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Archivo de Junio, 2012

¿De dónde sacan la idea para estos cinturones?

Viernes, 29 Junio 2012

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¡A qué va a tener razón mi madre con aquello de que no hay que tirar nada por feo o inútil que te parezca! (Creo que esa filosofía está detrás de la larga duración de algunos matrimonios). Siempre he creído que mi madre era un claro Síndrome de Diógenes de baja intensidad, pero ahora me doy cuenta que es una visionaria.

Esta reflexión me la ha suscitado algunos de los cinturones que he visto en las últimas semanas en las colecciones resort y masculinas. Ya sé que una golondrina no hace verano, pero estos dos ejemplos que os muestro en este post dejan claro que nunca es mala idea dejarse caer por un mercadillo de cosas viejas e inservibles en busca de un “tesooooro” estilístico. Por un lado tenemos a Altuzarra, que va y diseña unos cinturones que parecen sacados de algún uniforme militar de la armada española. Fijaos en la tira roja y gualda, tiene las proporciones adecuadas de la insignia española. ¿Casualidad? ¡Es es una bandera Española en toda regla! Por otro lado tenemos a la ambición rubia, y no me refiero a Madonna, sino a la Donna Tella (sí, ya sé, el juego de palabras con el nombre de Donatella ha sido penoso). Nuestra calabresa favorita ha pensado que los cinturones-trofeo de la lucha libre americana son lo más de lo más. No me extraña, ella es la perfecta aspirante a señora de Hulk Hogan o de El Último Guerrero, de esas que en medio de un combate decisivo aparecían por los aledaños del ring, se hacían con una silla plegable y le atizaban al contrincante de su amado sin que el juez lo viera (¡qué ya hay que ser lerdo!) y este se lanzara a hacer la cuenta final ante el abucheo del público. ¡Ay, qué recuerdos de juventud!

Pero a lo que vamos. Es hora de darnos una vuelta por al Rastro a ver si hallamos un cinturón militar de la Segunda República, un casco de aviador de la II GM o algo que nos parezca chic para dar un toque singular a nuestros estilismos. Como cuando leemos en los créditos de las revistas de moda “cinturón de la estilista” y no nos cabe duda de dónde lo ha sacado (máxime cuando reza “cinturón vintage de la estilista”).

Os propongo un ejercicio: saquead el armario de vuestro padre, madre, abuela o abuelo en busca de esa prenda o ‘cosa’ que siempre que alguien ha hecho limpieza en casa ha terminado diciendo “¿y esto para qué lo guardas?”, a lo que él/ella siempre responde “deja eso donde está, que a ti ni te va ni te viene”. Es hora de que tú, como estilista en prácticas, le des uso y con un poco de suerte salgas en un blog de street style llevándolo.

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Mi adiós a Paco Flaqué

Martes, 26 Junio 2012

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En un país como España en que La Política solo ha sabido jugar en contra de los intereses de la industria de la moda han sido pocas las figuras que verdaderamente supieron crear marca España (y Barcelona) como Paco Flaqué.

Cuando me enteré del fallecimiento de este gran empresario propulsor de pasarelas y ferias que han puesto a España en la órbita internacional sentí un gran pesar, una profunda desolación y un extraño sentimiento de ‘fin de una era’. Y tristeza… siempre la tristeza de la falta de reconocimiento a todos los niveles.

Apuñalado y traicionado por la misma administración que supo en su momento sacar réditos publicitarios de sus esfuerzos, su visión y su empeño en crear algo importante sustentado en el talento de los creadores de España, ahora se sucederán las condolencias oficiales y las declaraciones elogiosas. Perdonen, señores, pero no les creo.

Sí debo poner en valor el reconocimiento y el agradecimiento que siempre han mostrados los creadores de España para con Flaqué, muy justo, en mi humilde opinión. Muchos lo consideran el gran padrino. No lo conocí en persona. Pero creo que esa siempre será lamentablemente una de las entrevistas que siempre me reprocharé no haber hecho. Al final, si bien agradeces todo lo que has hecho durante tu carrera, sí que pesa mucho lo que no llegaste a hacer.

