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Archivo de Enero, 2013

Este blog está en crisis existencia

Lunes, 28 Enero 2013

Estimados amigos, colegas, lectores, seguidores y talibanes de la moda que disfrutáis, sufrís o fagocitáis este blog,

Quiero haceros partícipes de una serie de reflexiones que son fruto de un periodo de meditación y cuestionamiento en el que me he replanteado la filosofía de mi línea de contenidos. He estado reflexionando sobre el sistema de la moda y el papel de los blog, sobre  lo que aportan y en qué perjudican, sobre qué busca el lector y qué lector busco yo. Partamos de la base de que todas mis reflexiones son exclusivamente aplicables a mi persona y a este blog, con mis características y mis circunstancias, que son, a saber:

1. El autor de este blog es un periodista profesional con más de una década de experiencia a sus espaldas.

2. Este es un blog profesional y no resultado de una pasión amateur.

3. Por mi perfil mis seguidores suelen ser profesionales del sector de la moda y de la comunicación, así como apasionados de la moda que busca una visión cualificada y no superficial.

4. Este blog está alojado en (y fue creado ex profeso para) la web generalista de un medio económico.

Así que nadie se dé por aludido por mis reflexiones, porque lo que haga cualquier otro en su blog comprendo que responde a sus características y circunstancias personales. Y me parece igual de válido aquel que se dedique a fotografiarse con un modelito distinto cada día, quien guste de hacer bazares de producto, quien reseñe las colecciones que más le gusten, quien comente noticias de actualidad, etc… TODO me parece válido, TODO tiene su público, yo personalmente disfruto con otros blog (aunque no tengo mucho tiempo para consultarlos) que tienen filosofías radicalmente distintas a la mía. En la variedad está el gusto.

Ahora bien, qué creo que un blog como Fondo de armario debiera ser a la luz de mis reflexiones:

1. El autor de este blog cree que el lenguaje que ha de utilizar en este medio ha de distar (en cuanto a un matiz más informal o el empleo del humor) respecto a sus textos profesionales publicados en diferentes revistas, periódico, webs o semanarios.

2. Pero que a su vez los contenidos tengan un cariz ‘profesional’ en cuanto a contenidos. Es decir, que precisen de investigación, elaboración, entrevistas, etc…

3. Esto responde a que el autor de este blog cree que es la misión de cualquier bloguero el crear valor añadido en sus contenidos y no limitarse a dar difusión a contenidos diseñados por agencias de comunicación o departamentos de prensa (y menos aún vampirizar los contenidos de medios de comunicación u otros blogs).

4. Este blog tratará en lo sucesivo de ser un medio que dé voz a los protagonistas de la moda, aunque la opinión de su autor seguirá teniendo un papel destacado. Pero ante todo será un espacio donde los insiders de la moda desvelen proyectos, comenten iniciativas, valoren colecciones…

Pero lo más importante no es qué quiere ser este blog sino de qué voy a prescindir:

1. Prescindiré de reseñas de colecciones y críticas de pasarela, sobre todo si estas son un adelanto de lo que llegará al mercado medio año después (esto lo reservo para mi faceta más profesional). Estoy de acuerdo con Tom Ford en que esa inmediatez que todos perseguimos en los medios quema la moda, la ilusión por encontrar las colecciones y las tendencias en su momento justo. Sé que me costará no hablar de la colección que en ese momento esté sobre la pasarela, pero esto entra dentro de una nueva filosofía con la que encaro mi trabajo. No se trata de ser el primero, sino el mejor.

2. Prescindiré de las reseñas de productos per se si no van acompañadas de ese “valor añadido” que digo hay que generar.

3. Prescindiré de noticias a las que no pueda aportar nada. Repetir lo que cualquiera puede leer en el WWD no me parece que sea lo que mi público busca de mí.

