casarse de blanco ya no es lo que era (afortunadamente), pero todavía son muchas las que respetan los códigos del vestir nupciales en su GRAN DÍA. Aunque lo que pensamos que es una tradición, es decir, el vestido blanco largo, no es algo tan antiguo como cabe esperarse. No sé dónde leí que el punto de inflexión donde se arraigan esos códigos es la boda de la Reina Victoria de Inglaterra (1840). Antes de eso lo que preponderaba era una exhibición de boato y suntuosos ropajes siempre paralelo a las modas del momento sin importar el color. Me encantaría saber cuándo el blanco se instauró como metáfora de la pureza y la virginidad. También me encantaría saber cuándo la pureza y la virginidad se convirtieron en un valor en alza.

La mujer de hoy, al menos la profesional urbanita y práctica, está cada vez menos interesada en las largas colas y los volúmenes Lady Di. Un buen ejemplo es el vestido que eligió mi amiga Anita para su boda, un Carolina Herrera divino en tono grisáceo por debajo de las rodillas que estoy seguro reaprovechará en más de una ocasión. Y es que el ‘corto’ es una opción cada vez menos censurable, sobre todo si te casas por lo civil. Lo realmente ridículo es entrar en el juzgado o el ayuntamiento con un vestido larguísimo, damas de honor y compañía. Eso hay que dejarlo para la iglesia. Que somos muy modernos y tratamos de evitar los lazos religiosos pero no queremos prescindir de toda su parafernalia.

En Nueva York, cerró hace unos dias el calendario de su  New York Bridal Week, y parece norma no escrita el introducir algún que otro vestidito corto en las colecciones presentadas para 2012. Supongo que en mayo, cuando le llegue el turno a Barcelona, esta idea se repetirá de nuevo. Aquí os dejo algunos de los modelitos cortos que se han podido ver en Nueva York mientras tanto.

Un consejo: en la visita a la esteticién para la limpieza de cutis que toda novia que se precie se hace antes de su boda, ve añadiendo el presupuesto de una depilación y tratamiento para las piernas, que ya no serán un secreto reservado para el novio.

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Aquilano y Rimondi: las nuevas víctimas de la guillotina de la moda

Mircoles, 20 Abril 2011

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Bueno, ¿esto de qué va? ¿Las firmas de moda creen que la gran solución a sus números es quitar y poner peones a su antojo? ¿Creen que con nuevos directores creativos la gente se va a lanzar a comprar sus colecciones en masa? ¿Que van a despertar un interés inusitado con estas operaciones estéticas?

Ahora le ha tocado el turno Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi. Ya se sabe que Gianfranco Ferré sin Ferré nunca fue lo mismo, pero el trabajo de Aquilano y Rimondi, así como el del efímero Lars Nilsson, ha sido de mucho nivel. Quizás el problema de ventas y posicionamiento de la firma no radique en su producto… o sí. Un retailer anónimos ha declarado a WWD que entre lo que se había ofertado a las tiendas no había casi ninguna prenda para el día a día y que los trajes de noche estaban sacados de cuentos de hadas, poco realistas. Y es que el mismo periódico afirma que la marcha de los diseñadores ya se había producido de una forma silenciosa tiempo atrás motivado a raiz de que Paris Group, los nuevos propietarios de la firma, Abdulkader Sankari y su hijo Ahmed, se hiciera con el control de las operaciones.

Estamos en un momento muy ‘Toma de la Bastilla’ en que las grandes casa, cual aristócratas cogidos por sorpresa, ven rodar sus cabezas creativas. Está claro que los desfiles de la próxima temporada van a estar llenos de expectación, pero los cabezas pensantes de las casas de moda han de pensar que “expectación” lleva parejo una importante dosis de “incertidumbre” y eso es realmente malo para las ventas. En tiempos conservadores como los que vivimos no solo cuenta el producto sino el prestigio que se le asocia. Hasta que los nuevos directores creativos, seas cuales sean, no sean revalidados por la crítica y el público los compradores, los retailers, adoptarán posturas defensivas apostando a diseñadores consolidados en sus marcas.

Estamos en un punto de desequilibrio muy extraño: si un diseñador quiere crecer debe vender su marca a un grupo empresarial que invierta en él, pero los grupos empresariales no creen en la figura del diseñador sino en la marca y a la primera de cambio los reemplazan… ¿Hay futuro con este modelo? Quizás el modelo Tom Ford sea una buena alternativa.

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¿El fin de 080?

