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Archivo de Marzo, 2013

Renovando el armario con ‘emergentes’

Sbado, 30 Marzo 2013

Este blog se llama Fondo de Armario, y todos sabemos qué significa este concepto: prendas básicas y versátiles, atemporales y blindadas contra tendencias pasajeras. Pero al principio de una nueva estación, la primavera, augurando la llegada del buen tiempo, es hora de renovar el armario y adaptarlo a las tendencias imperantes.

Antes de salir como locos a comprar Prada (todos sabemos que ‘Prada rules!’) os propongo un juego. ¿Por qué no os quitáis los complejos de imprescindibles de temporada y le dais una oportunidad a firmas emergentes, que pueden que estén proponiendo cosas tanto o más interesantes que esas grandes marcas que nos meten por los ojos hasta la saciedad y que terminan uniformándonos a golpe de inversión publicitaria?

Voy a jugar a hacer una renovación de armario hipotética dirigida a mis congéneres masculinos:

Antes que llegue el buen tiempo aún nos quedan días de frío y lluvia por delante. Como básico para este clima  tengo en mi armario el clásico trench beige de Burberry que me da un toque dandi en cualquier situación, así que para innovar un poco dirijo mi mirada a Londres, concretamente al proyecto de los diseñadores Jin Kim y Federico Capa, una firma llamada como Komakino Design que nos propones piezas tan interesantes como esta que os muestro.

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¿Y un traje? Tengo el armario llenos de trajes azules, negros, de tonos terrosos… y unos cuantos grises. Es el momento de arriesgar un poco, y aprovechando que ya estoy en Londres, nada mejor que acercarme a Mare Street y pedirle Agi Mdumulla y Sam Cotton (Agi & Sam) que me hagan uno de sus originales trajes en tejidos divertidos.

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Camisas tengo miles. Rayas, cuadros, lisas, con todo tipos de cuellos y puños. No soy muy partidario de las mangas cortas pero por una vez voy a hacer una excepción y voy a ampliar mi colección con una camisa de mangas cortas de (como dirían las abuelas) “fantasía” firmada por el italiano Lucio Vanotti, uno de mis últimos descubrimientos de la feria florentina Pitti.

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Y quizás deba incorporar una chaqueta nueva a mi guardarropa. A ver, quizás… Sí, me quedo con una estupenda chaqueta de cuero de Maria Ke Fisherman, el tandem creativo formado por Víctor Alonso y María Lemús que imprime a sus colecciones un toque muy callejero, radical, y hasta me atrevo decir que ‘poligonero’, pero con resultados fascinantes.

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Al volver a casa me encuentro con una sorpresa: la cartera de mano del dúo neoyorquino Haerfest ha llegado. Es una estupenda cartera en piel lo suficientemente conservadora para no llamar la atención, pero con ese toque innovador que marca la diferencia. Y es que yo siempre digo que a un hombre lo conocerás por sus complementos, que es donde tradicionalmente ha podido dejar volar la imaginación.

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En los zapatos también me inclino por una joven firma italiana LF Unisex, formada por Licia Florio y Francio Ferrari, que han desarrollado un concepto unisex en el calzado que me parece de lo más interesante. Clásico calzado Brogue en combinaciones de colores inusuales y sin cordones.

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Y bien, ¿tú qué firma emergente tienes en el punto de mira para incorporarla a tu armario?

Isabel de Pedro, diseñadora y empresaria: “En España desfilar es totalmente prescindible, algo inútil y de escasa repercusión”

Lunes, 25 Marzo 2013

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En un universo, el de la moda española, en el que abundan los ejemplos de diseñadores-burbuja, es decir, aquellos que se inflan en un par de temporadas para terminar desapareciendo de la faz de la industria, es interesante encontrar una diseñadora que lleva en la brecha desde finales de los sesentas. Me refiero a la bilbaína Isabel de Pedro, una creadora autodidacta que comenzó en este mundo de la moda como modelo. Hace un par de entradas la nombraba como ejemplo de firma que funciona perfectamente sin caer en la artificial dinámica de exhibición en pasarelas y prensa por el simple hecho de ‘figurar’. Así que me pareció interesante acercarme al concepto de negocio de esta mujer de gran fuerza.

