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Archivo de Julio, 2013

Selim de Somavilla, diseñador: “Entiendo al hombre con una elegancia que en ocasiones roza una delicadeza femenina”

Martes, 23 Julio 2013

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Una de las sorpresas que me ha deparado la última edición de 080 Barcelona ha sido la espléndida propuesta masculina (y femenina) de Selim de Somavilla. Un creador que ya había hecho rodaje por la Valencia Fashion Week, el MOVE de Sevilla y el Festival Bosson de Barcelona, pero que para mí ha sido una revelación con su colección primavera/verano 2014 titulada Three Thousans Words. Un diseñador que maneja los códigos sastres con maestría y los retuerce con vocación de modernidad y ruptura, haciendo un interesante ejercicio de fusión de materiales y textiles.

Cuéntame un poco de dónde vienes, dónde estudiaste, con quien has trabajado… Nací y estoy afincado en la ciudad de Barcelona donde también estudié junto con Londres. En mi paso por Inglaterra fue cuando reafirmé mis ganas de hacer colecciones masculinas. Allí estuve en la firma The Rodnick Band y también he pasado dos temporadas trabajando para Martin Lamothe.

¿Había antecedentes de ‘moda’ en la familia o eres el primer ‘loco’ que sigue este camino? La verdad es que no tengo ningún antecedente familiar relacionado, así que recuerde a primeras, en el mundo de la moda.

¿Por qué decides diseñar para el hombre? ¿Qué es lo que te parece más interesante de la moda masculina? Surgió como algo espontáneo: un interés en algo diferente. Fue todo a raíz de mi paso por el London College of Fashion donde aprendí sobre sastrería masculina. En Barcelona no teníamos una enseñanza muy enfocada al público masculino. Me apeteció desde el principio hacer algo diferente para un hombre arriesgado.

¿Intentas explorar los límites convencionales de la masculinidad? ¿Estás interesado en la trasgresión de géneros? ¿O crees que existe un mínimo conceptual en el concepto de la masculinidad que es fijo e inamovible? Más que explorarlos surge por si solo el romper las barreras de los límites. Siempre he entendido al hombre al que visto con una elegancia que en ocasiones llega a rozar una delicadeza femenina. Con mis mujeres pasa justo lo contrario: se las ve unisex sin perder femineidad.

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Esta colección que hemos visto en 080 es mixta, al igual que Knockout. ¿Abordas ambos mundos, el femenino y masculino, desde una misma premisa creativa o son planteamientos distintos? Las colecciones se plantean inicialmente como masculinas. La mujer siempre surge a raíz de él como una propuesta equivalente. De ahí que en muchas ocasiones se respire el aire unisex. Siempre comento que el hombre y la mujer a los que yo visto más que una “pareja” son como “hermanos”.

¿Qué papel juegan los tejidos en tu universo creativo? Los tejidos por ejemplo son algo fundamental. Me gusta ofrecer calidad. A través de un tejido puede surgir la idea de una prenda. No siempre tiene que ser la idea de diseño y después la búsqueda del tejido. Las siluetas y formas en la colección surgen solas a medida que el concepto se va desarrollando.

¿Qué te parece que en España se esté fomentando tener una semana de la moda masculina como en Londres, París o Milán? Creo que falta aun por fomentar. Debido a la crisis los diseñadores de moda masculina nos estamos encontrando con recortes y puertas cerradas en nuestra especialidad en muchas ocasiones. También hay que decir que hay alguna plataforma como 080 que sí apuestan por este tipo de mercado.

¿Comercialmente como te está yendo con estas primeras colecciones? Hasta el momento hemos tratado nuestras prendas como algo especial y a medida. Se han hecho bajo pedido en de la mayoría de ocasiones. Ahora mismo estamos planteando la idea de tienda online ya que hay clientes internacionales interesados y quizás algún punto de venta físico.

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¿Crees que la posición de Barcelona está suficientemente aprovechada dentro del panorama de la moda o que podría ser una ciudad mucho más importante (como demostró en su momento que albergáramos a Bread&Butter)? Barcelona tiene muchísimo más que ofrecer. Siempre ha sido la ciudad más cosmopolita de España. Tenemos muchos diseñadores con propuestas diferentes y arriesgadas que tienen cosas que contar.

