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Archivo de Octubre, 2011

Aprende patronaje. Una buena idea para subsistir a la crisis.

Lunes, 31 Octubre 2011

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Ahora resulta que no solo no estamos saliendo de la crisis sino que el Banco de España apunta a una inminente recesión. ¿Dónde están los brotes verdes aquellos? ¿Quién los ha pisoteado? Y para colmo Trichet (o Tranchete, como lo llama mi madre) coge las de Villadiego. Con este panorama me he puesto a repensar mi vida, mi presupuesto, a intentar minimizar gastos… Me he hecho una lista de cosas de las que puedo prescindir  en mi vida y mis rutinas de gasto y no sabéis cómo lamento no ser Carmen Lomana, que con eliminar las visitas a Dior y las inyecciones de Botox ya ha reducido sus gastos como para dar cobertura económica a un pequeño país del África Subsahariana.

He llegado a la conclusión de que con lo frugal que soy en mis gastos el único modo de minimizar es poner en práctica el DIY (Do It Yourself). He desempolvado las agujas de hacer punto que compré hace un par de Navidades y estoy decidido a perseverar. Pero el problema es que no solo de punto vive el hombre (especialmente el hombre), y si no encuentro una solución pronto tendré que seguir comprando pantalones que no bajan en el mejor caso de los 50 euros. Es que la ropa masculina es más cara que la de mujer, y si encimas no tienes talla Zara multiplica el margen por tres.

Mi problema no parecía tener solución hasta que tuve una revelación en forma de libro. Se trata de uno de los últimos lanzamientos de la editorial Blume: Patronaje. Un curso básico de patronaje escrito por Dennic Chunman Lo, director del curso de Patronaje Creativo de la London College of Fashion. Un manual con ideas muy claras que te hace fácil la concepción de un patrón contemporáneo pieza a pieza. Y que me tiene abducido porque lo veo ¡tan fácil! Aunque también me parecía fácil hacer punto a priori y después me salió lo que me salió. Mi duda es: ¿una vez que sepa hacer un patrón tendré que saber cortar y coser, o eso ya es coser y cantar?

Ahora en serio. El libro me parece fantástico, muy práctico, y esencial en la biblioteca de todas las amantes de la moda que hacen sus pinitos en el DIY y no se conforman los patrones del Burda.

Una piel perfectamente homogénea con Selvert Thermal

Viernes, 28 Octubre 2011

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Hay cosmética y también hay cosmética de lujo. Y cuando hablamos de Selvert Thermal el halo de lujo está siempre presente. Para mi gusto esta firma cosmética nacida en 2002 es una de las mejores en el desarrollo de productos de dermocosmética, caracterizándose por el uso de los más eficaces principios activos y en la utilización de agua termal en todas sus formulaciones.

Lo cierto es que no somos conscientes de lo mal que tratamos nuestra piel hasta que esta evidencia los efectos. Un día te levantas, te asomas al espejo y descubres una mancha en tu rostro, que pueden ser resultado de una exposición solar poco inteligente, al embarazo o simplemente la edad. Si bien en un primer momento tratas corregirlo con cosmética, pronto te das cuenta que mejor atajar de forma definitiva la situación.

Selvert Thermal tiene una fantástica línea de producto que combate esas manchas regenerando en profundidad la epidermis y atenuando las imperfecciones gracias a un novedoso complejo que atenúa la melanina. La línea White Perfection propicia que la piel del rostro vuelva a irradiar luminosidad combatiendo las manchas del pasado y previniendo las futuras.

En concreto han lanzado dos productos como complemento a los tratamientos en cabina que también pueden ser adquiridos para uso exclusivo en casa. El primero de los productos es la Crema Técnica Clarificante (64 €), que es una potente crema hidratante que unifica el tono del rostro protegiéndolo de la hiperpigmentación propiciando una piel radiante y homogénea con factor de protección SPF 20. Y para potenciar los beneficios de la crema en las zonas pigmentadas encontramos el Sérum Técnico Clarificante (55 €) en formato roll-on cuya formulación contiene una elevada concentración en el Precursor de Vitamina C, Vitamina B3, extracto de Berro y ácido Kójico.

Este tratamiento de belleza está pensado para realizarse en los principales institutos de belleza del país en un programa de 5 sesiones, aunque los resultados ya son visibles desde la primera sesión.

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Adolfo Domínguez, diseñador: “Si solo sales en prensa y no vendes tu trabajo se convierte en una cosa fatua”

Mircoles, 26 Octubre 2011

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Con Adolfo Dominguez aprendimos que la arruga también podía ser bella, que una empresa española de moda puede trascender fronteras sin complejos y que la pasarela no es el fin último de un diseñador. Alejado de Cibeles por diez años en 2009 volvió con el propósito de que su firma viviera una segunda juventud. Adolfo es un hombre culto, sensato, con las ideas muy claras, que un día cogió la sastrería familiar y la convirtió en una firma global sinónimo de estilo y elegancia. Ahora, apoyado en la gestión y labores creativas por sus hijas, acomete nuevos retos como el de convertir su nombre en sinónimo de ecología y sostenibilidad.