Así que hago un llamamiento a los docentes de las escuelas de moda: no dejéis que su memoria dependa de los reconocimientos oficiales y políticos, en vuestras manos está que su legado sea conocido y reconocido por las próximas generaciones de diseñadores españoles. En los tiempos que corren nos hace falta más que nuca muchos Flaqués, gente con visión empresarial y amor por el trabajo duro. Eso debería salir de vuestras escuelas.

Todos sabéis que soy licenciado en Economía, por eso comprenderéis que cuando veo los personajes que toman las decisiones en las pasarelas nacionales me cierto desmayo. Una fauna donde abunda arribistas, quiero-y-no-puedos, gente con el único talento de la charlatanería, asesores de dudoso curriculum, o burócratas con almas de contables. ¿Pero dónde está el empresario racional enamorado y conocedor de la moda? Bueno, ese era Flaqué… y ya no está.

China nos dejó lo mejorcito de las colecciones masculinas de Londres

Martes, 19 Junio 2012

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La primera London Collections: Men ha sido en líneas generales un tanto decepcionante. Uno espera más de la cuna del avant-garde, y sin embargo se encuentra con una sucesión de líneas comerciales muy monas, eso sí, pero poco motivadoras. Claro está que en cada colección podemos encontrar piezas interesantes y momentos brillantes, pero el regusto que dejan en la boca estos tres días de colecciones es una acidez de evento low cost. Personalmente salvaría de la criba la brutalidad de Aithor Throup, la contundencia de Martine Rose, el refrescante sentido de la vida de Sibling, y la exótica sensibilidad de Katie Eary. De todos ellos iré mostrándo sus trabajos más adelante. Lo que no tiene salvación son aquellas puestas en escenas que no aportaron nada, como la de Thom Browne. Sí, mucha performance, pero a la hora de la verdad no hay colección que ver porque el diseñador americano se la guarda para una mejor pasarela. No le culpo, ¿quién apuesta su mejor carta a un evento nuevo sin testar? Pero para eso mejor te quedas en tu casa y no montas payasadas. A Browne le salió bien aquella presentación de Pitti Uomo en que vistió homogéneamente a muchos modelos y los sentó frente a máquinas de escribir, así que creyó poder ganar de nuevo el aplauso del público un “otro” homenaje al uniformismo. Se equivocó, al menos con lo que a mí respecta.

Adoptando una actitud positivista me gustaría centrarme en algo que sí me ha sorprendido gratamente. GQ China trajo hasta la capital del Támesis a un diseñador muy a tener en cuenta: Xander Zhou. ¡Que tenga que venir un diseñador chino a darme lo que esperaba de los talentosos creadores británicos tiene miga! Su colección ‘Fleurdelism’ (derivación del término heráldico Flor de Lis) nos dejó una perfecta fusión entre sastrería clásica y vanguardia conceptual, en el punto de equilibrio en que hace una colección interesante sin convertirla en imponible. Xander Zhou estudió Diseño Industrial en China, completando su formación en Holanda, y fundando su firma en 2007 en Beijing. Me pareció fascinante la forma en que retuerce el patronaje clásico sin desproveerlo de su idiosincrasia y me quedo en concreto con sus prendas de abrigo. ¡Simplemente maravilloso!

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Tengo un e-mail de John Patrick, creador de Organic

Lunes, 18 Junio 2012

Como decíamos el jueves pasado, las cruise collection se han filtrado en el universo masculino con fuerza. Una demostración de ello es que John Patrick, diseñador de la firma neoyorquina eco-friendly y socialmente responsable Organic, ha decidido volver a retomar su colección masculina introduciéndola en su propuesta cruise. El mail de John me hace esperar grandes cosas en ese sentido: 

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  • De: John Patrick (ORGANIC)
  • Para: Agustín Velasco
  • Asunto: Reintroduciendo mi línea masculina 

Agustín. 

Hola. ¿Cómo estás? Parece que hace tanto desde que hablamos la última vez y sin embargo fue cuando presenté la colección de invierno que está llegando ahora a las tiendas en Japón, Corea y los Estados Unidos. 

En tiempos de incertidumbre siempre es un riesgo afrontar cambios pero eso es justo lo que hemos decidido hacer aquí, en ORGANIC, ahora. Nuestra colección masculina ha sido discontinua desde que en el 2008 la crisis estallara. Así que  no tuve más opción que dejar de producirla. Ahora que parece que hemos comprendido cuál es nuestra clientela hemos decidido reintroducir una pequeña colección editada de prendas para hombres.  

