Blogs

Archivo de Abril, 2013

Salone del Mobile de Milán 2013

Jueves, 25 Abril 2013

El mueble de diseño es algo así como el arte en tanto en cuanto si vas a una feria sin un profundo conocimiento de lo que se cuece en el panorama internacional puede que te lleves un extintor antiincendios pensando que es una pieza vanguardista. Personalmente no me siento capacitado para evaluar lo que se ha visto en el último Salone del Mobile de Milán, así que voy a hacer lo que mejor sabemos hacer los periodistas: recurrir a fuentes especializadas y preguntar.

La Cita

salone-1.jpg

Creo que tengo claro que el Salone del Mobile es una de las ferias del diseño más relevantes del mundo. Allí están siempre todos lo que “son” y los que aspiran a serlo. Claudio Luti, Presidente de Cosmit, empresa organizadora de esta importante feria, me resume los número de esta edición que no pierde empuje a pesar de la crisis que nos azota. “Ha habido una atmósfera extremadamente positiva durante la feria, y esto pone en relieve el hecho de que durante estos tiempos duros la innovación, el diseño y la comunicación gozan de niveles sólidos de inversión” me explica Claudio Luti. “Las empresas expositoras han hecho importantes esfuerzos e inversiones significativas para estar presentes de la mejor forma, atrayendo la atención de los actores internacionales. Los números -324.093 visitantes globales, de los que 285.698 son insiders del sector, con 160 países diferentes que conforman el 68% del total de presencias (comparado con el 63% de la edición de 2011, que fue la última vez que tuvo lugar la bienal Euroluce y SaloneUfficio)- confirman el hecho de que la feria es un vehículo que permite a sus expositores tener las mayores oportunidades de hacer negocio real con operadores extremadamente importantes”.

La relevancia pues de la feria es indiscutible, máxime cuando Gracia Cardona, editora y cofundadora de diarioDESIGN (www.diariodesign.com), publicación especializada en diseño, me explica que ni sus aspectos más criticables ensombrecen la importancia e influencia del Salone. “Es sin duda La Cita, con mayúsculas. Muchos la critican por ser una semana caótica en una ciudad caótica, porque hay demasiado que ver y poco tiempo para llegar en un transporte público difícil, por el clima gris y lluvioso de la ciudad, porque es demasiado comercial, o por ser tan sólo la feria del “show-off”. Pero lo cierto es que hay que estar aquí si uno se dedica a este fascinante mundo del diseño. Tanto distribuidores como fabricantes, periodistas, estudiantes o diseñadores deben ir a Milán a ver qué hay de nuevo. Si no pasas por Milán, es que no estás”.

Nuevos mercados

salone-2.jpg

Lo que la crisis sí ha originado es una mutación en los países de más relevancia para una cita como esta. Italia y el resto de Europa han sido sin duda el mercado natural de las empresas que allí exponen, pero eso empieza a cambiar.

Yo diría que las empresas que trabajan con clientes de fuera de Italia están encarando la situación global mucho mejor que aquellos que trabajan solo dentro de Italia” analiza Claudio Luti. “Como organizadores del Salone Internazionale del Mobile no hemos reducido nuestra inversión, pero sí que la hemos rediseñado. Por ejemplo, hemos reforzado nuestra presencia publicitaria y en los medios en el extranjero porque para nosotros los mercados internacionales son mucho más fuertes que el italiano en estos momentos, y los excelentes resultados hablan por si mismos”. Y esto lo refrenda la impresión de Gracia Cardona: “Nos ha sorprendido gratamente es la gran afluencia de visitantes en la feria; parece que las marcas están contentas con los compradores de países emergentes, en especial asiáticos y rusos”.