¿Qué tipo de actuaciones y políticas de producción están llevando a cabo en su empresa para fomentar la sostenibilidad ecológica? Hacemos lo que podemos por contribuir a la sostenibilidad. Depende sobre todo del tejido. Podemos optar, por ejemplo, por algodón o por Tencel, una fibra que proviene de árboles que llevan más de 40 años absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno. Otra opción que hemos adoptado es no usar la piel para vestuario, la reservamos para los complementos aunque también hemos desarrollado mucho el uso de la piel sintética. El uso masivo de piel de vaca y criar a este animal con este propósito no es sostenible porque el ganado vacuno emite una cantidad ingente de metano a la atmósfera. Tenemos todos que hacer un esfuerzo en este sentido.

¿Qué lo tuvo alejado de las pasarelas tantos años? La pasarela es un medio de comunicar. Nosotros en su momento decidimos acentuar el esfuerzo en el exterior, teníamos que convertirnos en exportadores netos. Abrimos en India hace unos meses, no sólo China es una potencia en ciernes. India por ejemplo produce un millón de ingenieros al año. La nuestra es una de las más emocionantes aventuras económicas. Lo importante es producir y vender. Cualquier otra iniciativa fuera de nuestras fronteras si no va acompañada de ventas se queda en un ejercicio de imagen y eso no es el objetivo final. Si solo sales en prensa se convierte en una cosa fatua.

¿Es Cibeles una buena plataforma para un diseñador nacional o sería mejorable? Es lo que tenemos de momento. Hay que ser conscientes que no tenemos la trascendencia de la pasarela neoyorquina, pero es que Madrid no es Nueva York. Claro que no tenemos la repercusión de los diseñadores que presentan allí, pero es que si Warhol hubiera nacido en Mozambique seguramente ni lo conoceríamos hoy.

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Cibeles es un gran expositor de moda de fiesta, muchos diseñadores solo piensan en clave de sedas y trajes de noche, mientras que olvidan la faceta terrenal de la mujer. ¿Por qué cree que son tan pocos los diseñadores que piensan en las necesidades reales de la mujer? Quizás es que nosotros somos más tenderos, tenemos más de 600 tiendas y tenemos claro que una mujer no viste de fiesta permanentemente. Nosotros tratamos de cubrir todas las necesidades de la mujer a todas horas del día. Somos una empresa más apegada a tierra.

¿Cree que la prensa castiga a los diseñadores que les salen las cuentas? Sí, nos tildan de moda “comercial”. Pero eso no es un demérito, es que no hay otra. Si eres un artista te puedes dedicar a no vender. Van Gogh sólo vendió un cuadro en su vida. Pero un diseñador tiene que vender. Está claro que esta es una actividad con un alto componente artístico pero sobre todo es una actividad económica.

Con una trayectoria como la suya, ¿el diseñador termina siendo esclavo de su estilo o diseñar una colección es un ejercicio que siempre parte de cero? Yo creo  que nosotros tenemos estilo, que es algo muy difícil de alcanzar. Hay diseñadores que a pesar de llevar toda una vida en el oficio no logran tenerlo. Eso es un más y te condiciona, claro, pero si eres consciente de ello no es una limitación.

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Usted está rodeado de mujeres jóvenes y talentosas: su hija Tiziana, su sobrina Gala… ¿Qué trata de transmitirles de su experiencia? A cualquiera que trabaje conmigo le intento decir “esto no es arte”, es diseño, todo tiene que venderse. Si una mujer no va a estar dispuesta a pagar por ello entonces no lo hagas. Debemos trabajar con la calculadora entre los dientes y el balance contable en la mano.

¿Y qué aprende de ellas? Me transmiten un punto de vista. Tecnológicamente las cosas han cambiado radicalmente y ellas son otra generación: son bilingües o cuatrilingües, han nacido con un ordenador entre las manos…

¿Cómo empresario ve que las cosas vayan mejorando en la economía? Yo creo que si miramos al mundo sí vamos mejor, en España no lo veo tan claro. Si nosotros solo estuviéramos operando aquí en España nos costaría más sobrevivir.

¿Y Latinoamérica? ¿Ha dejado de ser ese mercado la gran promesa que se vendía para la moda española? Está pasando de promesa a realidad. Chile en 10 o 15 años nos superará en renta per cápita. Latinoamérica ha sufrido mucho menos la crisis y eso demuestra que no ha sido una cuestión de ser ricos o pobres, sino del nivel de endeudamiento, y aquí hemos estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades. Si Latinoamérica crece yo me alegraré porque tirarán de nosotros por el simple hecho de compartir la lengua. La verdadera patria es la lengua.

www.adolfodominguez.com

Sara Vidas, diseñadora: “Me cuestiono continuamente las normas sociales”

Lunes, 24 Octubre 2011

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En marzo descubrí un nuevo talento de la moda durante la emana de la moda parisina. Es una chica de 28 años con un refrescante sentido de la moda y el estilo. Su nombre es Sara Vidas y es suiza. “Crecí en Suiza” me cuenta. “Mi padre es de una pequeña isla de Croacia y mi madre viene de un pequeño pueblo en las montañas del norte de Italia. Cuando era pequeña me encantaba esconderme en el armario de mi padre. A él le gustaba la moda y es un coleccionista. Probablemente mi interés por la moda venga de ahí”.