¿Cuáles son tus planes a medio y largo plazo para tu firma? A corto plazo ahora mismo estamos trabajando en la tienda online y en un par de proyectos que aun se están estudiando. También queremos ver el feedback que tiene la nueva propuesta que hemos hecho para Primavera-Verano 2014, que parece haber tenido una buena acogida tras presentarla en 080 Barcelona Fashion. Los planes a largo plazo no tienen mucha cabida en nuestro día a día. Todo es tan cambiante que tienes que ir replanteando cosas casi a diario y tener una opción B para todo.

¿A qué tienes miedo en esta aventura de la moda en que te has sumergido con valor? Siempre hay un cierto miedo a la acogida que va a tener tu nueva propuesta. Nunca sabes si va a gustar o no.

www.selimdesomavilla.com

Alejandra Brizio, directora general de SOLOiO: “el hombre es el gran olvidado de la moda en España

Viernes, 19 Julio 2013

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Acabamos de estrenar evento de moda masculina en Madrid: MFSHOW MEN. En esta primera (y prometedora) edición han participado un interesante ramillete de firmas entras las que se encuentra un referente en el mundo del complemento, SOLOiO, de la que ya os he hablado en otras ocasiones. Cuando lo vi en él programa me asaltó la curiosidad: ¿cómo se las arreglarían para diseñar los estilismos teniendo una colección tan fragmentada, basada en los complementos? Era complicado me explica Alejandra Brizio, directora general de SOLOiO, y tuvimos nuestras dudas, después de todo era un desfile de complementos, pero nos recomendaron a Natalia Ferviú y descubrimos en ella una excelente profesional que ha conseguido captar el espíritu de la firma, investigando, preguntándonos y el resultado ha sido inmejorable. Creo que a Natalia Ferviú huelga presentarla, ya que si estás leyendo este blog es porque eres un amante de la moda, y ella es una de las estilistas freelance más reconocidas de nuestro país, así que es procedente conocerla.

El resultado tanto del desfile como del evento han dejado un buen sabor de boca en la directora de la firma: “¡Estamos tan contentos! Hemos tenido muy buenas críticas y sinceramente todo ha excedido nuestras expectativas, no esperábamos tanto despliegue”. Este evento de moda masculina ha supuesto el germen de algo que puede llegar a ser grande si se maneja con inteligencia y sin prejuicios, porque España siempre ha sido fuerte en moda masculina, solo que esta no estaba precisamente sobre las pasarelas hasta ahora. “Hacía mucha falta” afirma Brizio, el hombre es el gran olvidado de la moda en España. Si te fijas, nosotros somos prácticamente la meca del complemento aquí, no hay otra firma tan focalizada como nosotros. En nuestras tiendas se encuentran corbatas, pajaritas, tirantes… Y de manera satélite ofertamos otra serie de productos muy pensados que complementan a nuestros accesorios, tal y como se han podido ver en el desfile los jerséis y chaquetas de punto”.

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Personalmente me sorprendieron las prendas de punto porque no sabía que las estuvieran comercializando, pero por lo visto las pretensiones van a ir más allá en breve. “Ahora mismo tenemos dos tipos de chaquetas causal de punto de algodón muy ligera, una perfecta alternativa a la chaqueta tradicional en verano. Personalmente me encanta el desgastado, el proceso de envejecimiento, le da mucha personalidad. Queremos en un futuro introducir pantalones. Solo un par de modelos, muy pensados, que satisfagan a nuestro cliente”.

SOLOiO es una de las firmas con una evolución más interesantes del panorama patrio. Su singladura comenzó en 2001, y en poco más de una década ha crecido decididamente hacia la creación de un lifestyle propio basado en dos pilares a priori contradictorios: exclusividad y precio asequible. “Comenzamos especializados en corbatas y algún otro complemento basado en la seda, y hemos seguidos centrados en ellos, pero buscamos cosas que puedan acompañar, como las camisas, cuya producción lleva un sistema parecido al de las corbatas. Son camisas con mucho detalle de las que hacemos una colección diferente cada mes de forma limitada”. Alejandra define la filosofía de la firma como moda para un hombre real, tanto en estilo como en precio. “¡El hombre está con unas ganas de hacerse el armario! Sólo los señores más mayores siguen delegando en sus mujeres a la hora de elegir los complementos. Les encantan los complemento porque es lo que les permite introducir variedad en su imagen, ya sea con los tirantes, calcetines, guantes de colores… Tratamos de ofertar diseño ligerito y mucho color. Tiene mucho éxito el verde ácido, el fucsia…”

