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Archivo de Septiembre, 2011

En París todo es siempre nuevo

Viernes, 30 Septiembre 2011

Para que veáis que nadie es imprescindible. ¿Pensaba Christophe Decarnin que Balmain se vendría abajo sin su dirección creativa? Pues no solo no se ha venido abajo sino que el cambio le habrá salido rentable porque han sustituido a un diseñador estrella por otro anónimo, muy joven, que seguramente no tenga un caché demasiado inflado. Figuraos: ¡que con 25 añitos te digan que te vas a hacer cargo de una de las principales firmas parisinas del momento! Debe ser como para desmayarte ipso facto.

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Olivier Rousteing (arriba) llegó a Balmain hace dos años tras su paso de cinco años por Cavalli. ¿Quién se podía imaginar que su momento a lo ‘Eva al desnudo’ llegaría con las desavenencias entre Decarmin y el presidente de la firma, Alain Hivelin, que propiciaron que el diseñador dimitiera en febrero? Ya habíamos conocido una aproximación de lo que quería hacer con la colección resort presentada durante la semana de la Couture, pero ahora es cuando ha quedado que su trabajo será un canto al continuismo, manteniendo el toque roquero pero no tan acusado. En esta colección primavera/verano 2012 que se acaba de presentar hemos podido desentrañar ciertas referencias al traje de luces y posiblemente un sesgo por lo kitsch.

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A otra que le ha llegado su momento para dar un paso hacia delante es la escocesa April Crichton (a la derecha), graduada de la Saint Martins, que ha sido hasta el momento la mujer de confianza de Sonia Rykiel. Crichton ha sido la encargada de desarrollar la segunda línea de la casa y ahora le toca asumir la dirección creativa del buque insignia. Su nombramiento llega justo en estos días en que conocemos el lanzamiento de la firma de Gabrielle Greiss, ex-directora creativa de Sonia Rykiel, y que presenta una colección de 20 vestidos que la devuelve al carrusel de la moda.

Está visto y comprobado que las grandes casas de la moda no quieren enzarzarse en luchas de grandes fichajes, sino quieren talento que no de problemas de divismos. ¿Cómo se come que a estas alturas sigamos sin director creativo en Dior? Si la triste colección de Costura que se presentó sin la mano de Galliano en ella yo creía que se haría urgente despejar las dudas de la sucesión, pero no, ahí seguimos jugando a las quinielas y sorprendiéndonos de que cuando creíamos tener cerca al sustituto (Marc Jacobs) nos encontramos con que la negociación se embarra por un quítame allá esas pajas de 10 millones de dólares (que es el sueldo que pedía el diseñador).

El vaivén de diseñadores en las grandes casa me marea más que cruzar en atlántico en patera, por eso estoy sopesando desdeñarlas a toda y centrarme solo en firmas personalistas, es decir, que el diseñador sea la marca… pero claro, después llegan los socios capitalistas, los meten en los juzgados y nos encontramos un John Galliano sin John Galliano o un Helmut Lang sin Helmut Lang.

Mandela entra en el negocio de la moda

Domingo, 25 Septiembre 2011

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Estaremos de acuerdo que Nelson Mandela es uno de esos iconos del siglo XX cuyo legado trasciende fronteras, culturas y perdurará por los siglos de los siglos. Entre las líneas de trabajo que se están llevando a cabo para mantener su legado está la organización 46664, llamada así por el número de identificación que llevó Mandela durante su encarcelamiento en la prisión de Robben Island. 46664 se creó en 2002 como una organización independiente y sin ánimo de lucro para continuar la campaña de concienciación y prevención del contagio del sida promovida por Mandela, pero actualmente sus líneas de trabajo son más amplias y están relacionadas con todo lo referente a justicia social. Como en los tiempos que corren no se puede confiar exclusivamente en la filantropía la organización busca distintas maneras de ser autosuficientes y sostenibles de manera comercial, concediendo acuerdos de licencia con empresas que desarrollan proyectos comerciales que generan importantes flujos de ingresos para 46664… y de ahí que hayan entrado en el negocio de la moda.

