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Archivo de Marzo, 2012

Agustín Velasco, autor de Fondo de Armario: “La historia ha demostrado que la moda tiene Alzheimer”

Sbado, 31 Marzo 2012

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Cuatro años. Ya hace cuatro añitos que comenzó a funcionar Fondo de Armario tal día como hoy. Una aventura cuyo autor no tenía muy claro a dónde le conduciría. Por eso, con motivo de este aniversario, he decidido entrevistar al autor del blog, al periodista de moda Agustín Velasco, para que nos desvele cuáles son sus impresiones, sus sentimientos y esperanzas respecto a este blog, que con cuatro años, ya puede considerarse veterano.

Vaya por delante mi enhorabuena por tu blog, me gusta mucho. Gracias, pero debo confesarte que la entradilla te ha quedado un poco cursi.

Bueno, no sé, quizás, pero es una expresión de mi admiración por tu carrera profesional. Eres consciente de que hay mucha gente que te sigue y admira. No, en absoluto. De hecho siempre me sorprende que alguien se te acerque, te identifique y te suelte “sigo tu blog”. A mí me deja a cuadros (aunque es muy halagador, pero me da mucha vergüenza que me alaguen). En mi caso tener un blog es como un ejercicio de predicación en el desierto, porque no soy de los que tienen cien comentarios a los cinco minutos de publicar un post. A veces pienso que termino escribiendo para mí, y por eso en ocasiones se me va la bola. Después ves las estadísticas de visitas y piensas que no, que definitivamente no estás solo. No puedo considerarme un bloguero fenómeno de masas. Eso es algo que tengo muy claro cuando comparto mesas redondas y eventos con otros blogueros que por lo general tienen legión de fans. A mí me miran en plan “¿y este quién es y qué hace aquí?”.

¿Por qué crees que pasa eso? Porque no actúo como un bloguero al uso, no interactúo con el público, no voy dejando comentarios en blogs a diestro y siniestro para que me devuelvan la visita. Debe ser frustrante dejar un comentario en mi blog y no obtener una respuesta, supongo que a la siguiente vez se dicen “¿para qué voy a dejarle un comentario?”. Pero yo leo todos los comentarios, y si son críticos los analizo y trato de sacar una lección, y si son elogios los relativizo. Todo esto es una deformación profesional. Yo he aprendido que no tengo que justificar mi trabajo: si te gusta bien, si no… pues qué le vamos a hacer.

¿No te importa lo que piensen tus lectores? ¡Yo no he dicho eso! Solo digo que hay que tener claro que cuando eres un profesional del periodismo no puedes pasarte la vida tratando de agradar a todo el mundo. Pero claro que me importa la opinión de mis lectores, si no fuera así esto no tendría sentido. Además tengo unos lectores muy valiosos porque no sé cómo he conseguido que este sea un blog casi para insiders. A mí me leen en gran parte la gente del sector. Por eso no soy un bloguero conocido a nivel popular, pero mi lector medio sí me conoce, pero me conoce desde antes del blog, en mi vertiente profesional.

¿Cómo decides los temas que vas a tratar? Es pura inspiración divina.

¿Cómo dices? Sí, yo me pongo frente al ordenador y Dios me ilumina y me manda un mensaje para que se lo comunique al resto del mundo. Soy lo que se dice un iluminado, que es algo, que tal y como está subiendo la factura de la luz, me va a salir por un ojo de la cara.

¿No es esa una pose que criticas en los diseñadores: el que se tomen demasiado en serio ellos y su trabajo? Sí, pero como veo que les funciona y la gente los adora cuando más iluminados se consideran, he decidido que yo también quiero ser un iluminado. Pero esto off de record, ¿ok?: No sabes cómo me fastidian los diseñadores que piensan que están haciendo algo transcendental para la humanidad. La historia ha demostrado que la moda tiene Alzheimer. En cuanto estás dos temporadas fuera del circuito ya nadie te recuerda. Grandes mitos de su tiempo como Mainbocher o Poiret solo son recordados por los historiadores, ya que el mundo en general está más interesado en el último bolso de Prada que en recordar las grandes figuras de la historia de la moda. Así que, ¿para qué tomarte tan en serio cuando a la vuelta de la esquina está el olvido?

Es muy duro lo que dices. ¿Cómo puedes trabajar todos los días pensando que tu trabajo no trascenderá al tiempo? ¡Pero no seas ingenuo! Mi trabajo no consiste en encontrar un remedio para una terrible enfermedad, solo estoy escribiendo sobre moda. En esta carrera no es tan importante el qué haces sino el cómo lo haces. Dentro de veinte años nadie recordará un artículo que publiqué en abril de 2012, pero sin embargo puede que haya un diseñador que al entrevistarlo le preguntes qué recuerda de sus inicios y puede que me nombre con afecto por el modesto apoyo que le brindé para que saliera adelante.

¿No aspiras a pasar a la historia? Uy, con la wikipedia ahora lo de pasar a la historia está sobrevalorado, cualquiera mínimamente hábil puede tener su propia entrada y pasar a la posterioridad.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Encontrarme con periodistas que preguntan que qué es lo que más te gusta de lo que haces.

Cogida la indirecta. Déjame preguntar de otra forma: ¿Tienes la misma vocación por la moda que al principio de tu carrera? Absolutamente no. El periodismo de moda es una carrera de desgaste. Llega un momento en que piensas que ya lo has visto todo y todo te apesta, y todo tiene connotaciones negativas, y piensas que el sector se pudre poco a poco. Y un buen día encuentras un diseñador que te redime y te devuelve la ilusión porque su trabajo es fresco y emocionante. Y te das cuenta de que el problema no está en la moda sino en ti y te tienes que reinventar para recuperar la ilusión. Esto es un proceso cíclico. Lo malo es cuando te instalas en el hastío y no haces el esfuerzo por renovar esa ilusión. Ahí es cuando tienes que decir “apaga y vámonos”.

¿Vas vivido ese proceso? Sí, soy muy cicloquímico, pero no tengo medicación al respecto.

