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Archivo de Febrero, 2012

París: Aganovich, Anthony Vaccarello y Corrado de Biase

Mircoles, 29 Febrero 2012

Empezó París, y después de una sobredosis de realidad y comercialidad como han supuesto las citas de Milán y Nueva York, nos sumergimos en el despliegue de creatividad sin cortapisas de la ciudad del Sena. Cada día elegiré tres de mis colecciones favoritas para mostrároslas, e intentaré no sacar lo ‘obvio’, lo que podrás ves en todas partes, a no ser que sea algo que me enloquezca. Así que damos paso a lo que vimos el día 28 de febrero sin más preámbulos…

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Aganovich (Nana Aganovich y Brooke Taylor) es un dúo muy especial: ella diseña y él crea el universo narrativo en que ella se inspira. Brooke era escritor y ensayista cuando conoció a Nana en 2002 comenzó a escribirle historias sobre una terrible femme fatale llamada Sisi Bogdanovich y eso derivó en un método de trabajo muy peculiar. Él crea las historias que Nana se encarga en transformar en colecciones de moda.

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Anthony Vaccarello por su parte nos ha regalado la vista con una excelente colección de asimetrías marcadas, muy característico suyo, para mujeres seguras de su poder y nada vergonzosas de su sexualidad. Vaccarello es un crisol de influencias vitales: belga de nacimiento, italiano de ascendencia, como su apellido delata, y parisino de adopción. A pesar de su juventud viene avalado por ser el ganador del festival de Hyères 2006 y por haberse convertido en diseñador de referencia para grandes estetas como Carine Roitfeld.

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Y la última reseña del día se la dedico a una de mis últimas pasiones, Corrado de Biase, que tiene un curriculum para quitarse el sombrero. Ha trabajado íntimamente con Silvia Venturini Fendi, Stefano Pilati y John Galliano y desde 2010 es el encargado de la línea de calzado de Rochas. Este italiano de Bari ha demostrado que trabaja igual de cómodo la Alta Costura, el prêt-à-porter o los complementos, y por ello cada colección es una sorpresa donde el camino fácil no es una opción viable.

Lo que Milán nos dejó…

Martes, 28 Febrero 2012

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Cuando Miucca Prada dice no quiere hablar de conceptos para explicar su colección, sino que se limita a decir que ha realizado una búsqueda de siluetas poderosas quiere decir que no corren buenos tiempos para perderse en la filosofía y que hay que ir al fondo de la moda: vender. Esta ha sido una temporada en Milán donde las estructuras han sido limpias y comerciales, donde no se apuesta por total looks reconocibles, sino por piezas exquisitas y versátiles, lo que en definitiva cualquier mujer busca a la hora de salir de compras. A Donatella le pasa igual. En su estilo excesivo y recargado se pone bizantina y un poco gótica pero sin perder de vista las ventas, ya que confiere a cada una de las prendas que saca a escena esa cualidad de must temporada que (junto a la inversión publicitaria que hace en toda revista que se precie) le asegurará una visibilidad preponderante en los editoriales de moda. Sin embargo me interesa mucho más el trabajo de Christopher Kane en Versus, y a pesar de que el diseñador me cae gordo por un pequeño desencuentro que tuvimos hace mucho tiempo, no puedo dejar de admitir que sus recuperación del ADN del Versus de antaño es lo más notable que nos ha deparado la firma de la familia calabresa.

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Y hablando de analizar el ADN de una firma… Dirk Bikkembergs presentó su primera propuesta femenina desde hace siete años , para la que la diseñadora Paola Toscano se ha sumergido en los archivos de la firma y ha tratado de extraer la médula del estilo Bikkembergs para transfundirla a una mujer de espíritu atlético pero sexy en una colección moderada y tentativa. Y es que Milán nos ha dejado dos pequeños seísmos creativos, que no por ello hacen terremoto. Primero el anuncio de la vuelta de Jil Sander a la firma que lleva su nombre y la consiguiente salida de Raf Simons de la dirección creativa, y segundo el anuncio de la salida de Pilati de YSL y la incorporación de la firma de Hedi Slimane que ya fue la cabeza rectora de la línea masculina tiempo atrás, previa a su etapa en Dior Homme. Es evidente que tener dos pesos pesados (Simons y Pilati) en dique seco no es una opción y todo apunta que alguno de los dos terminará arribando a la descabezada Dior, que empieza a aburrir en su persistencia por no poner un diseñador visible en el puesto de director creativo. Por cierto, ¿no es la colección de Simons una declaración de intenciones Diorizadas, como diciendo “yo puedo hacerlo”?

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A parte de conspiraciones varias Milán nos deja tendencias interesantes, como la que concede protagonismo a los hombros adornándolos de capelinas o estructuras que emulan esta pieza; los motivos gráficos que lo impregna todo, o la obsesión por dejar los brazos al aire en pleno invierno. Y atento a la vuelta (otra vez) de la capa, reforzada por la aparición de Gwyneth en los Oscars. Una vuelta de la suntuosidad a las prendas empieza a percibirse y el minimalismo empieza a desterrarse. Bueno, ya sabéis cómo va esto, son movimientos cíclicos, así que no tireis nada del armario a la ligera.

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OSCARS 2012, una noche sin grandes pasiones.

Lunes, 27 Febrero 2012

Como cada año vamos a echar un ojo a lo que paseó ayer por la alfombra roja de la ceremonia de los Oscars 2012. No es que despierte especial excitación en mí, este año me ha pillado en plena crisis existencial cuestionándome porque nos ponemos tan eufóricos con esta clase de eventos que nos pillan tan lejos y nos son tan ajenos. Pero como es una tradición hay que respetarla y escribir sobre ellos.