Falta de apuestas novedosas

salone-3.jpg

Aún así, el clima de crisis sí ha hecho mella en la feria, pero desde el lado creativo. “Hemos visto muchos ‘re’: reediciones, repintados y cambios de color, renovaciones y ampliaciones de colección… pero realmente menos novedades que otros años” se lamenta Cardona. “Incluso el gigante Vitra ha optado por poner nuevos colores a sus clásicos. Tal vez el mercado pide no inventar la rueda cada año. En Euroluce -la parte de iluminación- sí hemos visto más novedades sorprendentes, siempre es una parte de la feria muy agradecida. Destacaríamos las marcas Vibia como nacional y Flos como internacional. El amplísimo nuevo catálogo de Vibia ha sido digno de mención, y su stand de presentación, uno de los mejores. La lámpara de suspensión Wireflow de Arik Levy seguro que es uno de los productos más destacados de todo Euroluce, aunque el resto de la colección de la marca es también muy amplio y bueno. Flos también ha presentada una muy buena colección de novedades, contando con nombres destacados como Philippe Starck, pero también reeditando viejas piezas -como la colección re-lighting de Gino Sarfatti- o ‘jugando’ con la luz con la lámpara sin bombilla Shade de Paul Cocksedge”.

Coincide con ella una de las voces más respetada del periodismo nacional especializado en Diseño, Javier Abio, co-director de la revista Neo2 (www.neo2.es) y Editor especializado en diseño. “Mi visión sobre la feria de Milán se centra en el sector del mueble denominado Diseño que reúne marcas que trabajan el diseño contemporáneo. La sensación para mí este año ha sido que la crisis ha llegado a casi todos los países. Esto se traduce en que se presentan pocas novedades y las novedades que ofrecen son cambios de color o materiales sobre piezas ya existentes. Fuertes grupos italianos como Poltrona Frau se mostraron muy discretos en novedades. Otro clásico en Milán, Moroso,  también fue discreto con sus nuevos productos. El Salón Satellite, la zona de jóvenes diseñadores, en cambio este año ha aglutinado proyectos más profesionales y creativos”.

Fuerasalone

salone-4.jpg

Los jóvenes diseñadores encontraron su razón de ser en las citas independientes que se programan alrededor del Salone. “El fuerasalone sigue también más vivo que nunca” se congratula gracia Cardona, “acogiendo a jóvenes diseñadores, propuestas eclécticas e incluso marcas consagradas que prefieren presentarse en un escenario menos comercial. A destacar, la presencia en el museo de la ciencia MOST de fab.com, un gigante de venta de producto de diseño en internet que en dos años ha revolucionado el e-commerce del sector; la delicada e impresionante exposición de los a veces complejos productos de Moooi en Tortona; y las nuevas propuestas jóvenes e innovadoras de Ventura Lambrate, convertida ya en la nueva zona imprescindible de la semana del diseño”.

Diseño español

salone-5.jpg

Según Claudio Luti, España continúa siendo un actor de relevancia tanto desde el lado de la oferta como de la demanda que confluye en esta cita. “El mercado español es muy importante para el Salone. En esta edición 2013 hemos tenido un total de 139 expositores divididos en 72 en el Salone del Mobile, 51 en Euroluce, 7 en SaloneUfficio y 9 en la International Furnishing Accessories Exhibition. Además también hemos tenido 4 diseñadores jóvenes españoles en el SaloneSatellite. España ha sido este año de nuevo el segundo país por número de expositores. Así mismo, igual que el año pasado, España ha estado entre los 10 países de los que han venido más visitantes con una cifra total de 7.586”.

Esta es también una apreciación subjetiva de Gracia Cardona que viene a corroborar los datos objetivos del Presidente de Cosmit. “Las marcas españolas no se están quedando atrás, hay algunas pocas que están espabilando mucho y exportando cada vez más” afirma la cofundadora de diarioDESIGN. “Ya hemos citado el caso de Vibia, pero hay más. Expormim, por ejemplo, ha presentado una butaca increíble diseñada por Benedetta Tagliabue. Otro ejemplo que nos gusta mucho es Sancal, apreciadísima en el extranjero por sus muebles coloristas; han vuelto a acertar este año con sus novedades. Respecto a los diseñadores es cierto que hay pequeños estudios haciendo cosas, pero hay algunos nombres que han sabido cómo y dónde moverse. A parte de los consagrados Urquiola y Hayón, que siguen con su ritmo frenético año tras año, otros han cogido las maletas y se han buscado la vida también entre fabricantes exteriores. Es el caso de Tomás Alonso o Víctor Carrasco. Y también hemos visto por aquí diseñadores muy jóvenes de Valencia, Madrid o Barcelona que han venido a espacios como Satellite o Lambrate en busca de una oportunidad, ¡y sin hacer ningún mal papel, más bien todo lo contrario! La presencia española este año quedó además “oficialmente” representada en la inauguración de la exposición MADtástic! en el Instituto Cervantes de Milán, comisariada por los periodistas Tachy Mora y Javier Abio. Así que el diseño español sigue ahí, abriéndose paso a pesar de las dificultades”.