Sara estudió en el ZHdK Zurich, la FADU Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Diseño de Moda de Basilea. Su colección de graduación, «Lili», le hizo ganar el Swiss Federal Design Award y el Apolda European Design Award. Fundó su estudio de diseño en 2010, pero venía de trabajar con gente tan interesante como Peter Jensen. “Lo que más me estimula de ser diseñadora es el enfrentarme al papel en blanco al principio de cada colección y la presentación final que de ella se hace”.

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Sara, a pesar de tener pocas colecciones a sus espaldas, ya demuestra tener un universo estético muy definido y personal. “Es como si fuera mi propio mundo donde puedo jugar como una niña. Me inspiro en la vida ordinaria, en el día a día, en la gente que veo por la calle. Me cuestiono continuamente las normas sociales y me gusta en parte usarlas y en parte romperlas a propósito”. En su colección de otoño/invierno 2011/12, «Kiki» [arriba], se inspira en técnica del pasado en desuso como el crochet y construye una propuesta muy ‘frutal’. “Mi colección primavera/verano 2012 «Mimi» [abajo] va sobre los cafés suizos suburbanos donde tomaba café cuando trabajaba como estilista. La gente mayor se reunía allí para tomar café o un trozo de pastel. Son las típicas pâtisseries suizas como Crèmeschnitte, Spitzbuebe y Caramelchöpfli las que me han inspirado”. Su anterior actividad profesional como estilista la apasiona y se nota ese bagaje en el discurso inherente en sus colecciones: “Me encanta trabajar con fotógrafos. Ellos me han enseñado a fijarme mucho en los detalles”.

Su debut parisino no ha podido ser más prometedor. “Es el mayor sueño que he hecho realidad. Fue increíble y estoy deseando que llegue la próxima temporada”. Pero también es consciente que empieza a entrar en una ‘liga’ muy grande y difícil para pequeñas firmas como la suya, más cuando se trabaja desde Zúrich. “Nos centramos tanto en la vertiente del negocio y el dinero que a veces nos olvidamos la vertiente artística al final”. Aunque ella espera mantenerse fiel al espíritu que sus primeras colecciones desprenden, unas propuestas que emanan alegría y humor. “Espero en el futuro estar igual de feliz con lo que haga como lo estoy ahora. Y espero que toda la gente en este universo adore llevar y comprar mi ropa”. También hay cierto amor por el vintage en su ropa, en especial por las décadas en que la feminidad se reinventa, y cuando le pregunto por qué diseñadores la estimulan me confirma mi sospecha: “Si tengo que nombre a alguno solo puedo decir: Coco”. ¿Y  el diseño español?, ¿conoce el diseño español? Su respuesta no me sorprende: “Por supuesto conozco a Cristóbal Balenciaga”.  

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Fotos: Oliver Rust

www.saravidas.ch

Pestañas… hasta el infinito y más allá

Viernes, 21 Octubre 2011

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Mis amigas saben que recibo mucha cosmética y me visitan de vez en cuando con oscuras intenciones de ‘sacarme’ algún que otro producto. Yo me muestro inflexible y lo más que les doy es consejo y les indico qué producto puede ‘ayudarles’. Es sorprendente que no desesperen y lo intenten una y otra vez. Yo por mi parte soy como un dummy que lo prueba todo antes de reseñarlo. No hablo de nada que no haya testado y eso cualquier día me va a traer una desgracia, porque voy por la vida en plan kamikaze dermatológico.

El miércoles me llega mi amiga Cayetana y me dice que está al borde de una crisis: se le caen las pestañas en tropel cuando se desmaquilla y las que tiene, que son las que le van creciendo nuevas, son muy pequeñas, por lo que la estética de sus ojos está muy deteriorada. Y en su trabajo acaba de incorporarse un becario alemán 12 años más joven que ella que la ha subyugado y se lo quiere ligar (ligar como sinónimo de testar, como yo con la cosmética). En cuestión de peso y silueta lo tiene todo controlado, su hermana se casó hace un par de semanas y aún está bajo el efecto ‘dieta estricta pre boda para caber en un vestido sexy’, pero lo de los ojos la acompleja mucho. De hecho, desde que el alemán ha llegado no se quita las gafas de sol en la oficina pretextando fotofobia, y su jefe ya está hasta las narices de esa postura enigmática y le va a exigir un parte médico que confirme la fotofobia.

