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Archivo de Noviembre, 2013

Romain Brau, creador de Haute Couture para hombres: “Odio la producción en masa, jamás haría una camiseta”

Martes, 19 Noviembre 2013

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Quiero acercaros el trabajo de uno de esos creadores que son todo un personaje, potenciado o inventado por él. Sea como fuere este tipo de personajes te dan entrevistas llenas de humor, como comprobareis en algunas de sus respuestas. Romain Brau es un diseñador parisino que estudió en la Academia de Amberes y que ha hecho del exceso y la teatralidad su sello. El repite una y otra vez la palabra “loco” a lo largo de la entrevista, y creo que ese es el término que mejor puede definirle siempre que nos refiramos a esa locura implícita en la genialidad. Él hace Alta Costura… pero para hombres.

¿Cómo llegaste hasta la moda? Es complicado de decir y de recordarlo todo. Nací en Miami y fui criado por un viejo que siempre me cuidó y me labró mi brillante futuro. Me es difícil referirme a modelos maternales o paternales, porque él me veía crecer desde lejos y yo siempre estaba rodeado de gente diferente… siempre artistas locos, debo de decir. Arreglarse al vestir era siempre lo normal. Me trasladé a Venecia cuando tenía 13 años y en ese momento ya estaba claro como el cristal que yo era como un icono florentino, una mezcla entre una pintura viviente y un loco adicto a la moda.

¿Qué es lo que más te gusta de ser diseñador? A parte del hecho de poder gritar a mi equipo y que ellos lo encuentren divertido, y el hecho de que puedo cerrar mis ojos, tener una visión y dibujarla… lo mejor de esto es despertar por la mañana y pensar “puedo disfrutar y divertirme con el duro trabajo”. Eso es lo más interesante siempre. El no tener límites para mi fantasía  y esperar que alguien adquiera algo mío para él.

¿Cómo describirías tu universo creativo? Es complicado. Soy Libra así que siempre estoy pillando la inspiración de cualquier parte, ya sea un atuendo étnico así como de un baile de Luís XIV, o del mundo del mar… Estoy muy abierto pero puedo decirte que el resultado me hace sentir siempre que está hecho por Romain Brau. Es recargado. ¡Muy loco y rico! Elegante y salvaje. Cualquier cosa puede ocurrir con mis piezas.

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¿Y qué ha inspirado tu última colección? Justo ahora estoy en un momento muy parisino. ¡La auténtica actitud parisina! Me encanta todo sobre Versalles. Así que cuando ves mi show de junio lo que encuentras son bellos muchachos danzando y siendo nostálgicos. Me encanta hacer referencia a esos códigos. Ellos llevaban piezas pesadas en pieles y plumas, y están desnudos, solo llevando joyas sobre sus pieles.

¿Cuál es tu función en RA, las boutiques de Amberes y París de las que eres Director Creativo? Soy cofundador de RA, de hecho RA significa Romain y Anna. Mi trabajo es crear atmósferas y proyectos creativos. Lo que me interesa es reunir gente es este magnífico espacio y propiciar ‘momentos’ muy especiales incitando a la concurrencia perfecta para apreciarlo.

¿Por qué Alta Costura para hombres? Eso es fácil. No puedo hacer otra cosa. Simplemente no puedo. Odio la producción en masa y la gente llevando los mismos zapatos. No me gusta emplear mi tiempo en una pieza si esta no es 100% genuina y representa toda mi identidad. Nunca haré una camiseta o unos vaqueros. Me es necesario que sea única y muy especial.

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¿Qué es lo más importante que aprendiste en la Royal Academy de Amberes? Aprendí sobre mi mismo de una manera que nunca lo había hecho antes. No fue simplemente una escuela sino una experiencia psicológica. Sí, aprendí mucho sobre la construcción de las prendas y como desarrollar una colección, pero lo que principalmente aprendí sobre quién soy y a dónde quiero dirigirme.

¿Qué es lo más sorprendente que te ha pasado en el mundo de la moda? El que se me invite a mostrar mi trabajo fuera del contexto de la semana de la moda. La producción del show es tan existente como la creación de la colección en si misma. Me invitan a crear atmósferas en museos o palacios, o en otras semanas de la moda alrededor del mundo… Y eso es realmente interesante.