Javier Abio así mismo también pone en relieve el papel de la creatividad española dentro de la feria: “Algunas empresas españolas han dado mucho nivel al Salone, una de ellas, Punt Mobles que con la incorporación de su nuevo director de arte Pablo Gironés están desarrollando colecciones muy competitivas para el mercado global. Odosdesign, Culdesac o  Victor Carrasco han diseñado sus nuevos productos. Otra firma española Sancal, también ha destacado este año en Milán, nuevos productos muy refrescantes creados codo a codo con diseñadores jóvenes españoles como JM Ferrero o Nadadora. El feedback que he tenido hablando con algunas empresas españolas ha sido muy positivo, ha habido mucho más negocio que otras ediciones. Desde Neo2 estamos trabajando en un artículo donde publicaremos los highlights de todo lo presentado en Milán tanto en el Salone como fuera de él, será en el número de junio”.

CCILU reinventa el calzado inyectado desde una visión fashion y vanguardista.

Lunes, 22 Abril 2013

ccilu3.jpg

Os he hecho partícipes de mi obsesión con el calzado cómodo, para mí una prioridad irrenunciable. Pero cuando comodidad se aúna con diseño e innovación, ya es el no va más. Eso es lo que he encontrado en CCILU, una firma que ha reinventado el calzado inyectado, convirtiéndolo en algo atractivo, divertido, global y en tendencia, y que llega a España con el aval de un éxito arrollador en un mercado tan fashionista como es el japonés. Hablamos de la firma con Francisco Martínez, General Manager de CCILU en España.

ccilu2.jpg

Empezamos analizando el éxito del modelo Amazon en el mercado japonés, que ha sido épico, vendiendo más de un millón de pares en una sola temporada. “No nos ha sorprendido tanto la aceptación del modelo como el boca a boca que ha permitido alcanzar un millón de pares en un tiempo record, en solo un año” me cuenta Francisco Martínez. Un éxito que puede suponer una nota de presión extra al tener ahora la responsabilidad de estar a la altura de tan impresionante debut con las nuevas colecciones en los nuevos mercados. Pero desde la firma se lo toman con una filosofía zen y no les crea estrés “todo lo contrario, nos crea mucha ilusión poder ser partícipes de ese éxito y transmitir buenas noticias y nuevas oportunidades de negocio a nuestros clientes”. Y es que tras el éxito en Japón decidieron realizar una expansión mundial muy ambiciosa, introduciéndose la firmar en 140 países simultáneamente, toda una operación de gran envergadura no exenta de dificultades pero de riesgos muy medidos. “Era el objetivo principal de la compañía y está perfectamente capacitada para ello. Podríamos resaltar como la parte más complicada la de conseguir una colección ‘global’ capaz de satisfacer a múltiples mercados”.

ccilu1.jpg

Y es que la nueva colección de CCILU amplía el abanico de estilos de la casa incorporando desde modelos cercanos a las útiles sneakers a otros más formales herederos a los clásicos mocasines. Todo ello sin dejar de lado el matiz tecnológico e innovador del producto que los ha posicionado en el mercado. Lo más revolucionario de su propuesta es “el material, por encima de todo, seguido del diseño. Este material ofrece propiedades impresionantes con respecto al confort, peso, amortiguación, tracción, durabilidad, posibilidades de diseño,  etc. Es revolucionario, innovador y técnicamente superior a cualquier compuesto de EVA desarrollado hasta la fecha”. Ese material es el “CciluCell”, bajo en carbono y súper-ligero, de estructura de micro colmena y cuya doble densidad hace de éste un calzado resistente, que también optimiza su adaptación al pie y la absorción de impactos. Por si fuera poco los pies gozan de los beneficios de la acción fungicida, antiséptica y antimicrobiana de este material.