Voy y le pregunto a mi madre (porque donde esté la experiencia de una madre que se quiten todos los conocimientos de los técnicos de laboratorio de Elizabeth Arden y Margaret Astor juntos): “Mamá –esto a gritos, por supuesto, de una punta de la casa a la otra-, ¿qué es lo que le recetaron a mi hermana cuando se le cayeron las pestañas con el sarampión cuando chica?”. Ella me contesta –a gritos, of course- que “viñula”. ¿Qué narices es la viñula? ¿Existe la viñula o es una deformación lingüística de otro producto con un nombre distinto pero semejante? Internet no me lo termina de aclarar. En Internet viene que un remedio casero estupendo para frenar la caída y fortalecer las pestañas es el aceite de ricino. ¿Pero esto del ricino no era simplemente para amenazar a los niños con dárselo si se comportaban mal o no comían en condiciones?

Se lo digo a mi amiga, pero esta me pide una solución menos “casera”, preferiblemente productos formulados en un laboratorio de verdad como tratamiento específico a su problema. Así que ahí va Agustín a su caja de la cosmética y empieza a rebuscar. Entre las novedades que me han llegado está Biocils de Biotherm (23,75 €), un complejo que combina tres activos (Madecassocide, L-Arginina y ácido cítrico) que protegen y refuerzan las pestañas, frena su caída a la hora de desmaquillarse y les da un aspecto más bonito. Vale, eso a la hora de desmaquillar, ¿pero durante el día cómo podía fortalecer las pestañas? Seguí revolviendo en la caja y me topé con Hypnôse Precious Cells de Lancôme (29,81 €) que es realmente innovador, ya que aprovecha todos los avances que se han hecho en los últimos año sobre el estudio de las células madres y las aplica a esta máscara que proporciona una pestañas regeneradas más densas, más espesas, largas y regeneradas. Igualmente interesante es el cepillo helicoidal que proporciona una aplicación exhaustiva del producto.

Aparte de eso le recomendé varias máscaras de las que hacen milagros estéticos, por si quería quitarse las gafas de sol en la oficina y que dejaran de confundirla con la vendedora de la ONCE que pasa de cuando en cuando repartiendo la suerte. Entre lo más efectista que ha caído en mis manos últimamente se encuentra Hypnôse Doll Eyes de Lancôme (29,81 €), una máscara formulada con polvo de nylon, ceras suaves y duras y polímeros alargantes, que proporcionan unas pestañas tupidas pero nada apelmazadas ni rígidas, sino muy naturales.

Otra máscara que ayuda a fortalecer las pestañas en la Grow Luscious de Revlon (14,50 €) formulada con fito-péptidos que complementan el ciclo natural del crecimiento de las pestañas y las fortalece con el uso diario. Entre los pros de este producto está su cepillo extra grande con fibras alargadoras, pero para muchas lo grande no siempre es sinónimo de ‘cómodo’, aunque solo es cuestión de cogerle el tranquillo.

Buscando en la caja de los tesoros cosméticos encuentro la Máscara de Pestañas con Volumen y Rizadas de The Body Shop (12 €) que fue un lanzamiento veraniego ya que es waterproof y ya sabemos que todo lo waterproof se lanza a principios de año. Lo que importa en este caso es que propicia a las pestañas una apariencia cuatro veces más voluminosa y no mancha, muy importante para sentirte cómoda durante el día.

He de confesar que tengo especial predilección por los productos de Dior, tanto por el refinamiento de sus formulaciones como de su estética. Entre las máscaras que más me gusta recomendar está Diorshow Extase de Dior (30 €) que propicia un volumen muy significativo, así como alarga las pestañas de una manera instantánea, incluso con una sola capa. El cepillo también es muy interesante ya que es en forma de volantes (lo llaman cepillo Costura) que asocia dos tipos de fibras para, como dice la casa, “vestir y peinar las pestañas en un solo gesto”.

Mi amiga Cayetana se quedó muerta cuando lo volví a guardar todo y le di mi lista de recomendaciones para que fuera a comprarse algo urgentemente. Pero no es que yo sea egoísta, es solo que unos productos que yo toqueteo y olisqueo no se los voy a dar a nadie para que se los ponga en los ojos más que nada por higiene y sentido común. Le doy una semana para que resuelva su problema y se ligue al becario alemán… ¿O me dijo que era holandés? 

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Ema…Oh. Homenaje al pañuelo de cuello.

Mircoles, 19 Octubre 2011

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Si algo tiene de mágico visitar boutiques de prestigio o concept stores, es que puedes tener la seguridad de poder encontrar tesoros ciertamente exclusivos, novedades absolutas. Si tuvieras la oportunidad de realizar una ruta de shopping que incluyera Lane Crawford (Hong Kong), Antropology (Nueva York y Londres), Louisa Via Roma (Roma) o Le Bon Marché (París) hallarías que tienen en común la capacidad de hacerte exclamar “¡Oh maravilla!”… en tibetano. ¿Que de qué hablo? Bueno, es hora de desvelar este extraño juego de palabras que intentaba ser gracioso: En todas las tiendas que he nombrado encontrarás una nueva firma francesa de complementos que se llama Ema…Oh (que significa ‘Oh maravilla’ en tibetano).