Quería hacer la colección de una forma muy moderna y usar materiales muy del momento. Trabajamos con una fábrica de tejidos japonesa para crear tejidos tecnológicos asombrosamente ligeros, que ciertamente creemos son toda una novedad. No hay forros ni detalles interiores pasados de moda. El corte y las terminaciones son muy resistentes ya que realmente yo creo en producir y diseñar cosas que duren mucho mucho tiempo. Me encanta la ropa de campo inglesa que nunca es desdeñada. Para mí eso es lo último en estilo de gran confianza.  

No sé todavía si alguno de nuestros socios retailers se decidirán por comprar la colección. Pero está bien. A mí me encanta la colección y a mi equipo también y produciremos algunas prendas para comercializarla en nuestra propia website. Siempre me gusta contarte qué está ocurriendo con mi colección porque tú también eres parte de nuestra familia Organic.  

Disfruta el verano. Estoy deseando enseñarte lo que estamos haciendo para la primavera 2013, tanto de hombre como de mujer. 

Ciao, 

John

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La experiencia GlossyBox

Viernes, 15 Junio 2012

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¿No te encanta entrar en una perfumería y que por tu compra te regalen infinidad de muestras gratuitas? El sampling cosmético es casi una adición, hay hasta chicas que se montan su blog de belleza a base de muestras gratuitas, y el resultado es de lo más interesante. Aprovechando esta fiebre por el sampling quiero reseñaros GlossyBox.

GlossyBox es un servicio de suscripción por el que por una módica cantidad te envían a tu domicilio una caja muy bonita con 5 productos de prueba (algunos incluso en formato comercial) de firmas cosméticas conocidas. Yo las conocí a través del periodista de moda Demetrio de la Torre, que publicó en su Facebook una foto de la caja de cosmética masculina que acababa de recibir y eso me picó la curiosidad.

Así que contacté con Pablo Pastega, Director de GlossyBox España, para que me explicara cómo surge esta idea. “En Alemania la idea llevaba funcionando ya un año con muy buena acogida cuando se decidió extender ese modelo de suscripción a otros 17 países, entre ellos España” me cuenta Pablo. “GlossyBox es en realidad una herramienta, una pasarela de comunicación para conectar la alta cosmética con el gran público interesado en las novedades del sector. Se ha revelado como plataforma muy eficaz para las marcas”.

La caja tiene una estética impecable y nunca sabes qué te vas a encontrar dentro, pues de una caja a otra varía su contenido. “En España se lanzó en septiembre pasado y la acogida ha sido muy buena, ya que es una manera económica y divertida de descubrir cosmética de alto nivel”.

Pablo, que viene del mundo de la tecnología, de realizar proyecto de comercio electrónico, me cuenta que el mayor desafío de poner la iniciativa a funcionar es “conseguir que una marca de alta cosmética te vea como un canal de marketing”. Actualmente trabajan con firmas como Estee Lauder, Anne Möller, L’Oreal…

A los pocos días recibí una cajita en casa para que probara esta experiencia en persona y al abrirla me encontré con un mini champú de Schwarzkopf, una hidratante de Aldem, un lápiz antiarrugas de Ainhoa, un gel de ducha de Rituals y una crema reafirmante del abdomen de Comodynes (los tres últimos en formato comercial).

Mi valoración es positiva, pero como el tema de las cajas es casi como una tómbola quería conocer la opinión de un experto que también hubiera disfrutado de su GlossyBox, así que pensé en el mencionado Demetrio de la Torre, redactor de cultura y columnista de moda del Grupo Joly en Málaga así como últimamente colaborador de moda de 101 TV Magazine, cuyo blog modaeresyenmodateconvertiras.blogspot.com.es es de lo más recomendable. Esto es lo que me contó:

La experiencia Glossybox, como concepto, es ante todo un cúmulo de emociones. Su contenido siempre es sorpresa, su producto objeto de deseo y su formato brillante. Es como si a un amante del chocolate cada 3 meses le enviaran una cajita con los mejores bombones del mercado. Pero ¿Qué pasaría si esos bombones no fueran de la calidad esperada? ¿Y si el chocolate que se promete suizo no terminara de ser el mejor? ¿Y si la rica avellana acaba siendo un cacahuete?

