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Archivo de Octubre, 2012

Florian Dovillez, de profesión Hair Artist

Lunes, 29 Octubre 2012

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Hoy he recibido las imágenes de la última colección de Florian Dovillez para la primavera/verano 2013. Florian no es un diseñador, ni es un joyero, ni un sombrerero… y si me apuráis tampoco es un peluquero ni un colorista, aunque se dedique a eso. Florian es un Hair Artist y ponerle otro título es simplificar en demasía la dimensión de su trabajo. En septiembre se publicó en la revista Calle20 un artículo mío sobre Hair Artists del momento y eso me permitió acercarme a la figura de Florian, y a sus célebres Hats hechos de pelo. En su colección de la próxima primavera sigue experimentando con el cabello como materia prima y nos propone 3 Hats y 7 collares.

La idea de sus colecciones de Hats es consecuencia directa de su trabajo editorial, ya que ha trabajado para sesiones fotográficas en las más importantes publicaciones. “Todo comenzó un día en Montreal, estando creando un HAT para una sesión de fotos. A partir de ahí decidí seguir esa línea de trabajo”. Así es como Florian se una a esa nueva raza de hair stylists que buscan una nueva dimensión a su trabajo, como es el caso también del también francés Charlie Le Mindu.

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La colección primavera/verano de Florian se titula La Religieuse, y como su nombre evidencia, está inspirada en la iconografía religiosa, y para ello ha contado con la colaboración del estilista londinense de origen australiano Jay Barry Matthew. En esta ocasión no hay propuesta masculina, como en la colección anterior. En su momento le pregunté por qué se le ocurrió incluir al hombre en su universo creativo y me contestó que porque tradicionalmente la protagonista de la moda ha sido la mujer: “Y me he dicho, el hombre también necesita accesorios. Así que he creado collares y sombreros con pelos, y funcionan muy bien. Además creo que mis clientes son más hombres que mujeres…” Y eso lo puede atestiguar nuestro buen amigo el diseñador Roberto Piqueras, ahora emigrado a Londres, que deja su cabeza en manos de Florian de vez en cuando.

Y es que Florian mantiene una especial relación con España, porque en su periplo vital recaló en Madrid en 2008. “¡Madrid fue increíble! Fui para mejorar mi español y ya en la primera semana estaba trabajando en una peluquería muy vanguardista de Malasaña. Allí aprendí mucho sobre cómo trabajar el cabello”.  

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www.floriandovillez.com

La guerra por las primicias de moda

Lunes, 22 Octubre 2012

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Queridos amigos, seguidores, admiradores y detractores (que alguno hay y me congratula que así sea). Hoy me apetece hablar de un tema bastante poco tratado en estos foros, pero como me he levantado con el colmillo un poco retorcido he decidido abordarlo sin ambages: las exclusivas periodísticas. Y no, no voy a hablar de Carmen Martínez Bordiú, el regreso de Belén Esteban a Sálvame, las reuniones familiares de La Preysler con famoso de turno adosado, ni del servicio traidor de Isabel Pantoja. Vamos a hablar de las exclusivas en moda.

(…)

Vale, os he dejado que lo asimiléis. Sí, queridos amigos, las exclusivas en moda existen. Aunque más que exclusivas deberíamos hablar con propiedad y llamarla “primicias”. No es algo nuevo, no creáis. Es algo tan viejo como Patrick McCarthy, el que fuera gran pope de WWD, que exigía que los comunicados de prensa pasaran por la mesa de redacción de WWD antes que vieran la luz para todos los medios. Todos temían al acolito más aventajado de Fairchild que tomó las riendas de la publicación en 1997, y el legado de la McCarthy Era continúa vivo como demuestra que WWD sigue siendo el gran receptor de primicias de moda.

Personalmente viví el tema de las primicias/exclusivas hace unos años, en 2007. Acababa de aparecer Christopher Kane y era el diseñador más prometedor del momento. Escribí a su agencia para entrevistarlo para Neo2 y la respuesta fue:

Hi there,

Thanks for your email, at this time we are tied up with several exclusive interviews with Christopher Kane and cannot co ordinate an interview in Neo2 at this time.