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Mucho tiempo llevo advirtiendo que la gran revolución del consumo de moda para por el hombre, y Alejandra me lo corrobora afirmando que “el hombre empieza a conocer, a discernir calidades. Antes se limitaban a asocial caro con bueno y barato con malo. Ahora entiende más de tejidos, de terminaciones, y son capaces de asumir que existen propuesta de calidad más alta y precio barato”.

En cuanto los planes de futuro, la firma prevé mantener una estrategia de crecimiento contenida buscando más la solidez de cada paso que den, que la rapidez con que los den. “Queremos seguir creciendo. Hemos abierto en Bogotá y la acogida ha sido impresionante. Un mercado prioritario para nuestra expansión es Sudamérica. Queremos abrir en Barcelona, Valencia, pero no muchos establecimientos sino uno acaso por ciudad, de manera limitada. No hay que olvidar que somos exclusivos, esa es la formula, y ser fieles a nuestro espíritu nos permite abrir quizás locales más grandes, pero la fórmula que nos funciona no da para más”.

www.soloio.com

zazo&brull, diseño de vanguardia: “Nuestro trabajo es en ocasiones muy desagradecido, te esfuerzas en plantear una propuesta diferente y luego se ensalza lo que es puro marketing”

Martes, 16 Julio 2013

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Me sorprendió que cuando contacté al tándem creativo zazo&brull para entrevistarlos tras su magnífica colección presentada en 080 Barcelona me respondiera Clara que por supuesto que me recordaban porque “nos escribiste una crónica de una colección nuestra de hace mucho tiempo que recordamos con muchísimo cariño”. Me resultó muy grato, porque todos sabéis que esta profesión, la de la moda, es de memoria efímera y a los periodistas se nos tiende a odiar y respetar solo por nuestros trabajos más sangrantes. zazo&brull, o lo que es lo mismo, Xavier Zazo y Clara Brull, son de los mejores talentos que ha dado la moda española en mucho tiempo. Ellos empezaron su andadura de 2000 y siempre se han caracterizado por un acentuado sentido vanguardista, el desarrollo de un sello estético muy personal y un trabajo de patronaje que deja sin aliento.

¿Cómo definiríais la evolución de vuestro estilo a lo largo de vuestra carrera? Diríamos que nos hemos hecho “profesionalmente” mayores con él. En cuanto a la inspiración, empezamos inspirándonos en relatos y cuentos de autores románticos, nos encantaba Tim Burton, Edgar Allan Poe y la estética de Mark Ryden. De ahí salieron colecciones como “Berenice”, “La novia mutante” o “Diario de un loco”. Luego nos volvimos introspectivos y empezamos a filosofar sobre el sentido de la vida. Nos interesaba ahondar en el que, donde y porque de la vida. De ahí “Frágil”, “Je Regrette” y “Distopia”. Ahora estamos en otra etapa, nos hemos depurado y descargado de mucho peso, nos interesa la actualidad y le ponemos un poco de ironía al asunto. De ahí la pasada colección “Hands Up” y ésta “El Successor”.

¿Y técnicamente? En cuanto a la realización de nuestras prendas, nos encanta el estudio del patronaje y las texturas. Intentamos que cada colección sea un viaje a un sitio distinto e intentamos no proponer lo mismo, sobre todo para no aburrirnos nosotros mismos. Lo que siempre ha sido una constante en nuestra trayectoria ha sido el estudio de la anatomía, y ese toque futurista que a veces nosotros no percibimos pero que siempre alguien nos hace notar.

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¿Empresarialmente en qué punto estáis ahora mismo? Nuestra mayor apuesta y logro, podríamos decir que es el haber abierto nuestra tienda en Barcelona. La gestionamos nosotros y eso nos da la posibilidad de estar cerca de lo que realmente le interesa a la gente. Nuestro mayor público, el extranjero. En cuanto a tiendas multi marca, la verdad es que ahora mismo España no es el mejor sitio para vender. Cada vez tenemos menos oportunidades en este país e intentamos fidelizar a nuestros clientes internacionales.