ccilu4.jpg

La estrategia de diseño de la casa es la diversificación para captar “el mercado casual en toda su extensión: ocio, aprésport, moda casual, moda Street, moda noche. Tenemos tres líneas de producto dentro de la colección, la Easy, más enfocada a sandalias y flip-flops, la Active con un toque más deportivo y casual y la Style, con mucho, mucho diseño”. La empresa ha fichado un equipo de diseño de gran bagaje profesional en empresas de referencia dentro del sector como Camper, Reebok, Polo Ralph Lauren, Diesel, Adidas, Puma o Timberland. Las claves para posicionarse con éxito en un mercado tan saturado con el del calzado es para Francisco Martínez “presentar modelos que pueda captar la atención de consumidores y clientes, con argumentos basados en el diseño, confort, polivalencia y autenticidad con un precio coherente. Por ejemplo, nuestro modelo AMAZON, estrella indiscutible de la colección, tiene un precio para adultos de 49,90 euros”.

www.ccilu.com T. 966 36 40 07

Wendy Brandes, diseñadora de joyas: “Es más interesante crear piezas con humor y bellas, es un reto”

Mircoles, 17 Abril 2013

brandes1.jpg

Hace unos días descubrí a Wendy Brandes una diseñadora de joyas de la que se está empezando a hablar mucho y que viene del mundo del periodismo. Esta morena de sonrisa contagiosa ha demostrado conectar perfectamente con una nueva generación de amantes de la alta joyería. He tenido la suerte de hablar con ella y conocer de primera mano más sobre su trabajo y de dónde viene.

Crecí en Nueva Jersey y ahora vivo y trabajo en Nueva York” me cuenta Wendy. “Las primeras piezas de joyería que diseñé fueron mi anillo de compromiso y la alianza de boda en 2001. No quería algo tradicional así que decidí hacerlos yo misma. Antes de eso me gustaba la joyería, pero jamás consideré el diseñar”. Porque ciertamente el dedicarse a la joyería fue un afortunado revés del destino, ya que ella venía del periodismo. “Mi objetivo en la vida era ser periodista. Trabajé en el Wall Street Journal, la CNN y en la revista People. Cuando Time Warner, la compañía propietaria de People, se fusionó con AOL mediante un acuerdo que sigue estando considerado como uno de los peores en la historia empresarial, lo dejé para convertirme en editora gerente de websites pata el banco de inversiones Lehman Brothers. Pensé que podía hacer algo de dinero y volver después al periodismo. Pero cuando llegó el momento de dejar Lehman Brothers, el volver a mi antigua carrera me parecía tonto. ¿Por qué volver atrás? Decidí emprender alguna aventura empresarial en lugar de ello y como había empezado a diseñar joyas para mí misma  me pareció que ese era el camino a seguir. Lo hice en el momento justo: dejé Lehman Brothers en 2005. ¡Para 2008 la compañía había quebrado!

brandes3.jpg

El año pasado fue galardonada con el premio Rising Star en alta joyería de Fashion Group International, lo que le ha dado una proyección impagable con el valor añadido que es un premio otorgado por la gente de la industria de la moda y los complementos. “Ha sido fantástico para mi autoestima. Todos los ganadores con los que he hablado me han dicho lo mismo: es una revalida dentro del sector. En cualquier negocio relacionado con la moda se da mucho rechazo, así que tener este tipo de reconocimiento hace que todas las penas pasadas hasta el momento valgan la pena”.