Oye, ¿por qué has elegido el formato autoentrevista para celebrar este aniversario? Te advierto que es muy Encarna Sánchez. Ah, precisamente por ello. Hay muchas mañanas que me levanto con ganas de gritar aquello tan famoso de Encarna: ¡¡Temblad pedazo de sinvergüenzas!! Pero después me pongo a limpiar la cocina que he dejado mangas por hombro la noche anterior y pierdo todo el fuelle justiciero.

¿Qué es lo que hay que tener para ser periodista de moda? Instinto kamikaze. Si pretendes nadar y guardar la ropa vas listo. Siempre les he dicho a los chicos que han pasado por mis manos para formarse en este oficio que no te puede gustar todo lo que ves. Que lo bueno, lo bello, lo excelso… solo existe en contraposición a lo malo, lo feo, lo abominable. Hay que cultivar el criterio y decir las cosas sin pelos en la lengua… y eso siempre trae problemas.

Pero también te aplauden por decir las cosas tan claras. Sí, lo aplauden, pero los problemas te los tragas tu solito. Pero te digo una cosa, en estos once años de carrera que tengo a mis espaldas he aprendido a ser menos vehemente y más tolerante, porque a veces juegas con las ilusiones y el trabajo de mucha gente, y hacer daño gratuitamente no es mi vocación. Una mala crítica mía es más fácil que la sufra un gran diseñador que un joven diseñador emergente. Si lo que el joven hace no me gusta me limitaré a obviarlo y le daré tiempo a que crezca y mejore. Por ejemplo, que Lagerfeld haga una mamarrachada no me lo puedo callar.

¿De qué te sientes más orgulloso de tu blog? Primero de que es un superviviente. Es el blog más antiguo de lifestyle de las webs de elEconomista.es. Y siempre me he sentido muy valorado donde estoy. (Lo mismo mañana me llaman y prescinden de mí y me tengo que tragar estas palabras). Segundo, estoy muy contento con el público que tengo. Pero sobre todo me siento orgulloso de que cuando llamo a la puerta de un nombre importante de la moda enseguida se me la abre. Y eso ya no es solo por mi trayectoria como periodista. A los diseñadores les da igual tu trayectoria, aunque siempre es una garantía de que vas a hacer un buen trabajo. Lo que siempre te preguntan es “para qué medio quieres la entrevista”, porque ellos son muy mirados con eso, les tiene que gustar la revista, su público y su diseño para dejarte entrevistarlos. Al principio tenía miedo de pedirles la entrevista para un blog. Pero algo bueno tendrá Fondo de Armario cuando puedes leer entrevistas de gente como Agatha Ruiz de la Prada, Guillaume Henry (diseñador de Carven), Dirk Schönberger, Linda Rodin, John Patrick (Organic), Miguel Adrover, John Richmond, Alexandre Vauthier, Ana Locking, Nicolás Vaudelet…

¿Qué nos depara el blog próximamente? Pues no sé, muchas locuras, porque yo tal como pienso una excentricidad la pongo en práctica sin meditarlo. El otro día puse en Facebook que me daban ganas de crear una sección en la que en vez de entrevistar a diseñadores los diseñadores me entrevistaran a mí. Ya sabes, una de esas provocaciones que de vez en cuando publico. ¡Pues te puedes creer que la respuestas que suscitó me hacen sopesar llevarlo a cabo!

Un deseo para el próximo año. Que pueda celebrar el quinto aniversario y que la gente me lea, que lo disfrute… ¡Y que los comentarios a los artículos que me dejan en Facebook que me lo dejen en blog!

Ha sido un placer entrevistarte. Por supuesto, lo sé.

Luca Berti, creador de LeRock: “Las propuestas más complejas son la única llave que puede abrir la puerta de un mercado que está saturado”

Mircoles, 28 Marzo 2012

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Hace tiempo, en un artículo que escribí para Neo2, cree un término que definía esa nueva moda de buscar jeans de culto, originales o que más favorecían a cada uno. No es una tarea fácil. No es verdad aquello que unos jeans sean simplemente unos jeans, sino que cada persona tiene un lazo casi afectivo que la une con un tipo de jeans y no otros. Esa búsqueda la denominé jeanscouting. Entre las firmas más interesantes de los últimos tiempos dedicadas a crear jeans ‘especiales’ encontramos la italiana LeRock, que se posiciona en el mercado con el concepto que se ha dado en llamar ‘cosmetic jeans’, es decir, pantalones con una interesante ingeniería que transforma la silueta para lucir mejor eliminando la estética celulítica y los traseros caídos. Ahora lanza una colección de auténtico lujo con botonaduras en plata de ley o bañadas en oro de 24 kilates, jeans confeccionados a mano con esmero y aplicaciones de strass y Svarovski. ¿Así que qué mejor motivo para conocer mejor a su creador y diseñador, el italiano Luca Berti?

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¿Cuál ha sido o está siendo el gran reto de posicionar una firma como esta? Una vez que ya hemos realizado un gran esfuerzo por incluir la firma en los puntos de venta más selectos junto con firmas de alta gama y lujo, muy alejados de las firmas habituales de jeans, llega la segunda fase. Esta  tiene como objetivo conseguir un total look con LeRock y la creación de otras líneas que puedan completar la oferta. Comenzamos hace tres temporadas sólo con los jeans, pero hoy consideramos necesario poder llegar con un mensaje completo y no filtrado al consumidor final.

¿Crees que el concepto de lujo se ha redefinido desde la irrupción de la crisis económica actual? No es una crisis, es una toma de conciencia de los cambios en curso. El lujo sigue siendo el de siempre. La única diferencia es que aquellos que usan este producto ahora poseen la misma cultura de moda, como ocurre con los nuevos ricos de países emergentes. Esto nos lleva a la creación de un lujo más ostentoso para poder conseguir resultados significativos.