Es que en el fondo, todo lo que desata esta crisis, mi crisis, es la vulgarización que constato en los contenido dada su virulencia. Sí, ya sabemos que tal firma ha fichado a tal diseñador, la pregunta es: ¿Qué puede encontrar de diferente el lector aquí? No lo sé, lo estoy descubriendo. ¿Por qué este intento de re-pensar la línea de con tenidos de este blog en este momento? Pues es fácil, a finales de marzo cumple cinco añitos, con sus errores y sus aciertos, con sus penas y sus glorias. Cinco años es mucho tiempo en algo tan efímero como es la moda.

Estad atentos.   

Andrea Mugnaini, director de relaciones con los clientes de Pitti Uomo: “España históricamente es uno de los países más importantes para Pitti”

Martes, 22 Enero 2013

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¿Por qué tengo la sensación de que todo el mundo se empeña en ver brotes verdes? Ya hablábamos en el post anterior de la importancia de la dimensión internacional de las ventas como motor del desarrollo de las marcas españolas. Así que quise conocer la visión de cómo Pitti Uomo se está viendo afectada por la actual coyuntura bajo la perspectiva de Andrea Mugnaini, director de relaciones con los clientes de la feria.

¿Qué novedades y platos fuertes fueron los de esta edición? Esta edición ha sido planteada como un reflejo de la modernidad y complejidad de la moda en el siglo XXI.   Por tanto, yo destacaría como platos fuertes la amplia representación de marcas internacionales que presentan sus colecciones en Florencia. Los invitados especiales de Pitti de esta edición han sido por un lado Maison Kitsuné para mujer, una marca muy chic fruto de la fusión un japonés y un francés, y Kenzo, que ha revivido de la mano del dúo americano de Opening Ceremony.   Ese es el espíritu que ha tenido esta edición.

¿Qué valoración haría de la participación histórica y actual de firmas españolas en la feria? España históricamente es uno de los países más importantes para Pitti, tanto a nivel de compradores que vienen a Pitti a ver las últimas tendencias, como marcas españolas que quieren abrirse a los mercados internacionales. Cada vez recibimos más solicitudes de marcas españolas que quieren usar Pitti como plataforma para dar a conocer sus colecciones a todo el mundo. Gigantes como Camper o Desigual están presentes, pero también empresas más pequeñas pero igualmente interesantes, como el diseñador vasco Etxebarria o los zapatos de Monge. Esperamos que esta tendencia a una participación fuerte española tanto a nivel expositores como compradores continúe.

¿El actual clima de crisis que se vive en Europa ha cambiado el perfil de los asistentes a la feria, o ha afectado de alguna manera al enfoque de esta? Como he comentado anteriormente, Pitti desde hace varias ediciones se ha convertido en una feria totalmente cosmopolita, que por supuesto tiene un acento italiano, pero que refleja la riqueza y variedad del mundo en el que vivimos.  En esta edición, por ejemplo, hemos notado que el número de compradores internacionales ha aumentado, mientras que el de italianos ha descendido ligeramente. Mercados que hasta ahora no eran particularmente relevantes han aumentado el número de visitantes de manera notable: México, Turquía o Brasil pueden ser ejemplos.

En cuanto a cifras, ¿se tiene  buenas expectativas para este año? ¿Será una campaña mejor o peor respecto a los años precedentes? En esta edición tuvimos 7800 compradores internacionales, y 12.650 compradores italianos. El número final de visitantes fue de 30.000. Consideramos que la edición ha sido un éxito y estamos contentos con los resultados.

¿Qué señas de identidad de la feria destacaría como la fuente de su singularidad dentro del sector? Pitti sin duda es la mejor feria de moda de Europa. Yo destacaría por un lado su multiculturalidad, por otro lado su filosofía de cómo entendemos la moda: como una forma de arte que se puede convertir en negocio. Pocas ferias en el mundo tienen este enfoque, entendiendo la moda no sólo como un bien económico, sino como un bien cultural.