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Lo primero que me asalta al repasar las fotos que nos ha dejado el evento es la certeza del cabreo de Jennifer Lopez (vestida por Zuhair Murad) cuando vio a la nominada (y ganadora, lo que la hizo mucho más visible) Olivia Spencer enfundada en un vestido de Tadashi que conceptualmente no distaba mucho del suyo. Ni que decir tiene que el de Murad era mucho más bonito, pero sin duda el efecto potenciador de la silueta resultó tan acertado en la una como la otra y mucho más funcional en Spencer.

A pesar de haber sido esta una noche muy de colores blancos y siluetas sencillas, el rojo reclamó su protagonismo en diversas ocasiones a lo largo del paseíllo. Los que más me han gustado han sido los vestidos elegidos por Michelle Williams, que optó por un Louis Vuitton que a simple vista podría haber sido un valentino clásico y que la redimió de aquel desacertado amarillo que lució en 2006, y el de Emma Stone, un Giambattista Valli con gran lazo al cuello.

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El minimalismo extremo crea en mí sentimientos encontrados. En plan monjitas arribaron Gwyneth Paltrow (de Tom Ford) y Shailene Woodley (de Valentino). Si bien ambos vestidos me enloquecen (en serio) los veo totalmente fuera de lugar en una ceremonia como la de los Oscars. A este tipo de ceremonia hay que venir con más actitud de estrella, más dispuesta a brillar… y si no tienes claro cómo hacerlo opta por el dorado, como hicieron Stacy Keibler en Marchesa y Meryl Streep con un vestido de Lavin muy de su estilo, muy de esos looks a los que nos tiene acostumbrado en plan “he cogido este trozo de tela, me lo he puesto encima y me lo he cruzado, porque soy una belleza natural que no necesita de artificios”.

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Y así llegamos a los grandes “desaciertos” de la noche. Este año no lo voy a llamar la “cámara de los horrores” porque el año pasado el padre de una de las reseñadas en esta categoría me mandó un mensaje defendiendo la imagen de su hija y me di cuenta que a veces, uno sin quererlo, puede ser demasiado hiriente. Así que este año dejémoslo en “desaciertos” porque no es que fueran fatal vestidas las reseñadas, solo que no acertaron en algún aspecto que me ha descolocado: primero Angelina Jolie en Atelier Versace, ¿terciopelo negro?, bueno, si la ceremonia se hubiera celebrado en Transilvania en el castillo de Drácula… quizás; no sé quién vistió a Esperanza Spalding, ni me importa, un momento malo lo tiene cualquiera, pero el pelo a lo afro es IMPERDONABLE; Nancy O’Dell tuvo la osadía de aparecer en un vestido amarillo de Chagoury Couture y creo que nadie se le acercó en toda la noche no fuera a ser que diera mala suerte; y Rooney Mara acudió con un espectacular vestido de Givenchy Couture, bonito bonito bonito… pero que para ella no era la mejor opción, era un vestido que necesitaba un poco más de… ¿cómo decirlo?… tetas (¡ya lo he dicho, ya está!). Además el de Mara tenía aspecto de traje de novia más que de traje de noche. Pero el vestido era bonito bonito bonito bonito, de corazón.

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Para mi gusto y mi humilde opinión la elegancia reside en conocerse y vestir adecuadamente a tu edad, físico y kilos (de los kilos ni te tienes que avergonzar, ni disfrazarlos ni tratar de ocultarlos, sólo hay que vestir en sintonía con ellos). Y en eso nos dieron una lección dos damas de los pies a la cabeza, una Glenn Close vestida por el genial Zac Posen, con silueta de sirena para mostrar lo espléndida que está pero con una chaqueta estilo esmoquin por encima para ajustar su look a su edad y no mostrar más piel de la estrictamente necesaria. La otra gran lección no las dio Melissa McCarthy y su estupendo vestido de Marina Rinaldi: una firma especializada en tallas grandes para una mujer de gran talla que lució maravillosa.

El Colmillo de la Morsa: “En España se está gestando una importante generación muy creativa”

Jueves, 23 Febrero 2012

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Llevo tiempo con el radar puesto en el tándem creativo El Colmillo de Morsa formado por los catalanes Jordi Espino y Elisabet Vallecillo, ambos licenciados de la escuela ESDI. Su trabajo evidencia una tremenda madurez creativa en la que se conjuga a partes iguales conceptos avant-garde y espíritu comercial. Su última colección presentada en el Ego de la MBFWM titulada Caminos del Nopal era la excusa perfecta para conocer un poco mejor a esta pareja que me explican que encontraremos en esta propuesta con algunas pinceladas: Gris, arena, tierra, elementos de inspiración orgánica, representados en tejidos naturales. Pero me confiesa que si ellos fueran meros espectadores del desfile lo que valorarían sobre todo sería los acabados, el color, la selección de materiales, los estampados, la música…

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Su trabajo me recuerda, salvando las distancias, el de otros jóvenes creadores como El Delgado Buil, Karlotalaspalas… Desgraciadamente en estos últimos tiempos hay muchos diseñadores de vanguardia de este país con serios problemas: Davidelfín cierra tiendas, El Delgado Buil para su actividad, Juan Antonio Ávalos cierra su firma y pasa a diseñar para una firma… Definitivamente son tiempos duros para los diseñadores en general y para los jóvenes en particular. “Son tiempos difíciles para todo el mundo” afirman poniendo un ‘pero’ positivo al momento en que vivimos, “aunque se está gestando una importante generación muy creativa en cuanto a moda y otras disciplinas”. Ellos solo conocen una fórmula para capear los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir: “Saber posicionarte, luchar y ser constante”.