Otra faceta de tu trabajo son los sorprendentes tocados y sombreros que creas. Cuando salgo a la calle siento que estoy desnudo si no llevo un sombrero. Cuando me miro en el espejo el sombrero es lo que remata cualquier look. No puedo dibujar un boceto sin sombrero, no nos gusta una tarta de cumpleaños sin las velas, ¿verdad?

www.romainbrau.com

Muro.exe, un nuevo concepto de deportiva urbana

Viernes, 15 Noviembre 2013

¿Conocéis las Muro.exe? Son ultraligeras, hiperelegantes y supercómodas. Lo sé porque las he tenido en mis manos y en mis pies, y la verdad es que son toda una revelación. Tuvieron una presentación de lujo en el último EGO ya que fueron el calzado del desfile de heridadegato. Pero mi seguimiento viene de antes, de antes incluso de que las zapas de las que hablo existieran. Pero no es mérito mío, sino de un compi de elEconomista.es que le dio mi contacto a una de las responsables de este proyecto. Ella se puso en contacto conmigo y despertó en mí la curiosidad. El resultado de lo que me iba contando ha superado mis expectativas por lo novedosas estética y técnicamente que me parecen. La primera colección de las Muro.exe está compuesta por tres modelos (nuclear winter, acid rain, ttaps) en tres colores y estampados diferentes, en 10 tallas chico-chica a 95 euros gastos de envío incluidos, y se pueden comprar en su web (aunque a estas alturas me consta que algún modelo está ya agotado).

¿Quiénes estáis detrás de este proyecto? Detrás de este proyecto nos escondemos muchas caras, cerebros y manos. Los fundadores venimos del mundo de la comunicación, sociología e internet. El resto del equipo con el que hemos contado para el desarrollo de la zapatilla agrupa perfiles de lo más diverso: en la gestación de las Muro han estado implicados desde diseñadores industriales a diseñadores visuales, de moda, conceptuales y biomecánicas. Hemos apostado por la pluralidad de voces y manos y por un formato de trabajo muy experimental y el resultado ha sido perfecto.

¿Cuál es la filosofía detrás Muro? Nuestra filosofía es crear objetos (en este primer caso, una zapatilla) bien pensados y bien diseñados. Esto implica saltar el tipo de proceso creativo que se suelen usar para desarrollar productos de moda o arte, mucho más intuitivos y espontáneos, y aplicar una metodología más próxima a la utilizada en diseño de objetos: primero analizamos qué carencias o mejoras podemos hacer sobre un objeto, después los desarrollamos partiendo de cero, planteándonos la necesidad de cada componente y cómo mejorarlo, resolviendo problemas y necesidades que plantean los propios usuarios del objeto en cuestión, testando nuevos materiales, etc. Aparte de eso, nos gustan las líneas puras, la funcionalidad aplicada al diseño, los productos únicos e icónicos y el desarrollo de estéticas propias del siglo en el que vivimos. Nos molesta el eterno retorno de las modas pasadas, el uso incansable de lo vintage y lo retro, y las marcas que, en lugar de tratar de evolucionar sus productos con una línea propia, desarrollan o copian y lanzan “más de lo mismo”.

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¿Qué aportan estas zapatillas al panorama actual? Nuestras zapatillas plantean una revisión del concepto de zapatilla “urbana”, un tipo de calzado que suele ser técnicamente bastante sencillo, tirando a pobre. También queremos ocupar un hueco en la categoría (cuasi inventada) de los “híbridos”, diseñando y fabricando un producto intermedio que navega entre la zapatilla y el zapato, para gente que gusta de usar zapatillas cómodas en el día a día pero no quiere o puede usar las típicas de running fluorescentes ni se siente cómoda con un zapato. Nuestra apuesta es una zapatilla para el día a día con la atención puesta en que sea lo suficientemente confortable y versátil para que cualquier la pueda usar intensivamente durante muchas horas y en multitud de contextos. A ello se suma un aspecto visual que (esperamos) no dejará indiferente a nadie.

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¿Cómo surge esta colaboración con heridadegato? ¿Cómo ha sido el proceso de colaboración? La verdad es que fue extremadamente fácil: un contacto común nos los presentó, les encantaron los prototipos que les enseñamos y nos plantearon la posibilidad de usar los modelos de nuestra primera colección para su desfile. Nosotros encantados, por supuesto: es una gran presentación en sociedad. Además nuestros conceptos e ideas visuales están muy próximos y la colección que presentan este martes que viene en EGO encaja muy bien con la línea visual de las zapatillas. Un gran maridaje.

