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Archivo de Diciembre, 2013

Vanessa Lozano, creadora de Hippy Heart: “India tiene una vibración especial que te mueve por dentro”

Viernes, 20 Diciembre 2013

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Si estáis buscando ese regalo que impacte estas fiestas dejadme que dirija vuestra atención a una pequeña marca muy personal: Hippy Heart. Una firma de moda española que adapta el exuberante estilo de las prendas típicas de India a las necesidades de la mujer de occidente. Cuando la descubrí me quedé prendado de ella. Es perfecta para tener siempre a mano esa pieza con carisma que de un toque personal y distinguido a tu fondo de armario. Detrás de la firma está una mujer polifacética y cosmopolita que ha hecho de la creatividad el motor de su carrera profesional: Vanessa Lozano.

Has sido directora creativa del Festival de Cine de Ibiza, actriz, etc… Eres lo que se dice una mujer polifacética. ¿A qué crees que se debe el que te interesen tantas cosas y tan dispares, del cine a la moda? El cine y la moda son muy similares. Al menos de la forma que yo lo veo. Un vestuario hace a los personajes, les dota de personalidad al igual que en la vida real. Muchas veces nos identificamos por como vestimos. Yo estudié publicidad y siempre he enfocado todos mis trabajos de la misma forma: la creatividad. Crear un proyecto, un personaje, una colección… al final estás creando algo a partir de tus inspiraciones.

Antes de entrar de pleno en tu actual labor de diseñadora y empresaria de moda hagamos un pequeño repaso de tus trabajos anteriores. ¿De qué te siente más orgullosa de tu trabajo en el Festival de Cine de Ibiza? El Ibiza IFF fue un proyecto maravilloso en un sitio muy especial para mí. Allí conocí a mi marido y junto luchamos por hacer un festival de cine independiente. De los mejores recuerdos del festival es ver cómo la gente se volcó con este proyecto y entre todos conseguimos hacer cinco ediciones. Tenemos padrinos de la talla de Terry Gilliam, John Hurt, Ángela Molina, Sir Alan Parker, Antonio Isasi-Isasmendi, etc… Luego llegó la crisis y las deudas que tenía el gobierno, sobretodo el Govern Balear. A día de hoy estamos esperando que no paguen la 5ª edición. Es una pena porque habíamos conseguido mucho… ¡¡Hasta Coppolla nos mandó un mensaje por video!!

¿Y la aventura actoral la das por finiquitada? ¡Sí!, hace mucho tiempo ya.

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Colección primavera/verano 2014. Foto: Pepe Botella. 

¿Cómo, cuándo y por qué nace Hippy Heart? Hippy Heart nace a consecuencia de muchas otras marcas pequeñas que habíamos creado antes (So Sexy, OMM y SILE). Lo que más me gustaba de crear una marca era dotarla de personalidad; parirla. Luego decidimos que era hora de apostar por una y verla crecer, y así nació y creció Hippy Heart. Hace tres años creamos HIPPY HEART SL y desde entonces hemos sacado cuatro colecciones y vamos a por la quinta.

¿Qué es lo que te enganchó de India? ¿A nivel ‘interior’ qué cambió establecer una relación con ese país? La India al igual que Ibiza forma parte de  mi vida. Ibiza, cuando era más joven, me aportó mucho visualmente, y la India tomo el relevo. Llegué a India en el 95 y a día de hoy voy dos o tres veces por año. He vivido allí siete años, tengo una casa preciosa, me he recorrido el país, hablo un poquito de hindi y tengo grande amistades allí. Durante mi estancia, empecé poco a poco lo que hoy es el taller de Hippy Heart. Hoy tenemos a quince artesanos trabajando en la empresa. India tiene una vibración especial, ¡hay algo de ese país que mueve por dentro todavía hoy!

¿Qué resaltarías de tu firma? ¿Qué hace a tus prendas singulares? Hippy Heart es una marca antimoda, es un estilo. Un estilo libre, cómodo y con mucha personalidad. Me gusta utilizar telas muy buenas, así  las prendas sientan bien y duran mucho tiempo. Los patrones son sencillos y seguros. Las piezas de Hippy Heart tienen un componente muy visual, muy cinematográfico.

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Colección primavera/verano 2014. Foto: Pepe Botella. 

Está claro que la feminidad es uno de los fuertes del estilo ‘indio’, una feminidad que occidente en muchos casos se ha perdido. ¿Crees que esa es una de las claves por las que tu ropa es tan favorecedora? Puede ser. En occidente hay grandes diseñadores y potentes marcas que han contribuido y contribuyen al gran imperio de la Moda. Nuestra marca es pequeña, exclusiva y apostamos por telas, colores, formas que hacen que nuestras clientas se sientan guapas, cómodas al mismo tiempo que únicas.

Como empresaria, ¿qué es lo más complicado de lanzar y mantener una firma de moda? Las muchísimas horas que le tienes que dedicar. Nada ocurre solo. Detrás de cada cosa hay mucho trabajo de muchas personas. Pero sobre todo hay que mantener la ilusión siempre aunque una puerta se cierre hoy mañana se abrirá otra.