Sus piezas están impregnadas de sentido del humor. Solo hay que ver sus Swear Rings de la línea WENDYB by Wendy Brandes (que fueron plagiados por Top Shop) o piezas tan ingeniosas como el Vampire Diana Ring, que es un corazón atravesado por una estaca. Le pregunto si para ella es importante el sentido del humor, incluso en un sector tan serio como es la alta joyería, a la hora de crear, y me responde que “absolutamente, en parte porque es más interesante crear piezas con humor y bellas, es un reto”.

brandes2.jpg

Wendy también es una activa bloguera y maneja las redes sociales con soltura, creando interesantes vínculos con clientes y admiradores. Es un claro ejemplo de cómo la comunicación 2.0 es esencial en el desarrollo de cualquier firma de nuestros días. Pero ella me advierte que en ese terreno es mejor no hacer las cosas a medias. “Es muy importante, pero no voy a decir que sea cien por cien necesario desde el inicio para todos los pequeños negocios. Una empresa unipersonal (como la mía) no siempre tiene la capacidad de dedicar suficiente tiempo a las redes sociales para rentabilizarlo. Para mí es fácil porque vengo del periodismo, pero otros empresarios pueden tener otros talentos distintos. Creo que hacer una labor pobre en las redes sociales, como abrir una cuenta en Twitter o una página en Facebook y nunca actualizarla, puede ser peor que no hacer nada en absoluto. Mi consejo es esperar a desarrollar la vertiente on-line y tener claro que en algún momento deberás ponerte a ello. Cuando te lances a ello debes estar plenamente preparado para producir contenidos de calidad e interactuar con la gente. No lo hagas a medias. ‘Go hard or go home’, como yo digo”. Lo que podría traducirse como “ponle ganas o déjalo”.

www.wendybrandes.com

Thatcher y su sentido de la moda

Lunes, 15 Abril 2013

mt.jpg

Ding Dong! The Witch Is Dead” cantan los detractores de Margaret Thatcher a su muerte catapultando este clásico de El Mago de Oz al top de las canciones más descargadas, mientras que la BBC veta esta inocentona melodía para no herir susceptibilidades. Es indudable que La Thatcher ha sido y será una de las figuras más controvertidas del siglo XX en muchos sentidos… ¿Pero de qué va este blog? De moda, sí señor, pues de moda hablaremos.

Es indudable que para una mujer que es centro de la vida pública, su imagen puede convertirse en una pesadilla, cosa que no pasa con los hombres, a los que se les permite casi todo, incluso el resultar anodinos, como es el caso del 99% de los políticos. Thatcher supo construirse una imagen sólida a base de unas señas de identidad muy marcadas, inconfundibles, que configuraron su efectiva armadura política en un mundo de hombres de poder, pero sin renunciar jamás a su feminidad.

Por ejemplo, si bien llevó los pantalones en Downing Street nunca se los puso ante la opinión pública, prefirió el llamado Power Suir, con falda pero de corte sartorial. No necesitaba disfrazarse de hombre y bien que reivindicó el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de su vida política. Llegó a decir aquello de que “si necesitas que algo se diga encárgaselo a un hombre, pero si necesitas que se haga encárgaselo a una mujer”.

Ella que fue la lideresa del liberalismo económico leonino siempre fue ultraconservadora tanto en ideología como en el vestir, aunque en su fuero interno tenía una fashionista frustrada. O al menos es lo que cuenta Romilly, la que fuera esposa de Lord McAlpine, un Tory de los pies a la cabeza, que en su día solo vestía de Vivienne Westwood, y que confesaba que Lady T siempre se sentía fascinada por su indumentaria.

Hija de una modista, Margaret y su hermana Muriel, crecieron llevando ropa hecha en casa. No fue hasta conocer a su acaudalado marido, Denis, cuando empezó a poder permitirse invertir en su guardarropa. Sus trajes de corte sastre pero con colores contundentes, sus blusas de lazada al cuello, sus vestidos de estampados florales y sus indefectibles perlas, tanto al cuello (Denis se lo regalo cuando nacieron los mellizos en el 53) como en sus orejas, la convirtieron en epítome de la Power Woman de los 80. Mano de acero en guate de seda. Una mujer que podía dirigir un país y declarar la guerra con guantes y un bolso de Asprey que le perteneció durante 30 años y que terminó subastándose en Christie’s en 2011 alcanzando las 25.000 libras.