Emma…Oh es un homenaje al pañuelo de cuello (o les carres, como dirían los franceses) y su versatilidad, ya que la creadora de la firma, la experimentada estilista de publicidad y cine Emmanuelle Hardy, ha convertido este complemento (que en su origen fue masculino) en todo tipo de accesorios como bolsos, sombreros, cinturones, corbatas y lazos, turbantes…

¿Recordáis la obsesión de Miranda Priestly por los pañuelos blancos de Hermès? Bueno, si no habéis leído el libro de El diablo viste de Prada no os sonará de nada (el libro, la peli no vale). Para aquellos que no tengáis este libro en vuestra biblioteca os lo cuento: la mega editora de moda (alter ego de Anna Wintour) tenía una especial obsesión por los pañuelos completamente blancos de Hermès. Se hacía de cantidades ingentes de estos y los usaba de todas las formas imaginables: en el cuello (por supuesto), de cinturón, de muñequera, para sujetar la agenda… y después los iba perdiendo por el camino cual clínex usados. Pues esto es lo primero que se me ha venido, a la mente al descubrir esta nueva firma de complementos. ¿Quién sabe si Emmanuelle cogió la inspiración de ahí? Bueno, más bien, me inclino a pensar que Emmanuelle lo que ha hecho es llevar a la práctica algunas ideas surgidas a lo largo de sus años como estilista.

Es una firma prácticamente desconocida pues nació en 2010 y su presentación oficial ha sido en los últimos salones Première Classe y Tranoi. En breve será toda una firma de culto… estoy seguro.

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Dirk Schönberger, director creativo de la adidas Sport Style Division: “La provocación y la extravagancia por si solas no te hacen un buen diseñador”

Lunes, 17 Octubre 2011

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En el número de septiembre de Neo2 publiqué una entrevista a uno de esos genios de la moda de nuestro tiempo que están haciendo un trabajo silente y efectivo sin necesidades de divismos ni histrionismos. Me refiero al belga, criado en Alemania, Dirk Schönberger, director creativo de la Sport Style Division de adidas, y diseñador de adidas SLVR, la línea de la marca más relacionada con la moda que está protagonizando una crecimiento y expansión muy interesante. Este verano comenzó una expansión global en cuanto a distribución que culminará a finales de 2012 y que posicionará esta línea (por ahora bastante desconocida) en los mercados europeo, americano y asiático. Schönberger ha desarrollado un nuevo concepto de la moda casual pensada para suplir las necesidades del urbanita del siglo XXI conjugando confort, tecnología y lujo.

Los que posean memoria histórica podrán situar a este diseñador solo con hacer un pequeño viaje al pasado, concretamente a Barcelona, Pasarela Gaudí, año 2003. Allí ya encontramos un jovencísimo Schönberger que dio brillo al cartel del evento junto a otro (también joven) Raf Simons. Mirando aquello en retrospectiva, nos damos cuenta que Gaudí tenía mucha visión. Ya en aquel momento Schönberger demostraba que era un maestro fusionando streetwear y sportwear. “Le he perdido un poco la pista a la moda española” me cuenta cuando le pregunto si ha seguido en contacto con el diseño español. “Me divirtió mucho participar en la Barcelona Fashion Week. Y recuerdo que era muy fan de Sybilla en los 80s”.

Como lo publicado en Neo2 es un extracto de una entrevista más amplia, quiero compartir con vosotros parte inédita de dicha entrevista. Cuando realizo la entrevista estamos en pleno juego de especulaciones con la sucesión de Galliano, así que no me puedo resistir a preguntar su opinión sobre ese baile de cabezas creativas que estamos viviendo en las grandes marcas de moda, donde parece que se busca siempre la ‘renovación’ como panacea a la situación económica que sufrimos. “Creo que es una evolución normal. Hablamos de ‘marcas’, en las que el diseñador que les da nombre está muerto o retirado. La moda es movimiento. Lo único que no debería ocurrir es que los diseñadores siguieran haciendo lo mismo que hacían para la marca anterior cuando pasan a otra. Entonces sería un poco risible”. Es inevitable entonces comentar el caso Galliano, y cómo las marcas están optando por creadores menos ‘estrellas’. “Los diseñadores estrella serán siempre importante para una marca. Pero hoy por hoy los consumidores son más conscientes y sensibles respecto a la imagen y la comunicación que la marca o el diseñador implica. Creo que Galliano es un gran diseñador, pero hay una nueva generación arribando que es mucho menos teatral y mucho más realista. Creo que la provocación y la extravagancia por si solas no te hacen un buen diseñador”.