¿Qué es lo que más te apasiona de esta aventura en la moda? Cuando nos enfrentamos a diseñar otra colección estás frente a un papel en blanco esperando a que brote una idea y de repente empieza a surgir una detrás de otra, semanas más tarde la ves en un patrón de papel, luego en una tela blanca y finalmente ves la pieza tal y como la habías imaginado. Más tarde la ves en una tienda o alguien que la lleva y te hace sentir orgullosa de tu trabajo.

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¿Qué prenda es la que más te gusta de la colección de invierno? Me encanta la falda negra de piel con grande bordados en hilo de oro, la chaqueta larga de pailletes en distintos plateados y por supuesto el abrigo de la colección Maharani que lució Marisa Paredes en la alfombra roja de la Seminci.

Cuéntame qué inspira la colección de verano 2014. Nos encontramos en los años 60 en la costa Pacífica de California: Todo es color, novedad, alegría y locura. Mezcla de clores explosivos, bordados lisérgicos y mezclas de telas. Siempre está presente el blanco, que en esta ocasión lo combinamos con plata. Y también hemos incluido una pequeña colección eco.

En la de verano 2014 veo que hay un giro a un estilo más cosmopolita sin perder las raíces étnicas. ¿Hacia dónde quieres dirigir Hippy Heart en cuanto estilo? El estilo de Hippy Heart está muy definido. ¡Son las mujeres que te encuentras por el mundo con personalidad y sello propio!

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Colección otoño/invierno 2013/14. Foto: Luis Benolier. 

Personalmente me encanta el sari como prenda, ¿podrías dar algún consejo de estilo para incorporar estas prendas con tanta fuerza en los estilismos cotidianos de forma práctica? Es España sería muy complicado utilizarlo a diario porque no estamos acostumbrados. En cambio para una ocasión especial es una opción muy socorrida y espectacular. He tenido varias chicas que han optado por un sari para ir a bodas y el resultado ha sido extraordinario. Hay muchas maneras de ponerlo, pero el mejor consejo que te puedo dar es que en cada una de las posiciones pongas un imperdible grande para que aguante bien.

www.hippy-heart.com

Jessica Romo, creadora de DUAL-D: “No podemos diferenciarnos si compramos en las tiendas donde compra el 90% de la población”

Martes, 17 Diciembre 2013

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Yo he crecido en un hogar donde la modista era una pieza fundamental a la hora de vestir, supongo que como en muchas otras familias de los 70s y los 80s. Nuestras madres tenían un gusto muy personal y no se conformaban con lo que los grandes almacenes ofrecían cada temporada. Ellas tenían muy claro lo que querían y lo que les sentaba bien, así que llegaban a casa de la modista con sus revistas marcadas y con dibujos a manos inspirados en lo que las actrices lucían en las series de televisión del momento. Todo eso son recuerdos del pasado, porque la actual generación se pliega sin renuncias a lo que las firmas de moda dictan y no les compensa historias de modistas. ¿O es que a caso hay que reformular esa figura desde la perspectiva del siglo XXI?

Eso es lo que ha hecho la diseñadora Jessica Romo que ha puesto en pie un proyecto de lo más interesante llamado DUAL-D, que posibilita a cada mujer adaptar la moda a sus gustos y necesidades diseñando y creando sus propios vestidos. ¡Y de una manera tan fácil! Solo entrar en su web y elegir entre las diversas opciones que ofrece tanto en hechuras como en materiales. Y si necesitan orientación para eso está el blog donde recogen las últimas tendencias, streetstyle y estilismos de famosos.

Por favor, Jessica, ¿puedes resumirle a los lectores de dónde viene Jessica Romo? Nací en Barcelona hace 28 años. A la edad de 9 años mi familia se mudó a Málaga, ciudad natal de mis padres, y allí estuve hasta que a mis 19 años decidí volver a la ciudad condal para comenzar mis estudios en Diseño de Moda (Escola Llotja), Diseño de Calzado (Felicidad Duce), Patronaje (Escola de la Dona) y Patronaje de calzado. Realicé mis prácticas en talleres de alta costura como asistente y encargándome de los complementos. Cuando terminé mis estudios decidí probar suerte en Brasil y allí me dediqué al diseño y la confección de calzado, bikinis y complementos. Después de casi dos años en Rio de Janeiro volví a España, esta vez a Madrid, donde cree mi propia marca de ropa tanto para hombre como para mujer, Almaravi, con la que desfilé en la pasarela South 36.32n (Cádiz) y en la Semana de la Moda de Valencia. Actualmente sigo con Almaravi y lo compagino con el diseño de vestuario teatral, vestidos a medida de fiesta o novia y proyectos de videoarte.

¿Lo tuyo con la moda viene de lejos? Cuando era pequeña mis padres me regalaron una máquina de coser de juguete y mientras mi madre cosía yo la imitaba a su lado. Ella me daba retales para que jugara y yo les hacía vestidos a las muñecas (jugar con ellas me aburría). Aparte de eso me pasaba el día dibujando y haciendo manualidades, así que puedo decir que me viene de vocación. Me encantan los tejidos, las texturas, los colores, el sonido de las tijeras al cortar… todo lo que tiene que ver con el alma de la moda.