Mark & Spencer le mandaba una selección de modelos periódicamente para que eligiera, aunque para momentos especiales como su visita a la URSS se decantaba por firmas británicas con historia como Aquascutum. Para la noche la vistió en muchas ocasiones Tomasz Starzewski, más conocido por ser modisto de Diana de Gales. Y sobre todo, como una de sus más marcadas señas de identidad, su casco de laca, indestructible como el sobrenombre que se granjeó de Dama de Hierro, que viniera después de que un avezado asesor de imagen la convenciera de que desistiera de seguir llevando ridículos sombreros.

Y a pesar de todo ello llegó a estar en listas oficiales de las mujeres mejor vestidas. Pero claro está, no es por eso por lo que la Historia la recordará, para bien o para mal.

El bespoke

Mircoles, 10 Abril 2013

Parece que hablar de lujo hoy día es algo vergonzante. El low cost es lo que impera más por delicadeza moral para con los que lo pasan mal que porque el lujo haya sido efectivamente desterrado. De ninguna manera, el lujo sigue más vivo que nunca y no siempre es un asunto relacionado con las grandes empresas y la globalización. El lujo, el gusto del sibarita y elegante, también ayuda a mantener engrasada la maquinaria de la economía, sino que se lo digan a todas esas sastrerías que dan trabajo a tantas personas en este país. Por ellos he querido rescatar este texto que hace tiempo publiqué en elEconomista y que me parece interesante rescatar hoy:

herbon.jpg 

Chaqueta en proceso en la Sastrería Lopez Larrainzar (Lopez herbón)

Si algo caracteriza a un gentleman es su gusto por el lujo bien entendido, ese lujo íntimo que reside en los detalles, que se disfruta sin ostentación, y que empieza por las calidades. Uno de los lujos que se permite el verdadero gentleman es el prescindir de las prisas, que son malas consejeras, sobre todo a la hora de vestir. Cada cuerpo es un mundo, pero la necesidad de ir impecable es un deseo universal. La mejor opción es la confección a medida, pero no cualquiera, sino el bespoke tailoring que va más allá del simple concepto ‘a medida’ y engloba el trabajo de cortar el traje a medida sobre el cuerpo del individuo bajo la supervisión y personalización del sastre, ofreciendo al cliente la opción de elegir los detalles que van desde las telas empleadas, el tipo de puntada, número de bolsillos externos e internos, revestimientos, forros… Todo un trabajo artesanal que puede llevar más de 50 horas de trabajo, de los que el 90% de los procesos productivos son realizados a mano y que suele estar acabado en tres pruebas. Lo usual es que el precio de estas piezas parta de los 1200 €, pero todo depende del tipo de traje, las telas seleccionadas, etc… que pueden poner el precio medio fácilmente en los 3000 €. Las ventajas de un bespoke están en que son trajes para toda una vida por la calidad de sus materiales, porque las costuras se calculan para poder ser modificadas ante posibles variaciones de peso, y su estilo atemporal los hacen una apuesta segura a pesar del transcurso del tiempo, ya que lo que diferencia uno de estos trajes de hoy en día de los de hace 25 años son simples matices, casi imperceptibles, como la forma y grosor de las solapas, la colocación de los bolsillos y la anchura de hombros. Hay que tener en cuenta que no toda sastrería puede ser encuadrada en esta categoría, sino que hablamos de ‘sastrerías de lujo’ de las que se pueden contar en España con los dedos de las manos (unas 30, siendo generosos, que se concentran mayormente en Madrid, seguido de Valencia). Estas sastrerías no se publicitan, y aunque pueden encontrarse en las Páginas Amarillas, no es el método común por el que sus clientes acceden a ellas. Su calidad y el boca a boca es su forma de hacer negocios, como bien demuestra el hecho de que cuando se llama para concertar una cita preguntan “¿quién les envía?”