Lunes, 18 Abril 2011

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Puede que la moda no entienda de política, pero es que la política entiende aún menos de moda. No se puede decir que haya moda o diseñadores de derechas o de izquierdas (de todo hay) porque prefieren vivir el happy world de la moda donde todo es arte, color y besos en el kissing room. Por su parte los políticos, por como visten, parece que la moda les preocupa poco… ¡pero ay del pobre diseñador si a los políticos se les ocurre interesarse por la moda! Pueden despedirse de la tranquilidad y la estabilidad. Y más si deciden que la moda puede ser susceptible de ser materia del programa electoral.

Ahí tenemos el caso de la moda catalana. ¡¡Con lo contento que estaban todos con el bicefalismo de la moda patria concretada en Cibeles y Gaudí!! A los políticos les pareció un buen día que eso de una pasarela pública… como que no iba con ellos, que era un despilfarro. Así nació Pasarel.la Barcelona como una iniciativa propiciada por los diseñadores que se quedaban sin tablas para pasear sus colecciones. Entonces los políticos pensaron que era una idea molona (aunque en verdad era una Pasarela Gaudí venida a menos). Después llegaron los de Bread&Butter, una oportunidad comercial estupenda que posicionó a Barcelona en el mapa internacional de la moda. Los políticos no supieron coger el tren del B&B ni vincular la pasarela catalana con la feria creando sinergias, por más que se propuso. Dejaron escapar B&B y decidieron montar The Brandery… Cuando llegó el tripartito decidieron que Pasarel.la Barcelona era un derroche (nuevamente) y olía demasiado a ‘pasado’. Era el momento de encarar el futuro. Entonces surgió la idea de 080 avalada por gente muy docta en estas cosas de la moda, pero tras la primera edición los políticos decidieron coger las riendas de este nuevo evento y dieron una patada a los que la pusieron en pie. Planearon una pasarela de referencia internacional y que la proyección de los diseñadores catalanes fuera de nuestras fronteras… ¿Resultados? En punto muerto, estamos tal y como empezamos.

Así que me cayó el alma a los pies cuando la semana pasada leí en Modaes.com que con la vuelta de CiU al poder en la Generalitat se vuelve a abogar por un cambio de formato (ya, ya, tirar a la basura los esfuerzos del gobierno anterior en vez de sumar y crecer, igual que los anteriores hicieron en su momento). Xavier Trias, candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, en plena campaña de las municipales afirmó que la intención de su partido es “redefinir la feria The Brandery, que contemplará todos los “showrooms” existentes, reafirmar el 080 como la pasarela internacional de Barcelona con diseñadores consolidados y, al mismo tiempo, como plataforma para nuevos modistos, y crear la “quincena de la moda” de Barcelona” según leí en ABC. ¡Miedo me da!

Está claro que para que un evento de moda permanezca en el tiempo evolucionando y mejorando con éxito sólo existen dos fórmulas: 1) El patrocinio político en una comunidad autonómica donde no haya alternancia de poder y que no venga uno a destrizar los esfuerzos de los otros, caso de Madrid y Cibeles; o 2) que el evento sea de iniciativa privada y permanezca independiente a los vaivenes políticos, caso de las pasarelas internacionales con verdadero renombre.

Mientras que los políticos tengan mano en los eventos de moda mal vamos. Pero que quede claro que si alguna administración me hace comisario de uno de esos eventos, me pone un sueldazo y coche oficial, rectifico sin demora y borro este post ipso facto.

Galliano despedido y sin nombre

Viernes, 15 Abril 2011

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Hoy doble ración de post. Hay una noticia que apremia: John Galliano ha sido expulsado de su propia firma. El consejo de dirección de la firma John Galliano ha decidido que el diseñador no continuará a la cabeza de la marca que lleva su propio nombre después de cómo el público lo increpa por la calle y la modelo Kate Moss decidiera no usar el vestido de Galliano que tenía preparado para su boda. Nuevamente Galliano es sacrificado en aras de las ventas. La semana que viene profundizaré en este tema…

Roland Mouret y su hombre primaveral

Viernes, 15 Abril 2011

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Creo que es un buen momento para reivindicar la figura de uno de mis diseñadores favoritos. A lo largo de mi carrera lo he entrevistado en un par de ocasiones, la primera para Vanidad y la segunda para Neo2. Siempre me pareció un diseñador muy cerebral, divertido, enfocado… y superviviente. A pesar de ser francés pudimos ver su primera colección en la Semana de la Moda de Londres de 1998. Aún recuerdo su última presentación en Nueva York antes de que un conflicto empresarial le hiciera perder su nombre y su marca. Por aquel entonces su responsable de comunicación era Maddy Plath, una altísima y guapísima (y cuando digo guapísima quiero decir para caerte de espaldas) amazona rubia que creo que ahora trabaja par Jimmy Choo. Teníamos una muy buena relación virtual por las entrevistas realizadas con anterioridad y cuando le dije que iba a Nueva York a ver el desfile me proporcionó un asiento justo al lado de Hillary Alexander. Ya podéis imaginas con qué subidón de ego salí de aquel desfile. 