La parte empresarial siempre es el principal escollo de los jóvenes, ya que las escuelas se centran en el terreno creativo y los lanzan al mundo sin una clara visión de la realidad imperante. Ellos coinciden en que lo más importante que han aprendido desde que dejaron la escuela es “el crear una empresa desde cero, con todo lo que conlleva”. Muchos diseñadores me comentan que estar en la ex-Cibeles en un refuerzo de imagen importante, pero después no ayuda en cuanto a ventas y desarrollo empresarial. Me gusta conocer la visión de los jóvenes que sobre las reformas emprendidas en la pasarela madrileña. “Cibeles, ahora MBFWM, es un buen escaparate y da mucha visibilidad nacional, aunque se podría intentar apostar por la captación de prensa extranjera”. Está claro que un joven diseñador ya no puede confiar en las redes de distribución tradicionales y que debe apostar por internet, aunque el mercado aun no está maduro para apostar a una sola carta. “Todas las opciones son buenas, si sirven para potenciar la marca” me explican. “En estos momentos vendemos en el canal tradicional y online”.

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El trabajo en equipo es otro de los grandes intríngulis de los tándemes creativos, pero parece que Elisabet y Jordi lo tienen bajo control. “Nosotros establecemos los puntos principales de la colección conjuntamente (colorido, materiales, líneas…) acto seguido cada uno trabaja con lo que se siente más cómodo”. Y reducen sus diferencias a naderías accesorias: “Mayoritariamente nos entendemos. Tenemos claras las direcciones que queremos seguir, aunque solemos debatir por pequeños detalles como en peluquería  y maquillaje de los desfiles”. 

www.elcolmillodelamorsa.com

Nuria Cobo, diseñadora de zapatos: “No soy nada revolucionaria, lo importante es que la mujer se sienta guapa y cómoda”

Jueves, 16 Febrero 2012

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Hace unas semanas quedé con la encantadora diseñadora de zapatos Nuria Cobo para tomar un café en una cafetería frente a una de sus tiendas, la que tiene en el sevillano barrio de Nervión. Siempre me ha gustado detenerme frente a sus escaparates y admirar la sutil construcción de sus creaciones, siempre discretas, siempre elegantes, pero sobre todo cómodas a pesar de los taconazos de muchas de sus piezas. “Un zapato tiene que ser sobre todo cómodo y poseer un mínimo de calidad irrenunciable” me explica frente a una taza de café. “A partir de ahí lo ideal es que sea algo ponible y bonito, con quizás un pequeño detalle de originalidad, que favorezca y acompañe a  las mujeres de una forma silenciosa”. Se confiesa nada revolucionaria, su visión del calzado se basa en que deben ser piezas sobre todo que favorezca a la mujer, ya que esta lo que quiere es sentirse guapa.

Quería indagar de dónde le viene su interés por el calzado, pero se adelanta y me explica que ella es de Alicante, así que con eso queda aclarado casi todo. “Llevo once años en Sevilla, así que me siento totalmente sevillana. Mi padre trabajaba como comercial de calzado en la zona de Andalucía y un día decidió montar su propia empresa de venta al por mayor. Absorbimos un par de tienda en Cádiz. Pero mi hermano y yo queríamos una marca propia, con nuestro sello distintivo, así que nos separamos de la empresa familiar y fundamos Nuria Cobo. Más tarde nos separamos nosotros y sigo en esta aventura yo sola”.

Con tiendas en Sevilla y Cádiz, Nuria está poniendo especial énfasis en su expansión web mejorando su tienda on-line y dotándola de servicios muy interesantes como el envió de boletines periódicos con las mejores ofertas del momento. “La web la he tenido muchos años como escaparate de lo que hago, pero llegó el momento de aprovechar las oportunidades que representa el negocio digital y nos lanzamos a ellos. Gracias a la web tengo clientes fieles de fuera de Andalucía, principalmente catalanes y valencianos, aunque también de Madrid y el norte de España”. Tiene claro que el cliente on-line ha evolucionado, rompiendo los tabúes que siempre hemos albergado muchos respecto al comercio digital, pero que también ha contribuido el cómo el empresario ha cuidado el servicio que se da por internet. “La clave está en que el cliente reciba un buen servicio en la primera venta y despeje las dudas que tiene sobre ti. Comprando on-line tienes el pedido en 24 horas en tu domicilio, o si lo prefieres se te envía a la tienda que te coja más cerca. El que tengan la garantía de poder devolverlo si no les está bien elimina muchas reticencias”. Ella trata de aprovechar al máximo las oportunidades que suponen las nuevas tecnologías y las redes sociales, se confiesa una incondicional de Facebook, e incluso tiene su propio blog. “Cuando creé el blog pensé que la clienta de fuera que no tiene por qué conocerte, a la que tienes que demostrarle que eres una persona fiable, y una forma de crear esa sensación de fiabilidad es que cuando esta clienta entre en Google y teclee tu nombre tengas presencia en muchos sitios”.

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A mí personalmente me gusta mucho como en su web se reserva un importante espacio para las ofertas de la zona outlet, que ayuda a encontrar zapatos de extrema calidad a unos precios realmente interesantes muy adecuados a estos tiempos que corren. “Con esta crisis es obvio que los hábitos de compras se han modificado. Mi clienta, por aquello de poder usar el calzado más veces y en más ocasiones, se decanta por algo que no sea llamativo pero sí bonito. Antes podía comprarse tres pares y ahora se decanta solo por uno, pero quien está acostumbrado a buenos zapatos no renuncia a la calidad, cueste lo que cueste”. Y más en una ciudad como Sevilla con una idiosincrasia consumista muy peculiar. “Yo siempre digo que Sevilla es una ciudad de grandes escaparates. Escaparates con color aquí, con fantasía aquí. Sevilla es una ciudad con sello personal. Y la mujer sevillana se calza estupendamente, le dan mucha importancia, buscan el zapato adecuado hasta extremos insospechados. No se conforman con un zapato con un color parecido al vestido que va a lucir, lo quiere del color exacto, y hasta que no lo encuentra no ceja”.