Escribía en mi blog recientemente que ser diseñador y vender es algo que la prensa parece “castigar” de forma inconsciente. ¿Tener éxito comercial es algo que la prensa española no perdona? Sinceramente, no lo sé. Casi no he mantenido contacto con la prensa.  Quizás, en efecto, porque tengo un negocio con el que me gano la vida o porque simplemente no la he cuidado. He tratado de mantenerme al margen.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido desde que comenzó en moda? Que hay que asumir que cada seis meses te someterás a un duro examen. Que deberás ofrecer algo nuevo,  reinventarte, sin traicionar tu estilo e intentando mantener los costes de manera razonable. En mi caso no sólo se trata de gustar o impresionar, sino de vender algo en lo que creo.

Creo recordar que solo ha desfilado una vez en España, en Gaudí, ¿por qué no le interesan las pasarelas españolas? ¿Es la pasarela una herramienta prescindible?  Desde mi humilde punto de vista, en España es totalmente prescindible, algo inútil y de escasa repercusión y no sólo a escala internacional sino, lo que es más grave, en el mercado interno. Fuera ya es otra cosa. Han sabido maridar perfectamente magia y business, aunque quizás de un tiempo a esta parte deciden demasiado los hombres de negro en detrimento de la creatividad (al menos la que no va orientada sólo al mercado ruso, árabe o chino).

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Desapareció Gaudi, desapareció Circuit, desapareció Pasarel·la Barcelona, desapareció B&B Barcelona, 080 siempre está cambiando de propósito… ¿Qué le parece el planteamiento de la Generalitat frente a la promoción de la moda catalana? Errático, obviamente. Como en todos los lobbies se han protegido figuras de renombre sin valorar si este nombre era una simple quimera o no. Ahora todo el mundo tiene prisa para exportar cuando es un proceso muy complejo. Por un lado no se ha entendido que la moda debe ser un negocio y por lo tanto hay que ayudar a tejer  una red de empresas solventes que acojan a los nuevos diseñadores. Y por otro está el hándicap de la formación. Habría que importar el modelo de ciertas escuelas internacionales de diseño, apostar por un temario infinitamente más exigente, hacer entender que la moda es un oficio, que en algunos casos geniales, puede devenir un verdadero arte, pero que en última instancia,  de lo que se trata es de diseñar una buena falda que siente como un guante. Incluso el más maravilloso y teatral vestido de McQueen debe encajar en el cuerpo de la mujer que lo lleve puesto.

Cuando vemos el 80% de las colecciones de los diseñadores españoles constatamos que los diseños están muy alejados de las necesidades reales de la mujer en su día a día. ¿Qué papel juegan las necesidades reales de la mujer en sus colecciones? Diseño lo que yo quiero ponerme. El día a día de la mujer ha cambiado. ¿Cómo conciliar largas jornadas laborales, con salidas del cole de niños y luego empalmar con una cena? Trabajando con tejidos cómodos, casi siempre stretch, ligeros, que no se arruguen y con patrones que te permitan con un simple cambio de zapato sentirte guapa todo el día. 

¿Un diseñador puede ser ajeno a la vertiente empresarial de este negocio de la moda? ¿Se implica usted en la gestión del negocio o lo delega en manos de socios especializados en la gestión financiera y empresarial? Para mí la implicación en la gerencia ha sido una suerte y al mismo tiempo una desgracia. Soy empresaria y entiendo de números así que si he sobrevivido en mi negocio ha sido por las decisiones que he ido tomando a lo largo de mis 40 años de carrera. Pero por otro lado a veces esto me quita energías para lo que realmente es mi vocación, el ser diseñadora. Hay un momento en que debo aislarme y centrarme exclusivamente en sacar adelante el muestrario, parir una buena colección.  El hecho de ser propietaria me otorga una libertad imprescindible para crear. A veces esta libertad se echa en falta cuando el diseñador no es propietario.  Los hombres de negro deciden demasiadas cosas. Y a menudo me pregunto qué se esconde de verdad tras algunos de los grandes nombres. Sabemos lo que los directores creativos y los estilistas quieren. ¿Pero qué quieren realmente  los diseñadores?

Tom Ford dijo que Internet, los medios digitales, los blog… la inmediatez de la cultura digital hacía que las colecciones se quemaran incluso antes de estar disponibles en las tiendas. ¿Cree  que esto es así? ¿Cree que el ritmo vertiginoso de la moda (que actualmente exige lanzar 4 colecciones al año) está haciendo que las colecciones sean obsoletas a velocidad igualmente vertiginosa? Es un delirio.  Ya no interesa degustar las cosas,  ya ni te digo gozar del propio concepto de espera, sino que todo es en tiempo real. Lo quiero, lo tengo. Decía Vicente Verdú que hoy en día “saber es equivalente a sorber. O menos todavía, similar a catar”. Crear, consumir, tirar. Casi nada permanece, ni tan solo en la retina, porque al mínimo atisbo de aburrimiento el ratón te permite saltar a otra cosa. Con la moda pasa exactamente igual.  

