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Archivo de Mayo, 2011

Los Egoblogs son la versión cibernetica del Berlusconismo mediático

Lunes, 30 Mayo 2011

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Este mes que estra modero una mesa redonda sobre blogs y esto está haciendo que reflexione últimamente mucho sobre este ‘nuevo medio de comunicación’. He de confesar que no soy muy de visitar blogs, solo paso regularmente por no más de ocho que son los que verdaderamente me aportan algo. Lo cierto es que no tengo tiempo de pasar horas y horas dejando comentarios y curioseando de un blog a otro. En cierto sentido creo que a pesar de tener un blog no soy un verdadero bloguero porque no cumplo ninguno de los criterios clásicos para encasillarme en esta categoría. Personalmente creo que los blogueros tienen una vocación admirable porque yo, si no me pagaran por ello, no tendría nada que compartir con el mundo, no siento esa necesidad. Sin embargo los chicos/chicas que mantienen con vida sus blogs demuestran una entrega absoluta loable y aplaudible.

Los blogs son muy interesantes a la hora de palpar por dónde van los intereses de las nuevas generaciones, ya que los editores de moda desde nuestra atalaya perdemos a veces la perspectiva. Nos creemos enviados de Dior (quiero decir, de Dios, perdón) que hemos venido a este mundo a difundir su palabra. Creemos que las masas nos han de seguir y admirar ciegamente… y cualquier día nos vamos a encontrar una acampada de protesta en contra de lo que las revistas publican y alguien va a hacer un manifiesto y va a pedir la cabeza de los presidentes de las editoriales y los directores de las revistas.

Pero lo que no aguanto (de verdad que es superior a mis fuerzas) son los Egoblogs, entendidos por aquellos que se basan en publicar el look elegido por su autor para enfrentarse a cada momento de su vida. ¡Me dan una pereza! Hay algunos que SÍ son interesantes, como el de la sobrina de Adolfo Domínguez, Gala Gonzalez, que tiene criterio, una vida cosmopolita y un armario con más fondo que el de Carmen Lomana y Eloisa Becerro juntas. Pero la realidad es que los autores de los Egoblogs en su gran mayoría (repito, hay excepciones) no aportan nada porque no ofrecen calidad fotográfica en sus retratos, sus estilismo son muy limitados (y nadie les advierte de ello), sus vidas muy normales… y a pesar de ello insisten en compartir con el mundo sus retratos a diario. Uffffff, que pereza.

Seguro que os pasa: entráis en uno de estos Egoblogs y enseguida os preguntáis “¿qué hace esta chica vestida de fiesta y con toda la quincalla que tenía en casa puesta encima en medio de un solar abandonado?”. Estoy seguro que su única motivación de cada día para vestirse y salir a la calle es hacerse la foto pertinente. Y esto no es más que resultado del berluconismo mediático traspasado a la red. Ese fenómeno por el que cualquier poligonera de after hour se convierte en el foco de interés de otras miles de aspirantes a hacer la carrera mediática estrella del momento (ir a Mujeres, hombres y viceversa, salir en Interviú en tetas, entrar en un reality de psudo famosos, ir a Sálvame a enfrentarse con alguien, hacer un integral en Primera Línea de la mano de Torito y conseguir una silla en Enemigos Íntimos). Las chicas de los Egoblogs lo único que quieren es ser ‘famosas’ (ese concepto de famosa que barajamos hoy por hoy), que las revistas las llamen para hacer algún reportaje donde queden monas, que los showrooms las convoquen a sus presentaciones… ¡Y creen que ese es el fin último de una carrera en la moda! Ufffff, que pereza (again). Porque a mí me encantan los blogs de street style tipo The Sartorialist o Chic too Chic, ya que en el fondo hay un ‘editor’ tras la cámara que criba lo bueno de lo malo, lo interesante de lo anodino, pero lo que no trago son estos yo-me-lo-guiso-yo-me-lo-como de los egoblogueros (¿quién les hace las fotos?, ¿le piden al primero que pasa que les eche una fotito?, ¿se llevan a un/a amigo/a?, ¿o buscan un saliente donde apostar la cámara y le dan ala automático?… me encantaría ver cómo se lo montan).