¿Tener vuestra propia tienda y el contacto directo con el cliente cómo influencia vuestro criterio a la hora de diseñar? ¿Os influencia saber de primera mano qué os demanda el cliente o el proceso creativo es totalmente independiente? El hecho de tener la oportunidad de saber qué piensa o cómo le sienta la ropa a la gente sí nos ha hecho plantearnos cosas, pero en vez de verlo como algo malo para nuestra creatividad, lo vemos como una oportunidad para tener una propuesta mas diversificada. Es decir, no nos influencia cuando tenemos que diseñar la colección pero si para tener a posteriori en la tienda prendas que complementen las más de diseño. Pero jamás cambiar una cosa por la otra, ya que quien viene a nuestra tienda es para encontrar ese diseño más auténtico y distintivo.

Entonces deduzco que el mercado español no es una prioridad para vosotros como marca. El mercado español ahora mismo no es un buen consumidor de diseño. Últimamente hemos estado apostando por Brasil, estuvimos presentando allí tres temporadas antes de volver a Barcelona. Aún estamos en ello porque el hecho de entrar en un mercado como ese no es fácil. Ahora mismo miramos hacia Polonia, en Varsovia tenemos un buen contacto para iniciar proyectos interesantes. Nuestro próximo objetivo estudiar el mercado australiano, nos contactan muchas personas de allí y pensamos que igual es una señal…

Las novias suele ser un buen refugio en momentos de recesión del consumo en España, ¿cómo ha sido vuestra aventura en la moda nupcial? ¿Es complicado competir en un mercado tan dominado por grandes firmas? Nuestra aventura con las novias es algo muy puntual y que solo hacemos a través de nuestra tienda. No nos vemos compitiendo con grandes firmas ya que nuestra apuesta con las novias es a nivel de tu a tu y porque siempre hemos pensado que hacía falta una novia zazo&brull en el mercado. Las chicas que vienen a vernos buscan algo muy diferente y suelen ser seguidoras de la firma.

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¿Qué opinión tenéis sobre ese término tan traído y llevado últimamente de la “Marca España”? ¿Creéis que es un valor positivo? ¿Un objetivo alcanzable? Ahora mismo con todo lo que está cayendo pensar que la marca España alcance el término de valor positivo… Para nosotros es bastante complicado. Este país aun es de esos en los que para triunfar primero tienes que hacerlo fuera porque no hay confianza y nadie se lo cree. Muy difícil…

En España se da un fenómeno inquietante (y eso lo digo yo, no hay que atribuirlo a nadie): Es obvio que hay diseñadores muy mediocres que tienen un gran reconocimiento mediático y popular, y otros diseñadores excelsos (vuestro caso) que sois muy valorados por los insiders de la moda pero que no tenéis esa ‘popularidad’ a pie de calle. ¿Os compensa ese carácter de diseñadores casi de culto? ¿La exposición mediática es algo que no habéis buscado o es que no ha llegado? Gracias por vernos así… No nos lo hemos planteado nunca. La verdad que nuestro trabajo es en muchas ocasiones muy desagradecido, te esfuerzas en plantear una propuesta diferente de lo que ya has hecho, con una búsqueda de nuevas formas y texturas y luego te encuentras con que ensalzan algo que ni mucho menos tiene una propuesta detrás siquiera, puro marketing. Pero no podríamos hacerlo de otro modo, es lo que necesitamos hacer y proponer. Si algún día llega la exposición mediática que comentas pues bien y si no continuaremos con nuestra búsqueda personal.

Como siempre la apreciación de una colección es subjetiva y a veces va por derroteros muy distintos a las pretensiones de los diseñadores. A mí me sugiere esta colección dolor y dominación, dolor por el juego que hacéis con esos botones redonditos que se me convierten en mi cabeza en cicatrices que recorren el cuerpo, y dominación porque le veo elementos bondage muy sutiles. Y ahora me explicáis vosotros por qué el título de “El sucesor” para esta colección.  Es curiosa tu apreciación, nos hace pensar. Debe ser por esa obsesión que tenemos con la anatomía y porque nuestro estilo siempre tiene algo intenso y fuerte detrás. La colección se llama “El Successor”, y la define una célebre frase de Goethe:

Todo aquel que aspira al poder,

ya ha vendido su alma al diablo.