De siempre la sastrería clásica se ha basado en mejorar o enmascarar los defectos físicos del cliente mediante estudiados cortes y formas, que es lo que se persigue con LeRock, ¿cree que ese concepto de moda al servicio del cliente se ha olvidado por la dictadura de la moda que obliga a tener una silueta perfecta para entrar en la ropa? No, ha sido olvidado por aquellos que nunca se han beneficiado de la moda, e incluso aquí se hace referencia a los nuevos ricos en mercados emergentes.

¿De qué se siente más orgulloso de esta aventura empresarial y creativa? He tenido la oportunidad de comprobar que mis propuestas de negocio y diseño más complejas son  la única llave que puede abrir la puerta de un mercado que está saturado, pero sobretodo son la demostración de que todavía existe un espacio para los que creemos en la moda y en que esta se basa en cambios continuos y no en la teoría de la inmovilidad. Cuando los grandes negocios de la moda que han florecido en los últimos años debido al comercio paralelo de marcas de diseño se den cuenta y se vuelvan a comercializar las novedades, veremos el cambio real en el mercado.  

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www.lerock.it

The Egg Necklace de Assaad Awad

Martes, 27 Marzo 2012

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A estas alturas ya conoceréis el trabajo del libanés afincado en Madrid, Assaad Awad, y si no lo conocéis deberíais. Hace tiempo que quería hace tiempo mostraros una de sus piezas de su serie ‘Extraordinary Accessories’, el maravilloso The Egg Necklace (150 €), una obra de refinada belleza que no pierde ni un ápice de la frescura experimental que caracteriza el trabajo de Assaad. Y he pensado, con el precio que están cogiendo los huevos con la nueva normativa de la Unión Europea por la que hay que ponerle cortinitas a las gallinas para darles un poquito de intimidad para poner los huevo y hacerles la pedicura, que mejor que dedicarles el post de hoy a los famosos huevos de oro que no son de la gallina mágica, sino de un diseñador realmente mágico que ha hechizado al mismísimo Nicola Formichetti que ha contado con él para diseñar los accesorios de la colección de Thierry Mugler primavera/verano 2012. www.assaadwada.com

La manipulación del bloguero de moda

Lunes, 26 Marzo 2012

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Ser blogger de moda es un ejercicio de malabarismos: ¿cómo hacer de esto un trabajo profesional sin venderte a las marcas? Justo esa pleitesía a la publicidad es lo que desprestigia en gran medida a las revistas tradicionales a los ojos de las nuevas generaciones de consumidores de moda que han visto en los blogs la alternativa. Cuando doy una charla sobre esta “profesión” dejo claro desde el principio que no me considero un bloguero de moda, sino un periodista de moda con blog. No es un gesto de superioridad moral ni menosprecio por mi parte, todo lo contrario, es un acto de humildad pues reconozco que si en su día no me hubieran propuesto el blog como una actividad remunerada jamás se me hubiera ocurrido meterme en este berenjenal. Admiro profundamente el hecho de que tantas y tantas personas, una gran mayoría gente joven, se lancen a hacer un trabajo tan laborioso como es mantener un blog por amor al arte… y a la moda, en este caso.

Pero el carácter amateur de la mayoría de los bloggers los deja indefenso frente a las actuaciones depredadoras de las marcas y gabinetes de prensa que han visto en ellos (en nosotros) un nuevo modelo de comunicación low cost, cuando no free. Me causa sonrojo cuando veo la descarada manipulación que hacen de muchachos y muchachas que se comportan como cervatillos deslumbrados frente a los faros de un coche cuando estas agencias o marcas los tratan con un mínimo de falsa deferencia. Creen que están recibiendo mucho de ellos cuando los que sacan mucho más de lo que dan son esas firmas.

Open days, desayunos con los blogueros, invitaciones a desfiles, pequeños obsequios, colaboraciones creativas… Puede parecer mucho para quienes no están acostumbrados a este mundo, pero los que estamos dentro de la industria nos damos cuenta que lo se les ofrece a los blogueros son bagatelas que salen muy rentables. Comprendo que claudiquen, para ellos es apasionante todo lo que les brindan y si te haces el digno corres el riesgo de que haya 100 blogueros detrás dispuestos a entrar en el juego por menos de lo que te ofrecen a ti. Lamentable. Por eso siempre hago un llamamiento para la dignificación del bloguero más allá de que se le pase la manita por el lomo y se le haga sentir especial.

Hace poco leía el Estudio sociológico de blogs de moda y belleza España 2012 realizado por Truendy.com en colaboración con la Asociación Española de Blogs de Moda en el que se daban datos muy interesantes como que 6 de cada 10 blogueros han sido contactados por al menos una marca, y que a 7 de cada 10 les piden hablar gratis de su marca. Sólo 1 de cada 10 recibe una compensación en efectivo y 1 de cada 3 en ropa y complementos. Con lo que el informe concluye: “En el estudio hemos visto como firmas, tiendas y agencias de comunicación los ven como una excelente herramienta de comunicación y prescripción pero, en general, no los reconocen pública ni económicamente. La ingenuidad de muchos bloggers alimenta este abuso y hace que los que quieren explotarlo tengan dificultades para mostrarse como un medio alternativo de comunicación serio, e ingresar el valor que aportan”.

Bueno, para testar este terreno le he preguntado a tres blogueros amigo. ¿Por qué tres hombres? Pues porque el informe mencionado dice que sólo 2 de cada 100 bloggers de moda son hombres, y yo siempre he estado con las minorías. Pero tampoco puedes preguntarle a cualquiera, tiene que ser gente con prestigio, porque las firmas de moda no se dirigen a al primero que abre un blog para embaucarlos, solo les interesa los “líderes de opinión” de la blogosfera. Claro que los bloggers que cuentan ya llevan muchos posts a sus espaldas y eso curte, y hace más fácil detectar lo que es una burda manipulación.