“Me envía Su Majestad”

Esta bien podría ser la clave de acceso a la casa López Herbón y Cía., propiedad de la familia Larraínzar, y fundada en la calle Cedaceros nº 9 de Madrid, en 1918. La familia Larraínzar cuenta entre su prestigiosa clientela a Emilio Botín, Zubin Mehta, Enrique Ponce, Oscar de la Renta y Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, que llegó a ellos mediante la recomendación de Simeón de Bulgaria después de la muerte de Ángel Collado, el sastre D. Juan Carlos de toda la vida, y proveedor de Don Juan de Borbón. En López Herbón la calidad es su sello de identidad empezando por su predilección por las telas de Gorina, una importante casa textil de Sabadell, aunque Su Majestad se decanta por los tejidos italianos de Loro Piana que encarecen significativamente el traje ya que el metro sube de los 180€. Estos sastres navarros viajan a París y Nueva York una vez al año para atender a clientes como De la Renta o Plácido Domingo. Una vez que se elige el tejido y se confeccionan los patrones, se realizan dos pruebas, una con hilvanes y la segunda ya terminada, totalizando el proceso en un mes y medio.

Por su parte el príncipe Felipe y Jaime de Marichalar se ponen en manos de Jaime Gallo (Ayala nº 27, Madrid). Y concretamente Marichalar, sibarita reconocido, es cliente asiduo de un ‘bespoke shomaker’ o zapatero a medida, Norman Vilalta, que es uno de la veintena de couturiers del calzado entre los que se incluyen John Lobb, Berluti o Stefano Bemer, este último maestro del que aprendió Vilalta el oficio en Florencia. Vilalta viaja a la ciudad del cliente para realizar las medidas, hacer las pruebas y entregarle los zapatos, un proceso de más de 200 pasos artesanales que implica una media de 50 horas invertidas en cada par de zapatos, comprensible pues que sus precios partan de los 1.750 €.

El dandy

Aunque existen diferentes tipos de cortes en sastrería como el español y el italiano, la cuna del gentleman radica en Londres, concretamente en Saville Road. Saville Road es la calle de los sastres: Kilgour, Dege & Skinner, Darren Beaman, Davies and Son… Pero quizás el más famoso es el ubicado en el número uno de la calle, Gieves & Hawkes, proveedor del príncipe Carlos de Inglaterra y sus hijos. Nacida por la fusión dos prestigiosas sastrerías, Gieves (1785) y Hawkes (1771), que pasaron a ser sólo una en 1912. Entre su clientela se han contado ilustres personajes históricos como el almirante Nelson y el duque de Wellington hasta llegar a celebridades actuales como Robbie Williams y Will Young que se ponen en manos del diseñador actual de la firma, Casely Hayford, que realiza una línea prêt-à-porter de tendencia.

Eugen Szmit, peluquero e introductor de SACHAJUAN en España: “Un cabello dañado se puede mejorar con productos de calidad, pero jamás volver atrás y tener un cabello sano”

Martes, 2 Abril 2013

szmit1.jpg

La firma sueca de cosmética para cuerpo y cabello llamada SACHAJUAN llega a España de la mano de REACTION, distribuidora española de productos de belleza creada por Eugen Szmit, el peluquero e interiorista, nacido en Estocolmo, y residente en Madrid desde 1997 donde fundó en 2009 EUGEN SZMIT STUDIO, un centro de belleza de referencia en Malasaña (C/ Marqués de Santa Ana, 12). Hablamos con Szmit, de su nuevo proyecto y de la amplia gama de productos de SACHAJUAN: champús, acondicionadores, reparadores, lacas, espumas, sprays, ceras moldeadoras, cremas y aceites capilares, además de geles para el cuerpo con betaglucanos de avena cultivada.

¿Cómo llega Eugen Szmit al mundo de la belleza? Empezando muy joven como modelo, por lo tanto era un paso natural seguir aprendiendo más sobre estilismo, cabello y maquillaje. Fui elegido como asistente personal del peluquero oficial de la Casa Real Sueca en su momento, el señor Björn Axen, que me enseñó el oficio durante tres años para luego abrir mi propio salón en el centro de Estocolmo allá por 1986.