Ese cariz ‘más realista’ parece una consigna no verbalizada que atraviesa trasversalmente todo el mundo de la moda. Se hace más evidente en la Alta Costura, pero no hay línea de diseño que no haya buscado un aterrizaje suave en las circunstancias socio-económicas que vivimos. Hace unos años hablábamos del lujo con alegría y desenfado, y hoy sin embargo es algo que roza lo vergonzante. Le pregunto: ¿Ha cambiado tu visión del lujo en los últimos años? “Sí y no. Todavía me encantan los materiales y los tejidos caros, así como los procesos óptimos de construir las prendas. Me fascina la parte de sastrería de las colecciones de los diseñadores y me encantan los aspectos lujosos de las colecciones para mujer. Me gusta observar un mueble bien hecho…. Pero lujo también puede ser algo muy personal. La reducción a las necesidades más básicas. El lujo es algo que se ha vuelto más inmaterial en estos días”.

Los diseños de Schönberger siempre tienen un claro sentimiento juvenil y vitalista. En un momento en que las nuevas generaciones parecen más perdidas que nunca me parece interesante conocer qué piensa el diseñador sobre esa juventud que viene pujante. “Son mucho menos fieles a una marca. Mezclan todo aquello que les parece interesante. Ellos se inspiran en la moda, pero no necesariamente la siguen ciegamente”.

A continuación podéis ver parte de la colección otoño/invierno de adidas SLVR, realmente fascinante, una de las mejores colecciones que he visto en los últimos tiempos.

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Campaña firmada por Willy Vanderperre (modelos: Alexander Beck y Anouck Lepère)

Elena Anaya para Band of Outsiders

Mircoles, 12 Octubre 2011

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Está decidido. Elena no vuelve a España. Bueno, no me pilléis textualmente. Me refiero a que la chica está echando las redes en Hollywood. Este mes ‘La piel que habito’ viene reseñada muy generosamente en las principales revistas americanas. El Elle no puede menos de tildarla de “una típicamente memorable mujer Almodovar” y dice que “tiene la frescura y encanto de la clásica pilluela”. Hasta aquí todo normal, efecto colateral del gran despliegue publicitario que Almodovar desata en cada una de sus promociones. Lo que me hace sospechar que Anaya quiere echar raíces en L.A. es que hoy día 12 de octubre a las 17:29 he recibido las imágenes de la marca Boy. by Band of Outsiders… ¿y quién es la protagonista de la campaña otoño/invierno 2011/12 (aparte de la ropa de la marca)? Pues sí, Elena Anaya. Podemos ver a nuestra Anaya posando en la famosa Sheats/Goldstein Residence de Beverly Hills con las prendas de la colección inspirada en el clásico papel interpretado por Ally Sheedy en The Breakfast Club (‘El club de los cinco’ en España). Unas fotos en plan polaroids vintage muy en la línea de Marc Jacobs y su musa Helena Bonham Carter. ¿No os hace esto sospechar que Anaya se quiere posicionar como icono de belleza y estilo en Hollywood? Bueno, pues se lo merece, que es divina. 

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Fragancias masculinas con historia

Viernes, 7 Octubre 2011

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Hoy estoy en modo nostálgico. Iba por la calle a toda prisa, como es mi costumbre, cuando al cruzarme con un grupo de personas me frené en seco. Olí a mi padre, del que el mes pasado se cumplió diez años de su fallecimiento. Me quedé mirando al hombre cuyo aroma me lo había recordado tan vívidamente y recordé con que esmero cumplía su ritual de aseo, cómo se llenaba la cara de pequeños cortes del afeitado día sí y día no, y como nunca salía de casa sin su pequeño toque de Varon Dandy. Supongo que es una tontería, pero me causó mucha tristeza pensar que un día pudiera desaparecer del mercado esta colonia (si no lo ha hecho ya) ya que supondría para mía una nueva pérdida sensitiva-emocional. Todo dependerá de cómo gestionen la marca los señores que la posean en la actualidad, que si no me equivoco es el grupo Coty.

Los perfumes masculinos, a pesar de estar sometidos a la tiranía de la volatilidad de la moda cosmética, siempre exigiendo novedades que convertir en best-sellers de temporada, han demostrado una virtuosa capacidad de mostrarse resistente al paso del tiempo, consiguiendo adquirir solera como los buenos vinos. Un buen ejemplo es el primer perfume masculino que lanzado por Caron París en 1934. Una fragancia creada por Ernest Daltroff bautizada con el explícito nombre de Por un homme. Un himno a la sobriedad creado a base de acordes de lavanda naturales mezclada con vainilla que se ha convertido en un clásico de la casa siempre joven y actual.

En 1955 Henri Robert creó para Chanel Pour Monsieur, la primera colonia para hombre de la casa francesa que se vendió en Reino Unido como ‘A Gentleman’s Cologne’ mientras que en EEUU se comercializó como ‘Chanel for Men’ y en Francia ‘Chanel Pour Monsieur’.

Si nos trasladamos hasta 1966 encontramos de la mano de Christian Dior su Eau Sauvage, obra de Edmond Roudnitska, que revolucionó la perfumería masculina al introducir notas de hediona en el corazón de esta sinfonía que además utiliza bergamota de Calabria y acorde de Chipre. El resultado es un clásico cítrico aromático de elegancia intemporal y gran frescor.