Llevo viviendo el mundo bloggers desde sus inicios, cuando no contábamos para nadie” me dice José Airam de e-coolsystem. “Recuerdo perfectamente los primeros eventos a los que me invitaron y desde entonces he recibido todo tipo de propuestas más o menos descaradas: invitaciones en el que te dejan claro que habrá catering y bebida durante todo el evento; promesas de que te enviarán producto a cambio de que hables de su marca o que directamente te pagarán por hablar bien. No seré yo el que diga que no he caído en alguna de ellas, pero siempre dejándolo claro a los lectores y cuando hemos creído que les podía interesar. Obviamente, por mucho que me manden 40 chorizos nunca hablaré de ellos, más que nada porque e-coolsystem es un blog de moda. Pero como se suele decir, yo en mi blog hablo de lo que quiero, así que pienso que cada uno es libre para escribir sobre lo que quiera. Los lectores no son tontos”.

Vaya, que sí, que no es una impresión mía, que las propuestas inmorales existen aunque Emilio Pardo, autor de La lluvia en Sevilla, me intente convencer de que no le ha llegado ninguna. “La verdad es que no, nadie me ha manipulado o intentado manipular, ¡ya quisiera yo, pero nada!” me dice Emilio con su habitual sentido del humor. “Yo soy nada en este mundo blogger y de moda, vamos, que básicamente todo el mundo pasa de mí y, ojo, yo lo entiendo porque mi blog no es un blog al uso, no es foto-foto-foto y dos líneas, ni critico, ni hablo de lo horrible que es que desaparezca D&G, ni escribo en inglés y, sobre todo, no soy conocido en las grandes revistas pese a que no me he cansado de proponer colaboraciones gratis”. Pero sin duda el trabajo de Emilio es de gran calidad y me consta que se le abren puertas que para muchos son infranqueables. “Tú te has fijado en mí, la Directora de TIGER se fijó en mí, Sonia Quintana de Vocento… Y sí, los diseñadores, cuando escribo sobre ellos o la gente que entrevisto queda encantada y me adoran y me dicen que qué bien que por fin les hagan una entrevista buena y con conocimiento y tal y cual. Pero fuera de ahí, ná de ná…”

Alejandro Becé, de Escaparate de Moda, aboga por un uso racional de la vena comercial de los blogs. “En primer lugar tengo que dejar claro que me parece muy coherente y necesaria la relación entre bloggers y marcas. Desde el ámbito de la comunicación, marketing y la publicidad se establecen una serie de estrategias que van a hacer que el objetivo principal de su cliente se vea cubierto. Es por ello que no entiendo cómo muchas veces se puede llegar a criticar. Ahora bien, cada marca, dependiendo de a quién tenga como encargado de dichas acciones va a hacerlo de una manera correcta o va a terminar por, a través de sus acciones, obtener el efecto contrario que podría ser una mala imagen corporativa. Los bloggers hemos descubiertos que somos necesarios porque así nos lo han hecho ver las marcas y en este sentido también dependiendo del blogger nos vamos a dejar manipular o vamos a establecer una ‘relación cordial’. En mi caso, al principio (comencé con quince años) podría pecar de ingenuo porque no entendía cómo yo, desde mi casa, podría hacer que alguien de una marca se interesara en mí para una colaboración y es ahí donde desinteresadamente y sin saberlo se podría haber dado algún caso de manipulación. Pero creo que yo he tenido siempre las ideas muy claras y he sabido cuándo no estaban jugando limpio. Las marcas llegan hasta donde el blogger quiera y tenemos que ser nosotros quienes controlemos y decidamos qué y de qué forma entran los contenidos en nuestro espacio.  Claro que hay manipulación o intento de ella, pero nadie nos obliga a nada y seremos nosotros los responsables de aceptar o rechazar”.

¿Y a tí, bloguero, cuál fue la proposición más deshonesta que te ha llegado?

Beatriz Vera, directora de Revista Atelier: “Muchos profesionales del periodismo de moda ven Internet más como amenaza que como oportunidad”

Jueves, 22 Marzo 2012

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No es un secreto que llevo tiempo con la idea que me ronda la cabeza de lanzar mi propia revista en plan digital (no son tiempos para invertir en imprenta), y uno de los detonantes de este idea es el trabajo de una profesional a la que admiro mucho, sobre todo por las ganas y la ilusión que le pone a su trabajo. Hablo de Beatriz Vera Poseck, la directora de la revista Atelier, autora del blog Con dos bolsas en cada mano, propietaria de la boutique Soufflé y colaboradora de moda de distintos medios de comunicación. Si aún no conocéis Atelier tenéis que hacerlo, pues baraja una fórmula muy interesante que engancha a esa nueva generación de consumidoras de moda que han crecido bajo la capa de la hiperdemocracia y libertad de expresión que proporciona Internet y las redes sociales.  

¿Cómo surge la necesidad de lanzar Atelier? Siempre he tenido la sensación de que las revistas de moda tradicionales no encajaban con mis gustos e intereses, que no iban dirigidas a mí como lectora. Me suele costar identificarme con el tipo de mujer que presentan y con el lenguaje que utilizan para dirigirse a ella. De ahí surgió la idea de crear una publicación que tuviera más relación con lo que a mí personalmente me interesa de la moda. Gracias a Internet algo que en cualquier otro momento hubiera sido imposible, editar una revista, es algo accesible y por eso no dudé en lanzarme a la piscina. 

¿De qué manera crees que Internet ha revolucionado el modelo de difusión de la moda? Antes la única forma de informar o comunicar era trabajando en un medio tradicional, y eso estaba reservado a unos pocos. Gracias a Internet es esa puerta se ha abierto para todos. A través de los blogs y por supuesto de las redes sociales cualquiera puede abrir una vía de comunicación con el mundo y transmitir conocimientos, opiniones, ideas… La moda, antes era un sector cerrado, siempre opinaban los mismos, Internet ha cambiado radicalmente el panorama, ha democratizado la moda, dando voz a cientos de personas anónimas que tienen mucho que decir.  