Mouret fue nombrado Diseñador Británico del Año en los Elle Style Awards de 2002 y desde tiempo inmemorial se ha postulado como posible sucesor de Karl Lagerfeld cuando este decidiera abandonar Chanel. Recuerdo que le pregunté la típica pregunta de que cuándo se dio cuenta de que deseabas ser diseñador, y el me respondió que “el día que mi padre pensó que yo podría ser carnicero”. Seguramente su padre nunca pensó tal cosa pero me dio una respuesta ingeniosa, cosa que se agradece en estas lides del periodismo de moda mucho más que la realidad. 

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Este diseñador, que fue de los abanderados de lo que empezaba a conocerse como demi-couture, después del revés que supuso quedarse sin poder usar su nombre comercialmente, empezó a reinventarse. Se asoció con Simon Fuller y lanzó la firma RM by Roland Mouret; colaboró con GAP; desarrolló una buena relación con la web Net-a-Porter… reconstruyó su firma. Hasta que en septiembre pasado anunció que había recuperado su nombre comercial y que lo había blindado. Justo ahora ha abierto las puertas de su boutique/atelier en el nº 8 de Carlos Place (Londres), en una adorable casa eduardiana donde se concentra todo su universo creativo con un toque de chic parisino. 

En esta ocasión quiero centrarme en su propuesta masculina de primavera verano 2011, la segunda colección que saca al mercado, y que traduce a la perfección el look personal de Mouret: la sobria elegancia británica llevada con la actitud chic del parisino. Y claro, no podían faltar dos de las prendas más usadas por este diseñador, el cárdigan ligero y la bomber jacket. Nada como una colección de prendas versátiles y atemporales para que te entren ganas de adoptarla en tu guardarropa personal. ¿Qué os parece?

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www.rolandmouret.com

¿Amar’e Stoudemire es el nuevo icono de la moda?

Mircoles, 13 Abril 2011

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¿Quién es Amar’e Stoudemire? La verdad es que hasta hace una semana no tenía ni idea, pero ahora lo tengo hasta en la sopa. Resulta que a principio de mes compro la edición americana de Vogue como de costumbre y me encuentro un reportaje de Hamish Bowles en pantalones cortos jugando al baloncesto con este gigantón de 28 años que los New York Knicks ficharon el año pasado por 5 temporadas y casi 100 millones de dólares. Por lo visto Bowles y Stoudemire se conocieron en el desfile de Tommy Hilfiger, pero no solo ellos, la inefable Anna Wintour también lo conoció y quedó tan encantada que lo nombró en una entrevista que hizo para la revista del Wall Street Journal Magazine, WSJ Magazine.

Esto era el anunció de la ‘fabricación’ de un nuevo icono del estilo al que se unía la fascinación por el black power que ha atrapado a la moda y que comentaba en posts anteriores… Espera, espera, no, no era un encuentro casual, sino que la propia Wintour fue la que invitó al baloncestista a la Fashion’s Night Out según leo mientras busco más datos en Internet. También me parece que Stoudemire no nuevo frente a la cámara ya que no es la primera vez que hace de modelo: ya lo hemos visto en la revista Gotham luciendo colorido palmito (foto abajo) y se siente tan cómodo frente a las cámaras que hasta se ha atrevido con un desnudo integral en el ‘The Body Issue’ de la revista deportiva ESPN, portada incluida dedicada a este coloso de ébano (esto lo teneis que buscar en la red vosotros mismos, no os será difícil dar con las fotos en cuestión).

Pues hoy miércoles 13 de abril me levanto, me ducho, miro por la ventana y veo que ya ha empezado a clarear el día, ya huele a Semana Santa en el ambiente, me siento en el ordenador y espero a que este cabroncete quiera hoy no fastidiarme el día, conecto con el WWD… ¿Y qué me encuentro? Pues que Amar’e Stoudemire está colaborando con la diseñadora Rachel Roy en el desarrollo de una colección de moda. Esto, al parecer ya corría en internet desde diciembre, ¡¡¡y yo ni idea!!! Y lo más asombroso es que no es una colección masculina, sino para mujer. Es una propuesta para que cuando las chicas van a eventos deportivos tengan algo que ponerse con más estilo que las típicas camisetas y sudaderas, sin salirse del espíritu relajado del momento. Seguramente esta también es una recomendación de la Wintour, que para mover peones en este ajedrez de la moda es única.