Clásicos entre los clásicos, con sus añitos a la espalda que se mantienen en el catálogo de sus casas firmemente sin el poderoso despliegue de marketing que se realiza para sus “hermanos” más jóvenes y novedosos. Entre todas las fragancias clásicas para hombre me quedo especialmente una que data de 1904 firmada por Jacques Gerlain. Se trata de su primera fragancia masculina Mouchoir de Monsieur, una deliciosa eau de toilette fresca floral y cítrica donde se percibe notas de rosa, jazmín y neroli, que hoy se comercializa en un maravilloso bote grabado con una constelación de 69 abejas emblema del Imperio napoleónico.

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BeniZe llega ‘a lo grande’. Alexandrine Loubradou, responsable de BeniZe: “La belleza no es cuestión de talla, sino de actitud”

Mircoles, 5 Octubre 2011

Cada día es más frustrante ir de compras. Si no tienes una talla exigua seguramente tendrás que invertir más dinero en vestir, no podrás ir a la moda, y terminarás frustado/a al darte cuenta que el cliente de talla grande es ese intruso al que hay que despachar rápido dejándole claro que en la tienda no hay nada para él/ella… así el dependiente/a de turno puede seguir limándose las uñas a gusto. Por mucho que haya corrido tinta sobre el nuevo sistema de tallaje y múltiples iniciativas para que las tallas grandes no se sientan tan discriminadas, lo cierto es que ir de compras con una talla 48 o superior es una verdadera tortura. Porque los políticos proponen… pero los fabricantes y los comerciantes disponen.

Aunque siempre hay quien sabe detectar oportunidades que ofrece el mercado y se pone a la obra para aprovecharlas, y solucionar un problema que tiene el consumidor de paso. Este es el caso de BeniZe, una tienda on-line dedicada a las tallas grandes. Y quien mejor para explicarnos de qué va este nuevo proyecto que su responsable en España, Alexandrine Loubradou.

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¿Cómo nace la idea de BeniZe? Benize.es nace con el principal objetivo de ofrecer a la población española la posibilidad de encontrar en un único sitio moda XL con una amplia variedad de tallas, estilos, modelos, precios y patrones. Se trata de un proyecto de uno de los grupos empresariales más importantes del mundo en venta a distancia, el Grupo 3 Suisses International, que ha elegido el mercado español para impulsar esta macro tienda online de moda XL. Y es que en España, la oferta de moda para tallas grandes está muy atomizada, no hay sitios en los que puedas encontrar tantas prendas de diferentes estilos y a diferentes precios. Pese a ello, el 18% de las ventas que se registraron en España en 2009 fueron de ropa de tallas a partir de la 48. Eso demuestra que hay un nicho de mercado por cubrir muy interesante.

¿Qué es exactamente BeniZe? Benize.es es un marketplace de moda de tallas grandes, es decir, un lugar en Internet donde se ofrecen múltiples productos de diversas marcas. En Benize.es se venden cerca de 1.500 modelos de más de 20 marcas de moda internacionales (alemanas, francesas, españolas…). Este modelo de tienda online, que hasta ahora se había desarrollado en otros ámbitos distintos a la moda (como el de la tienda Amazon), supone una clara ventaja para el consumidor, puesto que le permite adquirir productos de diversas marcas y estilos en un único lugar y, en consecuencia, recibirlos en un único envío. BeniZe es la contracción de “Be Nice in your Size” y surge de una reflexión: hay muchas personas que no pueden ir a la moda porque necesitan una talla grande, porque tienen un tamaño superior de pie o porque sus piernas son más largas de lo común. Ello, sin embargo, no les impide tener una actitud positiva ante la vida. Esa es la actitud que pretende seguir y pretende fomentar Benize.es hablando sin tabús de la belleza de la redondez, de la hermosura de lo grande.

¿Qué seguimiento está teniendo en España? La acogida ha sido muy buena y estamos muy satisfechos con los resultados. Contamos con más de 1.200 fans en Facebook, nos han hecho llegar mensajes de enhorabuena por lanzar una tienda XL en la que poder encontrar una variedad tan amplia de moda y cada vez tenemos más pedidos. Llevamos poco tiempo, pero confiamos en que la nueva colección otoño-invierno sea todo un éxito.

¿Por qué crees que el mercado de la talla grande ha sido históricamente menospreciado? El porqué no lo sé, pero sí creo que desde siempre ha existido una cierta “discriminación” hacia las personas que tienen una talla alejada de las pasarelas. Basta con entrar en cualquier tienda de moda para comprobarlo, ya que la mayor parte de ellas carecen de tallas superiores a una 44. Por suerte, en los últimos años han surgido diversas iniciativas que pretenden concienciar a la sociedad de que es necesario adaptar la moda a la mujer real. Demandan que en las pasarelas de moda no se margine a las modelos que usan una talla superior a la 38 e incluso piden que las tallas a partir de la 40 dejen de considerarse “tallas especiales”. La belleza no está ligada, ni mucho menos, a una talla 38. En BeniZe estamos totalmente convencidos de que la belleza no es cuestión de talla, sino de actitud, y por eso defendemos esa actitud BeniZe a la que antes me refería. ¡Be nice in your size!