La moda española se hace fuerte en Pitti Uomo

Martes, 15 Enero 2013

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Foto: C. Fanciullacci. Cortesía de Pitti Immagine Uomo 

En Florencia tuvo lugar la semana pasada una nueva edición de la feria de la moda masculina Pitti Immagine Uomo que es el intermediario más directo entre la creatividad de los firmas de moda masculina y la realidad efectiva de la calle. Los números lo dejan claro: 1062 firmas expositoras, de las que 392 son de fuera de Italia, que colonizan un colosal espacio de 59.000 metros cuadrados, donde se dan cita más de 21.000 compradores a la caza y captura de nuevas tendencias que ofrecer en sus expositores. No es extraño que las firmas españolas hagan el esfuerzo de estar presentes en esta cita.

Una de las firmas españolas presentes en Pitti Uomo fue la gallega FLORENTINO que desde 1970 viene siendo una de las propuestas más sólidas del menswear español. APitti ha llevado su colección otoño/invierno 2013/14, una propuesta de inspiración inglesa con una maravillosa mezcla de tejidos, texturas, estampados y colores, muy pensada para captar la atención de un público internacional, ya que la empresa se encuentra en pleno proceso de expansión de marca y posicionamiento global, comenzando su inserción en mercados emergentes como Brasil o Rusia. Su propósito es lograr que las exportaciones supongan al menos un 40% de sus ventas en un plazo de tres años. “FLORENTINO participa en Pitti Uomo desde enero de 2009, con lo que esta ha sido la novena edición consecutiva en la que la marca ha estado presente en esta feria, la más importante del sector en moda masculina”, explica Florentino Cacheda, Presidente de FLORENTINO. “La valoración de la experiencia es muy positiva. Esta feria aporta a la marca imagen, categoría y proyección a nivel internacional, ya que hay visitantes de los cinco continentes que pueden descubrir y seguir las colecciones y evolución de la firma de una forma directa. También, por supuesto, nos aporta contactos muy interesantes que en muchas ocasiones se convierten en clientes, es decir, en ventas, que al fin y al cabo es el objetivo”.

Debutante en esta edición de Pitti ha sido MONGE, firma de calzado artesanal mallorquina de reciente creación. “En realidad es nuestra primera feria” dice Pedro Monge, alma máter de este proyecto. “Comenzamos nuestra actividad hace menos de un año pero sentimos desde el principio que nuestro proyecto tenía que mirar hacia el mercado exterior. Confiamos en dar a conocer nuestra firma en mercados como Japón o Estados Unidos pero siempre desde la coherencia y la responsabilidad, seleccionando cuidadosamente los puntos de venta donde estarán presentes nuestros productos. Nuestro cliente es alguien que aprecia la calidad y el diseño de un buen producto. Busca algo especial sin someterse a la esclavitud de las tendencias, que perdure en el tiempo”.

Torras, por el contrario, es veterana en esta cita. Nacida en los años 50s, Torras ha hecho de la piel su razón de ser, consiguiendo una estructura de solidez indiscutible con puntos de venta por todo el mundo, e incluso flagship en Milán. “Torras hace 25 años que participa in Pitti Uomo” explica José María Serra, director general de Torras. “Es la primera feria de moda masculina a nivel mundial y punto de encuentro con clientes de muchos países que confían en la marca y vienen para hacer los pedidos. Ahora bien, en cada edición cuesta más hacer nuevos clientes”.

No existe receta mágica para destacar y captar la atención de un público tan exigente como el que acude a Pitti Uomo. Las estrategias varían de una firma a otra, dependiendo de la filosofía de cada marca y el público al que van dirigidas. Pero por el perfil cualitativo de las españolas  sus apuestas se centran en el producto más que en la puesta en escena. En el caso de Torras las armas con que cuentan son “una prenda diferenciada, con diseño y calidad; una buena ubicación del stand; y una imagen coherente y atractiva”.

Nunca se trata sólo de un factor clave, sino de un conjunto de cosas. Las campañas de comunicación y marketing, la situación del stand, etc…” puntualiza Florentino Cacheda. “Pitti Uomo es una feria muy grande, con gran variedad de marcas que tratan de captar la atención de los asistentes y la competencia es muy voraz.  Nosotros apostamos por el diseño y la calidad del producto al 100%. Siempre presentamos  stands sencillos, con una imagen muy limpia, en los que las prendas adquieren todo el protagonismo, y tratamos de captar con ello a clientes cuyo interés principal sean los detalles, los acabados y la distinción de los artículos FLORENTINO”.