Hay hambre de fama en este país, sí señor, se palpa en el ambiente. ¿Esto es a lo que llaman una crisis de valores en las tertulias de la radio y la tele? Por favor, egoblogueros, sacadme de mi error si lo estoy y explicadme qué tratáis de hacer con vuestros blogs… y vuestras vidas.

Mr Shmulyck Cook: Jabones naturales salidos de los fogones

Viernes, 27 Mayo 2011

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De cosmética sabéis que hablo poco a pesar de que la información y las novedades son abundantes. Lo que ocurre es que mi filosofía al respecto es probar el producto antes de reseñarlo y como soy hombre de pocos cuidados estéticos… pues al final comento poco sobre el tema. Pero hace unas semanas recibí el último lanzamiento de una firma de cosmética de la que soy rendido admirador y usuario. Hablo de Jordan Shmulyck, una firma que basa la formulación de sus productos en el empleo de un principio activo único y excepcional: las sales y minerales del Mar Muerto. Mi after shave de cabecera (aunque a veces le soy infiel con alguna otra firma, he de ser sincero) es el Gel hidratante marino de la casa [por un momento he tenido un ataque de pánico porque no lo encontraba en su web y pensé que lo habían dejado de producir, pero no, no lo encontraba porque le han cambiado en packaging].

Lo que recibí hace unas semanas fue los jabones naturales hechos con métodos artesanales de su nueva línea Mr SHMULYCK COOK SOAP. Son excelentes, y creedme, porque soy extremadamente exigente con el jabón. Son muchas las firmas que con el cuento de que sus jabones son artesanales te venden verdaderas patatas secas que no hacen ni espuma. Los de Shmulyck son de textura cremosa, hacen mucha espuma, maravillosamente agradables al olfato y te hacen sentir ciertamente bien. Limpian perfectamente la piel de todo el cuerpo y la cara. Protegen la piel frente a factores ambientales externos. Hidratan, reafirman y regeneran la piel. Cuatro jabones con cuatro funciones distintas que se ajustan a tus necesidades en cada momento: el de naranja y azafrán (relajante); el de miel y rosa mosqueta (tonificante); el de chocolate e hierbabuena (refrescante); y el de aloe vera y limón (estimulante).

Es una buena excusa para hablar con el creador de esta firma cosmética, Samuel Perea, un hombre difícil de definir, polifacético y aventurero, emprendedor y un Rey Midas que convierte en oro toda idea que lleva a la práctica. No me voy a dispersar y evitaré hablar de su restaurante malagueño, que bien merece otro artículo, sino  de Jordan Shmulyck.

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¿Cómo surge la idea de Mr. Shmulyck Cook? Siempre pensé que cualquier producto que se pueda comer y sea saludable para nuestro organismo, podría formar parte de la composición de una crema para el  cuidado de la piel. Esta idea tomó mucha más fuerza a partir de mi incorporación a la cocina profesional, donde tuve la oportunidad de conocer con mayor precisión muchos de los secretos que encierran algunos alimentos que utilizamos para cocinar y que son a la vez fuente de principios activos extraordinarios y muy beneficiosos para el cuidado de la piel. Chocolate, vino tinto, limón, miel, aceites de argán y oliva y un largo etcétera. Como ejemplo cito a Ovidio que hace 2000 años escribió un tratado de cosmética para el cuidado de la piel que estaba basado fundamentalmente en los cereales. (Jabones limpiadores y mascarillas de avena son formulas que ya estaban inventadas hace más de 2000 años).

¿Qué propiedades tienen las sales del Mar Muerto? A las sales el Mar Muerto se le  atribuyen infinidad de beneficios, beneficios que en la mayoría de los casos son avalados por estudios bien documentados realizados en universidades de todo el mundo. En los balnearios del Mar Muerto se realizan tratamientos bajo supervisión médica para mejorar las afecciones de la piel como psoriasis y dermatitis, algunas relacionadas con patologías como el reuma y la artrosis, etc. Yo particularmente destacaría dos cualidades relacionadas con el bienestar de la piel, la primera de ellas es que son altamente relajantes y la segunda que son purificantes. Con estas dos cualidades conseguimos limpiar la piel de impurezas y relajarla, a partir de este principio la piel es mucho más receptiva para recibir cualquier otro tratamiento.