Estamos de acuerdo que la elección del zapato es algo más que una cuestión de tendencias: “La elección del calzado te envían muchos mensajes de la otra persona: si es alguien que quiere gustar, si es una persona cuidadosa… Los pares que llaman más la atención te dicen mucho sobre la seguridad que una mujer tiene en si misma”. Pero aún así admite que hablar de tendencias es inevitable y que esta primavera que nos viene pisando los talones (aunque el frío no nos facilite pensar en ella) será una temporada de alturas importantes. “Este verano veremos las plataformas y mucho tacón alto. Veremos sandalias con tiras hacia el tobillo o el empeine. Los colores tirarán a los rosas empolvados, el beige, algo metalizado. Los verdes los vamos a ver otra vez y el rojo, por supuesto. En cuanto a materiales tendremos mucho ante, pero eso es un clásico en mi firma. Precisamente mi firma tiene como señas de identidad el color y el uso de mucho ante aunque sea verano. El color rojo en ante queda muy elegante. Pero hay que tener mucho cuidado con la selección de las pieles porque se pueden cargar un diseño. Yo soy tremendamente exigente en ese aspecto. Y los detalles, aunque sean invisibles, son esenciales a la hora de que esa clienta conocedora de lo que es un buen zapato se decante por tus creaciones, como por ejemplo el forro, que es definitivo”.

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Nuria Cobo es un nombre también con una importante carga afectiva para muchas mujeres ya que es la firma que las calzó para el día de su boda. “Nosotros damos mucha importancia a las colecciones novias, las adquieren incluso otras tiendas en España”. Y ese cariño al calzado nupcial, por el que se empeña en crear el zapato adecuado para cada novia sea como sea, se denota en su web, donde ocupa un lugar de honor.

www.nuriacobo.com

Fotografía: Ernesto Castillo para Fondo de Armario

Agatha Ruiz de la Prada: “Estamos en una doble crisis económica y de sistema, o todo pasa pronto o a lo peor es demasiado tarde…”

Martes, 14 Febrero 2012

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Para el Día de San Valentín qué mejor que una entrevista a la Reina de Corazones (no me refiero a Isabel Preysler) que tenía reservada oportunamente. Todos sabéis que Agatha Ruiz de la Prada es una de mis debilidades. Primero porque comulgo con su universo estético y segundo porque le atribuyo el honor de ser de los primeros diseñadores de moda que introdujeron en este país el concepto de moda como diseño y no sólo como indumentaria.

Casi no la pillo. Agatha Ruiz de la Prada es una de las mujeres con la agenda más apretada que existan, casi con tintes de ministra. Termina de presentar en Madrid, acude a un evento solidario al día siguiente y a renglón seguido coge el avión dirección a Nueva York. Lo primero que le pregunto es que cuál es la clave para ser diseñadora “y no morir en el intento”, como hubiera dicho Rico-Godoy. “El libro de Carmen Rico Godoy Como ser mujer y no morir en el intento me entusiasmó y me sentí muy identificada. Yo admiraba mucho a Carmen Rico Godoy” me confiesa. “La verdad es que me encanta mi trabajo y eso hace que estar de un lado a otro se lleve mejor. De todas maneras si te pones a pensarlo, es completamente de locos. Pero es la vida de hoy en día”.

Entrando en materia de su nueva colección presentada en la MBFWM le comento que he detectado en esta colección que sus iconos gráficos, como los corazones y demás, aparecen más disimuladamente (troquelados en cuellos, en complementos…) dejando que las prendas en sí se regodeen en el color, y sobre todo en su construcción. No tengo claro si esto es un giro buscado en pos de conectar con un público más conservador o es simplemente que le ha salido así en esta ocasión, pero ella desbarata mi ‘teoría de la conspiración’. “La verdad que me alegro que la hayas visto así. Ha salido por casualidad”. Aunque yo persisto porque tengo la sospecha que este giro se debe a su vocación internacional, es obvio que habrá prendas que funcionen muy bien en París pero que en Nueva York no terminen de despegar, y viceversa. Y una colección más conservadora, menos pop, siempre es más del gusto de mercados como el americano. Nuevamente desbarata mi hipótesis: “Es verdad que el público de París y Nueva York puede ser diferente, pero mi experiencia es que lo que gusta en París, gusta en Nueva York, Milán…

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Aprovecho para comentarle la foto de la reunión propiciada por la Comisión Europea con los representantes del sector de la moda. El único color que se ve en la foto es ella entre tanto hombre y mujer gris que seguramente no se preocupan de la moda más que en su vertiente numérica (ventas, exportaciones, beneficios…). “Estoy cien por cien de acuerdo con tu observación y que esa foto no tiene más color que el mío. Creo que la gente tiene miedo a usar colores en la ropa porque no saben que los colores alegran y te hacen sentir mejor y más vivo. Otro gallo nos cantaría si los poderosos de la moda se atrevieran a usarla”. ¿Cómo se pude discutir el futuro del sector con gente tan alejado del sentir creativo? Ella me aclara que fue en representación de ACME y que “la verdad es que se hablo más de lujo que de diseño”.