Pedro Monge también hace hincapié en la importancia del producto como factor de diferenciación dentro de la feria: “Nuestros ases son cada uno de los zapatos que presentamos. Son como mis hijos, no sabría decir a cuál quiero más, cada uno tiene algo especial”.

Pitti se ha reinventado en los último años, especialmente desde el inicio de la crisis, dotandose de una apuesta más espectacular y nuevas secciones, consiguiendo soslayar los efectos adversos de la recesión, al menos en cuanto a que el perfil de compradores asistentes se mantiene inalterable. “Notamos menos afluencia pero el mismo perfil de cliente” aclaran desde Torras. Apreciación que refuerza la experiencia de Florentino Cacheda: “No hemos percibido un cambio en el perfil de cliente, teniendo en cuenta que se trata de una feria internacional a la que acuden clientes potenciales de todas las partes del mundo. Precisamente, esa es una de las ventajas que nos impulsan a continuar con la asistencia a esta cita, las puertas a aumentar nuestro porcentaje de exportaciones a nivel mundial, que es uno de los objetivos prioritarios de la marca”. 

El anti-gentleman londinense

Mircoles, 9 Enero 2013

En el segundo día de las colecciones masculinas de Londres me detengo de nuevo en aquellas propuestas que tratan de evitar la ortodoxia. La sastrería clásica y el sportwear tradicional nos aporta pocas novedades, mientras que aquello que se adentra en los pantanosos terrenos de la vanguardia es lo que verdaderamente nos acelera el pulso dada esta vocación por la singularidad que hemos enarbolado en este blog. Digamos que el ojo lo ponemos claramente en el anti-glentleman, aquellos diseñadores que se alejan más de Saville Row y su herencia.

En el primer diseñador que nos detenemos en nuestro recorrido es en el argentino Aitor Throup, un diseñador que siempre digo que lo podemos encontrar como a Dios “en los pequeños detalles”. Sus instalaciones dan formato de arte a sus creaciones, que por otro lado son muy terrenales, como es el caso de la mochila calavera que expuesto en esta ocasión. Throup lleva ya años siendo un referente de la vanguardia invisible de la moda, casi oculto a los ojos del gran público, de culto para los profesionales, siguiendo un camino que solo transita él. Es tan sui generis que actualmente ejerce de director creativo del grupo Kasabian, grupo de referencia en el Reino Unido y oficiosamente sucesores de Oasis.

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Si existió un flechazo en el día de ayer, ese fue el que sentí por los estampados que parecen reproducir la geometría de los rosetones y vidrieras góticas. Sarah Burton ha demostrado McQueen podía sobrevivir a Lee en estos tres años desde la desaparición del diseñador. Tengo la impresión que estos coloridos trajes serán de los más fotografiados en las revistas el próximo otoño.

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Y por último una de mis firmas fetiche, la dedicada al punto formada por Bryan, Joe Bates y Cozette McCreery, es decir, Sibling. En esta ocasión sacaron a escena mucho oversize, motivos leopardinos y cultura chandalera. Siempre desplegan mucho sentido del humor y muy poca vergüenza en sus creaciones. Nunca las prendas de punto fueron tan sorprendentes en el cuerpo del hombre.

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El hombre empieza su invierno 2013 en Londres

Martes, 8 Enero 2013

Pasamos las fiestas navideñas y nos sumergimos de pleno en el carrusel de las presentaciones de las colecciones masculinas y dos citas ineludibles dispersan nuestra atención. Por un lado esa vieja Europa de palacios renacentistas, me refiero a Pitti Uomo, en Florencia, una feria donde se definen tendencias sin grandes puestas en escena. Por otro lado esa otra vieja Europa que ya no quiere ser Europa, Londres y su semana de la moda masculina, una cita ciertamente joven en sus primeros compases, pero que tarta de definir su propia personalidad. Hoy nos centraremos en las colecciones que se presentaron ayer en Londres.