¿Cómo y cuándo nace Jordan Shmulyck? A principios de los años 80, viajo a Israel por motivos profesionales y “descubro” el Mar Muerto. Inmediatamente me pongo en contacto con médicos y profesionales que trabajaban en los balnearios, me documento sobre las experiencias y estudios realizados hasta el momento y fundo la Compañía de Sales y Lodos del Mar Muerto, primera en fabricar y comercializar los cosméticos del Mar Muerto en España. En los años 90 esta compañía se transformaría en la actual Jordan Shmulyck.

¿Cómo se realizan estos jabones que acabáis de lanzar? La fabricación de los jabones de Mr Shmulyck Cook son realizados totalmente de forma artesanal. Todo el proceso  se hace a mano y con materias primas naturales.

¿Crees que en la vida diaria, donde el gel se ha impuesto, hemos olvidado la importancia del jabón? Personalmente pienso que el uso del jabón para ducharse es más cómodo y eficaz. El  contacto de la pastilla de jabón con la piel produce una sensación muy agradable y en el caso de que el jabón sea de barro del Mar Muerto consigue exfoliar la piel, limpiarla y relajarla todo ello en el mismo acto. De todas formas lo bueno sería alternar el uso del gel y el jabón.

Danos unos consejos básicos y productos básicos de Jordan Shmulyck, para cuidar la piel este verano? El primer consejo es una limpieza eficaz de la piel. Ahora que empieza el verano sería conveniente exfoliar la piel para eliminar células muertas y dejar la piel libre para que respire y se recupere del encierro del invierno. (Jabón de Barro, Crema Hydra-Exfoliante, Crema Kesse de Sales del Mar Muerto).

El segundo proteger la piel de las agresiones medioambientales como exposiciones prolongadas al sol, contaminación, aires acondicionados etc. (Crema Bronceadora SPF15, Regenerador Corporal Aloe Vera, cremas faciales con filtro solar como la crema Hydra Force)

El tercero resaltar la belleza de la piel con una buena hidratación (Aceite de Argan o Body Lotion).

Y por último perfumar la piel con fragancias agradables que favorezcan la armonía  del cuerpo y el buen estado de ánimo (Eau Toilette Hanna, Luminar, Lavanda o Sahara).

www.jordarshmulyck.com

Gran muestra de túnicas andinas en el MET. Hablamos con la comisaria de la exposición, Julie Jones.

Mircoles, 25 Mayo 2011

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La gran exposición del Metropolitan Museum de Nueva York organizada por el  Costume Institute sobre la figura de Alexander McQueen ha eclipsado mediáticamente otra de las exposiciones actualmente en cartel que pueden de ser de gran interés para los amantes de la moda. Al menos a mí me fascina. No he podido verla en persona y creo que me la terminaré perdiendo porque no tengo programado ningún viaje a ultramar antes del 18 de septiembre, fecha en que cerrará sus puertas The Andean Tunic, 400 BCE – 1800 CE (La Túnica Andina, 400 a.C. – 1800 d.C.). Pero no dudes de dejarte caer por el museo si tienes pensado pasar tus vacaciones en Nueva York, te aseguro que merece la pena.

Los indígenas del noroeste del continente sudamericano aún hoy son de sobra conocidos por ser unos creadores de tejidos magistrales e ingeniosos, especialmente en lo que respecta al diseño de textiles. A pesar de la simplificación conceptual de la que muchos somos presos respecto a la identificación de culturas indígenas, como la Inca, lo cierto es que en entramado de culturas de la América Precolombina era rico y diferencial (recomiendo una novela recientemente publicada por la editorial Grijalbo del historiador Alfonso Mateo-Sagasta y que se titula Caminarás con el sol, donde podemos ver lo complicada que eran las relaciones entre tribus y culturas americanas).