¿En qué se diferencia Atelier de las revistas que se pueden encontrar en los kioscos? Una de las cosas que más me desagrada de las revistas femeninas es su lenguaje simplista, lleno de tópicos muchas veces vacíos de contenido. Por eso en Atelier cuido mucho este aspecto: nos dirigimos a personas interesadas por la moda, sí, pero no por eso con pocas inquietudes culturales e intelectuales. No me interesa tanto mostrar tendencias o celebrities sino el trabajo de los más pequeños, de emprendedores, de personas que hacen cosas interesantes en el sector, que están innovando o desarrollando proyectos atractivos. En Atelier no encontrarás trucos para bajar de peso, ni maquillaje para ocultar arrugas, por ejemplo.  

¿Por qué crees que la nueva generación de amantes de la moda vinculados a Internet no termina de sentirse cómoda con los medios tradicionales? Creo que los amantes de la moda vinculados a Internet sí son lectores habituales de revistas de moda, simplemente ellos han añadido variables que antes no se contemplaban, como puede ser por ejemplo el streetstyle, que antes existía en un segundo plano y ahora todas las revistas dedican una sección destacada al mismo. Desde Internet se han aportado nuevos contenidos al periodismo de moda, sobre todo los que tienen que ver con la cercanía y la frescura. Ya no interesa tanto ver a una modelo de 1,80 m. llevando ropa de Prada, sino que lo que triunfa es ver a una chica normal con un estilismo de Zara; esa cercanía ha resultado la clave del éxito. 

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¿Qué posibilidades ‘extras’ te da el formato digital a la hora de editar una revista? El formato digital permite una inmediatez y una frescura que es imposible conseguir en el papel. Los tiempos del papel son mucho más largos, se cierran los números con meses de antelación, y eso impide ofrecer contenidos actuales. En Internet, sobre todo con las redes sociales, las noticias se viven en directo, todo lo que se demore una información ya se considera retraso, se queda obsoleta. Para cuando una revista quiere hablar, por ejemplo, de un a desfile de moda, todo el mundo ya lo ha olvidado, porque lo vio en streaming, lo comentó en directo en twitter y lo analizó en los días siguientes en los blogs.  

¿A tu juicio crees que la industria editorial tradicional está realizando un buen trabajo adaptando sus productos a la web o no terminan de aprovechar el potencial que tiene? Para mí el problema es que una gran parte de los profesionales que están trabajando actualmente en las redacciones de revistas no son usuarios habituales de Internet y muchos lo sienten más como una amenaza que como una oportunidad. Es cierto que en el último par de años las publicaciones tradicionales parecen haber despertado de su letargo y han empezado a dar a Internet la importancia que tiene, pero creo que siguen a años luz de lo que debería ser. Todavía Internet es considerado como de segunda categoría cuando se enfrenta al papel. Estoy segura de que eso va a cambiar en los próximos años.  

¿Crees que las redes sociales se están aprovechando suficientemente en el negocio editorial? Hoy en día una empresa no es nadie si no tiene un Facebook o un Twitter. Esa lección ya la tienen grabada a fuego todas las revistas y se han esforzado por utilizarlas y sacarles provecho. El problema es que aún es difícil saber en qué medida real un perfil de una red social ayuda o perjudica en última instancia. Es un arma de doble filo que aún no sabemos dominar. De todas formas está claro que el negocio está cambiando, las empresas ya no están dispuestas a invertir en publicidad tradicional y menos con los costes que se estaban moviendo hace unos años. Todo se mueve hacia la red, la publicidad y el marketing también, y por ahí hay que seguir gestionando el negocio. 

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¿Qué webs, blogs, periódicos o revistas online te parecen básicos para estar al día en moda? Hay cientos de blogs de moda en nuestro país, la saturación es tal que el problema ahora es casi saber cribar toda esa información y quedarse con lo que realmente vale la pena. La democratización de la información tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y el hecho de que cualquiera pueda escribir acerca de lo que le de la gana implica sus riesgos. Yo me quedo con Fashionisima para estar al día de todo lo que se cuece en cuanto a marcas, diseñadores, tendencias, celebrities… Entre los blogs de moda más personales me encantan Macarena Gea y Bárbara Crespo, ambas dan visiones muy interesantes de las tendencias, el shopping y la moda. En cuanto a revistas digitales aún es un mercado por explotar, espero que en estos años comiencen a surgir nuevos proyectos, creo que lejos de hacerse la competencia se beneficiarían de la sinergia generada. Entre los proyectos que hay actualmente destaco publicaciones como Must Magazine y 190º Magazine.

Lee Carter, creador de Hintmag.com: “El futuro de la edición de moda continúa estando en la web”

Viernes, 16 Marzo 2012

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Foto de Sonny

Hubo un tiempo en que no existía Internet, que lo recuerdo. Y hubo un tiempo en que el cyberespacio empezó a colonizarse tímidamente, poco a poco, y también lo recuerdo. Y la moda descubrió Internet y empezaron a desarrollarse websites y magazines on-line, y también lo recuerdo. Y en el Génesis de la industria editorial digital estuvo Hint Magazine (www.hintmag.com), y hoy sigue siendo un medio de referencia gracias al incansable trabajo de su creador y director Lee Carter, que ha mantenido en todo momento los contenidos de esta en la esfera de la moda de más prestigio.

¿Cómo surgió la idea de lanzar Hint? Creé Hintmag.com cuando Internet era algo todavía muy nuevo. Quería crear un escaparate para mostrar nuevos talentos de la moda surgidos en Nueva York. Yo era joven, naive e insensato en aquel momento, y no tenía ni idea de cuán duro iba a ser empezar un negocio y mantenerlo funcionando durante ¡más de una década!

Casi no puedo recordar cuándo descubrí Hint de tiempo que hace. ¿Recuerdas la escena de las publicaciones de moda online? Eso fue a finales de los 90. No había “escena de las publicaciones de moda online” en absoluto. Hint fue la primera.¿

Cómo ha evolucionado la publicación en estos años? Hint ha crecido en todos los sentidos. Al principio no teníamos ni prensa ni publicidad. Ahora podemos decir que hemos llevado a cabo campañas para casi todas grandes firmas del mundo. También hemos ganado un Webby Award y hemos estado nominados a los National Magazine Award, el mayor honor que se pueda concebir en el sector editorial. Pero nuestra principal prioridad siempre ha sido la misma, producir contenidos sólidos que la gente quiere leer y ver, no simplemente las noticias de moda del momento. Hoy hay muchos aggregators que se limitan a regurgitar noticias; nosotros no somos uno de ellos.