Hablamos en ella de Política, Monarquía, Iglesia… órganos del poder en general.  De favores, sexo, dinero, corrupción, influencias… Los colores son muy representativos: el negro nos habla de lo sobrio referenciando la justicia, el blanco y el morado nos recuerdan la liturgia y el dorado como símbolo de la riqueza y lo ostentoso. Hemos readaptado la americana, otro elemento representativo del poder en prendas diferentes, dejando que pierda su seriedad y confiriéndole un aire desinhibido y sexy. Las transparencias muy presentes en la colección dejan al descubierto la falta de pudor.

¿De quién son las joyas que habéis mostrado? Los collares son nuestros, están hechos con papel metalizado color oro. Un súper trabajo de origami en el que hemos utilizado más de 15000 papeles dobladitos. La papiroflexia nos ha permitido mostrar un tipo de collar importante y ostentoso que es lo que buscábamos para esta colección.

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¿Qué deseo pediríais a un hada madrina para vuestra marca? Para nuestra marca una apuesta financiera potente.

¿Y para el sector de la moda? Para el sector de la moda, más criterio y oportunidades.

www.zazoandbrull.com 

Krizia Robustella, diseñadora: “Lo que falta aquí es un poco de ‘open mind’ y sentido del humor”

Mircoles, 10 Julio 2013

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Ayer presentó colección en la jornada inaugural de 080 Barcelona una diseñadora a la que siempre le he dedicado buenas palabras por ser un soplo de aire fresco dentro del ambiente viciado de la moda española: Krizia Robustella. Muchas veces he dicho en petit comité (y teniendo como premisa que las comparaciones son odiosas) que Krizia es para mía nuestro Jeremy Scott patrio. La vimos llegar con su descaro poligonero a la engolada Cibeles y la vimos partir hacia su Barcelona con su maleta cargada de ideas frescas como fruta de temporada recién cogida del campo… Y es que de frutas va esta nueva colección, la de primavera/verano 2014, inspirada según parece en la ardiente Carmen Miranda, y que la mirada de Robustella ha traducido en prendas con sabor muy sport y estampados de personajes que podrían ser la versión 2.0 de los Fruitis.

Siempre me has parecido una kamikaze (te advierto que solo me parecen interesantes los kamikazes), ¿tú te sientes kamikaze? Me desvivo por mi trabajo pero aun no dejo que me mate.

Leyendo lo que dice de ti la prensa ¿te has sentido incomprendida? ¿O lo que verdaderamente tiene su punto es que no te terminen de comprender? He leído de todo un poco, la verdad, pero sí, sobre todo en las criticas, te das cuenta de que lo que falta aquí es un poco de “open mind” y sentido del humor en la moda. Que parece que solo lo divertido tiene que ser para carnaval.

Ya no eres una recién llegada al panorama y aún (parece) que conservas intacto el sentido del humor y la ironía. ¿Tú me puedes explicar porque los diseñadores terminan perdiendo el sentido del humor (sin excepciones)? Porque es muy duro, cansado, incluso frustrante a veces. Así que supongo que cuando dejas de disfrutar de algo acabas perdiendo el sentido del humor, la diversión y las ganas. En mi caso sigo disfrutando mucho en la creación de colecciones, sé que cuando deje de pasármelo bien entonces tendré que cambiar de profesión.

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¿Por qué no has tenido continuidad en la ex Cibeles? ¿Qué ocurrió en Madrid para que desaparecierais todos los nombres interesantes del programa? La pasta, como siempre [se ríe]. En cuanto a plataforma para darte a conocer y organización todo perfecto. Estuvimos tres temporadas y nos pasamos a la 080 Barcelona Fashion: en casa, emergente y barata.

¿Qué hace una chica como tú inspirándose en Carmen Miranda? ¿Cómo se cruza en tu vida? Toda la culpa la tiene Dizy, siempre con el ordenador buscando cosas en internet… Me quedé fascinada con la escenografía del “videoclip” de The Lady in the Tutti-Frutti Hat, y más o menos de ahí surgió todo.