He Tenido la suerte de poder hablar con Julie Jones, comisaria de esta exposición, comisaria responsable del Departamento de Arte de África, Oceanía y Las Américas del MET.  “Lo que encuentro más interesante de las túnicas andinas es la continuidad de la forma a lo largo de un periodo de tiempo tan largo y la cantidad de variaciones que se encuentra dentro de esas líneas maestras básicas” me explica la comisaria intentando hacerme comprender que no se puede ser reduccionista al hablar de ‘culturas andinas’ en general. “El reto de montar esta exposición residía en cómo seleccionar un grupo de túnicas que pudiera ilustrar significativamente los cambios que se dieron durante todo el periodo que abarca así como la distancia geográfica entre unas y otras piezas, y las fronteras políticas”.

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No estoy segura de lo que los amantes de la moda pueden encontrar asombroso en esta exposición, pero la gran variedad de colores fuertes, las técnicas con que se realizan las túnicas y los dibujos a veces organizados de manera matemática seguro que los intrigará”. A mí personalmente me intrigan las diferentes funciones que motivan esos dibujos tan elaborados y herméticos. “Los dibujos tienen indudablemente muchos significados pero no siempre hemos conseguido desentrañarlos hoy por hoy. Como bien sabes –me dice– no había un sistema de escritura indígena en los Andes prehispánicos, y eso complica el trabajo”.

Tras leer el libro que antes he mencionado y la sorpresa que me ha causado ver las piezas de esta colección, aunque solo haya sido en fotos, debo admitir que cuando pienso en culturas antiguas tiendo a asumir cierto grado de primitivismo en su indumentaria, lo que es evidente visto lo visto que no se ajusta a la realidad. “Creo que la cultura andina es ciertamente de las culturas Precolombinas menos conocidas por el público en general en Estados Unidos, y posiblemente en Europa”.

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Link a la exposición.

Cavalli monopoliza el Festival de Cannes

Lunes, 23 Mayo 2011

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Cannes es una gran pasarela, una orgia de lujo y estilo. Pero visto lo visto esta edición de vería haberse llamado Cavalli-Cannes Festival porque apostaría lo que fuera a que es el diseñador más lucido en esta edición. Hay que tener en cuenta que el italiano ha aprovechado el acontecimiento para abrir su primera boutique en Cannes y a los saraos del festival se han unido los eventos organizados por la firma: un cóctel en la boutique, a la que siguió una fiesta en la playa y que culminó en una selecta ‘reunión’ en su yate. A eso se le llama hacer las cosas a lo grande. Y es que podremos acusar a Roberto Cavalli de muchas cosas pero de lo que no podremos tildarlo es de falto de sensibilidad para el lujo, el lujo más ostentoso, el lujo más descarado… y a veces el más rayante.

Cavalli es uno de los que mejor viste a las estrella que pisan las alfombra roja. Y para ejemplificarlo aquí os dejo un ramillete de celebridades vestidas por Cavalli en esta edición del Festival de Cannes (que era el único propósito de este post, sniff). ¿Por qué no jugamos a elejir a la mejor vestida por Cavalli? ¡Votad!

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Entrevista a Miranda Makaroff: “A veces se piensa más en lucirse que en hacer ropa para poder ser llevada”

Jueves, 19 Mayo 2011

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Si la diseñadora Lydia Delgado es una mujer que me fascina, su hija, Miranda Makaroff no se queda a la zaga en cuanto a despertar mi interés. Para poneros en antecedentes me gustaría definiros a Miranda pero es bastante difícil. Ella es un espíritu creativo, sin más: a veces actriz, a veces reportera de moda para un medio on-line, otras veces bloggera… Pero ponerla una etiqueta es bastante difícil. Para colmo, para descolocarnos más, va y se embarca en un ambicioso proyecto con su madre: han lanzado una segunda línea juvenil y más asequible de la firma Lydia Delgado. La pasada edición de Cibeles sufrió la baja temporal de Lydia sobre la pasarela porque prefirió centrar sus esfuerzos en presentar la primera colección de Miranda Makaroff para Lydia Delgado en el OFF Cibeles. La colección debut (otoño/invierno 11/12) llevó por título ‘Le Caniche’ y se compuso básicamente de prendas de puntos que presentaron en un montaje estático sobre muñecos de madera troquelados surgidos de la imaginación de Makaroff.