¿Cuál crees que es el futuro de la edición de moda? El futuro continúa estando en la web.

Sin embargo Tom Ford se ha mostrado abiertamente en contra del nuevo modelo de difusión de la moda que pasa por Internet y los blogs. Tom Ford ha decidido posicionarse en contra del mundo de la moda en Internet. No sé exactamente por qué, quizás por su incapacidad para controlar la prensa online. La blogosfera es un terreno democrático que no encaja precisamente en el molde de la exclusividad. Me gusta Tom Ford como personaje y desearía que él se acercara más al mundo web.

Pero es indudable que hoy hay una nueva generación de lectores que no se sienten tan confortables con las revistas tradicionales como con Internet. Creo que siempre habrá revistas de moda impresas. Hint no está en competición con ellas. De hecho yo escribo para muchas revistas de moda y periódicos del mundo. Pero creo que el número de gente que desea esa experiencia táctil es mucho más pequeña de la que solía ser. Creo que muchos seguidores de la moda decidieron pasarse a la inmediatez que proporciona la web.

¿En qué aspectos fa influido Hint en el desarrollo de las revistas on-line y las websites de moda? Nuestro énfasis en las imágenes impactantes y la redacción de textos de moda inteligente.  

Avant Garde. Una actitud frente al diseño

Jueves, 15 Marzo 2012

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Llegó el día. Hoy tenía una cita es la escuela La Escuela de Diseño CEADE Leonardo para dar una conferencia sobre diseño de vanguardia. Lo que me habían pedido que ayudara a ampliar los horizontes de estudiantes, que les mostrara lo mejor de esta industria, en definitiva que reforzara el trabajo que viene haciendo el profesorado de la escuela. Debo admitir que el día no empezó bien: me quedé sin agua caliente a media ducha, me confundí de dirección y me planté en la sede antigua y desértica de la escuela. Bueno, al final allí me planté, a tiempo. Y como sé que algunos quisieron tomar notas y no pudieron, otros quisieron llegar a tiempo y se perdieron… pues aquí reproduzco lo más importante de la charla. (Si pulsas en los nombres de los diseñadores verás los videos que he utilizado en la presentación).

La cuestión principal de la charla era: ¿qué es ‘vanguardia’ en moda? El Avant Garde (un término que casi siempre se usa de una forma gratuita). Ser vanguardista significa ir a la cabeza, no seguir la estela de nadie. Implica experimentación, innovación, ruptura. Ir por delante de su tiempo y su generación, e incluso de la sociedad. Muchas veces tildamos de vanguardista a un diseñador porque adolecemos de referencias, porque no conocemos el pasado: lo que muchas veces nos presentan como una genialidad no se mantiene en pie si tienes un mínimo de conocimiento de historia de la moda. Pero son muchos los diseñadores que rompieron las reglas en su momento: Coco Chanel liberó a la mujer del corsé, Schiaparelli creó la moda-arte aplicando el surrealismo y el dadaísmo a la indumentaria, Balenciaga trabajó los volúmenes de forma inaudita, Dior cambió la silueta para siempre, Mary Quant redescubrió las piernas con su minifalda, Paco Rabanne nos convenció de que un vestido no tiene porqué estar hecho de tela, los belgas lo cambiaron todo con la deconstrucción y el minimalismo, y con Chalayan hemos vislumbrado el futuro de los vestidos cyborg…

Ser diseñador de vanguardista implica aportar algo nuevo, dar siempre un giro de tuerca, un paso adelante. Y sobre todo romper con el establishment, con lo que se considera “normal” y aceptado. Melanie Ward, una importante editora de moda que actualmente trabaja en Harpers Bazaar (América) y que ha estado siempre muy vinculada a Helmut Lang, dijo una vez: “estoy más interesada en el mal gusto que en el buen gusto, ya que el mal gusto es lo que hace avanzar a la moda”. Es una verdad como un templo. Si como diseñador te limitas a crear colecciones correctas y bonitas, no aportas nada, estaría vacio… Sin embargo cuando algo chirría, reta al espectador, sí que se está aportando algo: Vivienne Westwood introdujo el movimiento punk en la moda y Marc Jacobs subió el grunge a las pasarelas. No hay que tener miedo al mal gusto. Es solo una herramienta más que pocos saben usar. Muchas colecciones de Miucca Prada son una auténtica oda al feísmo en estado puro y sin embargo marcan tendencia y son un éxito comercial absoluto.

La gran capital de la vanguardia es, ha sido y será, Londres. Londres ha sido una ciudad muy libre, donde la contracultura siempre ha florecido con facilidad: los Mods, los hippies, el Swinging London, el punk… De Londres han salido los grandes vanguardistas de la moda de nuestro tiempo: Galliano, McQueen, Stella McCartney, el turco chipriota de Hussein Chalayan, Giles Deacon… Cualquier diseñador de vanguardia que sueñe con el reconocimiento sueña con Londres. Otro factor que hace de Londres la cuna de la vanguardia es la influencia de dos de las escuelas de moda más prestigiosas del momento: La Central Saint Martins y La Royal School, dos importantes viveros de nuevos talentos. Además hay otra razón esencial: la larga tradición en publicaciones independientes que tiene Londres: Las extintas The Face (donde nació el mito de Kate Moss) o Sleaze Nation, I-D, Dazed & Confused, Pop, Another Magazine, la amplia escena de los fanzines…

Como editor de moda ¿dónde tengo el puesto el ojo para descubrir los talentos de vanguardia?

1. El desfile de graduación de la escuela de Amberes.

2. Londres, y en concreto los desfiles de graduación de las escuelas de moda y los diseñadores de la NEWGEN que esponsoriza Top Shop. Y los desfiles OFF/ON.