En marzo se desveló el lanzamiento de la firma de ropa propiciada por esta organización en colaboración con la empresa Brand ID. Una firma que por fin vio la luz en agosto y que me ha deparado una muy grata sorpresa. Bajo el nombre de 46664 Apparel nos encontramos colección para hombre y mujer que desprende color y modernidad. Se vanaglorian de ser la primera firma global desarrollada íntegramente en Sudáfrica, diseñada por el equipo creativo que Brand ID tiene en su cuartel general de Ciudad del Cabo. El diseñador jefe de la línea masculina es Chris Vogelpoel, mientras que la directora de la línea femenina es Barbara Tosalli. Además es importante nombrar a quien supervisa todo el proceso de desarrollo, diseño y producción de las camisetas con mensaje de la firma, Craig Native, ya que estas son las prendas más ideológicas de 46664 Apparel. La empresa ha anunciado que la marca contará en el futuro con diseñadores invitados tanto locales como internacionales. Realmente no puedo esperar a ver qué es lo que tienen en mente.

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La ropa de 46664 ya se puede conseguir en el país, y para su comercialización internacional tendremos que esperar al 16 de noviembre que es cuando lanzará su boutique on-line. Wayne Bebb, CEO de Brand ID, está dispuesto a que 46664 compita de tú a tú internacionalmente con las mejores casas de moda. “46664 Apparel no es simplemente otra marca, sino una forma de dar respaldo a una organización que está íntimamente conectada con el legado del líder más grande de este país” dijo en la presentación de la colección Tokyo Sexwale, Presidente del Comité de Movilización de Recursos de 46664, fideicomisario del la Fundación Nelson Mandela.

Es una propuesta no sólo digna, sino muy interesante. Si bien han mantenido en todo momento un espíritu comercial en cuanto a diseño, no han dejado que el camino ‘fácil’ se imponga. Yo me quedo personalmente con las camisas de caballero en estampado Schwe Schwe porque tienen un sabor muy genuino y tribal, por su explosión de color, porque contagia las ganas de vivir, y porque como dice Shakira en su famoso Waka Waka “porqué esto es África”.

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Cibeles en ciernes

Jueves, 15 Septiembre 2011

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Mañana comienza Cibeles, con un programa de desfiles bastante deslucido a priori, más marcado por los ausentes que por los presentes. La moda española parece estar en un impase de incertidumbre a la espera de una primavera que florezca con nuevas perspectivas. Seguimos echando de menos al mallorquín José Miró, que se bajó de la pasarela para explotar las posibilidades de su web y adentrarse en un modelo de negocio de futuro desvinculado del ritmo de producción que exige presentar en Cibeles. Alma Aguilar es otra baja temporal en esta edición, que estará viendo desde la lejanía el devenir de sus colegas mientras se centra en disfrutar plenamente del sabor de la nueva maternidad. Echaremos de menos al francés Nicolás Vaudelet, desvinculado ya de la firma sevillana El Caballo, que también causa baja en esta edición (una lástima de esfuerzo creativo y económico que prevemos no habrá servido de nada si no se continua del trabajo de Vaudelet al frente de la firma). Echaremos de menos al maestro Jesús del Pozo, recientemente fallecido, cuando al terminar la presentación de su colección póstuma no aparezca para recibir el aplauso del público. Nos preguntamos por qué se ha dejado morir la firma Elio Berhanyer en vez de darle una segunda vida de la mano de algún brillante joven diseñador como ya intentaron hacer con Roberto Diz. Definitivamente no lloraremos la baja de Javier Larrainzar, que desde hace bastante tiempo no aportaba nuevas ideas al brainstorming de tendencias que trata de ser Cibeles Madrid Fashion Week.