¿Cómo surge la idea de esta segunda línea? Desde pequeña he diseñado para mi madre de una manera desinteresada y como un juego, pero a medida que pasaba el tiempo y mi madre y yo conectábamos cada vez más, pensamos que sería una buena idea hacer algo juntas, pues tenemos mucha conexión. Y así ha sido.

¿Qué ha sido lo más difícil de poner en pie el proyecto? En el desarrollo de un proyecto siempre hay pros y contras obviamente no es un camino de rosas. A veces las cosas no son fáciles y tienes que repetir pruebas que han salido mal, y probar con otros tejidos y cosas del estilo. Pero bueno, al final de mucho esfuerzo se consigue un buen resultado y estamos muy contentas de cómo ha salido todo. Lo hemos hecho con mucho cariño y amor, y además tenemos la suerte de que  nos llevamos muy bien, con lo cual, así da gusto trabajar.

¿Cómo ha sido tu relación con la moda hasta el momento de lanzarte a crear? A mí siempre me ha gustado la moda, ha sido algo que he visto desde pequeña. Pero lo he vivido como una expresión artística, no como una fashion victim que se siente obligada a seguir las tendencias. A mí eso no me parece interesante. Lo que me gusta de la moda es poder jugar, con los colores, con las formas. Divertirse, eso sobre todo.

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¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de todo el proceso una vez metida en los entresijos profundos del desarrollo de una colección? Pues que sacar una colección es algo que cuesta mucho, mucho trabajo. Hay mil detalles a tener en cuenta y es un proceso largo y al que hay que dedicar mucho tiempo. La moda no es solo “la ropa”. Hay que tener muchas cosas en cuenta, como qué tejidos usar, probar colores, que si ahora te han hecho mal este botón, que si la etiqueta va aquí o allá, etc…

¿En qué prendas o rasgos de esta colección queda patente tu personalidad? En el negro, los jerséis anchos y largos. Es un estilo un poco más gótico pero a la vez también hay prendas con reminiscencias a los años cincuenta como el jersey del caniche. Creo que esta colección tiene un aire más fresco.

¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras de trabajar codo a codo con tu madre? Con mi madre es todo bueno, somos muy amigas, nos llevamos muy bien. Pero siempre los aspectos de la confianza hacen que te sientas más cómodo a la hora de dar una opinión.

¿Estás preparada para las inevitables comparaciones madre-hija? Estoy preparada para todo. A mi madre y a mí nos encanta reír, reímos como locas, somos muy románticas y muy cariñosas y nos hace muy feliz tomarnos un té con unas pastas en un sitio bonito de Londres. Nos gusta bailar juntas y hacer el tonto. Mi madre tiene una personalidad que parece que sea joven para el resto de su vida. Por eso conectamos tan bien. Compartimos muchísimos gustos, de artistas, de escritores, de cine…

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¿En qué eres diametralmente distinta a tu madre? Ella es mayor y eso conlleva más experiencia por eso, y actuando como una buena madre, siempre intenta darme buenos consejos y reconducirme al buen camino. Cosas normales de madre e hija, pero por todo lo demás. No puedo ser más fan de mi madre.

¿El tema de la interpretación es algo que seguirás manteniendo o tu faceta de diseñadora se impondrá? Actuar es lo que más feliz me hace en este mundo. Lo que me pasa es que me gusta hacer muchas cosas diferentes y disfruto con ellas, por eso me cuesta centrarme sólo en una.