Kind regards,

Justine

Yo, persistente, les insistí que no era necesario que fuera una entrevista presencial, que podía mandarle un cuestionario, y aquí se aclaró la situación:

Dear Agustin,

We cannot do the interview with Neo2, it will conflict with other exclusive interviews we have given to other publications.

Kind regards,

Justine

¡Ajá! El tema es que había una exclusiva de por medio, como un par de meses después constaté en las páginas de Vogue USA. Y es que Kane se había convertido en un protegido de Anna Wintour y lo quería para ella solita.

Hace poco viví otra situación similar. Se inauguraba la tienda de moda masculina de Victorio&Lucchino y me encontraba escribiendo un tema sobre aperturas de tiendas para el especial de moda de El Magazine de El Mundo. Contacté con Blanca Zurita, la conocida y eficiente relaciones públicas que llevaba el tema de la apertura. Le pedí info y fotos de la tienda. Y ahí surgió el problema. Me cedieron las fotos a condición de que no las utilizara en un par de días en medios digitales, cosa que no chocaba frontalmente con mis planes puesto que mi artículo aún tardaría en salir diez días y sería en papel. Pero me escamó, aquí había gato encerrado, sobre todo por la insistencia de la no utilización de las imágenes en mi blog (de todas formas vosotros sabéis que no publico temas de aperturas usualmente, me parece algo demasiado ‘comercial’, y no entro en esos juegos).

Al día siguiente vi la apertura y las fotos en Smoking Room el blog de Jose Luis Díez Garde en RevistaGQ.com y comprendí que había algún acuerdo de primicia con este medio y así se lo pregunté abiertamente a Jose Luís, que me lo confirmó sin ambages. “Yo le propuse a Blanca Zurita tener en primicia, que no en exclusiva, las fotos y a ellos les pareció una buena idea. Mañana las tendrá todo el mundo pero nosotros queremos ser una referencia en moda masculina, así que es normal que se ceda a este medio esta primicia” me dijo. “Todos luchamos por poder dar la noticia antes y darla mejor que nadie, o por lo menos en nuestro caso todo tiene que ser excelente, y si queremos que nuestro lector sienta esa excelencia tener temas en primicia es necesario. Otras veces se nos acercan las marcas para ofrecernos algún tema en primicia. Entonces valoramos si realmente aportamos algo a nuestros lectores con esa primicia y si es así, adelante. Si realmente es una publicidad encubierta para la marca, entonces no aceptamos”. Lamentablemente ese mismo día 20 de septiembre Javier Fernández de Angulo publicaba las imágenes en su blog Cien mil hombres en Hola.com (podéis comparar las fechas de las entradas). Algo había fallado.

Todavía recuerdo una divertida anécdota de mi etapa en CentroModa respecto a este tema. Mi exjefe Pepe Reblet me llamó a primera hora y me dijo: “Escribe un tema sobre Amaya Arzuaga, que va a presentar su colección de hombres en Gaudí”. Pepe siempre se entera de este tipo de cosas antes que nadie y así lo escribí, sin dudar de su veracidad. A media mañana me llama la responsable de prensa de Anaya Arzuaga y me pregunta que de dónde habíamos sacado la información, que tenían a las voguettes bombardeándola con llamadas para saber si era cierto. Lo era, pero tan primicia que ni el departamento de prensa de Amaya estaba al día de la nueva.

Así es este mundo amigos.

Desde Rusia con amor… y vanguardia

Viernes, 19 Octubre 2012

Ya estamos en los últimos compases de la Aurora Fashion Week Russia que se celebra en San Petersburgo. Es difícil, como he dicho con anterioridad, estar con la mente abierta después de que las grandes capitales de la moda te hayan bombardeado con centenares de propuestas novedosas a tener en cuenta. Pero si permaneces despierto a estas alturas de la película puedes descubrir algún que otro talento autóctono que merece la pena. Os voy a mostrar tres pinceladas de lo que esta pasarela me ‘aportó’ en su edición pasada, cuando se presentaron las colecciones de otoño/invierno 1012-13.