Ágatha es una mujer que ha protagonizado grandes fotos. En el blog de su web se la puede ver manejarse con soltura entre políticos. Pocos se pueden vanagloriar de haber posado para una foto del brazo de Rajoy y Zapatero. No me queda claro si la política es una buena aliada de la moda o tienen agendas distintas vista la experiencia que tenemos en ello. “Como dijo Aristóteles, las personas que no participan o que nos les importa la política, no son ciudadanos. La moda, como todo, ha de ir unida a la política. Si el país va mal, el negocio también. Conocer a súper políticos es un privilegio que he tenido gracias a Pedro J.” Y cuestión política es sin duda toda la reforma de la ex-pasarela Cibeles, ahora MBFWM. ¿Qué piensa de ello? “Creo que el cambio que se ha dado es bueno para que los diseñadores se den a conocer en el mercado internacional pudiendo traer prensa extranjera y que nos acostumbremos a patrocinadores privados en vez de pedir dinero al estado”.

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Algo que siempre me ha fascinado de Agatha es la vasta cultura que en seguida percibes cuando hablas con ella. Es una mujer con curiosidad intelectual, implicada socialmente, que es capaz de citarte a Platón, como podéis ver, y a continuación hablarte de un artista de vanguardia que acaba de descubrir. “La cultura es fundamental trabajes en lo que trabajes. Yo en mi tiempo libre leo, voy a exposiciones, a la ópera… y eso me fortifica no solo intelectualmente sino como persona. Me meto la cultura en vena”. Por eso me interesa mucho más conocer su visión de lo qué le pasa a la moda española a nivel editorial. Ella por un lado es diseñadora, pero también es esposa de un puntal del periodismo de este país. Por ello debe ser consciente de cómo el modelo de difusión de la moda se ha sesgado hacia la web y en concreto hacia los blogs. Y por otro como esposa conoce la realidad de cómo funcionan los rotativos y cómo se están destruyendo empleos en el periodismo a marchas forzadas, siendo el sector del periodismo de moda de los más perjudicados porque la moda se supone un tema accesorio para la prensa generalista. “Estamos en una doble crisis económica y de sistema. La solución es que la gente se acostumbre a pagar un poquito. El problema es de tiempos. O todo pasa pronto o a lo peor es demasiado tarde…

Eso me deja un poco mal el cuerpo.

www.agatharuizdelaprada.com

Los alumnos de Academy of Art University de San Francisco desfilan con la lección bien aprendida

Lunes, 13 Febrero 2012

Seguimos con Nueva York, y el post de hoy quiero dedicárselo a un desfile que siempre, edición tras edición, me sorprende y reconforta: el desfile de la escuela de moda de la Academy of Art University de San Francisco. Si por algo se distinguen sus alumnos es porque salen al mundo con una afinada visión de la moda y las necesidades del mercado, no en vano estamos hablando en casi todos los casos en alumnos de Master. Combinan creatividad y comercialidad en su justa medida en propuestas listas para llegar al consumidor final sin ningún tipo de complejo en caso de tener que competir en las perchas de las más importantes boutiques con las prendas de los consagrados. Es curioso como en esta edición de la pasarela neoyorquina se hace notar la colonización asiática, y este desfile no es una excepción, al contrario, se evidencia que el futuro se escribe en chino y coreano. Los licenciados que han optado al desfile este año han sido:

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Wu Di, nacida y criada en Shen Yang, en la provincia china de Liao Ning, se ha dejado seducir por el geometrismo del trabajo gráfico de Aaron Coleman. Amy Bond nació en Idaho pero se crió en Texas, Illinois y Pensilvania, y tiene su propia firma de moda desde 1999 habiendo realizado el M.F.A. en diseño de moda de Academy of Art University por el programa de estudios online. Xiang Zhang es de Shanghái, China, y se ha inspirado para esta propuesta en el pensamiento de Platón y el juego de proporciones geométricas de la teoría del rectángulo áureo.

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Deanna Pei-Ju Lo es de Taipei, Taiwan, y ya era diseñadora gráfica por la Ming Chuan University antes de recalar en la Academy of Art University para dejarnos esta colección en negro plagada de materiales de lujo. El surcoreano Donghyuk Dan Kim, especializado en moda masculina, se inspira en los uniformes militares vintage y el Oeste Americano. De Pakistán Qatar llega la pakistaní Farida Khan y nos propone una visión personal de la “belleza no convencional”.

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También de Corea del Sur es Kate Y.K. Lee y evidencia en su trabajo  su fascinación la arquitectura y la combinación de afilados ángulos y siluetas sinuosas. Especialmente fascinante es el trabajo Jeanette Au, natural de Michigan aunque neoyorquina de adopción, que se especializa en knitwear y ofrece una lección magistral de creatividad y suntuosidad. Y finalmente volvemos a China, a Shanghai, con Jade Juanyu Liu que se inspira en el trabajo del artista francés Damien Blottiere y sus collages, jugando a crear sombras y espacios vacios en la concepción gráfica de sus diseños.

Fotos: Randy Brooke /WireImage

Adrover ha vuelto… pero no el que conociamos.

Domingo, 12 Febrero 2012

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Ha vueltoooooooooo. Casi nos pilla por sorpresa, sí. Pero no, ya estábamos avisados de que Miguel Adrover volvía a renacer de sus cenizas cual ave Fénix en Teatro Latea, el mismo teatro del Lower East Side donde prensentó su colección Manaus-Chiapas-NYC, que hoy por hoy ha pasado ya a la Historia (con mayúsculas) de la moda. Y volvió un día 11, no sé cómo no le dio mal rollo, teniendo en cuenta que los atentados del 11-S jugaron un papel muy decisivo en su declive empresarial en aquella primera etapa de su carreta.  