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¿Hacia dónde queréis dirigiros con este proyecto? Nos gustaría dirigirnos a lanzar nuevas colecciones, iniciar el desarrollo de nuevos productos y seguir trabajando en hacer una marca lo más internacional posible. De momento nos toca esperar y ver qué tal arrancamos, pero las expectativas son altas y esperamos que el intenso trabajo dé sus frutos.

Muroexe.com

Ulises Mérida, diseñador: “En un mercado como este los cambios son continuos pero un diseñador tiene que tener su propio sello”

Martes, 12 Noviembre 2013

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El pasado 9 de septiembre se presentó en el Museo del Traje de Madrid la colección primavera/verano 2014 de Ulises Mérida. Una colección que podría tildarse de ‘fluctuante’, donde las formas de los vestidos envuelven el cuerpo de la mujer casi con cadencia líquida, Por eso el nombre de Inliqüid. Un ejercicio de desestructuración donde la libertad impera en la prenda. Al verla de pronto recordé el talento del difunto Jesús del Pozo y comprendí de dónde me venía esa impresión al leer en la documentación sobre el diseñador que trabajó durante años como diseñador de colección para Jesús del Pozo. Está claro, que cuando un creador llega a cierto nivel sus colecciones dejan de ser suyas para ser de todo su equipo, aunque este sea invisible sobre la pasarela. Solo cuando algún miembro de ese equipo se ‘independiza’ y muestra su propio trabajo llegamos a comprender muchas cosas. Mérida además ha sido director de diseño para Agatha Ruiz de la Prada y modelista para Roberto Torretta, además de ejercer una importante actividad docente en la “Universidad Europea de Madrid” y en el “Instituto Europeo di Design” (Madrid).

¿En qué momento te das cuenta que la moda va a ser tu camino en la vida? Me di cuenta en el momento en  que tuve que elegir un camino dentro de mis estudios. Cuando pensaba qué quería hacer de “mayor” solo pensaba en estar rodeado de tejidos imaginando que piezas podía crear. Ya desde pequeño, cuando me compraban alguna prenda, o heredaba alguna de mis hermanos mayores, ya me ponía a jugar a ver cómo podía combinarlo con otras.

¿Qué es lo más importante que has aprendido al lado de Jesús del Pozo y Agatha? Sin duda que hay que tener señas de identidad, una continuidad “estética” para conseguir que tus prendas se identifiquen como tuyas. En un mercado como este los cambios son continuos pero un diseñador tiene que tener su propio sello.

¿Cómo se te ocurre lanzar tu propia firma? ¿No son estas decisiones a consultar con la almohada tal como está el panorama en España? Fue una necesidad vital y reflexionada. Evidentemente no se desarrolla un proyecto así en solitario. El apoyo de profesionales en temas comerciales y de gestión es básico para que yo pueda estar embarcado en el proyecto.

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Tienes una formación impresionante, que toca muchos e importantes palos, del calzado a la peletería, ¿qué aspectos de tu formación te han resultado más enriquecedores o útiles? Todos me han enriquecido, de toda mi formación he aprendido, pero sin duda todo el desarrollo técnico en patronaje y modelaje han sido las más útiles y las que más me ayudan a la hora de proyectar las colecciones.

Como docente, ¿no crees que es precisamente esa falta de formación ‘global’ lo que hace que las colecciones de los jóvenes diseñadores no terminen de ser sólidas en un importante porcentaje de casos? ¿No crees que se lanzan demasiado pronto a crear su propia firma? La formación nunca es suficiente a la hora de emprender un proyecto. Hace falta una cierta experiencia profesional para poder tener una visión clara del mercado y cuál es tu lugar en él. Pero  la fuerza que tienen los jóvenes diseñadores ¡es admirable! Lo que hace falta es más apoyo de la industria.

¿Qué es lo más complicado de diseñar y gestionar tu propia firma? Lo más complicado es todo aquello que se aleja del diseño y la creación de producto, todo lo relacionado con la empresa.

¿Y lo más gratificante? Lo más gratificante es ver como la clienta se siente bien cuando lleva una prenda mía.