Asombroso. Sin casi darnos cuenta estamos asistiendo a una operación de “crea un icono de la moda”. Seguid atentos a este personaje.

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La moda en clave de color

Lunes, 11 Abril 2011

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En septiembre del año pasado la revista Essence, un mito editorial norteamericano dedicado al público afroamericano, juntó en su portada a las tres TOPS negras más importantes de la historia. La veterana modelo somalí Iman mostraba que la edad no hacía más que prestar brillo a su belleza; la británica Naomi Campbell reafirmaba con su espléndido cuerpo el sobrenombre de La pantera de ébano que se ganó en su momento; la etíope Liya Kebede hacía gala de la exquisitez que propició que Vogue París le dedicara todo su número en mayo de 2002.

Los habituales a las revistas de moda se habrán dado cuenta como las chicas de color se han instalado frente al objetivo de los más prestigiosos fotógrafos acabando con la supremacía de las rubias eslavas. Yo ya lo advertía en este mismo blog por septiembre de 2009 avisado por múltiples factores ambientales de fácil lectura para aquel que pusiera atención.

Ahora ya podemos hablar de una nueva generación de modelos negras con creciente influencia en las revistas, pasarelas y la publicidad. Aquí realizo mi personal top 5. Aviso: ni son todas las que están, ni están todas las que son:

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Joan Smalls (Foto de Vogue USA). Esta guapísima portorriqueña aparece en escena en 2007 desfilando para Tory Burch, Ports 1961, Benjamin Cho, L’Wren Scott, Tracy Reese y Heatherette, así como su imagen la pudimos ver ese año en los anuncios de  Liz Claiborne y el catálogo de otoño de Nordstrom. Como una genuina supermodel también ha hecho su aparición en videoclips, en concreto en el de It’s Allright de Ricky Martin (2008). Su carrera ha sido meteórica, muy asociada a las distintas ediciones internacionales de Vogue.

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Chanel Iman (Foto de Victoria’s Secrets). Americana. Quedó tercera en el concurso Supermodel of the Year de la agencia Ford. Su carrera ha sido gestionada al más alto nivel desde el principio participando en campañas de firmas como Bottega Veneta y DKNY. A finales de 2009 firma un contrato de tres años con Victoria’s Secret.

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Arlenis Sosa (Foto de Lancôme). La dominicana debutó sobre la pasarela con Banana Republic en abril de 2008, un mes después estaba en Nueva York paseando palmito para Dior vestida con su colección resort. En su primer año de carrera ya es una de las nuevas caras de Lancôme y aparece en el desfile de los ángeles de Victoria’s Secret.

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Sessilee Lopez (Foto de H&M). Esta exótica belleza de Pensilvania lleha a Nueva York en 2004 para perseguir su sueño de ser modelo. Un año después firma un contrato para ser imagen de Calvin Klein One. Su trayectoria ha sido una carrera de fondo, pasarela a pasarela, editorial a editorial… pero sin duda cobra una nueva luz de popularidad cuando en 2008 se rumorea que sale con Kayne west.

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Anais Mali (Foto de Harper’s Bazaar). La más nueva en estas lides del modelaje. Francesa de nacimiento debuta en la pasarela en Nueva York, en septiembre de 2009. Ha protagonizado catálogos con J.Crew y campañas publicitarias para Levi’s. 2011 será su año sin duda después de pasar frente al objetivo de Steven Meisel y Mario Testino.

John Patrick, propietario y diseñador de Organic: “Las empresas necesitan ralentizar su crecimiento para sobrevivir y florecer correctamente”

Jueves, 7 Abril 2011

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Ya sé que es pronto para empezar a hablar del próximo otoño, y más con los calores que arrecian, pero no me puedo resistir a compartir una entrevista que hice a John Patrick, propietario diseñador de la firma Organic, tras su última presentación en la Semana de la Moda de Nueva York. Uno de esos visionarios que en su día apostaron por la moda sostenible, ecológica y el comercio ético. John Patrick ha sabido integrar todos esos conceptos en una línea de producto joven, fresca y con sello de autor, todo un ejemplo de cómo superar las limitaciones que el eco-negocio impone.