Usted tiene un perfil empresarial muy enfocado a la exportación. ¿Es España territorio hostil para el diseñador español? ¿Puede vivir un diseñador exclusivamente del mercado nacional? Es España se puede vivir si vas a precio. Encontrar la fórmula de algo barato con gracia es el único camino.

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Estoy seguro que a lo largo de una trayectoria como la suya ha debido haber momentos de desanimo. ¿Ha pensado alguna vez “basta, hasta aquí he llegado, no me compensa seguir”? ¿En qué circunstancias? Cada seis meses, cuando me enfrento al vértigo de la página en blanco, de verdad, saldría corriendo y no pararía. Pero a base de mucho trabajo el nudo se desvanece. Todo acaba encajando y vuelta a empezar. Aún así me agobia luchar contra el tiempo, intento no saber en qué día vivo.

¿Qué es lo que le sigue ilusionando de su profesión? Me ilusiona lo que al mismo tiempo más me agobia.  Ser protagonista del brutal proceso en que pasas del cero al todo.

www.isabeldepredro.com 

La Moda Nupcial no tiene hueco en Madrid

Jueves, 21 Marzo 2013

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Hoy ha saltAnte la actual falta de cohesión del sector de moda nupcial, Comunión y Ceremonia y para aquellas empresas que por fecha de venta y entrega estén interesadas en participaado la noticia. La feria que conocíamos como Madrid Novias y que ahora se denominaba “Etiqueta Negra, Salón de Moda Nupcial, Gala y Ceremonia” ha anulado su edición programada para los días del 10 al 12 de mayo, dejando un poco en suspense a los contratante de stands que están redirigiendo sus esfuerzos a otras alternativas. Oficialmente, el departamento de prensa de IFEMA no admite la anulación de la feria, sino que esta ha sido retrasada hasta septiembre para ser fusionada con Momad SIMM-MODACALZADO+IBERPIEL.

El problema viene dado porque históricamente el mercado de la moda nupcial y de comunión se ha movido en mayo/abril, y si no veamos las fechas de algunos eventos del sector: Barcelona Bridal Week del 30 al 5 de mayo, Paris Bridal Fair del 27 al 29 de abril, New York International Bridal Weel del 20 al 22 de Abril… Septiembre, definitivamente está fuera de programa. Cuando hablé con el departamento de IFEMA lo intentaron justificar desde un punto de vista positivo, como si incluir las novias en Momad fuera a crear sinergias, pero cuando les planteé el hecho de que se salían de calendario nupcial me remitieron a la nota de prensa oficial.

El comunicado que ha lanzado IFEMA comienza “Ante la actual falta de cohesión del sector de moda nupcial, Comunión y Ceremonia y para aquellas empresas que por fecha de venta y entrega estén interesadas en participar”. Es cierto. En España siempre ha habido una guerra encarnizada por hacerse con el mercado nupcial y de comuniones: Madrid contra Barcelona por las novias, Madrid contra Valencia por las creaciones de Comunión… Madrid siempre partiendo con desventaja histórica.

Etiqueta Negra estaba programada para celebrarse del 10 al 12 de mayo y según Francesco Malatesta, director de salones de moda de IFEMA, explica en el mencionado comunicado “no es momento de dividir, sino de concentrar esfuerzos y recursos para ofrecer al profesional una oferta de moda sólida, completa y atractiva. Por ello, hasta que el sector de moda nupcial, ceremonia y Comunión no vuelva a cohesionarse y defina unos objetivos comunes, que hagan posible la realización de un salón propio y de su Pasarela Cibeles Madrid Novias, creemos que la integración de la oferta de Etiqueta Negra en la nueva plataforma de moda de septiembre es la mejor opción”.