Sí, estoy excitado por su vuelta. Adrover es al reconocimiento internacional del diseño español en los 90s lo que Sybilla fue en los 70s, salvando las distancias, claro. Y ahora que lo pienso, ¿por qué hablo de “diseño español” cuando Adrover siempre ha sido un verso suelto. De hecho creo que le debe repatear que insistamos en otorgarle el papel de buque insignia del diseño patrio. Pues nada, que me perdone, que me desdigo, que Adrover solo representa a Adrover.

Pero eso no evita que esté excitado con la vuelta de su firma después de ocho años de ausencia. Bueno, es cierto que una excitación similar a la viví hace unos años cuando Adrover reapareció en Nueva York de la mano de la firma alemana de eco-moda Hessnatur. Con motivo de su reaparición lo entrevisté para B-Guided y me resuena en la cabeza una frase que cobra sentido ahora: “La paciencia y el saber esperar son virtudes olvidadas y para mi armas de doble filo”. Bueno, sinceramente la segunda parte no lo comprendo aún… pero dejémoslo estar.

La aglomeración de primeras espadas del periodismo de moda y el estilismo en la presentación de Out of my mind, su colección otoño/invierno 2012/13 ha sido estremecedora. Se notaba que había hambre de Adrover. Y no ha defraudado, porque ha hecho lo que se esperaba de él, lo que lo encumbró: ha deconstruido ropa para recontruirla en algo totalmente diferente. Él describe este proceso como si la bodega de un avión se abriera en pleno vuelo y los equipajes de su interior cayeran en medio de la Amazonia y el pueblo Yanomami adoptara la ropa que fuera en su interior para su uso personal y a su manera. A mí el resultado de esta colección me ha dejado un poco frío, porque si bien se basa en los mismos principios que aquellos vestidos creados a partir de trenchs de Burberry despiezados que lo catapultaron a la fama, lo que presentó ayer adolece de estructuración, de elaboración… no hay trabajo de diseñador. Por mucho que quiera, Anna Wintour no encontrará justificación para sacar esta colección en las páginas de Vogue en esta ocasión. Pero si lo que Adrover intentaba era presentar un punto de reflexión sobre el consumismo salvaje que opera en el mundo de la moda sí creo que es la colección adecuada para servir de revulsivo. 

En una entrevista que ha otorgado a WWD estos últimos días decía: “Un día, abrí mi armario, ví mi ropa y casi me puse a llorar. Después de haber estado con mis amigos de Cuba y Egipto, felices con apenas nada, me sentí triste. Tenía demasiadas cosas. Y me dije, me niego a comprar telas, me niego a utilizar las máquinas de coser y me niego a hacer patrones. Tengo que encontrar una manera de trabajar diferente y hacer algo nuevo. La moda tiene que cambiar“. 

Bueno, a mí también me entró ganas de llorar al ver esta colección. Pero él más feliz que un rucho salió a saludar con su melena suelta tocado por una pluma cual indio navajo más que como Yanonami.

Organic by John Patrick Otoño/Invierno 2012/13

Viernes, 10 Febrero 2012

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El miércoles a las 10 de la mañana se presentaba la nueva colección de Organic by John Patrick en Nueva York. Esta era la primera vez que John se decidía por un show en movimiento, una pasarela en vez de una presentación estática, pero no parecía muy preocupado por la logística. Al contrario, mucha emoción y satisfacción al sentirse arropado por amigos como la modelo Shalom Harlow a la que abraza en la foto de arriba tras el show. Ayer pude charlar un rato con él y esto es lo que me contó:

Gran colección, John. ¡Felicidades! Tengo la impresión que esta es más lujosa que las previas. ¿Es algo premeditado o solo una apreciación personal mía? Es más lujosa que nunca. Tienes un ojo asombroso. Encajes de oro hechos en la India mezclados con cachemiras y sedas, y estampados realizados por Joe Duke de Londres… todo ello ha llevado la colección a un nuevo nivel. Quiero llegar a la mujer moderna real y global.

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¿Cuál ha sido el reto de esta colección? Lo que es un reto es mantenerte centrado en seguir el camino apropiado para hacer ropa moderna y no prendas que parecen de tiempos pasados.

Esta ha sido tu primera colección presentada mediante desfile, ¿cómo has vivido la experiencia? La pasarela es lo mismo pero solo que más rápido. Yo la prefiero por su espontaneidad. De hecho nosotros mandamos afuera a una chica con el mismo look dos veces por error. Pero los que allí había eran amigos y familia, así que estábamos en confianza.

¿De dónde son los tejidos de esta colección? Los hay de Japón, India, Perú, América, Italia y Mongolia. He recorrido todo el mundo.

A mí me han gustado en especial las prendas en piel. Las pieles son italianas, de curtido vegetal. Son las de mejor calidad de una empresa familiar.

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¿Cómo surgió la colaboración entre Organic y Raleigh Denim? Mi equipo los conocieron el año pasado. Son una pequeña empresa que respeto y pensé que sería significativo trabajar con ellos. ¡Somos americanos después de todo, así que los jeans están por todas partes! Y es bueno dar apoyo a empresas jóvenes que trabajan de forma justa y correcta.

http://organicbyjohnpatrick.com  

XOANYU, diseñadoras de moda: “Desfilar sólo puede verse como una vía comunicativa más, no como base de un proyecto”

Jueves, 9 Febrero 2012

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Son hermanas, de Asturias y han creado la marca xoanyu. No digo más porque lo realmente interesante es lo que Roxana y Yolanda nos cuentan en esta entrevista. Solo voy a añadir que son unas de las diseñadoras más sensatas y centradas que he entrevistas y que si me sorprendieron con su colección de otoño/invierno de aires vintage me ha descolocado (muy agradablemente) con su propuesta de primavera/verano de inspiración ochentera llebna de color. Que hablen ellas… 