Dime, ¿en qué te inspiraste para esta colección de otoño/invierno 2011/12? Me inspire principalmente en Michelangelo Pistoletto, un artista italiano muy importante de posguerra. El uso que hacía de los materiales reflectantes influyó especialmente en el diseño de nuestra puesta en escena esta temporada también. Su trabajo es de suma importancia porque hizo arte pero también creó un dialogo sobre la sostenibilidad 50 años después en su Cittadellarte-Fondazione en Biella. En mi colección esta temporada nos hemos entregado a la abuela, la madre, la mujer, la belleza… También he creado un mapa para mostrar de donde viene la lana y cómo fu hecho ese suéter o ese abrigo, la historia local va más allá.

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¿Cuándo decides enfocar tu marca a la moda ética y ecológica? En 2002 comencé a hacer esa transición paulatinamente. La colección de 2003 fue una aproximación a lo que quería hacer y a partir de ahí he ido poco a poco.

¿Cuáles son tus fuentes para conseguir el algodón orgánico? En el pasado hemos trabajado directamente con varias ONGs y también de forma directa con agricultores en Pucalpa, Perú.

¿Es la eco-moda el modelo de negocio del futuro? Los eco-negocios se están convirtiendo rápidamente en la corriente dominante. Las ideas de los que primero emprendimos el camino están siendo apropiadas y absorbidas por los grandes negocios. Algunas de ellas son muy buenas como por ejemplo la de GAP y el Anti Museling Program en el que están trabajando… Otras iniciativas propiciadas por verdaderos gigantes de la industria parecen más motivadas por una cuestión de marketing que por un deseo sincero de participar en un cambio de modelo. Debemos esperar hasta poder ver cómo se están produciendo las colecciones en realidad. Tiempos excitantes se acercan.

Es cierto que ahora hay muchas firmas que lanzan pequeñas eco-colecciones, pero el reto es realizar colecciones 100% éticas y ecológicas. ¿Existen muchas dificultades para ello? La única dificultad es una falta de empeño en lo ‘ético’ y que los diseñadores solo pueden copiar el pasado. Yo les diría: ¡Construye un mundo nuevo y propio usando materiales éticos realmente honestos! ¡¡Si estás solo preocupado en hacer dinero y con los beneficios seguro que no consigues hacer un producto similar al de Hermès, no puedes competir por ahí!!  Muchas compañías europeas son de hecho sostenibles en cuanto que son producidas de forma local. Un ejemplo son todos esos productos hechos en España. La verdadera dificultad está en encontrar capital ‘ético’ para crecer a largo plazo. Las empresas necesitan ralentizar su crecimiento para sobrevivir y florecer correctamente. La comida ‘lenta’ [en contraste con la ‘comida rápida’] es lo mismo que la moda ‘lenta’.

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¿De qué logro de tu compañía estás orgulloso? Estoy muy orgulloso del hecho de que nos hemos convertido en una firma internacional sin comprometer nuestra integridad.

¿Y de qué no estás satisfecho? De no tener suficiente tiempo para contestar a todos los periodistas, editores, comisarios de museos y estudiantes que nos escriben cartas.

Las firmas de modas están hacienda un mínimo de cuatro colecciones al año, ¿estamos locos? ¿No crees que también haga falta un cambio de modelo que no fomente el consumismo de forma tan frívola? Nosotros nunca hemos hecho un desfile. Soy pionero en la idea de hacer presentaciones dentro de la moda neoyorquina. Y ahora se ha convertido en algo muy popular. Necesitamos continuar trabajando, mostrando lo que hacemos, empleando a gente, produciendo algodón y lana, desarrollando nuevos textiles y nuevas siluetas en la moda, de manera que debemos continuar avanzando. Todos tenemos que empezar a trabajar de una manera más inteligente y algunos de nosotros mostraremos nuestro trabajo de manera virtual exclusivamente. Estamos considerándolo para la próxima temporada que marcará posiblemente un cambio drástico en el formato en que exhibimos la colección. Se ha dicho durante años que eso de “compra más pero compra mejor” puede estar bien también. Eso significa comprar cosas artesanales hecha localmente, no bolsas de basura hecha por la maquinaria de las compañías de fast fashion.

¿Cómo ves a Organic evolucionando en el futuro? Mi marca y firma continuará siendo pionera en nuevas ideas y nuevos espacios. Espero poder abrir un día una tienda interesante en la que vender nuestro producto y además vender comida local.

www.organicbyjohnpatrick.com