Esta semana de la moda de apenas tres días es intensa y cargada de eventos interesantes. Aquí podemos gozar de ese gentleman británico que marco el ritmo de la moda masculina internacionalmente hasta que los italianos aparecieron en escena con su sportwear de lujo. En esa línea de tradición y elegancia bien entendida ayer se presenciaron propuestas como la de Mr Star, que no se aleja ni un ápice de la ortodoxia de Saville Row. Pero lo verdaderamente interesante  son esas propuestas, como la de Lou Dalton, que tratan de maridar tradición y evolución. Dalton sin ir más lejos se ha formado trabajando en firmas como Hamish Morrow o Stone Island.

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Pero a mí, perdonadme, lo que me mueve es el talento que no trata de nadar y guardar la ropa, esos creadores que abrazan la modernidad sin ambages y apuestan por la ruptura más que por la evolución. MAN es una iniciativa en la que se da respaldo a este tipo de jóvenes diseñadores en una colaboración entre Topman y Fashion East. En esta edición me ha sorprendido gratamente el trabajo de Craig Green, un prometedor creador en el que se evidencian las influencias de dos tótems de la moda bajo cuya ala se ha desarrollado: Walter van Beirendonck y Henrik Vibskov. Esta colección tiene sus luces y sus sombras, y no porque tenga cosas buenas y malas, sino porque precisamente “luces y sombras” es la fuente de inspiración de Green. Una colección que más allá de su puesta en conjunto nos deja una selección de piezas ponibles y con giros interesantes.

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Nasir Mazhar, unos de los elegidos por el programa Fashion East en esta edición, tiene influencias más pop y street. Mazhar realiza un ejercicio de mestizaje y patchwork con resultados que lo posicionan como uno de los más prometedores talentos emergentes del momento por su peculiar fusión de deporte, hip hop, fetichismo, cultura club, etc…  No hay que perderlo de ojo.  

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Marca España: todos la buscan y nadie sabe qué aspecto tiene

Viernes, 4 Enero 2013

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Ahora está muy de moda eso que llaman ‘Marca España’ y que nadie tiene muy claro de qué se trata, o si cotiza al alza, a la baja o está fuera del mercado como las acciones de Bankia. En moda siempre hemos estado ahí, buscando una identidad que no terminamos de definir (posiblemente porque no existe como tal). Muchos son los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los años por darle una proyección transfronteriza al diseño patrio y todo ha quedado en agua de borrajas porque simplemente el talento de por aquí no tiene industria que lo respalde. Solo un ejemplo: La moda es un asunto ministerial, sí, del Ministerio de Cultura, cuando lo cierto es que debería ser objeto de Industria.

La enésima intentona de enderezar la nave parece ser la encomienda que ACME le va a hacer a Go Corporate Group para que les asesore y les muestre el camino. Go Corporate Group es una firma de asesoramiento financiero, y por ahí, a priori, vamos bien. El objetivo que se imponen es impulsar la reestructuración, refinanciación y expansión internacional del sector, aunque intuyo que si es ACME quien contrata, la reestructuración, refinanciación y expansión internacional será la de los miembros de ACME, que no debemos confundir con el sector de la moda española, que es más heterogénea, rica y amplia.

Go Corporate, firma dirigida por Gregorio Ortega de Pablo, atenderá dos líneas de actuación principalmente. Por un lado tratará de dar apoyo a las compañías históricas del sector, es decir, con más de veinticinco años en la brecha; y por otro lado asesorar a los menos veteranos. A ver si estos señores les meten en la cabeza a los diseñadores que una firma de moda no es una mercería en la que yo me lo guiso y me lo como, ahora diseño, ahora ideo la campaña de comunicación, ahora bien gestiono… ¡Que hay que profesionalizar la gestión estratégica y financiera! Diseñador a tus diseños, y deja el tema de gestión a los expertos.