Déjenme que les haga mi modesto análisis (o no tan modesto, después de tantos años siguiendo de cerca el sector):

IFEMA ha tirado la toalla con respecto al sector de las novias y las comuniones. Por un lado se ha encontrado que una semana antes se celebraba la Barcelona Bridal Week, con más ascendencia sobre el mercado nacional e internacional y que cuenta con la presencia de las dos grandes firmas nupciales de este país. Madrid contaba hasta el momento con la gran baza de la presencia de los creadores madrileños que se aventuraban a desfilar, creadores con tirón mediático, pero estos tienen el agua al cuello en el terreno financiero y presentar colección de novias los ahogaría mucho más tal y como están las cosas. En el terreno de las comuniones resulta que FIMI, la feria de moda infantil valenciana, ha organizado en Madrid una feria alternativa en las mismas fechas que estaba programada Etiqueta Negra a unos precios mucho más bajos para los expositores. El evento se llama Día Mágico by FIMI y trata de ser un nuevo marco de negocio para el sector de la ceremonia y comunión.

Así que IFEMA ha visto como su feria nupcial y de ceremonia no ha cubierto expectativas. Participantes en ferias anteriores me dice que tanto las visitas como los expositores habían disminuido drásticamente. No conozco las cifras oficiales, pero qué mejor termómetro de la actividad del evento que las firmas participantes. El dinero que devolverán a los que tenían contratado stand en esta edición dudo mucho que vuelva a la caja de IFEMA, pues todos están buscando alternativas a marchas forzadas para posicionarse dentro de otros eventos y no quedarse fuera del mercado este año.

Malatesta parece que prefiere cercenar Etiqueta Negra ante la posibilidad de que sea un evento deficitario, porque nadie se cree que sea un reposicionamiento estratégico. De hecho me cuenta un fabricante de trajes de Comunión que el sector pidió a IFEMA retrasar 15 días la feria pero desde la organización se negaron en redondo aduciendo que a las firmas nupciales no les venía bien, y está claro que Etiqueta Negra era un evento eminentemente nupcial. Si en su momento 15 días de atraso se veía como una catástrofe, ¿cómo se calificaría un aplazamiento de cuatro meses?

Mi felicitación a Francesco Malatesta por una solución valiente desde el punto de vista económico y de gestión, pero me temo que debe haber sido decisión bien amarga porque reconoce la incapacidad de haber mantenido este proyecto por el que en años pasados se apostó tanto. Madrid parece que nunca llegará a ser la capital de ciertos sectores de la moda nacional.

No es un pecado ser comercial. Lo que es un pecado es subvencionar a lo loco la moda.

Lunes, 18 Marzo 2013

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Campaña primavera/verano de Isabel de Pedro 

En España, que un diseñador tenga éxito comercial y cree infraestructuras que haga sostenible su producción parece que es un demérito. Es algo que vivo desde siempre en prensa ya que, no sé si consciente o inconscientemente, vetamos ciertos diseñadores/marcas porque les presuponemos poderío económico para “comprar” sus salidas en los medios a través de inserción publicaría en el medio en cuestión.

Está claro que hacer un producto comercial siempre tiene un precio en términos de creatividad: se piensa qué funcionará efectivamente en el mercado, qué tejidos son verdaderamente prácticos para el consumidor, qué diseños podrán superar el examen del paso de temporada para instalarse en el armario de quien lo compra… Obviamente, a los periodistas (y a todos en general) nos entusiasma el diseño por el diseño, la locura de la imaginación más febril, pero hay que ser realista en los tiempos que corren hay que valorar el diseño aplicado a la vida real.

Pienso en diseñadoras como la bilbaína Isabel de Pedro o la sevillana Anjara, por poner dos ejemplos, que han sabido construir firmas sólidas enfocadas a “las ventas”, pero que tienen un acceso más restringido a la prensa como “creadoras” porque se las supone más “empresarias”. Están en un limbo fáctico ya que no la consideramos en la liga de los diseñadores-creadores pero tampoco pueden competir en justa liza con las firmas comerciales que llegan de fuera con más estructura y solidez comercial.

Si yo fuera diseñador preferiría vender a salir en prensa, claro está. Pero en este país nuestro el que sale en prensa, aunque no venda, es el que se lleva todos los proyectos lucrativos. Conozco casos de diseñadores que solo crean su colección para desfilar y “figurar”, dedicándose el resto del año a otros menesteres. Esto ha venido fomentado en muchos casos por el sistema de subvenciones que tanto he criticado en el pasado, y que afortunadamente hoy parece menos escandaloso.

Hace unos días recibía una llamada de la nueva gestora de un evento local para que le diera mi opinión sobre lo que se había venido haciendo en ese evento. No tenía claro qué decirle de forma constructiva, pero una idea estaba clara en mi cabeza: ¿es realmente una pasarela el formato más adecuado para promocionar la moda desde una administración pública? Creo que no. Una pasarela es una herramienta comercial y publicitaria cuyos beneficios son reportados exclusivamente al diseñador que la protagoniza. ¿A mí qué beneficio me reporta como contribuyente el subvencionarle a un diseñador la pasarela?