Algo parecido ocurre con Glossybox. Tuve la suerte de ser de los primeros hombres en probar la experiencia en versión masculina de esta pequeña cajita de deseos. Sin embargo el resultado no acabó de contentarme. El concepto es brillante, la presentación y la comunicación fantástica pero el contenido no es precisamente sobresaliente.

Ausencia de grandes firmas, exceso de geles o productos de poca envergadura son a mi juicio, los causantes de que la coqueta Glossy de formato impecable no acabe de ser una experiencia redonda, al menos, en su versión masculina”.

Lo dicho, cuestión de suerte.

Los hombres también van de crucero

Jueves, 14 Junio 2012

No sé si los sabéis, pero estoy bastante en contra de las colecciones pre-primavera o resort y las pre-otoño o cruise. Creo que este ritmo enloquecido de cuatro colecciones (mínimo) al año no es muy sostenible que digamos. Por eso hablo tan poco de estas colecciones en este vuestro blog. Al final todos serán Zara y cambiarán de colección cada semana para tener contento a un público que no tengo claro quiera o pueda asumir tanta novedad.

PERO (siempre hay una excepción a mis normas) hay colecciones que no pueden ser ignoradas, como la, a ver si lo digo bien, Pre-Spring Summer Resort 2013 Collection de Givenchy. ¿Por qué me paro en esta y no en otra? Porque me parece fantástica y está en una línea continuista al trabajo de las últimas temporadas que tanto nos ha enloquecido. Porque Tisci mola mazo. Porque es sintomático que Givenchy se decida por lanzar una colección resort para hombres (esto puede ser el principio de una nueva tendencia poco racional, teniendo en cuenta que en días se presentarás las colecciones de primavera/verano 2013). Porque Givenchy es la nueva Prada. Y porque… ¿he dicho que Tisci mola mazo?, pues eso.

Os dejo una muestra de esta estupenda colección.

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Redescubriendo a Yigal Azrouël

Mircoles, 13 Junio 2012

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La primera vez que estuve en la New York Fashion Week fue allá por 2002. Recuerdo que llegué al JFK a eso de medio día. Para cuando llegué al hotel, tras un pequeño (entiéndase ‘pequeño’ desde la dimensión gigantesca de Nueva York) atasco en la entrada a la ciudad, sería media tarde. Pregunté en recepción si había llegado algo a mi nombre y allí estaban: ¡las invitaciones!

Estaba exhausto, pero aun así me di una ducha y consulté el programa para ver si podía ir a algún show. Sí, me venía perfecto acercarme a Bryant Park para descubrir la propuesta de Yigal Azrouël. ¡No tenía ni idea de quién era! Sólo sabía que tenía media hora para llegar y que su invitación estaba en mi poder. Lo que me encontré en su desfile fue una propuesta para señoras de Park Avenue, tirando a conservadoras, de esmerada factura pero sin alardes de diseño. Más próximo a Calvin Klein que a otra cosa, casi minimalista. Me sorprendió descubrir a un diseñador tan joven cuando salió a saludar, pensaba que sería algún perro viejo acomodado en un estilo que respondía más a directrices de marketing que a creatividad pura y dura. Aún así no me desagradó.

Desde entonces he tenido a este israelí bajo estricta observancia, viendo el potencial que había tras su trabajo y constatando como terminaba de sacar a la luz aquello que yo intuía en él. Pero hete tú aquí, que para el otoño de 2010 lanza lo que se conoce como una ‘difussion line’, una segunda línea más asequible, joven y de corte más actual… ¡Eureka! Allí estaba todo aquel potencial que yo intuía. Esa línea se llama Cut25 y su colección Resort 2013 presentada la semana pasada es realmente una bomba. Me gustan especialmente las prendas en las que toma inspiración de mundo deportivo. Con ella acaba de ascender a un puesto preferente en mi ranking de interés.

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cut25.com

Freaky fashionista no, por favor.