Yo por mi parte, a pesar de ser perro resabiado, reseteo mi cerebro de prejuicios y estoy dispuesto a enfrentarme a cada colección de una forma pura y virginal. Al segundo día ya estaré cabreado y todos mis prejuicios y mala leche florecerán, ya lo estoy viendo. Pero prometo ser bueno… aunque no sé si eso es lo que se espera de mí.

Siguiendo el puro sentido común que muchos hemos demandado durante años, las fechas de la próxima edición se moverán para no coincidir a priori con la London Fashion Week, evento con el que no puede competir en cuanto a poder de atracción de prensa especializada y compradores. La próxima cita será del 30 de enero al 3 de febrero y en principio, dadas las fechas publicadas de otras pasarelas, solo coincidiría con la semana de la moda de Estocolmo, que no ofrece ningún tipo de dolor de cabeza en caso de querer rivalizar.

Son muchas otras las reformas estructurales y creativas necesarias para posicionar a Madrid en el circuito internacional con el prestigio que se merece. No estoy por la labor de dar pistas, para eso que me ofrezcan un puesto de asesor bien remunerado. Pero baste decir que todo ha de pasar por la internacionalización. Desde mi punto de vista personal de periodista de moda: ¿qué interés puede tener para mí la semana de la moda de Serbia que solo tiene a diseñadores serbios cuyas prendas solo se pueden conseguir en Serbia? CERO. Interés cero. Que no es decir que los diseñadores que allí desfilan (que no conozco) no tengan interés. Pero si se consigue que Cibeles congregue a creadores foráneos que atraigan la atención de la prensa de esos otros países, ya es un paso importante. Claro está que chocaría de pleno con la política de subvención, que es otro escollo a superar, porque no vamos a subvencionar una pasarela para que a diseñadores no-españoles presenten sus colecciones a bajo cote gracias al dinero de los contribuyentes españoles. Todo eso se puede gestionar de otro modo, os lo dice alguien que no solo es ‘prensa’ sino que tiene una licenciatura en Economía bajo el brazo. De hecho ya se hace algo en esa línea cediendo espacio en el calendario a Rusia como país invitado a nuestra semana de la moda igual que ellos han llevado durante años a muchos diseñadores españoles a su fashion week como un bonito gesto de cortesía.

Hay que estar atentos porque en Barcelona se está moviendo algo. Un colectivo de profesionales creen que es posible crear una plataforma libre de interferencias políticas, que tanto mal hace a la moda. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esa idea.

Descubrimientos creativos y escandalosos

Martes, 13 Septiembre 2011

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He de confesar que este año la pasarela de Valencia me ha pasado inadvertida. La ‘vuelta al cole’ de Septiembre llegó con un pequeño cúmulo de trabajo que me ha tenido desconectado del mundo (Facebook incluido). Estaba almorzando el viernes tan tranquilo y veo en el informativo de las 15:00 h. que los desfiles de Valencia están teniendo lugar, y claro me tuve que decir “eres humano, no tienes el don de la ubicuidad, ya repasarás todas las colecciones cuando te desahogues de trabajo”, y seguí comiendo sin remordimientos. A la media hora me entró la curiosidad (sí, la que mató al gato) y me conecté a Internet para echar un vistazo a la Valencia Fashion Week y lo primero que se descarga en mi buzón de correo es un mensaje de mi colega y amigo Ramón García que me decía (que me perdone por difundir el mensaje):

“Sé que eres antisemanasdelamodadeprovincias, pero también sé que te gustan los nuevos diseñadores. No sé nada de moda, pero hoy he estado en el backstage se Dragomir Krasimir (o algo asi) y la colección es espectacular. De hecho, finalmente le han dado el premio al mejor nuevo diseñador.Échale un vistazo porque te va a encantar.

Q sepas q no tengo nada acordado con él y no le conozco de nada, pero dará mucho que hablar.

Besos!!!”