Si lo que se intenta es potenciar la industria de la moda pienso que la simple “exhibición” en una pasarela no es el camino. Hay otras líneas de actuación que parecen ignoradas y que estarían más enfocadas a la creación de empleo. Lo que no se puede en ningún caso es consentir que un diseñador, sea quien sea, disfrute de unas infraestructuras de financiación pública (aunque paguen tasas para estar ahí) mientras tenga deudas con sus trabajadores, esté en concurso de acreedores, tenga deudas con la Seguridad Social o su producción sea 100% realizada en el extranjero. ¿Tiene usted dinero para desfilar pero no lo tiene para pagar a sus trabajadores? No me parece de recibo, y eso se ha producido en este país recientemente.

Por eso aplaudo a esos diseñadores que quieren y pueden vender, que se montan sus desfiles con su dinerito, y que organizan su producción como mejor le convenga y donde más rentable le sale, siempre que no suponga una saca de fondos públicos del país.

Las administraciones públicas debería realizar un profundo análisis y una exhaustiva auditoría de lo que han hecho en cuanto a promoción de la moda y los resultados obtenidos. Quizá sea hora de cambiar el modelo imperante en este país para que sea verdaderamente un gasto productivo cuyos beneficios reviertan en el ciudadano.

Antonio García, couturier: “España no hay estructuras para hacer prêt-à-porter, falta Industria”

Mircoles, 13 Marzo 2013

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En la última edición de MFShow uno de los diseñadores que mejores críticas ha recibido ha sido el sevillano Antonio García, un couturier a la usanza clásica que se ha convertido en un puntal destacado de la moda que se crea en Sevilla, y que desde hace algún tiempo está marcando territorio en Madrid. Antonio no está solo en esta aventura, sino que le acompaña su hermano Fernando García, estilista cinematográfico entre cuyos últimos trabajos destaca Grupo 7, con el que ha estado nominado a Mejor Vestuario en la última edición de los Goya. Cuando en su último desfile apareció la gran Helena Barquilla luciendo sus creaciones no pude menos que intuir que ambos hermanos estarían en el séptimo cielo. “Flipábamos, pero en verdad el que tiene adoración por Helena es mi hermano” me confiesa Antonio. “En cuanto nos enteramos que formaba parte del casting luchamos para estuviera en nuestro desfile”.

Antonio ya lleva algunas temporadas con showroom en Madrid y presentando en el OFF de la Madrid Fashion Week. Un trabajo arduo y oneroso que no siempre da resultados visibles a un ritmo milagroso.Estoy empezando a ver el panorama más halagüeño. Nosotros nos planteamos las cosas a un ritmo más relajado, el ritmo real de las cosas. ¿Cuántas veces hemos vistos nombres que irrumpen con fuerza en la escena y en un par de temporadas no supimos más de ellos? La moda es así, se crea una burbuja rápidamente y cuando se pincha puede ser un punto final. Nosotros tratamos no forzar el ritmo, seguir trabajando y que las cosas salgan de una forma natural.

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Colección primavera/verano 2013

El terreno natural de Antonio García es la Costura. Es difícil hacer hueco en su agenda repleta de nombres importantes de la sociedad y el espectáculo, de hecho es el diseñador de cabecera de la cantante gaditana Pasión Vega. Siempre ha estado ahí, pero ahora parece que la competencia se ha endurecido porque todos los diseñadores se repliegan a sus cuarteles de invierno por la crisis y se dedican a la costura como refugio en tiempos difíciles. “Es asombroso cuando te enteras que todos están haciendo costura ahora. Pero es normal, en España no hay estructuras para hacer prêt-à-porter, falta Industria. Aunque afortunadamente parece que la industria existente está empezando a apoyar a los diseñadores, como es el caso de Hoss Intropia y Miguel Palacio, Juanjo Oliva y el Corte Inglés, Carmen March y Cortefiel…”

Es indudable que también el concepto de Costura ha cambiado en los últimos tiempos, incluso cuando hablamos de Alta Costura, que se ha sesgado hacia conceptos más ponibles y con los pies en la tierra en busca de nuevas clientas que mantengan esta actividad artesanal. “Evidentemente yo veo lo que hacen Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Picciol para Valentino y me encanta, aunque hagan cosas más sobrias me siguen convenciendo. Yo estoy es esa onda, aunque hagas costura hay que ser realista y coherente”. Son muchos los diseñadores españoles que han visto en el mercado exterior, en las pasarelas internacionales, otra vía de escape hacia delante en tiempos difíciles. “Yo esa opción no la estoy tocando, y la verdad es que quizás peque de prudente. Yo nunca vendí fuera y lo veo poco accesible”.