Martes, 12 Junio 2012

A veces siento vergüenza de ejercer esta profesión. A nivel popular decir que trabajas en moda, que eres crítico de moda, que eres estilista, etc… es autoetiquetarte de bicho raro. ¡Y estoy harto! Harto de que cuatro frikies que se autodenominan profesionales de la moda creen una mala imagen para la inmensa mayoría de personas que tratamos de hacer un trabajo decente, serio y riguroso dentro de la moda.

La televisión tiene gran parte de la culpa dando minutos de fama a personajes de dudosa extracción que aparecen un día invistiéndose de gurús de la moda, cuando en el sector de la moda no los conoce ni su madre. Parece ser que basta con ponerse pinta de disfuncional mental, gritar a los cuatro vientos que amas a Chanel y aseverar que el estilo es esto o lo otro para que los presenten cono “reconocido profesional de la moda”. Hay varios que me enervan hasta lo indecible pero no voy a dar nombres ni poner foto a este post para no darles cancha ni derecho a réplica.

Tienen la osadía a veces de autodefinirse como “prestigioso líder de opinión”… ¿Qué te acredita, chalao? ¿Tener un blog que no visita nadie y colarte en las fiestas de las presentaciones de este o aquel producto para hincharte a canapés y llevarte la bolsita con el obsequio de rigor?

Por favor, señores de los gabinetes de prensa, un poco de criterio a la hora de invitar, que no todo vale por un poco más de difusión. Con esto de los blogs nos ha entrado una fiebre que nos hace olvidar las premisas de dirigirse a un público cualificado y optar por una difusión selectiva. No, ahora parece que lo que prima es la difusión indiscriminada, ¿nadie se molesta en investigar a quién estás invitando?

Estos tipejos creen que disfrazarse de fashion victim (usualmente de low cost y de seis temporadas pasadas), adoptar una pose estupenda que más parece las secuelas de una meningitis mal curada, y hacerse fotos (incluso en tercer y cuarto plano) donde salgan famosos para colgarlas en su Facebook, ya los acredita como profesionales de la moda.

Esto me recuerda a cuando hace años, tras sentarme en mi asiento en un desfile de Konrad Muhr, escuché a mis espaldas una voz grave que me sonaba de una forma tremendamente desagradable. Al darme la vuelta constaté que era Carmen de Mairena. Ipso facto me levanté y me cambie de asiento (tentaciones tuve de irme)  por si una cámara me enfocaba y en casa se preguntaban en qué tipo de antro de perdición me había metido para tener semejantes compañías.

Pues bien, señores de la televisión, asco me da la forma que tienen de tratar el mundo de la moda, buscando siempre al bufón de turno del que reírse en su cara. No me importa en absoluto que lo haga si sus víctimas se prestan a ellos por cuatro cochinos euros, pero el daño que hacen a la profesión es indecible. Merecido tiene ustedes que se les identifique a todos con la imagen que el público tiene de aquellos que mancillan de forma tan ominosa la profesión de periodista o tertuliano.

Tú, periodista especializado en moda, ¿no te entran sudores de tener que ver como estos arribistas sin talento te roban tu canapé en el sarao de turno? Y tú, bloguero serio, responsable y profesional, ¿no te molesta que se os corte a todos por la misma tijera por culpa de semejantes gaznápiros?

¡No más cancha a los frikies de la moda!

Murieron los ochentas

Lunes, 11 Junio 2012

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La semana pasada me escribía mi amigo y colega Ramón García avisándome sobre la desaparición sobre uno de esos grandes diseñadores que sin ser conocido popularmente, sí que fue decisivo para la moda del siglo XX. Ramón me decía: “Por favor, escribe algo sobre Nolan Miller, que él sí que inventó los 80”. Frase lapidaria donde las haya.