Me pareció interesante (con sus sombras y sus luces) la propuesta de Basharatyan V. Veronica Basharatyan es una diseñadoras formada Londres y Milán, y esa desafección que se alcanza desde el alejamiento cultural es lo que hace que su forma de aproximarse a ciertos clichés estéticos rusos sean realmente novedoso.

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Quizás la propuesta de moda masculina más potente que se vio en Moscú fue Leonid Alexeed, también formado Central Saint Martins, como Basharatyan. Experimentación, modernidad, estética depurada… Y es que al final parece que todo lo que realmente marca la diferencia ha de pasar por Londres, venga de donde venga.

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Me sorprendió también el estilo futuro-belico-spacial Sabina Gorelik que me llevó al instante al universo que Frank Herbert dibuja en Dune y que Bob Ringwood tradujo en el vestuario de la película de David Lynch.

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Si Rusia y sus diseñadores tuvieran una vocación más ‘globalizadora’, con webs más practicables para aquellos que no manejamos los caracteres cirílicos, seguro que tendrían una presencia más significativa en el mapa de la moda internacional.

Aun queda mucho por ver: Yoshio Kubo

Lunes, 15 Octubre 2012

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Puede parecer imposible, pero el carrusel de la moda no para. Aun cuando podamos pensar que a estas alturas ‘está todo el pescado vendido’, una vez que París, Milán y Nueva York hace ya mucho tiempo cerraron sus presentaciones, aún queda camino que recorrer en las propuestas aun por presentar para el próximo verano. Así es. Si hace unos días os hablaba de un diseñador que iba a presentar en Estambul, ahora mismo estamos cerrando el programa de desfiles de Kiev, Los Angeles está en plena efervescencia de sus showrooms, San Petersburgo comienza hoy su calendario y Tokio está inmerso de pleno en sus desfiles. Me paro en esta última ciudad: Tokio, capital fashionista donde las haya. Es curioso que teniendo más fashion victims por metro cuadrado que cualquier otro lugar en el mundo y que los japoneses supusieron a finales de los ochenta y principios de los noventa toda una revolución a través de su influencia en el movimiento minimalista belga, Tokio no haya conseguido despegar como gran capital de la moda.

Sí, es posible que estés adivinando lo que viene a continuación: como en otras ocasiones os voy a destacar una marca o diseñador que para mí justifica un buen vistazo a esta pasarela. Su nombre es Yoshio Kubo, formado en Estados Unidos, concretamente en la Philadelphia University School of Textile & Science, y bajo el ala del diseñador Rober Danes, del que fue asistente durante cuatro años en Nueva York. Es en 2004 cuando Kubo vuelve a Japón para establecer su propia firma.

La que os muestro es su colección de otoño/invierno 2012/13, en donde evidencia claramente su amor por los tejidos y la experimentación con ellos. El diseñador es un claro ejemplo de cómo el streetwear puede adquirir categoría de moda en toda la extensión de la palabra y sus calidades, sin abandonar el espíritu de la ‘ropa al servicio de la vida cotidiana’. Y a pesar de su espectacularidad, de su espíritu vanguardista… todo es comercial. Asombroso. Merece trascender, ¿no os parece?