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Gracias Ramón, de corazón, porque me conoces muy bien (excepto por lo que soy anti eventos descentralizados, que no es el caso, lo que estoy es en contra de los mediocres que hacen cosas cutres, y ese no es el caso de Valencia). Y sí, estabas en lo cierto, Dragomir Krasimir me parece de lo más interesante, tanto como para compartirlo con vosotros. Por ahora la información sobre este diseñador emergente es exigua, así que prometo informarme.

Y de Valencia a Nueva York. Ya que esto va de “descubrimientos” os mostraré mi gran revelación de esta edición de la semana de la moda neoyorquina: Katya Leonovich, una moscovita que ha sido ganadora de diversos galardones como el de Mittelmodal, la Smirnoff International Competition y el Nadejda Lamanova de la Federación Rusa. Ha estudiado en París, Roma y su ciudad natal, Moscú, consiguiendo un estilo compositivo muy particular para su Costura. Y que yo sepa no es una recién llegada, solo que a veces hace tiempo para conseguir ponerse bajo el foco. Abajo os dejo imágenes de la presentación de su colección primavera/verano 2012, y encabezando este post tenéis una imagen de su colección de esta temporada otoño/invierno 2011/12 (les gustará a los amantes de Rodarte).

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Para terminar quiero hacerme eco de algo que bulle en Facebook. Esta es labor de blogueros con espíritu crítico: Raquel Gratistotal se hacía eco de una información que había encontrado Di-Pordior, que había dado con un BOE en que se enumeraban empresas agraciadas con el número de la lotería de las subvenciones. Me he leído el BOE y dice textualmente:

“Orden CUL/2376/2011, de 16 de agosto, por la que se conceden ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2011.”

Y a continuación entre los agraciados descubrimos a Amaya Arzuaga (60.000 €), Devota & Lomba Estudio (65.000 €) y Egotherapy-Juanjo Oliva (49.000 €).

Y yo me pregunto de la forma más incente: ¿Cómo encajan las webs comerciales y tiendas virtuales de los diseñadores en “incrementar la oferta legal de contenidos culturales en internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas”. ¿Los señores de Cultura no saben distinguir entre una web cultural y una web comercial? ¿Qué es lo próximo, que le den una subvención a la web de El Corte Inglés por su contribución a la Cultura? Gracias blogueros por rescatar estos datos.

Nueva York en clave masculina

Viernes, 9 Septiembre 2011

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Nueva York comenzó. Desde el miércoles estamos conociendo las nuevas propuestas para la primavera/verano 2012 de mano de los diseñadores que se dan cita en la Gran Manzana. Entre lo que deparó el primer día quiero destacar tres propuestas masculina. Ello no quiere decir que no me parecieran interesantes las colecciones para mujer presentadas, de las que me sedujo especialmente el look de ‘club de campo chic’ de Jenni Kayne, así lo denominó la diseñadora, al que le encuentro un allure sureño bien marcado (arriba a la derecha); y las relajadas piezas de Rachel Comey con paisajes estampados de la artista Rosemarie Auberson (arriba a la izquierda).

Pasando ya a las propuestas masculinas debo confesar que me gustó el trabajo que Garry Martin hace para DKNY. La colección se presentó en el edificio del Nasdaq MarketSite, muy coherente con el tono sastre que han imprimido a la propuesta, muy pensada para nuevos financiero, una nueva generación de yuppies que quieran comerse al mundo… o al menos lo que haya dejado la generación anterior. Una sastrería muy relajada completada con la parte menos formal de la colección, igualmente limpia en su concepción.

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Tim Coppens, del que os hablaba no hace mucho, vuelve a la carga con su peculiar mezcla del sportwear y la sastrería formal, una fusión que a pesar de su concepto vanguardista no raya a la vista y puede ser llevada por todo tipo de hombres de todas las edades. Lo más rupturista de esta propuesta son las chaquetas faquir con estampado que nos recuerdan al de las alfombras persas. Por lo general, una excelente selección de piezas que bien podrían ser fondo de armario, ¿por qué no?