Esta colección está enfocada a un público joven. ¿Qué respuestas das a las necesidades de este público con esta colección? La colección es de punto; faldas, vestidos, leggins, bufandas, boinas, guantes… Es una colección menos seria y densa, más ágil, bonita, suave, cercana, apetecible. A veces la gente piensa más en lucirse que en hacer ropa para que realmente pueda ser llevada. Nosotras queríamos perder un poco esta pomposidad y pretensión y hacer algo que se pudiera llevar. Es un mix perfecto entre la elegancia y feminidad de mi madre y mi visión un poco más cañera y alocada. En verdad es una colección que la puede llevar todo el mundo, porque se puede combinar de una manera más sobria pero también con un tejano y un zapato plano.

¿Por qué decidís presentar en el OFF-Cibeles? Bueno, Cibeles está muy bien, pero nos apetecía hacer algo más cálido y cercano, entre amigos y sobre todo que tuviera una vertiente un tanto más artística. Escogimos un lugar y lo ambientamos como una galería de arte. El evento fue estupendo y quedó exactamente como nos habíamos imaginado.

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Entrevista a Moi Anan: “Mi mayor satisfacción sería ver a los tailandeses llevando mi ropa”

Lunes, 16 Mayo 2011

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Lo descubrí durante la última edición de la semana de la moda de París. Presentaba su colección de primavera/verano en un showroom, Pring Paris, en la calle 29 rue Charlot, muy cerca del adorable Café Charlot, donde ponen una exquisita tarta de melocotón. ¿Moi Anan? ¿Qué podía deparar ese nombre desconocido? Pues una sorpresa muy agradable. El trabajo del diseñador tailandés Anan Sorsutham resultó ser muy inteligente, recogía guiños a su cultura natal y los traducía al lenguaje del siglo XX, a un idioma urbanita y fresco.

¿En qué te inspiras? En general tomo mi inspiración de la cultura tailandesa, incluida la tailandesa musulmana. Todas mis colecciones han estado unidas a periodos históricos o áreas geográficas de Tailandia. Mi punto fuerte como diseñador tailandés es mi capacidad de tomar lo mejor de mi país, incluyendo el folclore y las tradiciones, y adaptarlo a las formas contemporáneas. Mi sueño podría ser ver al pueblo, tanto de las ciudades como el rural, vistiendo una moda de estilo tailandés contemporáneo, en vez de la moda europea.

Sin embargo parece que tu ropa tiene un halo muy acultural, puede encajar perfectamente en cualquier sitio. Sí, aunque mi mayor satisfacción sería ver a los tailandeses llevando mi ropa, también espero que el mundo se abra y mire mi trabajo como un interesante estilo de Tailandia. Ya he conquistado Japón y he penetrado un poco en Europa y América. ¿Vemos si esto crece?

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¿Qué diseñadores son una referencia para ti? No admiro a ninguno en especial. Me interesa lo que la pasarela le ofrece al público, en general. Creo que hay cosas buenas en cada marca, cada uno tiene su propio lenguaje, y entre todos estamos haciendo La Moda. Me interesa la historia de la moda, incluida la de mi propio país.

¿Cómo llegas a la moda? Vengo de un pequeño pueblo de la provincial de Korat, 400 kilómetros al noroeste de Bangkok. La moda y el arte me ha fascinado desde que era un niño, y he estado creado multitud de cosas desde entonces: objetos, dibujos y ropa. Mi formación no está relacionada con la moda, sino con el turismo y la cultura, pero la vida me condujo a la moda a través del francés. Trabajaba como director del departamento de moda del Centro Internacional de Arte Alliance Francaise. Fui metiéndome lentamente pero de una forma muy natural a diseñar yo mismo. Entonces, después de unos años, tuve la oportunidad de encontrar el socio de mi empresa y empezamos a exportar a Japón primero, y después a otros países, y al final conseguí entrar en Nueva York hace unos meses.

¿Y cómo ha sido la acogida del público y la prensa hasta el momento? He estado trabajando en eventos de moda para una organización francesa en Bangkok, y eso me ha dado la oportunidad de conocer no solo al mundo de la moda local, sino a la prensa especializada. La forma en que he entrado en el mundo de la moda no es el más usual, y por eso la gente de aquí me ve como un outsider, quizás más como un artista. La prensa local siente mucha curiosidad por ese ‘singular’ diseñador que muestra su trabajo, de clara inspiración tailandesa, más en el extranjero que en Tailandia. El Harper’s Bazaar de Tailandia me incluyó en un artículo el pasado febrero que se titulaba “New Thai Wave” (“La nueva ola tailandesa”).