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¿Cuál es el principal reto que te planteas cuando entras a formar parte del proyecto de BeniZe? Empezar un negocio de cero siempre es un reto y para mí estar al frente de un proyecto como Benize.es supone una ilusión tremenda, ya que es algo en lo que realmente creo. Sin duda uno de los mayores retos de un proyecto como éste es el de ayudar a cambiar una sociedad de estereotipos, el de contribuir, en definitiva, a que la moda no esté tan alejada de la mujer real. En este sentido, desde BeniZe vamos a tratar de estar presentes en las iniciativas que promuevan ese acercamiento de la moda a la mujer real. Recientemente, por ejemplo, estuvimos en la primera edición de “Curves Fashion Day”, un evento de moda y ocio para mujeres con curvas. Además, de acuerdo con nuestra actitud BeniZe, quisimos dar la oportunidad a modelos noveles de tallas grandes de que desfilaran con nuestras prendas.

¿Bajo su experiencia, cómo ha evolucionado el e-commerce en la última década? Durante la última década, el comercio electrónico ha crecido extraordinariamente debido a la evolución de la tecnología y de Internet. Mi trayectoria profesional me ha permitido seguirla muy de cerca, ya que antes de estar en Benize.es formé parte de diversos negocios que operan a través de la red en otros mercados. Si bien es cierto que en otros países de Europa como Alemania o Francia, el comercio electrónico está más desarrollado, en España ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Además, no sólo ha crecido exponencialmente la penetración de Internet tanto en los hogares como en los teléfonos móviles, sino que en los últimos años se han derribado muchas barreras. La gente ya no tiene tanto miedo a dejar los datos bancarios en la red y las tiendas cada vez son más efectivas vendiendo online y ofrecen mayores garantías. En mi opinión, el teléfono móvil empujará aún más este crecimiento. ¡Es apasionante poder comprar estés donde estés, a cualquier hora del día, desde tu teléfono móvil!

¿Debería replantearse el modelo de tallaje en moda dada la realidad del mercado? Está claro que hay una necesidad y precisamente por eso ha nacido Benize.es. Superar una talla 44 muchas veces te impide ir a la moda y seguir las últimas tendencias, pero esto no debería ser así. Recientemente algunas publicaciones de moda ya han dado el primer paso para mostrar la belleza de la redondez. Es algo que ha sorprendido gratamente a la sociedad en general y que, en nuestra opinión, debería suceder más a menudo. Pero mientras el resto de negocios se debaten entre el estereotipado 90-60-90 tan alejado de la realidad, nosotros ya hemos dado el primer paso para acercar la moda a aquellas personas con una talla XL a las que les gustan sus curvas.

¿Qué papel juegan las redes sociales en el plan de negocio de BeniZe? Para nosotros, las redes sociales tienen un papel muy importante porque nos permiten comunicarnos de una manera fácil, rápida y cómoda con nuestras usuarias y seguidoras. En Facebook, donde ya somos más de 1.200 miembros en el grupo, hemos creado una comunidad muy especial, ya que no sólo comunicamos todas nuestras novedades, damos algunos consejos y realizamos concursos, sino que escuchamos las necesidades de nuestros seguidores. Gracias a Facebook estamos más cerca de los clientes y podemos adaptar nuestra oferta a nuestro mercado. Si, por ejemplo, un consumidor nos cuenta en el grupo que está buscando una camisa de colores flúor de la talla 60 y nosotros no la tenemos en nuestra oferta actual, contactamos con las empresas que venden sus marcas en Benize.es para preguntarles si tienen ese producto. Además de esta plataforma, Benize.es también está presente en Twitter y en Youtube. A través de este último canal, todo el mundo puede ver el making off de nuestras campañas, algunos videos interesantes relacionados con las tallas grandes, así como nuestros desfiles.

¿Qué planes de futuro hay para BeniZe? Desde que pusimos en marcha Benize.es hasta la fecha, hemos ido introduciendo novedades. Por ejemplo, empezamos ofreciendo sólo moda femenina y ahora ya tenemos una sección dedicada exclusivamente a los hombres, hemos incorporado nuevas marcas y productos, hemos empezado a ofrecer prendas específicas según la morfología de cada persona, hemos incorporado una guía de tallas súper práctica para facilitar la compra a nuestros clientes, entre otras cosas. En breve incorporaremos a la web el apartado “Actitud BeniZe” que pretende convertirse en una comunidad en la que nuestros seguidores compartan sus experiencias, participen en concursos, cuelguen sus estilismos… A parte de esto, en un futuro cercano incrementaremos la inversión en marketing online y más a largo plazo, la previsión es replicar el modelo de BeniZe en otros países donde el Grupo 3 Suisses está presente. 

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