¿Comprendes la moda sin una conexión cultura? Es decir, ¿entiendes el hacer ropa por hacer ropa y ya está? No, la ropa sin un significado, una marca, una historia, es solo un trapo. No podemos vender nuestras colecciones sin darles un valor.

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Siempre te estás embarcando en movidas culturales con tu tienda/galería, ¿el tener este espacio qué es lo más interesante que te ha posibilitado hacer o descubrir? He conocido muchísima gente, artistas/ilustradores, la mayoría con los que luego he hecho colaboraciones para mis colecciones. Ese es el caso de Fátima de Juan, conocí su trabajo en una exposición colectiva de chicas grafiteras y me fascinó, le compré una obra y le propuse hacer una colaboración. ¡Sus frutas macarras lo parten!

Y desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que mejor se vende de las colecciones? Las camisetas y las sudaderas.

Termina esta frase: El diseño de moda en España es/está… intentando salir adelante, como siempre. Hay potencial pero hay falta de confianza, de entendimiento, de medios, de dinero…

Parafraseando a dos niñatas con las que coincidí ayer en una parada de autobús y que estaban en plan ‘trascendentes’: “¿tía, y tú ya a qué aspiras?” A poder seguir haciendo lo que hago que no es poco tal y como está el panorama.

www.kriziarobustella.com

¿Qué es un MOVIMIENTO? Ejemplifiquemos con el Big Bang Ferrari King Gold Carbon de Hublot

Lunes, 8 Julio 2013

No uso reloj. No es una declaración de principios sino un efecto colaterar de mi claustrofobia por la que sentir cualquier parte de mi cuerpo apresada me produce angustia. Ahora bien, eso no quita para que confiese mi fascinación por la relojería, que  en mi humilde opinión es la expresión más refinada de la ingeniería artesanal. Así mismo debo confesar que la mayoría de veces me siento terriblemente perdido con las notas de prensa de las novedades relojeras ya que sus conceptos y jerga profesional son enrevesados para profanos. Por eso, cansado de repetir cual papagallo las características técnicas de los relojes voy a tratar de arrojar luz sobre los conceptos más comunes.

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Por ejemplo, partamos de uno de los relojes que más me impactaron en los últimos tiempos, el Big Bang Ferrari King Gold Carbon, una colaboración entre la prestigiosa casa relojera Hublot y la automovilística Ferrari. Entre sus especificaciones técnicas encontramos:

Movimiento: HUB 1241 Movimiento Unico desarrollado y manufacturado en Hublot; cronógrafo automático flyback

Así que me he ido a la fuente y he consultado al portavoz del equipo técnico de la manufactura de Hublot para que me explique ciertas cosas:

¿Qué es un movimiento? Podríamos definir movimiento como el mecanismo o motor del reloj que impulsa las funciones clásicas de un reloj. Existen dos tipos, los de cuarzo y los mecánicos. Los primeros se alimentan gracias a la pila y los mecánicos se dividen en los de carga manual (de cuerda) y los automáticos. Los relojes mecánicos automáticos están dotados de un sistema que permite una continua recarga vinculada al movimiento del reloj de muñeca. Se une a una masa con forma de media luna llamada masa oscilante que por la gravedad tiende a girar hacia abajo a la mínima oscilación, transmitiendo luego dicha rotación al volante de carga. Es decir que lo transforma en impulsos de carga continuos.

¿Cuáles son las características del movimiento UNICO? El movimiento UNICO, es el movimiento 100% diseñado, desarrollado, mecanizado y montado por los  ingenieros y relojeros de Hublot.  Es un cronógrafo flyback, es decir que tiene la posibilidad de parada, puesta a cero y reiniciar con una sola operación, y cuenta con dos pulsadores e indicación de la fecha. Destaca sobre todo por el  posicionamiento de su mecanismo de doble embrague (el cual sirve para evitar que los engranajes de las ruedas giren a velocidades distintas) y la famosa “rueda de columnas”, que esta visible en el lado de la esfera. La rueda de columnas, también llamada rueda de pilares es un órgano de acero que dirige y sincroniza los movimientos de las palancas de mando de un cronógrafo.