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¿Produces de forma local? Nuestro taller está en Bangkok y nuestro equipo está compuesto por gente de mi familia (mi madre realiza el trabajo hecho a mano) y costureras muy diestras con las que trabajo muy de cerca. Soy muy puntilloso con las terminaciones (gracias a mi experiencia japonesa) y yo diría que mi taller está más cercano a una ‘maison de couture’ que a un taller industrial.

¿Qué es lo que más te gusta de esta aventura? Me gusta cada uno de los pasos de este negocio, de principio a final, siempre con mi equipo. Me divierte desde el diseño al patronaje, coser la colección, poner en pie el desfile y llevarla a las boutiques.

www.moianan.com

Handbag’s Week – El descubrimiento: Arnoldo][Battois

Jueves, 12 Mayo 2011

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Si en mi prédica que abría esta Handbag’s Week abogaba por bolsos cuyo valor residiera en el diseño, no en su simbolismo como indicativo de cierta clase social. Justo ese factor es el que encontré hace unos días en la marca Arnoldo][Battois, formada por dos diseñadores venecianos: Silvano Arnoldo y Massimiliano Battois, que se conocieron en la facultad de Arquitectura de Venecia. La lista de firmas por las que han pasado en su trayectoria laboral es inabarcable: Mila Schön, Scherrer, Cardin, Laura Biagiotti… y colaboraron mucho tiempo con Roberta di Camerino en su colección de bolsos. Es en 2001 cuando fundan su propia firma, y participaron en la competición ‘Who is on next?’ 2010 organizada por Vogue Italia y AltaRoma. Yo definiría sus bolsos como Haute Couture y resaltaría ese concepto tan arquitectónico que se explica si nos remontamos al momento en que se conocen. Aquí os muestro su colección para esta primavera/verano.

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www.arnoldoebattois.com

Handbag’s Week – La tendencia: A rayas

Mircoles, 11 Mayo 2011

Aquí sobran explicaciones, una imagen vale más que mil palabras…

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Handbag’s Week - La entrevista: Baron(ne)

Martes, 10 Mayo 2011

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Algunos de bolsos más interesantes, urbanitas y estilosos que he visto últimamente los encuentro dentro de la nueva colección de accesorios realizada por la firma Baron Baronne, conformada por Sibylle Genin (francesa) y Lambert Perera Cortes (barcelonés y andorrano), una pareja formada graduados de la Chambre Syndicale de la Couture Parisenne que lanzaron su firma en 2007 apostando por un estilo andrógino muy chic. Pero centrémonos en sus exquisitos bolsos:

¿En qué se inspira esta colección de complementos? Esta colección hemos trabajado con un mix de estilos, inspiraciones y distintas épocas. Los colores coñacs y verde oliva representan los colores de las viñas de Proseco, los techos de la región de Veneto o el peculiar estilo de Erwin Olaf. Nos hemos trasladado con esta colección a la Región de Veneto; a una época muy concreta, la que va de 1955 a 1960. El bolso o bolsa es entonces un compañero “chic”, imaginamos un compañero para John Malcovitch en “The Ripley’s Game” o el compañero de fin de semana de Cary Grant y/o Eva Marie Saint en Belluro.

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¿Qué materiales habéis utilizado? Para la colección otoño/invierno 2011/2012 hemos utilizado pieles de vaca y vaquilla con diferentes acabados. Hemos trabajado con un curtidor en España para tener un artículo con un acabado charol sobre una piel granulada de color coñac. El charol aplicado al ser transparente deja entrever la cualidad y el dibujo de la piel y guarda el color de la piel. Hemos utilizado una vaquilla negra para la línea Tokyo y un torillo para la línea Londres que está aún en el taller.