Parece que los agentes del sector no terminan de comprender por qué la moda española no funciona internacionalmente… Pero señores, abran los ojos, la moda española es un referente internacional, un fenómeno admirado y estudiado: ¡Inditex! Que asombroso es ojear el ránking Bloomberg de los más ricos del planeta y encontrarte a un español como el tercer hombre con la mayor fortuna a nivel mundial (no confundir con la lista Forbes) por detrás de Carlos Slim y Bill Gates, y por delante de Warren Buffett (aunque es muy posible que al cierre de 2012 Ortega se coloque en el puesto segundo). Nuestro admirado Bernard Arnault lo encontramos en el puesto 9, lo que demuestra que el poder está en las masas, no en el consumo elitista. Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, cuya fortuna personal la cifran en 43.560 millones de euros, puede presumir de haber forjado una compañía líder mundial del sector de la moda que alcanza una capitalización de 68.400 millones de euros, con una epatante revaloración bursátil de casi el 67% en 2012.

Aunque no estoy seguro de que sea buena idea vincular la marca España en moda con una firma como Zara, que siempre se ha dicho que supuestamente ‘adopta’ tendencias muy textuales a las vistas previamente en las pasarelas internacionales. Qué imagen da un sector cuya empresa más conocida está siempre bajo la sospecha de vampirizar las ideas de los demás. No parece muy elegante, ¿verdad?, aunque hasta el momento los tribunales les haya dado la razón a Zara por considerar que “copiar tendencias” es la esencia de la moda y por tanto no es legalmente reprochable. Louboutin que en estos días ha sido noticia por haber perdido el pleito por plagio que interpuso contra Yves Saint Laurent ya sufrió otro varapalo cuando se sintió plagiado por Zara. En 2011, Louboutin vio desestimada su demanda por considerarse plagiado en un modelo que Zara sacó de punta abierta y suela roja. El tribunal francés que dirimió el caso falló que un zapato low cost no es susceptible de ser confundido con las excelsas obras que el diseñador francés realiza. ¡Chúpate esa! Dicho de otro modo: si copias textualmente pero es evidente que es una copia cutre no se considera plagio. Lo cierto es que Inditex trata de que este tipo de conflictos no vayan tan lejos llegando a un acuerdo con el reclamante, dejando de producir el producto en concreto y acordando algún tipo de compensación satisfactoria. Acuerdos extrajudiciales que por su naturaleza no trascienden y todo queda en un amigable olvido.

¿Pero es ese modelo el que nos conviene que asocien internacionalmente con la creatividad española? Por mucho que el ‘milagro’ Zara reciba aplausos y respeto empresarial, creativamente sigue siendo muy poco recomendable. ¿Por qué desde Zara no se ha hecho un intento de conciliar la identidad de autor, con todo los buenos diseñadores que tenemos en esta tierra, con ese modelo empresarial tan exitoso? Una empresa como Inditex, que es mascarón de proa de una industria nacional, debe asumir la parte de responsabilidad que tiene en la construcción de la ‘Marca España’ de la que hablábamos al principio y empezar a desarrollar políticas de apoyo al sector que pueden, todo sea dicho de paso, reportarle pingües beneficios si saben gestionarlas adecuadamente. Señor Ortega, que España no quiere millones de caridad entregado a Cáritas (que sí, que viene muy bien y es enconmiable), que lo que España necesita es EMPLEO, y ya sabemos donde Inditex tiene localizada gran parte de su producción y a qué costes salariales.

Y a todo esto, Amancio dirá: “¿y a este tío quién le ha dicho que a mí me interesa que me identifiquen con España y su moda?”

Rami Al Ali, Couturier: “La mayor demanda de Alta Costura sigue viene a día de hoy de Oriente Medio”

Mircoles, 2 Enero 2013

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Todos conocéis mi sempiterno cabreo con la distorsión del concepto de Alta Costura que me acompaña últimamente. Para mí este es un término que debe ir asociado a la ‘irreproducibilidad’. Cualquier cosa susceptible de ser copiado con dignidad no merece el término que con tanto mimo acuña la Chambre Syndicale de la Couture. Por eso valoro cada vez más a los diseñadores que miman sus creaciones con suntuosos detalles, refinada confección, selectísimos materiales… como es el caso del couturier Rami Al Ali, un diseñador de origen sirio con sede en Dubai y que se está abriendo camino en París. Con él he querido explorar ese cambio conceptual que se está dando en el sector.