Trabajar de Sevilla puede representar un sobre esfuerzo en cada paso que un diseñador pretenda dar para su crecimiento. “Estar en Sevilla es un hándicap. Puede que todo esté ahora muy globalizado, pero lo cierto es que hay que estar donde hay que estar. Si yo estuviera en Madrid tendría mucha más visibilidad y quizás vendería más, aunque en procesos artesanales como el mío incrementar la producción es complicado. Pero desde que tengo gabinete de prensa en Madrid estoy contento con los resultados y no me planteo cambiar de ciudad, yo a mi edad, a estas alturas, ya tengo mi estructura y mi vida hecha en Sevilla. Pero estamos tratando de implantarnos en Madrid a través de una labor de fidelización de clientas de allí a través de actuaciones como ventas especiales”.

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Colección otoño/invierno 2013/14 

Las colecciones de Antonio se centran en su personal visión de la elegancia y el estilo, con un fuerte sesgo hacia el clasicismo de la década dorada de los 50 y 60. “Me apoyo en conceptos muy personales, atemporales. No busco un leitmotiv. Me pongo a trabajar una visión más interiorista. Seguimos las tendencias de una forma muy personal. Te vas creando un universo, una personalidad muy marcada en el diseño que se hace evidente en cada colección. Yo le debo mucho a los clásicos como Yves Saint Laurent, Balenciaga y al Berhayer de los 60. Asumo los conceptos clásicos y hago una revisión fresca”.

Aún así sigue con la idea de encontrar su hueco en la Madrid Fashion Week en un futuro quizás no muy lejano. “Claro que nos lo planteamos dar el salto del OFF al calendario oficial, pero he admitir que estamos muy a gusto con el resultado de MFShow, y el poder hacer las presentaciones en lugares emblemáticos de la capital. Pero claro, Cibeles es Cibeles [aún nos resistimos al cambio de denominación], por aquello del foco mediático que supone”.

www.antoniogarcia.com.es

La vanidad se instala en el Vaticano: la guerra de los sastres de Benedicto XVI

Viernes, 8 Marzo 2013

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La vanidad es uno de los siete pecados capitales que Evagrio Póntico identificó y definió en el siglo IV. Evagrio afirmó que la vanidad corrompía todo lo que tocaba y la denominó un tumor del alma lleno de pus que al alcanzar la madurez se descompone en un desagradable desastre. El papa Gregorio Magno escribió que la vanidad es el comienzo de todos los pecados. Lo cierto es que desde la caída de Lucifer a nuestros días ha sido una plaga silente que ha infectado el alma de todos los mortales… incluido los papas. Y es que hoy, una vez que Benedicto XVI ha abdicado y se prepara el terreno para un nuevo cónclave, me parece interesante compartir con vosotros otra de las guerras intestinas que asoló en su día el Vaticano: la de los sastres papales.

Cuando en 2007 una conocida revista de moda masculina nombró al pontífice “mejor portador de accesorios del año” por su refinado gusto por los mocasines de piel rojos que muchos identificaban de la firma italiana Prada, el Osservatore Romano criticó a los medios por frivolizar la imagen de Benedicto XVI. A raíz de la polémica se llegó a conocer la verdadera identidad del artesano de Novara que provee al pontífice de calzado. Adriano Stefanelli comenzó su relación con el Vaticano cuando en 2003 advirtió el caminar inestable y sufrido de Juan Pablo II en la retransmisión televisiva del Via Crucis, ante lo que decidió confeccionarle un par de zapatos más cómodos. Benedicto XVI calza los zapatos en un color rojo más vivo que los de su antecesor, que representan la sangre del martirio, formando parte de la vestimenta del Papa desde la Edad Media, y cuando estos se deterioran son enviados para su reparación a un taller a pocos pasos del Vaticano propiedad del peruano Antonio Arellano.