¿La realizáis vosotros mismos o colaboráis con alguna casa o taller de especialistas en piel? Trabajamos actualmente con un taller en Bélgica especialista en este tipo de productos. Ellos sirven a varias casas de París o Londres. Nos han ayudado mucho en la elaboración de esta nueva colección.

¿Esta colección está concebida de manera unisex o está dirigida a la mujer en exclusiva? Hemos repetido algunas de las formas que habíamos trabajado la temporada pasada y que han funcionado bien. Proponemos a las tiendas o clientes que escojan los acabados que deseen. Por ejemplo un acabado con accesorios en dorado se vende mejor para la mujer pero cuando es en acabado níquel se vende mucho mejor para el hombre. Actualmente 60% de las ventas son para tiendas de mujer pero hemos vendido algunas tiendas en Japón, Austria o Reino Unido los mismos modelos para hombre. Entonces podemos decir que la colección es más bien unisex. Lo que estamos trabajando ahora es para sacar algunos productos más masculinos o más femeninos como alguno bolso para la noche o bolsa de ordenador más masculino. También estamos trabajando con productos para IPAD o IPHONE entre otros.

www.baronbaronne.com

Comienza la Fondo de Armarios’ Handbags Week

Lunes, 9 Mayo 2011

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El sábado pasé por un centro comercial muy popular en cuya acera circundante se apostan no menos de 30 manteros (creo que me quedo cortísimo) vendiendo de todo. Contemplé una escena ridícula (para mí): una señora de media edad, bien pertrechada, con pinta de pertenecer a la clase media-alta, regateaba con uno de los manteros para sacarle un jugoso descuento en una imitación de un bolso de Carolina Herrera. Era un tote bag con logotipos CH por doquier. Un horror para la vista sin chipa de creatividad ni imaginación. El mantero, viendo que la señora era inflexible en el precio que ella proponía, le sugirió otro bolso más pequeño, rojo, sin logotipos y con una estructura muy ingeniosa. La señora no quiso ni sopesarlo. Me pareció que se equivocaba, que la segunda opción era mucho más mona que el horrible tote logotipeado. Pero entonces me fijé en el bolso que colgaba de su hombro: una imitación (supongo) de Louis Vuitton con logotipos a tutiplén. Aquella señora no quería el bolso, era lo de menos, quería los logotipos grandes y ostentosos que el bolso llevaba. Es por eso que los bolsos más pirateados son aquellos más fácilmente asociables con una firma de lujo determinada.

No creo en los símbolos de estatus de clase porque siempre son una falacia. No creo en los coches grandes como tanques que nunca sabes dónde aparcar y que en muchas ocasiones son conducidos por domingueros chandaleros; no creo en los relojes tipo peluco que te dejan la muñeca muerta porque sus portadores no suelen saber bni leer la hora; no creo en los bolsos con logotipos que nunca pegan con nada ni aportan estilo porque muchas veces son comprados a base de disminuir el presupuesto en comida para los hijos de sus dueñas; no creo en los cinturones con logotipos por hebillas porque suelen sujetar pantalones de Carrefour; no creo en camisetas que proclaman quién es su diseñador porque es el colmo de lo barriobajero…

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Aun así es encomiable la labor de los diseñadores de accesorios de las grandes firmas que intentan aunar las señas de identidad de cada firma, su ADN,  con lo mejor del diseño en cada momento, dejando piezas realmente memorables. Claro está que hay mucho must de temporada prefabricado, pero no debemos quedarnos con ese bolso que vemos hasta la saciedad en la publicidad (¿os habéis dado cuenta que los anuncios de las grandes firmas están cada vez más centrados en los complementos?) sino que es conveniente adentrarse en esas otras piezas que no aparecen en las revistas por ser menos ‘identificables’.

Por todo eso esta semana quiero brindar un tributo a la industria del bolso, el bolso verdaderamente creativo, y a los diseñadores que se dejan el espinazo en sus talleres para crear colecciones con valor intrínseco y donde el nombre del diseñador se diluye en el anonimato. Empezamos la ‘Handbag Week’ en Fondo de Armario.

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