¿Por qué es tan especial? El desarrollo del movimiento UNICO ha sido muy original ya que se ha intentado simplificar al máximo el número de componentes para darle mayor fiabilidad y robustez y  para darle garantía de rendimiento, el áncora y la rueda de escape son de Silicio. Ambas forman parte del escape del reloj, que es el órgano encargado de regular la velocidad de rotación de las ruedas del tren de engranaje y gracias al Silicio tiene menos fricción. Su frecuencia de 4 Hz/28.800 alternancias por hora y sus cuidados acabados constituyen asimismo una garantía de buenas cualidades cronométricas.La Frecuencia es el número de oscilaciones por segundo a las que late un mecanismo relojero y las alternancias (tic-tac) son cada movimiento del áncora provocado por la oscilación del volante. Cuanto más altas el reloj tiene más precisión pero más desgate (en este caso se ha evitado al hacer los elementos del escape de silicio). Las alternancias se miden o en hercios o en alternancias de hora. En este caso este reloj tiene  28.800 alternancias por hora, es decir 8 alternancias por segundo (1/8 de segundo), dividiendo entre dos (tic-tac) nos salen 4 Hz. de frecuencia. En definitiva, su producción automatizada (por ejemplo, la robotización para el mecanizado, el embutido de las piedras, el aceitado y otras muchas operaciones de montaje) permite también obtener una calidad constante y controlada. Su reserva de marcha, es decir  el tiempo durante el cual un reloj continúa funcionando antes de que se tenga que dar cuerda de nuevo, es de alrededor de 72 horas.

¿Qué supone el movimiento UNICO para Hublot? Supone el emblema de los avances de la marca hacia su virtualización, es decir llegar a ser 100% Manufactura. Ser manufactura, es muy importante para las marcas ya que te permite profundizar en la creatividad, te da independencia en el proceso creativo y en la producción y sobre todo incrementa el valor de la marca.

¿Por qué tiene un tamaño como el del movimiento 7750? Decidimos mantener las dimensiones del movimiento 7750 ya que nuestro objetivo es modificar en un futuro los modelos de Hublot y cambiar los movimientos 7750 por el movimiento In house UNICO.

¿Cuál será la capacidad productiva de la manufactura Hublot? La nueva manufactura de Hublot permitirá producir 20.000 movimientos y cajas. Desde el Tourbillon Repeticion minutos al UNICO.

¿Cuál ha sido la táctica más efectiva desde el punto de vista de Hublot para sobrevivir a la crisis? Sin innovación no hay futuro, por eso Hublot ha aumentado constantemente su capacidad de producción y sobre todo el departamento de I+D.  La creación continua es esencial a largo plazo. Y para poder realmente innovar hay que controlar las capacidades productivas propias, esto puede que sea la mayor ventaja de ser manufactura. [Manufactura: En la industria relojera suiza se designa con dicho nombre a aquellas fábricas que hacen el reloj casi en su totalidad, por oposición a los talleres de terminación en los que sólo se efectúa el montaje, el afinado, la colocación de la aguja y la introducción en la caja].

YolanCris, alta costura hecha en Barcelona: “El mercado de la moda nupcial es un sector en el que cuesta introducir nuevos productos”

Lunes, 1 Julio 2013

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En plena semana de la Alta Costura de París y yo decido reivindicar la Alta Costura española. Sí, me niego seguir reservando el término por imperativo legal para aquellos creadores que el ministerio de economía francés estime. Dudo mucho que un concepto, como es la alta costura, pueda ser blindado legalmente. Es como si una agencia de viajes patentara el concepto de “turismo familiar” y tratara de impedir que otras agencias usaran el término. Sí, señores franceses, en España también existe la Alta Costura, por mucho que quieran hacernos creer que eso es algo muy galo, y que lo que se hace en otros sitios tienen  poco de ‘Alta’ y si acaso es ‘Costura’ a secas. Pues me parece a mí que no, y no es una afirmación a la ligera, puedo demostrarlo con hechos. Solo una palabra: YolanCris.