¿Cómo termina un sueco como usted fundando un estudio de belleza en Madrid? Siempre he estado muy interesado en el diseño industrial y el interiorismo para llegar a ser un auténtico profesional, tener un titulo y dejar de ser amateur. Poco a poco mis proyectos empezaron a salir en la prensa sueca y cuando recibí una oferta increíble por mi peluquería, decidí venderla y mudarme a España donde conseguí el titulo como arquitecto de interiores. En plena crisis, en 2009 decidí tomarme un respiro como diseñador e interiorista y volver al mundo de la belleza, abriendo Eugen Szmit Studio en el Barrio de Malasaña y hasta hoy…

szmit2.jpg

¿Cuáles son los principios básicos para tener un cabello sano y bonito? Lo más importante es no guiarse por las modas ni pensarlo dos veces y consultar con un profesional de confianza. Un cabello roto o sobrecargado de tratamientos químicos  se puede mejorar o mantener con productos de calidad, pero jamás volver atrás y tener un cabello sano como antes. La vida sana también se refleja en el físico, dormir bien, menos estrés y una dieta equilibrada tiene su recompensa. Y como comentaba, acudir a un profesional con experiencia y confiar en él. Productos hay muchos pero lo importante es elegir bien, que funcionen. En general, los productos de autor tienen más control de contenido y fabricación, como por ejemplo la firma sueca Sachajuan que distribuimos en España.

¿Cuáles son los mayores atentados que se perpetran contra la salud del pelo? ¿En cuánto a salud o aspecto? Hay tratamientos químicos que no son agresivos, y otros que son hasta buenos para cabellos escasos, etc… Un buen profesional sabe diagnosticar un cabello antes de recomendar algo “agresivo” para conseguir el resultado  deseado. En fin, creo que los tintes y otros productos que se hacen en casa y otros “profesionales” de baja calidad es lo que lo puede dañar más. Un doble juego peligroso pero lógico, lo que se hace mal tiene mal resultado y al final, lo barato resulta caro.

¿Cómo nace Reaction? ¿Qué le impulsa a crear esta distribuidora española? Pues responde otra vez un deseo de aprender y seguir adelante, ya que después de más de 30 años en el negocio, quería intentar añadir mi experiencia y al mismo tiempo promocionar, productos sanos y funcionales de Suecia, de absoluta confianza y seleccionados por su contenido y resultado una vez aplicado. Pronto presentaremos una serie de productos profesionales y certificados ecológicos (único en España), diseñada para el mundo de la peluquería y sus clientes. Sólo trabajamos con exclusividad para una mejora de la garantía para el profesional y su negocio.

¿Cómo toma contacto con SACHAJUAN? Todos los productos de Reaction Profesionales de Belleza, son fruto de mucha investigación y lo más importante, es que hacemos pruebas reales con clientes  durante meses para asegurarnos que cumplen a la perfección el objetivo marcado. Esto se daba con SACHAJUAN, pero es cierto que también hay una historia especial detrás. Sacha Mitic, uno de los dos dueños de la marca, trabajó en mi peluquería de Estocolmo durante 10 años. Después de venderla, junto a su amigo Juan abrió la peluquería SACHAJUAN y unos años más tarde llegó el estreno de su marca. Sacha es el técnico más refinado y metódico con el que jamás he trabajado, un estilista top con mucho estilo y un gusto impecable.

¿Qué destacarías de estos productos? Destacan sobre todo por su diseño, funcionalidad y calidad, aportando profesionalidad para seguir guapo/a en casa.

sachajuan.jpg

¿Qué producto le parece más interesante de la gama? Son muchos… sería difícil decir uno, pero destacaría el “Night Repair”, una crema/loción reparadora que se aplica por la noche y se deja hasta la mañana siguiente. También el dúo champú + acondicionador “Intensive Repair ” que mejora la calidad del cabello dañado, y para terminar el “Root Lift”, que levanta la raíz sin usar el cepillo.

¿En qué tipo de canales de distribución se están introduciendo los productos de SACHAJUAN? Tenemos comerciales propios en Madrid y en el resto de España de la mano de varios distribuidores. En breve, SACHAJUAN estará en el mayor número de sitios posible.

www.sachajuan.com