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Y de Tim a Tim: Tim Hamilton por su parte se decantó por un estilo más ecléctico, a ratos chandalero, a ratos grounge, pero siempre urbanita y minimalista. Aunque la colección fue presentada a partes igual sobre el cuerpo de chicos y chicas, lo cierto es el una gran parte de ella tenía un claro matiz unisex (tirando a masculino).

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¿Por qué España no figura?

Lunes, 5 Septiembre 2011

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He perdido la ilusión por la moda española. No, miento, rectifico: he perdido la ilusión por la Semana de la Moda de Madrid. No es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, sino un proceso gradual y silente. Ya hace tiempo que la cita semestral con Cibeles se me antoja más un compromiso profesional ineludible que un acicate para la curiosidad. No me pasa como con Nueva York, que en cada temporada quiero ‘conocer’ TODO lo que se presenta, por minúscula que sea la firma que participe. No me pasa lo mismo con Londres, que cada día de su calendario es un desafío. No me pasa lo mismo con París, que es una experiencia para los sentidos. No me pasa con Milán, cuyos recursos nutrirán mi trabajo durante meses.

Sin embargo Cibeles es un mastodonte agonizante que se está quedando en los huesos. Y si pregunto qué pasa, por qué Cibeles no consigue una regeneración creativa, siempre me responden más o menos que “esto es lo que hay”, como si la culpa fuera de los diseñadores, que son los que son y no están lo que podrían estar por culpa de las tasas que han de pagar para desfilar. Pues miren ustedes, eso no es cierto. Talento en este país lo hay, y gente con ganas de mostrar su trabajo no falta, lo que falta es propósito de enmienda y ganas de dar luz a talentos que podrían eclipsar a esos supuestos clásicos de Cibeles que monopolizan el calendario.

Si se subvenciona se subvenciona, pero no se planta una tasa ridícula para los que tienen buenas estructuras de moda y acceden por otro lado a otras subvenciones, mientras que esa tasa se convierte en un escalón insalvable para los que no tienen estructuras y tratan de abrirse paso. Y no abogo por la gratuidad, de ningún modo, todos sabéis que las subvenciones eran mi caballo de batalla mucho antes de que surgiera esta maldita crisis que vuelve a amenazar con convertirse en recesión mundial.

Yo abogo, por ejemplo, por la cesión de espacios públicos, que el Ayuntamiento de Madrid tiene que tener a centenares. ¿Quién quiere desfilar en Ifema? Pues que sepan ustedes que van a pagar a escote el montaje de las infraestructuras. Que no quieres pagar eso… pues tenemos estos espacios que se los cedemos gratuitamente durante esa semana para que monten su desfile a condición que nos lo devuelvan impecables. Y el que quiera hacerlo en otra parte y por su cuenta, que lo haga. Entre todos cuadramos un calendario lo más coherente posible y coordinamos las actuaciones de prensa. Repito: cesión de espacios a coste cero, nada de poner dinero del bolsillo de los contribuyentes. Y lo que se aporte, se page y se recaude con transparencia total para los que pagan (diseñadores) y los que subsidiamos (contribuyentes). No comprendo como en democracia es tan difícil al ciudadano averiguar pormenorizadamente a dónde van a parar sus impuestos. No hay manera de saber cuánto cuesta montar el chiringuito de Cibeles en Ifema, cuánto se le paga a las modelos, quién se hace cargo de esto o aquello. La ley del silencio y la confusión impera.