¿Cómo llegáis al mundo de la moda? En realidad no pensábamos dedicarnos profesionalmente a la moda (aparte de moda tenemos otros estudios universitarios). Esto ha ido surgiendo de forma espontánea más como una afición que se ha ido convirtiendo en una necesidad  vital y espiritual.  Eso que llaman “sentirse realizado haciendo algo” con todo lo pretencioso o pedante que pueda sonar. En nuestro caso es así. Esa necesidad es una forma para nosotras de poder canalizar todas las cosas que nos tocan (cine, música, arte, lo social, ciertas conductas, expresiones…) en algo que nos apasiona, el vestir  y lo que implica vestirse para los demás en la época que nos toca vivir. Nos gusta poder dar forma a un universo visual y emocional en donde converge pasado, presente y futuro, sentimientos, identidades, cosas que nos han marcado, corrientes nuevas, ideas absurdas que van cobrando forma…

¿Hay antecedentes familiares en esto de la moda? A nivel moda en nuestra familia siempre hemos tenido referentes femeninos. Nuestra madre dice que en lo creativo salimos a ella. Ha sido el centro de todas las miradas por sus creaciones y pionera en llevar ciertas modas. Pero ha sido amateur, nunca comercializó nada, hacía su ropa y cuando éramos pequeños (somos cuatro hermanos) también creaba auténticas joyas con su estilo personal para nosotros. Esto lo hemos vivido como algo natural y supongo que a nivel inconsciente ha sido una referencia muy grande. Luego, en lo emprendedor como referente más cercano tenemos a nuestro abuelo paterno. Nunca nos habíamos planteado que genéticamente estuviésemos predispuestas hacia algo pero puede ser una explicación. De alguna forma cuando estábamos en otras actividades ajenas a nuestro proyecto personal este siempre volvía a nosotras como una necesidad. En principio nos lo tomamos más como hobby y nuestros primeros proyectos de moda no tenían una finalidad comercial. Pero desde la creación de xoanyu empezamos a plantearnos también la vertiente empresarial y nos resulta igualmente fascinante. En cierta forma, ahora mismo, es la que nos impulsa a seguir adelante con mucha motivación estimuladas por el reto.

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¿Dónde estudiasteis moda? Estudiamos moda en diversas escuelas pero no nos gustan los sellos escolares. Nos sentimos autodidactas y outsiders en el sentido de que nuestra forma de trabajo es personal y  sobre todo, el fruto de horas de trabajo e investigación posterior a la formación en la escuela. Han sido muchas horas de ensayo-error-búsqueda de soluciones y superación personal.

¿Habéis trabajado para otros diseñadores? No hemos trabajado para otros diseñadores. Eso  pensamos que ha potenciado un estilo con identidad propia. No queremos seguir estelas, queremos tener nuestra propia evolución y asumimos todos los riesgos que ello pueda conllevar.

¿De qué va Flow Colour Hit? “Flow colour hit” refleja la vitalidad y las ganas de buscar una salida positiva al gris de la vida. Es la necesidad de hacer un break, desconectarse y relajarse, no tomarte nada en serio, ni siquiera a ti mismo. Está inspirado en lo que vemos en las redes sociales, en como estas han revolucionado las relaciones sociales. Buscamos un punto de inflexión a las “normas de estilo”: también se puede ser sexy con siluetas extra-large, ¡RELÁJATE! Entonces pensamos: hay que volver a los 80’s. Pero una década tiene muchas vertientes y elegimos el hip hop old school y la libertad de ser y sentir. También para recuperar algo que en esta década (en los 80s) era completamente nuevo, arrogante y rebelde… La inspiración la encontramos en muchas películas de temática baile de los 80s pero fundamentalmente Beat Street y Breakin.

¿Cómo habéis pasado tan drásticamente de un concepto ‘retro’ como el que se percibía en la anterior colección a una actitud tan pop y urbana como la de esta colección de primavera/verano? Era demasiado sencillo seguir en la misma línea de producto pero esto no nos producía motivación. En moda la gente está acostumbrada a repetir patrones y estilos. Esto lo justifican alegando que es para mantener la identidad de firma. Pensamos que la identidad de firma no se pierde arriesgando, más bien al contrario. Teniendo en cuenta que muchas firmas se inspiran en otras firmas, la única opción que te queda es arriesgar, crear estilo, ser referencia. Entonces te dices, que vayan por detrás. Tampoco es ninguna estrategia, es nuestra forma de ser, de ver la vida, de entender la moda. Siempre hemos sido muy inquietas.

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Así que lo que podemos esperar son sorpresas cada temporada. Nuestra intención es seguir con esta dinámica, forma parte de nuestra esencia como firma y nuestra forma de ser. No nos gustan los lugares cómodos porque pensamos que nos debemos a un público exigente que busca productos realmente diferentes que le aporten un plus de contemporaneidad. El reto para una firma pensamos que está precisamente en esto, seguir manteniendo identidad de firma ofreciendo líneas nuevas que responden a la dinámica y las necesidades del tiempo en el que vivimos. Por otra parte  no somos una gran empresa haciendo pronta moda para masas. Somos creadoras, tenemos que crear, evolucionar e inspirar. Y en último caso, no queremos aburrir  porque fundamentalmente hacemos moda para huir precisamente de la rutina. De otra forma, para nosotras no tendría sentido.