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Empieza Estambul… atentos a Ozgür Masur

Mircoles, 10 Octubre 2012

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Hoy comienza la semana de la moda de Estambul. Es difícil seguir la realidad de la moda turca. Una cultura diferente, una lengua indescifrable, y  estado de la tecnología no tan desarrollado como en la cultura occidental… todo ello hace que seguir fielmente a los diseñadores del luar sea una epopeya. Pocos son los nombres que identifico en su calendario. Atil Kutoglu, que descubrí en Nueva York, donde ha desfilado en alguna ocasión (creo que me traje de su desfile una estupenda pashmina que regalé a mi hermana y que encontré en la bolsita de prensa del front row). También conozco Tween que descubrí en Pitti Uomo. Y para de contar…

Investigando en los nombres que desfilarán los próximos cuatro días me he dado de bruces con Ozgür Masur, un joven diseñador/couturier que comenzó su andadura en 201, y en estos once años su crecimiento ha sido gradual e imparable. Aquí os muestro su vertiente más costurera, algo que valoro cada vez más con la caída en desgracia de la Alta Costura parisina. Está claro que la costura más ortodoxa no sale de occidente.

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Slimane y Simons me defraudan

Mircoles, 3 Octubre 2012

¡Qué desencanto de temporada primavera/verano 2013 en París! Bueno, en esa afirmación estoy siendo maximalista. Me estoy refiriendo a los dos grandes debuts del prèt-â-porter de esta temporada: Hedi Slimane en Yves Saint Laurent y Raf Simons en Dior. Revisen las reseñas de pasarela y percibirán que casi todo lo escrito es laudatorio en referencia a estos dos creadores (aunque alguna excepción hay). El potencial anunciante de Dior e Yves Saint Laurent hace que las críticas sean veladas, a la espalda o inexistentes. Yo no puedo decir más que:

1) Lo que Raf Simons hizo para Dior me gustó, pero no lo considero Dior en absoluto. Es más creo que es una apuesta facilona y falta perspectiva amparada en el minimalismo que tanto gusta al diseñador. ¿En qué punto se puede discernir si el minimalismo es una preferencia estética o una falta de recursos? Creo que en este caso es claramente una preferencia porque tiene a sus espaldas al experimentado equipo de maestros de la aguja de Dior. Ahora Simons ponen paños calientes diciendo que sí, que las prendas de Christian Dior iban de estructuras impecables, pero que también supuso un paso más en la libertad de la mujer dentro de su ropa, y que eso es precisamente lo que él persigue. Personalmente no comprendo que una firma de tan alto prestigio y precios exorbitados venda plomo a precio de oro. Si las tres primeras salidas del desfile (abajo) no son para recoger tus cosas y salir corriendo… no sé qué podrá indignar a un periodista de moda. ¡Qué falta de sentido del espectáculo! Un traje de pantalón negro se puede comprar de cualquier marca sin la rimbombancia de Dior y te sale por una décima parte de su precio. En tiempos de crisis hay que justificar cada euro que se carga por una prenda. Aún así la colección me gustó, me repito, pero hay que ver el contexto.

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2) Hedi Slimane se ha desinflado en su primera colección. Tengo la impresión que ha querido ser “demasiado” respetuoso con el legado del diseñador que da nombre a la firma y no ha conseguido más que aburrir (a pesar de los aplausos y las buenas críticas). La única que ha levantado una voz discordante ha sido Cathy Horyn (y en cierta medida Suzy Menkes, que al final de su reseña lo conmina a evolucionar y no ser tan fiel al legado YSL). Ahora se ha puesto de moda que los diseñadores respondan a las malas críticas con ataques personales, así el diseñador escribió en su Twitter que Horyn no volverá a tener un asiento en YSL pero que puede pillar un dos por un en Dior, haciendo alusión a la adhesión de Horyn a Simons y la vieja rivalidad que separa a Slimane y Simons. Slimane es un excelente publicista capaz de crear una estética que marque, pero sus prendas una a una, y descontextualizadas de la puesta en escena global, no soportan una revisión minuciosa. Querido Slimane, si Pierre Bergé ha declarado que está encantado con que alguien haya comprendido y recogido el legado de Yves como Dios manda, ¿no deberías plantearte qué estás haciendo mal?

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En fin, para echarse a llorar. Afortunadamente nos queda McQueen, Balmain, Givenchy, Castelbajac, Watanabe, etc… Que al final solo hablo de lo que no me gusta y parece que odio la moda.