No comprendo por qué diseñadores que no aportan nada creativamente hablando están anclado en el calendario mientras que los nombres interesantes van desapareciendo poco a poco del programa. Y no me digan que no hay talentos a los que dar cabida en Cibeles. Creo que sería estimulante poner el cuentakilómetros de Cibeles a cero y empezar sin dar por hecho nada (ni nadie). Conformar un comité que evalúe las colecciones independientemente de quién la haya realizado, sin clientelismos a nombres, firmas o asociaciones. Un comité en que no estén los de siempre, que al final es vestir a la mona de seda. Un comité profesional y activo (sin momias de eras pasadas). Y exigir cuotas de participación de acuerdo con el perfil de la empresa o diseñador. No es justo cobrar lo mismo a una firma con puntos de venta en toda España y parte del extranjero que a un joven diseñador que vende en tres boutiques de su ciudad (cuando puede).

Pero todos estos ‘what if…’ o futuribles me dejan exhausto, porque a la poste, este Cibeles será el de siempre y ya no hay tiempo de inyectarle emoción y novedad. Y posiblemente la próxima edición más de lo mismo y un nuevo texto de este indignado.

PD. Los programas de desfiles de todas las pasarelas los consulto en una popular web profesional muy exhaustiva que no se deja presentación o desfile en el tintero. En el calendario de septiembre reza:

Estambul (del 7 al 10)

Nueva York (del 7 al 15)

Londres (del 16 al 21)

Milán (del 21 al 27)

París (del 27 al 5 de octubre)

¿A alguien le resulta extraño que no aparezca Madrid y sí aparezcan Barcelona, Copenhague, Estocolmo, Dusseldorf, Berlín, Miami, Tbilisi (o Tiflis en castellano, ¿¿¿dónde diablos está Tiflis???), Los Angeles, Tokio, Seúl, Moscú y Alma-Aty (¡¡Kazajistán!!)? 

Jo No Fui, una firma muy a la italiana

Viernes, 2 Septiembre 2011

Estaba repasando el calendario de Milán, estudiándolo, y me he descubierto haciendo una lista de firmas que son el paradigma del estilo italiano. ¿Que qué es el estilo italiano para mí? Pues prendas creativas pero con los pies puestos en la tierra, de manufactura depurada y tejidos y materiales de primera clase. Prendas de una arquitectura muy depurada, siempre pensadas para la comodidad de la mujer. Hay una identidad italiana muy definida. Si tuviera que quedarme con una palabra que resumiera el estilo italiano quizás fuera “solidez”. El diseño español tiene mucha influencia de la tradición italiana. Muchas veces no comprendo esa obsesión de los diseñadores españoles por irse a París o Nueva York cuando los compradores y la prensa que mejor puede entender nuestro diseño se congrega en Milán. Sería fácil poner ejemplos de típico diseño italiano: Moschino, Prada, BCBG, Fendi Max Mara… Pero no quiero caer en lo obvio hoy lo voy a ejemplificar con una firma menos conocida en España, que a mí me parece sublime, y así aprovecho y os muestro parte de su colección de otoño: Jo No Fui.

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Jo No Fui cumple este año su décimo aniversario, y es un ejemplo excelente de como el estilo sartorial italiano nos deja maravillosos ejemplos de sensualidad y femineidad hecha costura. Detrás de esta firma está la diseñadora Alessia Giacobino, nacida en Rimini, que a pesar de pertenecer a una familia vinculada a la industria de la confección decidió que su destino estaba en la arquitectura, carrera que estudió y que empezó a ejercer como diseñadora de interiores. Pero el destino siempre sale al paso y una clienta suya, dueña de una importante cadena de tienda de moda de alta gama, le pidió que diseñara una capsule collection para sus tiendas. El éxito fue tan arrollador que trastocó todos sus planes de futuro.

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En la colección de otoño/invierno 2011/12 que os muestro la diseñadora ha indagado en el concepto de lujo de finales de los 60s y principios de los 70s rescatando líneas limpias, siluetas alargadas y mucha peletería. Aplicó abalorios y cuentas vintage a la seda y la lana creando un efecto “viejo sobre nuevo” muy interesante. Las líneas a pesar de ser limpias no están exentas de sofisticación… todo un lujo, ya os digo.

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