Háblame de Inliquid, ¿cuál es la intrahistoria de esta colección?, ¿cuál la principal fuente de inspiración? Siempre tengo la necesidad de un leitmotiv para el desarrollo de la colección. Considero que las prendas deben de estar al servicio de la persona que las lleva, las interpreta, las hace suyas y las modela a su personalidad. Como todo elemento líquido, que se adapta a la cavidad que la contiene. A partir de esa idea surgieron las texturas, los colores, formas y la puesta en escena de la colección.

Habiendo trabajado para nombres tan importantes en puestos tan decisivo, ¿tuviste la necesidad de reflexionar sobre qué puntos de tu trabajo tenían que distanciarse de tus trabajos previos para fraguar tu propia identidad? Todos esos años han sido una gran experiencia, que han contribuido a fraguar mi identidad, junto a otros aprendizajes. Creo que ese es un proceso de toda la vida… Desde mi primer diseño hasta hoy. Es un proceso en el que van fluyendo las cosas y que poco a poco va creando tu propia identidad.

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¿A qué miedos te enfrentas cuando te enfrentas a una nueva colección? Siempre hay miedos, dudas. La puesta en común, la crítica o comentarios del público y la prensa es algo que siempre te puede generar cierto miedo.

¿Y cómo lo superas? Por suerte estoy rodeado de gente con la que puedo hablar de la colección durante el proceso de creación  y conseguir críticas constructivas que me permiten trabajar con más seguridad.

¿Hacia dónde te gustaría que tu firma, tu universo creativo, evolucionara? Me gustaría seguir trabajando en el mismo proceso que estoy desarrollando hasta ahora. Un trabajo seleccionado, con contacto directo con la clienta, una comunicación “face to face”. No me siento cómodo en una producción masiva.

www.ulisesmerida.com

Nacho Aguayo, nueva revelación de la Costura Española: “Soy un gran defensor de la slow fashion, de la moda que no pasa de moda”

Lunes, 4 Noviembre 2013

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Nacho Aguayo a pesar de haber nacido en Madrid se siente muy asturiano. Quién ha pasado por su taller destaca la calidez del trato, la facilidad con la que entiende lo que la clienta necesita mucho antes de que ella misma lo tenga claro. También destacan su cultura, su carácter cálido y ese punto introvertido que lo aleja de los histrionismos propios de esta profesión de couturier. Ha trabajado para empresas como Inditex, Springfield, Loewe, Badgley Mischka o su siempre admirada Carmen March. Pero los sueños están para ser perseguidos y salir de la sombra de los talleres ajenos para buscar su sitio bajo el sol de su propio atelier se convirtió en una necesidad un buen día. Su nombre se ha convertido en un secreto a voces entre las más elegantes casaderas que buscan ese vestido de novia con el que sueñan y que jamás podrán encontrar en los catálogos de las grande firmas. Aguayo ha puesto al madrileño barrio de Chamberi en el mapa fashion.

¿De dónde viene Nacho Aguayo? Desde siempre he tenido claro que me quiero dedicar al mundo de la moda. Ya en el colegio todos mis dibujos eran princesas y modelos. No sé muy bien por qué, pero siempre he querido ser diseñador.

¿Qué ha sido lo más complicado de montar su propio atelier? El proceso de montarlo vino solo, me dejé llevar y aconsejar, y así fue. Todo mi entorno lo tenía muchísimo más claro que yo! Lo más complicado fue (y es) todo lo referente a Nacho Aguayo como empresa. ¡Yo no soy empresario y el tema números no es lo mío. Es muy complicado hoy en día sacar adelante y llegar a fin de mes.

¿Qué tipos de resortes le hacen disparar su imaginación y crear una nueva colección? Siempre estoy atento y alerta para encontrar y ver las cosas bonitas que puedan ayudarme a definir un color o una prenda. Me inspiran desde canciones, obras de arte, mujeres reales, o simplemente las horas de trabajo. Nunca se sabe de dónde puedes sacar algo nuevo y válido. Al trabajar con clientes que vienen a hacerse las prendas a medida suelen ser ellas mi punto de partida y siempre llevando la mirada a los clásicos y lo que para mí es bueno y bello.