¿Y quién fue Nolan River?, os preguntareis. ¿Años 80s? No me suena. Calvin Klein, Donna Karan, Bill Blass… ¿Nolan River? Definitivamente ni idea. Pues yo os lo aclararé: fue un modisto de Bervely Hills. ¿Un modisto definió el estilo de los 80s? Pues sí, porque además fue… el diseñador del vestuario de la serie de televisión Dinastía. Así que no sólo fue uno de los creadores de moda más influyentes a nivel popular de los EE.UU. sino del mundo entero. ¿Recuerdas a tu madre pegada al televisor solo por ver los modelitos de Linda Evans y Joan Collins? En los 80s en España aún se vestía a golpe de recorte de revista y acoso y derribo a la modista para que calcara el diseño, y de entre las imágenes más recurrentes que llegaban a esas modistas estaban las fotos de las protagonistas de Dinastía. Nadie ha trabajado los drapeados, las mangas con volumen y el lamé dorado como Miller. No había escote al que no supiera sacarle el máximo partido. Fue crucial que Aaron Spelling entrara en la floristería en que trabajaba, pues fue el que le dio su primera oportunidad como diseñador… ¡Y vaya oportunidad! Su carrera se fraguó en la televisión con Dinastía, Los Colby, Los Ángeles de Charlie, Hotel, Vacaciones en el mar… Finalmente se mantuvo como modisto en Berbely Hills atendiendo a sus clientas más preciadas de la talla de Sofía Loren, Elizabeth Taylor y Joan Collins, que fue íntima amiga y ha ejercido de portavoz de la familia tras su fallecimiento el día 6 de este mes.

Cuando voy a las escuelas de moda y constato el gran desconocimiento que existe de figuras del calibre de River me parece descorazonador. Pero no es culpa de los jóvenes estudiantes, que por supuesto están más interesados en su presente y futuro que en el pasado. Es culpa de esta ingrata industria que olvida tan rápidamente. Creo que la historia de la moda está todavía en deuda con creadores americanos como el propio Nolan Miller, así como con Galanos, Luís Estevez, Michael Novarese… o el mismísimo William Travilla, que vistió a Marilyn en ocho de sus películas.

Valga este post como homenaje a uno de ellos al menos.

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Seishi Tanaka, creador de TST Shoes: “En Japón las marcas no valen por quienes son sino por la calidad de cada uno de sus productos”

Jueves, 7 Junio 2012

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Retrato: Fernando Otto

Hoy os acerco a una firma de calzado que me ha sorprendido mucho últimamente: TST SHOES. Su creador el japonés Seishi Tanaka apostó en su momento por la elaboración artesanal y las altas calidades, un producto muy al gusto del exigente mercado nipón que en Europa no podía menos que constituirse en una firma de culto. Una auténtica delicatesen para los pies, y no hablo de oídas, los he experimentado personalmente. El maestro Tanaka estuvo de visita recientemente en Madrid y la prensa pudo acercarse un poco más a su universo.

¿Cómo nace su pasión por el calzado? Es algo que me viene desde pequeño. Al pertenecer a una familia arraigada en el sector de la fabricación y venta de calzado, siempre tuve un especial interés por ello.

¿Qué caracteriza la fabricación artesanal nipona? La alta calidad, la comodidad y los materiales nobles.

¿Cuál es su aportación personal a este proceso? El mantener en la actualidad una técnica de fabricación artesanal con alta calidad en sus materiales.

¿Qué papel juegan los procesos de fabricación ecológicos y socialmente responsables en su marca? Es muy importante y se refleja desde en una suela de goma natural a un cuero teñido sin cromo, e incluso la adopción del modelo de producción sin stocks, todo íntegramente fabricado en Europa siguiendo las normativas legales de la Unión Europea.

¿Qué diferencias sustancies encuentra entre el calzado europeo y el japonés? La calidad es un factor fundamental en Japón. Las marcas no valen por quienes son sino por la calidad de cada uno de sus productos. El consumidor japonés mira mucho lo que compra y entiende cómo está fabricado. Para poder triunfar en Japón tenemos esto muy presente.

¿De qué innovaciones o acabados ideados por usted se siente más orgulloso? Estoy orgulloso de seguir fabricando a mano y con productos naturales, luchando contra corriente para poder ofrecer un producto diferente, único, exclusivo y que el cliente lo entienda.

¿Cómo describiría ‘la magia de lo imperfecto’ en paraciencia que rige en sus diseños? Nuestro calzado artesanal manifiesta la imperfección propia de la fabricación a mano. Cada par tiene un carácter propio y unas líneas asimétricas, rasgos estos que se pierden con la fabricación en serie.

¿Qué le obsesiona actualmente? Lograr un producto de la máxima calidad sin renunciar a una producción justa, ecológica y sostenible.

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www.tstshoes.com