3. Los concursos de Who’s on Next (tanto de moda masculina como femenina) organizados por Vogue Italia.

4. El Festival de Hyères. De ahí ha salido gente como Viktor & Rolf o Gaspard Yurkievich.

5. No pierdo de ojo a las revistas como i-D, Dazed & Confused, Vogue Italia (sobre todo el suplemento dedicado a los nuevos talentos) y el blog de Diane Pernet.

Les hablé de Circuit. Me sorprende que nadie de entre las nuevas generaciones recuerde Circuit y lo que significó para la moda española. Y me lamenté que también el FIB hay perdido el componente de moda, esa pasarela de la que surgieron Davidelfín, La Casita de Wendy, Anjara… Afortunadamente aun nos queda Murcia, Pasarela Abierta y su Almacén de Ideas que ganó el año pasado Leandro Cano. También les hablé de cómo Björk se convirtió en el hada madrina de La Casita de Wendy (un buen ejemplo de cómo ser atrevidos que a veces tiene su recompensa).

Los diseñadores que les puse a los chicos fueron:

Ohne Title

Flora Gill y Alexa Adams se conocieron mientras estudiaban en la Parsons School. Cuando terminaron sus estudios Alexa trabajó en Helmut Lang y Flora se formó en Vivienne Tan, pero volverían a coincidir trabajando en Karl Lagerfeld. Ahí es donde se dan cuenta que pueden hacer algo interesante juntas y crean Ohne Titel. Tienen un sello muy personal gracias a las formas arquitectónicas de sus diseños. En 2009 ganaron el Ecco Domani Fashion Fundation Award y han estado nominadas en dos ocasiones para los CFDA/Vogue Fashion Funds.

Choonmoo Park

Un ejemplo claro de diseñador asiático que ha roto la barrera internacional es Choonmoo Park. Es original de Kimje, un pequeño pueblo del sur de Corea. Corea está muy potente en moda actualmente, tenedlo en cuenta. Su familia tenía una fábrica de ropa infantil. Se trasladó a Seúl y desde 1988 está en la vanguardia del diseño coreano… y ahora del mundial.

Rad Hourani

Autodidacta, sin referencias, sin lastres del pasado. Rad es jordano e irrumpió en escena en 2007 con un concepto de moda asexual, atemporal, sin referencias de tiempo ni lugar, futurista si queréis. Lo entrevisté para Neo2 y me contó que se siente más artista que diseñador y que de hecho no está interesado en la ropa sino en crear imágenes, y en ese empeño la ropa tiene un papel esencial. En realidad él empezó en esto como estilista pero las colecciones de otros se les quedaban pequeñas para sus ideas, por eso se lanza a diseñar.

Threeasfour

Threeasfour, formado por Adi Gil, Angela Donhauser y Gabriel Asfour, al principio en 1998 eran cuatro y se llamaban Asfour, pero Kai Kuhne se independizo. Alemania, Libano, Israel y Tayikistán eran sus lugares de origen. Fueron unos de los diseñadores apadrinados por Bjork y formaron un equipo realmente impresionante. Sobre todo cuando montaban gresca en los locales de moda y terminaban en comisaría.

Haider Ackerman

Este era un niño colombiano que fue adoptado por una pareja francesa. Él, cartógrafo de Amnistía Internacional, lo que lo llevo a vivir en Etiopia, Chad, Argelia… y terminó estableciéndose en Holanda cuando Haider tenía 12 años. Allí estudia en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Solo hace dos cursos, lo deja porque pasa un momento difícil y se sumerge en el oscuro mundo de la noche, clubes nocturnos, música tecno y drogas. Consigue salir de ahí y trabaja con Raf Simons. El gran éxito le llega en 2002. Su estilo está entre lo gótico y lo futurista, con una gran dosis de glamour. Estaba en las quinielas para hacerse cargo de Dior tras la defenestración de Galliano. Karl Lagerfeld dijo en una entrevista para Numéro, que no pensaba en dejar Chanel, que tenía un contrato de por vida, pero que si alguien debía sucederlo ese solo podía ser Ackerman.

Manish Arora

Ahora lo conocemos por ser el actual director creativo de Paco Rabanne. Su origen Indio se evidencia en ese cierto aire bollywoodiense que tiene su trabajo. Se abre hueco en la London Fashion Week en 2005 y sus diseños hacen las delicias de Rihanna, Katy Perry, MIA, Lady Gaga…

Felipe Oliveira Baptista

Además de diseñar bajo su propio nombre es el actual director creativo de Lacoste. Me interesa más su trabajo personal. Es de Portugal, concretamente de las Azores. Estudia en Londres y se traslada a Francia con su mujer y sus dos hijos. Allí triunfa en el Festival de Hyères y crea su firma en 2003. Dos años más tarde es invitado por la Federación de la Alta Costura a participar en los desfiles de Alta Costura. Su primer desfile de Alta Costura rompió con todo lo que creíamos que era Alta Costura.

Gareth Pugh

Futurismo en estado puro. Con 14 años era diseñador de vestuario del English National Youth Theater. Trabajo para Rick Owens, fue editor de Dazed & Confused, estudió en la Saint Martins, y participó en un reality inglés llamado The Fashion House. Su estilo es indescriptible. Recuerdo aquellas creaciones rígidas que parecían sacadas de Las Guerras de la Galaxias. Anna Wintour lo apoyo y tanto Lady Gaga como Kily Minogue lo han utilizado ampliamente en sus espectáculos. El año pasado abrió su primera boutique en Hong Kong.

Basso & Brooke

Bruno Basso y Christopher Brooke. A veces el calificativo de vanguardista no viene por la estética sino por las técnicas que se usa. Estos chicos, que ganaron el famoso concurso Fashion Fringe en 2004, son pioneros en el proceso de estampado digital.

Mary Katrantzou

Y hablando de diseño digital nos encontramos con esta griega de Atenas. Hija de un ingeniero textil y una diseñadora de interiores. Empezó a estudiar arquitectura en estados unidos pero se pasó a la central Saint Martins de Londres para estudiar diseño textil para interiores. Su trabajo tiene una contundencia gráfica indiscutible y usa todo tipo de referencias, del constructivismo ruso al Art Decó, futurismo, psicodelia, op art, surrealismo, hiperrealismo y la técnica del trampantojo.