¿La sobriedad y la discreción es un valor en alza en los tiempos que corren? La sobriedad y discreción nunca están de más. Hoy en día lo que la gente demanda es algo diferente, de calidad, que perdure. Soy un gran defensor de la “slow fashion”, de la moda que no pasa de moda, de fondos de armario, para, precisamente combinar si se quiere con esas prendas más en tendencia. También considero que hay momentos para todo, ¿qué sería de nosotros sin un poco de sentido de humor y diversión? La moda tiene que tener ese puntito canalla y “disfrutón” de la vida. Nos tiene que hacer soñar un poco.

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En poco tiempo Nacho Aguayo se ha convertido en un indispensable para esa novia que busca algo personal y que remarque la sencillez (sin que se caiga en lo simplista), ¿cuáles son las claves que le dan una idea de lo que una chica busca/necesita para su boda? Mi punto de partida es siempre la novia, su visión de ella misma como novia, lo que le apetece de partida, dónde se casa, qué tipo de boda y lo formal o relajada que quiere ir. Partiendo de esa base lo que más me preocupa es que estén más guapas y favorecidas que nunca. Un vestido blanco largo no es nada fácil y puede resultar muy poco favorecedor. Es importante que no se sientan disfrazadas, dejar asomar su personalidad y no imponerlas nada que no les guste, porque lo que tengo que hacer es darlas seguridad y confianza para que ese día se vean y luzcan radiantes. Soy una persona muy empática y creo que se me da bien ponerme en su piel y entenderlas. Son momentos de muchos nervios y estrés y el vestido no puede convertirse en un problema. A mí vienen para disfrutar de la experiencia de hacerse el vestido de sus sueños. Es una gran responsabilidad.

¿Qué ha supuesto para ti ser finalista del Who’s on next de España? Estoy muy orgulloso de ser finalista de Who´s on next, ha sido una gran oportunidad para mí. Me ha dado confianza en mi trabajo, ganas de seguir haciendo cosas cada vez mejor, de no parar. Me ha hecho sentirme parte de una generación, que con mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio y energía positiva estamos construyendo industria y orgullo patrio. Te da credibilidad ante terceros, visibilidad, te da un empujón y te sitúa en primera plana del panorama nacional.

¿Cuál crees que ha sido ese momento decisivo de tu carrera que te hizo pensar “ya estoy en el camino que quería”? Como te he comentado me dejo llevar. A pesar de ser una persona tremendamente reflexiva y darle muchas vueltas a todo, luego tengo un punto muy práctico y me dejo llevar y confiar en que todo va a salir bien. Precisamente el ser finalista del premio de Vogue me da la confianza de que algo estamos haciendo bien. Mi camino aún no sé si lo he encontrado, pero este que estoy recorriendo ahora me gusta y mucho. Y siempre, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo bien.

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¿Y hacia dónde te gustaría dirigirte? ¿Qué miedos y esperanzas tienes frente al futuro de tu firma? Me da miedo crecer demasiado rápido y no saber llevarlo. Me da miedo defraudar en algún momento a mi equipo o a la gente que me quiere. Me gustaría poder vivir más tranquilo y menos estresado que lo que estoy ahora, pero siempre en compañía y creciendo.

Cuando ves la moda española en global, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿en qué errores te gustaría no caer? Me gustaría seguir como estoy, siendo una empresa real, con un producto real que tiene salida y se vende. No me gustaría dejar atrás los valores personales que tanto influyen en mis decisiones. Ser una persona íntegra antes que cualquier cosa.

¿Qué es lo más importante que has aprendido trabajando con Carmen March? Carmen me enseña cada día a ser mejor diseñador, a no dejar las cosas pasar, a esforzarme en lo minucioso, en lo trabajado, en dar vida a una mujer real y la búsqueda de la belleza por encima de todo. Es una gran visionaria, que mezcla modernidad y lujo clásico como nadie y me inspira como persona y como creadora. Es una mujer con carácter que tiene muy claras las cosas y que se divierte haciéndolas. De Carmen solo puedo decir cosas buenas.

Si tuviéramos que relatar tu historia como un cuento ¿cómo continuaría la siguiente frase?: “Erase una vez un diseñador…” Erase una vez un diseñador que siempre fue feliz y vivió toda su vida haciendo cosas bonitas y ayudando a las mujeres a sentirse mejor.

www.nachoaguayo.com