Joseph Ratzinger dejó claro desde el principio que el continuismo no sería el camino seguido en su papado, y el mensaje se vio reforzado en el terreno estético. En contraste con Karol Wojtyla, que siempre mostró un gran desinterés por el corte de sus casullas, Ratzinger se reveló como un verdadero esteta para el que, en palabras de Guido Marini, responsable de las ceremonias papales, “lo importante es la belleza y la dignidad, componentes esenciales de toda celebración litúrgica“. Para Ratzinger la cuidadosa elección de su indumentaria eclesiástica y litúrgica fue toda una  declaración de intenciones que ponía de relieve sus preferencias por los ritos preconciliares.

Los aires de cambios también llegaron al sastre papal, lo que despertó una guerra de declaraciones entre los sastres de la Plaza Minerva. Annibale Gammarelli, sastrería artífice de la ropa de los papas desde 1793 (a excepción de Pío XII, que conservó a su sastre a su lado una vez nombrado) cayó en desgracia a los ojos de Ratzinger cuando se vio obligado a llevar vestiduras demasiado cortas que dejaban ver los calcetines en los primeros compases de su papado. Gammarelli había preparado tres vestiduras de diferentes tallas para que se adaptaran al nuevo papa, fuera quien fuera el elegido en el Cónclave de abril de 2005, pero cuando Ratzinger vistió la que se adaptaba a su envergadura descubrió que los faldones quedaban demasiado cortos. Ello dio lugar al bulo de que el nuevo Pontífice abogaba por un nuevo largo talar cuando no era sino un error de patronaje que pronto vendría a solucionar un nuevo sastre. Mientras Raniero Mancinelli, en Borgo Pío, cerca de la plaza de San Pedro, no dudó en publicar a los cuatro vientos que su sastrería había recibido encargos de Benedicto XVI, otros mantienen que el papa ha permanecido fiel a quien lo vistiera hasta entonces como cardenal, Alessandro Cattaneo, de la firma Euroclero. En este debate El Corriere della Sera  publicó en su momento de manera salomónica que si bien Alessandro Cattaneo tal vez era utilizado para el vestuario “privado”, los otros dos se mantendrían como suministradores de ropa ritual. Sea como fuere, los protagonistas se han disputado encarnizadamente el título de sastre oficial, haciendo declaraciones públicas los unos de los otros: que si aquel está anticuado, que si el otro es un arribista…

Benedicto XVI ha sido un pontífice dado al capricho estético. En mayo de 2007 Su Santidad visitó Brasil y vistió unas estolas de seda bordadas con delicados hilos dorados importados desde Alemania, así como una mira con cuatro vírgenes en relieve de belleza singular. Tras la visita el Sumo Pontífice se interesó por el artífice de tal obra y se le invitó al Vaticano. El asombrado Luis Abel Delgado, sastre del Ejército, que entre otros trabajo le bordó al Rey D. Juan Carlos I de España unos laureles en hilos de plata y oro en los puños de su chaqueta, se encontró con la petición de que se convirtiera en el bordador oficial de Benedicto XVI, dejando de arreglar uniformes de soldados para dedicarse a bordar fajones, mitras y estolas.

Ahora queda ver si del cónclave que empezará la próxima semana saldrá un nuevo papa con similar interés por su imagen, y se despierta una nueva guerra de sastres. Y es que hasta en la Curia hay iconos de la belleza y la elegancia, como es el caso del obispo Georg Gäenswein, mano derecha de Ratzinger (en la foto con él), apodado “Il bello Giorgio”, que en su día inspiró a la mismísima Donatella Versace para construir una de sus colecciones. ¿Mejoraría el tema de las devociones con un papa joven, atractivo y elegante?

Ana María Valle, Directora General de Barada: “Empresas que se habían ido han vuelto buscando la calidad de nuestros artesanos de Ubrique”

Martes, 5 Marzo 2013

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Me gustaría dedicarle la entrada de hoy al mundo del complemento, de la marroquinería. Si un pueblo de España goza de prestigio internacional por su trabajo en la piel, por sus bolsos, ese es sin duda Ubrique, donde las más prestigiosas firmas internacionales vinieron un día a producir sus complementos que luego se verían en las pasarelas más destacadas. Ya hace tiempo os reseñé una firma pujante llamada Barada, y con el tiempo se ha demostrado que no me equivoqué, ya que se ha ido haciendo fuerte paso a paso, insertándose en mercados complicados como el Chino.