Christopher Raeburn

Raeburn recicla. Un día se le ocurrió usar material del ejército obsoleto para crear moda. Se recorre medio mundo comprando equipo que al ejército ya no le sirve: tiendas de campañas, paracaídas, lonas de jeeps… El resultado es sorprendente.

Iris van Herpen

Su trabajo emociona y reta al espectador. Las técnicas que emplea, las formas góticas, futuristas, orgánicas, casi alienígenas, te dejan sin aliento. Holandesa, su firma nació en 2007, trabajó con McQueen. Inimitable, irreproducible, justo lo que la Alta Costura debiera ser en el siglo XXI. No confío en un joven diseñador que no aspire a ser Iris van Herpen  cuando menos.

Umit Benan

Además de su firma diseña actualmente para Trussardi. Nace en Alemania de padres turcos, con dos años se trasladan a Estambul, la adolescencia la pasa en suiza. A los 18 se traslada a Estados Unidos para estudiar en la universidad, pero llega a él la vocación del diseño y se va a Milán, después a Londres, vuelve a Nueva York… Hasta que triunfa en el Who’s On Next. El no se aleja de la de la ortodoxia, de la sastrería, pero tiene ese no se qué que lo hace especial. Un aire vintage quizás. Yo le pregunté por qué ese aire vintage, de ropa de segunda mano, y me contestó que a él le interesaba la ropa solo cuando tiene una historia detrás, cuando está vivida.

Thom Browne

En 2006 nace su firma. Este es uno de los casos en que una sola voz puede cambiar el mundo… de la moda, claro. Él estudió económicas y sus primeros trabajos eran en los departamentos de ventas de las grandes firmas. Empezó en nueva york como vendedor en el showroom de Armani. Pero encontró un buen sastre y decidió poner sus ideas en prácticas. Decidió un buen día acortar los bajos y entallar las chaquetas de los trajes. Ofrecían una imagen de trajes que se te han quedado pequeños, y sin embargo, en una sola temporada los bajos de los pantalones subieron drásticamente en todas las colecciones. En 2008 lo nombraron en GQ diseñador del año. Colabora con Moncler, Brooks Brothers y con el tiempo se ha ido radicalizando como diseñador, cosa que suele ocurrir a la inversa, empiezas como radical y te vas moderando para vender.

Walter Van Beirendonck

No quise cerrar la charla sin dedicarle un momento a un clásico de la vanguardia.. Belga, un veterano, uno de los famosos Seis de Amberes (Dirk Van Saene, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Marina Yee y Dirk Bikkembergs). Se graduó en el 80 en la Royal Arts Academy de Amberes. Y desde entonces en un referente para todos los que amamos el diseño.  

Orschel-Read P/V 2012

Lunes, 12 Marzo 2012

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Quedaros con este nombre: Orschel-Read. Stefán Orschel-Read es un graduado de la Central Saint Martin’s y master de la Royal College of Art, dos instituciones que ya son una acreditación de talento con solo nombrarlas.

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Un diseñador polifacético donde los haya ya que antes que el gusanillo de la moda le picara ya había sido medalla de oro por Reino Unido en doma clásica ecuestre y había comenzado a estudiar derecho. Él nació en India pero se crió en Escocia, lanzando su firma cuando se graduó en 2008 de la Saint Martins y entre sus momentos más fotografiados se cuenta un look de Lady Gaga que ha terminado en el museo de cera de Madame Tussauds en Shanghai, China.

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Esta colección de primavera se inspira en el viaje de un marinero a bordo de la expedición de Vasco de Gama a la India en 1497. Y desde septiembre del año pasado es asesor de la firma danesa Alsinger Copenhagen.

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¡Ojito con Stefán!

www.orschel-read.com

Blancpain Ref. 6653Q-1529-55B

Viernes, 9 Marzo 2012

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Ayer empezó la prestigiosa feria de la relojería de Basilea y se están viendo verdaderas obras de arte de la relojería contemporánea. Blancpain va con un objeto de lujo indiscutible, una importante adición a su colección Villeret, su primer modelo dotado de una esfera flinqué lacada (Ref. 6653Q-1529-55B): caja de oro blanco de 40 mm de diámetro, el calibre ultraplano 7663Q con sus 244 componentes y 34 rubíes dispone de 3 días de reserva de marcha. Movimiento automático que ofrece la hora, los minutos y el calendario mediante aguja serpentina situada en el centro, mientras el segundero retrógrado está ubicado en las 6h. Hermético hasta 3 bares y pulsera de piel de aligátor forrada de alzavel, a juego con el color de la esfera.

París: Miu Miu, Arzu Kaprol y Masha Ma

Jueves, 8 Marzo 2012

Ayer cerramos la semana del prêt-à-porter de París y en la práctica las presentaciones de otoño/invierno 2012/13 aunque aún queden algunas ciudades por celebrar sus semanas de la moda, como Buenos Aires, Tokio o Seúl. En teoría ya todo el pescado está vendido y poco se puede ver a estas alturas que aporte algo significativo.

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Justo en el último día de París se pudo ver una de las colecciones que temporada tras temporada marcan tendencia. Miu Miu apuesta por la masculinización a ultranza y el estilo Saville Row reelaborado para la mujer, así que preparémonos para la invasión de las mujeres-dandies.

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La diseñadora turca Arzu Kaprol es una verdadera revelación para mí, ya que no la tenía en el radar hasta ahora. No sé por qué a esta colección le veo cierto aire ‘otomano’. Tiene una sensualidad muy dura, heavy, guerrera… Habrá que seguirla más de cerca.

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Pero si una colección me ha sorprendido del día de ayer es la de la diseñadora de origen chino Masha Ma, graduada de la Central Saint Martins. Un patronaje brutal, muy Riccardo Tisci, que es otro valor a tener en cuenta en próximas ediciones.