¿Cómo surgió tu interés por la moda? Nací en Deir ez-Zor, Siria, de padre Ghassan, arquitecto, y madre Sameeha, licenciada en Historia de Oriente Medio. Siendo el único chico de cinco hijos, desarrollé un temprano interés por la moda y el estilo. Me fascinaba como mi hermanas se transformaba, tanto en apariencia como en la confianza que adquirían, al calzarse un glamuroso vestido. El poder de la moda me abdujo. Mi interés por la moda se reforzó mientras estudiaba Bellas Artes, durante un periodo en que experimenté la creatividad y descubrí una verdadera pasión por el diseño gráfico y de interiores.

¿De qué forma influye tu herencia siria en tu estilo? Soy muy fan de los diseños gráficos geométricos. Esto viene de mis estudios de comunicación visual y de los motivos de los mosaicos sirios. Todo tiene que ver con mi origen: la atención a los detalles, la gran artesanía en el textil… Si algo es detirminante es la fuerte influencia del periodo barroco y su arquitectura en mi trabajo. Los majestuosos y lujosos colores, los ricos materiales, los asombrosos bordados, todo en mis colecciones muestra esa investigación que he hecho sobre el barroco, jugando principalmente con los volúmenes y las asimetrías.  

En los últimos tiempos las grandes casas de Alta Costura están presentando propuestas más cercanas a la vida cotidiana (un ejemplo es la primera colección de Raf Simons para Dior). ¿crees que debemos cambiar el cocepto de lo que es Alta Costura? Creo que eso no es un sustitutivo de la Alta Costura porque esta es el último reducto de los sueños y el lujo en el mundo de la moda. Ciertamente han habido algunos cambios frente a la vieja escuela, pero solo la Alta Costura puede satisfacer la inagotable demanda de la alta sociedad y las celebridades.

¿Entonces la Alta Costura como la hemos concebido siempre tiene futuro? Quizás, comercialmente hablando, no tiene un posicinamiento sencillo en el mercado, pero representa una fuerza motora para otros productos como los cosméticos…

Y siempre está el nuevo consumidor de Oriente Medio. Sí, la mayor demanda de Alta Costura sigue viniendo a día de hoy de Oriente Medio. Ellos tiene el estilo de vida y el poder de compra  para este tipo de lujo.

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¿De cuáles fuentes creativas bebes? Cualquier cosa puede disparar mi imaginación. Me inspiran las gentes de diferentes culturas, la música y también el arte. Siempre me gusta observar los ornamentos barrocos y resaltar lo mejor de ellos.

El barroco es la gran fuente detrás de tu colección de invierno 2012/2013. La inspiración viene en la más refinada ejecución de ornamentos barrocos que consisten en filigranas. Todas esas curvas me evocan el cuerpo femenino. Primero, no era mi propósito darles una traslación textual a la moda, sino que deseaba aprender de todo ello para poder hacer algo más moderno. Deseaba encontrar un nuevo tono dorado, con menos amarillo. Una proximación al tono dorado, beige, eso era rejuvenecer ese matiz. También deseaba dar un efecto 3D a los vestidos, así que los trabajé a fondo. 

¿Cuál ha sido el momento más excitante en tu carrera? No puedo recordar un momento específico, la mañana de cada show me hace sentir emocionado, siempre siento la misma sensación en esos momentos.

¿Cuál es el horizonte para Rami Al Ali Couture? Estamos expandiendo nuestro mercado. Presentamos nuestras colecciones en París, y ahora que somos más conocidos en Europa y que hemos establecido nuestro showroom en París, espero definir una tarjeta de presentación para los clientes europeos.

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www.ramialali.com