Al frente de esta firma desde 2001 se encuentra Ana María Valle como directora general, una mujer que crece entre pieles en una humilde familia de artesanos marroquineros de Ubrique, por lo que desde su infancia se ve influenciada por el mundo de la moda y el diseño, en contacto con la fabricación de las grandes firmas de marroquinería francesas.

¿Cómo está viviendo Ubrique (que en su momento fue un gran proveedor de las mejores firmas internacionales) este momento económico que nos ha tocado vivir? Privilegiado por estos momentos que estamos viviendo, ya que no nos ha afectado como en otros sectores, al revés, se ha mejorado, ya que empresas que se habían ido han vuelto buscando la calidad de nuestros artesanos, del diseño. Lo que sí ha propiciado esta crisis es que las empresas cuenten con personal de mayor cualificación tanto en idiomas, en diseño, de manera que lleguemos con nuestras marcas aun más lejos a través del marketing, de una más intensa presencia en la red, etc.

¿Cuáles son los cambios que ha tenido que hacer Barada para adaptarse a los tiempos que corren? La internacionalización es una de las cosas más importantes, salir fuera de España, estar presentes en ferias y apostar todo por el branding.

¿Cuáles cree que son los valores que distinguen a Barada? Diseño, calidad, artesanía, color, amor por las cosas bien hechas. Andalucía.

¿Cuáles cree que son los retos más inminentes del sector de la piel en España? Creo lo más importante es el cuidado de las marcas españolas de moda y la creación de nuevas. El cuidado de nuestras marcas y el educar a los ciudadanos en las ventajas del proteccionismo es fundamental para nuestra economía y para nuestra cultura. También denunciar la necesidad de más apoyo por parte de las instituciones a la formación de nuestros jóvenes diseñadores.  Creo que las ayudas, hasta ahora, están muy enfocadas a la producción y a la maquinaria. El tiempo invertido para la creatividad, la formación, el diseño y la inspiración, no es justificable hoy en día a la hora de solicitar ayudas.

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¿Cuál fue su principal reto al desembarcar en la firma en 2001? Como responsable de Barada desde el año 2001, he conseguido transmitir a mi equipo la fuerza y el orgullo de un producto de calidad pensado, diseñado y realizado en el sur de España y apreciado en el resto del mundo. Nuestro principal objetivo es consolidar la firma mundialmente.

¿Cree que la gestión empresarial profesional y separada del plano creativo es quizás la gran asignatura del sector y de la moda española en general? Totalmente de acuerdo. Creo que España rebosa de creatividad y que siempre ha estado en la vanguardia creativa de la moda. Como dices, la gestión empresarial es una asignatura pendiente, uno no puede ser creativo, gestor y publicista a la vez. Creo que la ausencia de trabajo en equipo es la culpable del fracaso de muchas firmas Made in Spain. La solución es delegar con fe ciega y confianza plena en tu equipo.

¿Qué mercados son los potencialmente más atractivos para Barada? ¿En cuáles está ya implantados con éxito? Nuestros target en un futuro inmediato en Europa del Este y los países nórdicos. Actualmente tenemos muchísimo éxito en Europa central, y muy especialmente en Polonia, donde estamos muy implantados y disponemos de nuestros productos en una amplia red de boutiques y grandes almacenes. El introducirnos en el mercado asiático fue para nosotros toda una revolución. La predilección por el color en los complementos nos influyó positivamente en nuestros diseños. Los problemas de demanda y logística fueron también una gran hándicap. Enviar una colección de muestra a China es por volumen igual a un gran pedido de bolsos.

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¿Cuál es vuestro compromiso con la moda Española? Nuestro compromiso es por supuesto el de la calidad, fabricación y el diseño Made in Spain. La diferenciación de nuestros productos frente al producto asiático, reivindicando el diseño y la mano de obra artesana española por encima de todo. Nuestras campañas publicitarias venden España, en concreto Andalucía, patios andaluces, pueblos marineros o fuentes milenarias como en esta última colección primavera verano 2013.

¿Colaboráis con algún diseñador? Anteriormente hemos colaborado con algunos diseñadores conocidos, pero en la actualidad yo soy la encargada junto a mi equipo de diseñar las colecciones de cada temporada o de versionar nuestros básicos.

¿Qué proyectos de futuro tienen? En principio el mercado Ruso, consolidarnos en los mercados europeos y entrar en los mercados del norte de Europa. También nos interesa destacar el carácter artesanal de nuestros productos. Para ello seguiremos elaborando vídeos de fabricación de nuestros modelos como hicimos con nuestro bolso Duende.

www.baradaluxury.com