Bueno, en verdad son dos palabras en una, Yolanda y Cristina, el nombre de dos hermanas catalanas que desde hace un tiempo me tienen abducido y que desde su taller de costura, desde la exquisitez y desde lo artesanal, han conseguido ser en poco tiempo una de las firmas nacionales más llevadas por celebridades en eventos de alto copete. Conozcámoslas mejor:

¿Qué os impulsa a poner en pie este proyecto? Nuestra madre lleva toda la vida dedicada a la costura de novia tradicional y nosotras hemos crecido inmersas en esta profesión. Ayudamos a nuestra madre en la tienda de vestidos de novia que ella regentaba, hasta que en 2005 nos decidimos a lanzar nuestra propia línea.

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¿Cuál era la premisa esencial que os planteasteis a la hora de hacer costura de un modo diferente? Nuestros diseños se desmarcan del clásico vestido de novia, creamos piezas únicas utilizando técnicas de la alta costura respaldadas por el trabajo artesanal de nuestro equipo y el uso de tejidos europeos de alta calidad.

¿Qué representa el concepto made in Spain para vosotras? Nosotras apostamos por el diseño nacional produciendo en España, cada uno de nuestros diseños está elaborado de manera totalmente artesanal en nuestro taller de Barcelona. Creemos que es la manera de poder controlar todo el proceso de confección y así ofrecer un producto de calidad que esté a la altura de los competidores internacionales.

¿Qué ha sido lo más difícil de construir vuestra marca para alcanzar el nivel en que estáis ahora mismo? El mercado de la moda nupcial es complicado, es un sector muy tradicional en el que cuesta introducir nuevos productos, sobre todo con diseños tan diferentes como los nuestros. Pero quien no apuesta no gana, así que decidimos arriesgarnos con nuestra idea y aquí estamos.

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La costura, especialmente evidente en las presentaciones en París, se ha avocado a satisfacer necesidades más del día a día, y parece como que la espectacularidad y la fantasía han pasado a un segundo plano. ¿Os veis presionadas en ese sentido? La alta costura ha tenido que adaptarse a la situación actual, son tiempos duros en los que hay ser práctico y realista con las necesidades del consumidor. En estos momentos hay que adaptar la creatividad a la funcionalidad.

¿Cómo es vuestro proceso de trabajo en dúo? ¿Qué aporta cada una al resultado final? Dentro de Yolancris cada una de nosotras tiene su propia parcela de trabajo, yo [Yolanda] me encargo de la dirección creativa mientras que mi hermana Cristina coordina los departamentos de marketing y ventas. De este  modo cada una gestiona su área, para después  poner en común los temas que afectan a la totalidad de la empresa.

¿España se ha vuelto territorio hostil para el diseño como efecto colateral de la crisis? El panorama económico en España es bastante pesimista, ahora mismo la mitad de nuestras ventas tiene lugar fuera de nuestro país.

¿Cómo habéis conseguido posicionaros como una de las firmas más elegidas por celebridades para posar en eventos públicos? En 2012 decidimos crear una nueva línea de cóctel que se desmarcaba de los vestidos de invitada, con nuevas opciones para asistentes a eventos, alfombras rojas, etc. La línea sigue el mismo concepto que nuestra colección de novia: diseños artesanales elaborados con técnicas de alta costura. La colección ha tenido mucho éxito entre las celebrities del panorama nacional e internacional, fue muy ilusionante realizar el vestido que hemos diseñado en exclusiva para la actuación de la cantante Raquel del Rosario en el festival de Eurovisión del pasado 18 de mayo. Todo un reto.

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¿Y la moda nupcial cómo funciona en estos tiempos? ¿Es difícil posicionarse dentro de un mundo tan monopolizado por grandes firmas comerciales? Como he comentado antes el sector de la moda nupcial es complicado, es fundamental buscar un factor que te diferencie de la competencia y encontrar un nicho del mercado al que dirigirse.  En el caso de YolanCris, nuestro mayor potencial reside en la elaboración artesanal y la originalidad de nuestros diseños dirigidos a una novia interesada por la moda y los productos de calidad.

¿Cómo es vuestra búsqueda de materiales para cada colección? Nuestros diseños integran muchos tipos de tejidos, nos gusta jugar con contraste de materiales diferentes; desde el guipur, el satén de seda, las gasas, el tul, el chantilly o el plumeti complementándolos con aplicaciones artesanales. A la hora de escoger los materiales nuestra primera premisa es la calidad, siempre nos decantamos por tejidos europeos.

www.yolancris.es