Me gustan vuestras colecciones porque no imponéis un canon de belleza. La pueden llevar altas y bajitas, gorditas y delgadas… ¿Sois conscientes de ese efecto? ¿Es algo premeditado? Por suerte hay un cambio de mentalidad y la gente empieza a darse cuenta de que la sensualidad está en la personalidad que se refleja en la forma de interpretar la ropa, de moverse, de gesticular…  para nosotras al menos esto es básico. Nos gusta pensar que hacemos ropa para gente que tiene personalidad, cultura, ideas propias y que por supuesto, se siente guapa sin tener que cumplir ciertos cánones estéticos. Si la ropa que creamos va dirigida a estas mujeres, es lógico que las chicas de las editoriales que protagonizan cada colección respondan a estas expectativas.

Muchos jóvenes diseñadores como Juan antonio Avalos o El Delgado Buil están cerrando su actividad. ¿Cómo veis el panorama de la moda española en este momento? La moda española en realidad nunca ha tenido identidad como tal. En cualquier caso, nuestro proyecto es vital y personal, estamos al margen de una identidad local, de políticas y entramados incoherentes y confusos que no sabemos muy bien cómo funcionan.  Nuestra concepción de la moda y lo que estamos experimentando ya anteriormente a la creación de xoanyu es que conectamos más con el mercado asiático. Tienen una concepción de la moda que evoluciona más rápido, más fresca y dinámica, con menos prejuicios. Por otra parte, la única esperanza para cualquier proyecto, más aún para la moda, es la internacionalización. Siempre nos hemos centrado en nuestro trabajo, en superarnos, crecer y hacernos cada día más visibles porque tenemos muchas cosas que expresar a través de la moda.   

¿Cibeles (Mercedes Madrid Fashion Week, perdón) es algo que os llama la atención o el tema de pasarela no lo veis prioritario? Algunas de nuestras mejores experiencias las hemos vivido desfilando con reconocimientos en diversos certámenes anteriormente a la creación de  xoanyu. Cuando acabas de salir de la escuela en cierta forma lo que se espera de una firma joven es la creatividad por la creatividad a expensas de lo comercial. Curiosamente nosotras que  siempre nos ha gustado mucho la calle y lo social, nos adaptamos a la moda como concepción artística por esas exigencias de guión y lo disfrutamos mucho hasta que vimos que ya no había hueco para lo artístico por lo artístico. De hecho, algunas de nuestras mejores creaciones (las más complejas y especiales) se quedaron en el boceto. Fue entonces cuando nos adaptamos nuevamente a lo comercial en donde siempre nos hemos sentido cómodas. En estos momentos de nuestra trayectoria, desfilar o no, es algo que no nos parece en absoluto prioritario. De nada sirve tener un proyecto de moda que sólo es viable para la pasarela. Ayudar a los nuevos valores con una plataforma que no transciende mediáticamente mucho más allá de nuestras fronteras, es fomentar ilusiones ficticias. Nuestras necesidades ahora son otras. No necesitamos subirnos a una pasarela para comunicar y crecer. Tampoco lo descartamos, es un canal de comunicación más. Pero nos hemos vuelto más realistas, estamos más enfocadas en la empresa, en la internacionalización, en mejorar la imagen. Y esto es lo prioritario. Desfilar sólo puede verse como una vía comunicativa más, no como base de un proyecto.

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¿Cuál es vuestra estrategia de comercialización? Hemos asistido a alguna feria nacional como Daisymarket y diversos showrooms colectivos como el Ego de Cibeles (aunque en este último anteriormente a xoanyu). Este  año en la edición de julio asistiremos a The Brandery (Barcelona) gracias a un premio que esta feria nos otorgó durante la última edición de  FittingRoom. El mercado asiático ha sido un referente muy importante desde la creación de la firma (el propio nombre xoanyu es un guiño a Asia con el que nos sentimos muy identificadas). Curiosamente sin buscarlo,  el mercado asiático siempre se ha interesado mucho en nuestra firma. Existe un feedback realmente bueno, no pretendido pero que nos resulta muy gratificante. En Facebook por ejemplo en estos momentos aproximadamente el  50% de nuestros seguidores son asiáticos.

¿Cómo está funcionando la tienda on-line? La tienda on-line son las arterias de xoanyu, la que nos conecta con nuestros clientes. Cuando alguien compra un producto on-line que ni siquiera se ha podido probar es cuando realmente te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene sentido. Estamos muy satisfechas con la e-shop porque las ventas on-line te conectan con personas de todo el mundo y es una forma de acercamiento al cliente final.

¿Cómo es trabajar con tu hermana? ¿Se puede desconectar el trabajo de la vida familiar? Trabajar juntas siendo hermanas es muy visceral y profundo porque los recuerdos más especiales, los que posiblemente más nos hayan marcado, los hemos compartido y por supuesto, son parte de la esencia de la firma. También sentimos que es una relación sincera, algo que pensamos es totalmente necesario cuando ya no sólo es un proyecto creativo sino empresarial. Lo sabemos prácticamente todo la una de la otra (los puntos fuertes y los débiles) y aunque partimos de una base cultural similar y compartimos gustos e inquietudes, nuestra forma de enfocar y visualizar es muy distinta. Por eso cuando nos ponemos de acuerdo en algo (lo que implica “un pacto”) sabemos que hemos equilibrado la balanza y que el resultado será acertado.  En realidad no se puede desconectar: seguimos siendo hermanas en el trabajo pero también socias. Para nosotras este vínculo es una ventaja porque lo emocional está muy presente y es primordial en el proceso de creación.

¿A dónde queréis dirigiros en un futuro próximo con vuestra marca? En estos momentos estamos desarrollando una mejora de la imagen gráfica y web.  A un mismo tiempo, toda nuestra proyección, pasa por la internacionalización.

xoanyu.blogspot.com

Fotos de Pedro Reguera