¿Cómo surge la idea de DualD? Siempre que iba a comprar con mi madre nunca encontraba lo que quería, siempre fallaba algo en la prenda elegida, demasiado escotada, demasiado corta, demasiadas fornituras… y como ella, infinidad de mujeres con el mismo problema. Cada vez que entraba en blogs o redes sociales veía un mayor número de personas que se animaban con el diseño, customizando ropa o creando pequeños detalles para colocar en sus prendas. A la gente le gusta formar parte de ése proceso creativo. Soy muy observadora, y algo que me llama mucho la atención es la obsesión que tenemos por diferenciarnos del resto de los mortales. Pero si tú compras en las tiendas donde compra el 90% de la población, las prendas, los estampados, las tonalidades y las formas serán exactamente iguales entre la mayoría de las mujeres que veas paseando por la calle. ¿Y qué pasa si te gusta el amarillo y ésa temporada no se lleva? Pues que te resultará imposible encontrar un vestido amarillo.

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¿A qué tipo de público os dirigís con esta iniciativa? A cualquier mujer que quiera ir a “su” moda, cualquiera que quiera probar a diseñar, cualquiera que necesite algo concreto para un evento, cualquiera que tenga claro, o no, el vestido que le gusta…nos dirigimos a todas las mujeres que busquen algo a medida, sencillo, a su gusto y asequible, económicamente hablando.

¿Entonces cómo funciona DualD y qué grado libertad al desarrollar el diseño le ofrecéis a la clienta? En Dual-D dress&design ofrecemos la oportunidad de empezar de cero, es decir, eliges la parte superior, la parte inferior, las mangas, el tallaje, el tejido y el color de cada una de las partes para crear tu vestido perfecto. Existen opciones, como por ejemplo, partes superiores abotonadas con diferentes cuellos que no aceptan partes inferiores, pudiendo crear vestidos camiseros. También puedes elegir un color o una talla para cada una de las partes, si quieres tejido elástico o no, el largo de tu vestido entre cuatro medidas: mini, rodilla, tobillo y suelo… Dual-D ofrece más de 4000 opciones de vestidos diferentes.

Supongo que será un proceso simple para la usuaria. Es muy sencillo, entras en www.duald-dressdesign.com y empiezas a diseñar, si necesitas ayuda tenemos secciones de asesoramiento estilístico y de tendencias o puedes mandarnos un mail con cualquier duda. Una vez que ya tienes tu diseño, te registras, puedes pagar con tarjeta de crédito/débito o paypal, nuestras costureras lo confeccionaran uno a uno y en un plazo de 4 a 7 días tienes tu vestido en casa. Puedes guardar tus diseños, enviar una tarjeta regalo a una amiga, suscribirte para futuras ofertas…

¿Qué equipo humano hay detrás de DualD? Mi hermano Rafa a través de www.redcolmena.com se encarga de la programación, el diseño web y el diseño gráfico. TDI Comunicación, con Manu Garrido a la cabeza, se encargan de la comunicación y relaciones públicas. Isabel y su maravilloso equipo de costureras están detrás de la confección a mano de cada vestido y desde Lleida, Verónica, se encarga de mandarnos los patrones impecables. Para todo lo demás, una servidora… por ahora.

DualD es adaptar a los tiempos que vivimos el concepto de modista al que recurrían nuestras madres. ¿Creéis que hay que poner en valor el trabajo a medida frente a la cultura de usar y tirar, de temporadas efímeras, de colecciones que se suceden a ritmo vertiginoso, del alto grado de obsolescencia de la moda en que vivimos? Siempre he sido partidaria de comprar con cabeza, es decir, el problema de la velocidad con la que transcurren las modas es que siempre debemos estar comprando cosas nuevas, y eso significa, mayor cantidad de residuos, mayor gasto de energía para la fabricación, mayores salarios bajos y malas condiciones para trabajadores (en su mayoría, extranjeros), mala conciencia de todo el trabajo que hay detrás de cada colección, de cada prenda. La moda es, ante todo, divertida. Debemos jugar con ella y probar cosas nuevas pero siempre teniendo en cuenta miles de factores que pasan desapercibidos y buscando la calidad y el buen hacer.

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Es frecuente ver mujeres que se viste con las últimas tendencias a pesar de caerles fatal a sus características físicas. ¿Hasta qué punto la moda ha impuesto su ‘dictadura’ estética frente a las necesidades reales e individuales de la mujer? Creo que cada uno impone su propia moda, ahí es donde entra la personalidad de cada mujer, si esas mujeres se ven favorecidas antes de salir de casa, me parece maravilloso, el resto sólo serán prejuicios que la sociedad tiene adquiridos. No todas las mujeres saben vestir acorde a su físico o a su edad, no todas saben combinar colores o elegir un look para un evento concreto, así que se dejan guiar, por famosas, por revistas, por la televisión…En realidad no lo veo como una “dictadura”, sino más bien con una falta de “oferta” o de criterio propio.

Permíteme que me ponga tremendista y exagere en esta pregunta: ¿El prêt-à-porter español ha muerto y el fast fashion ha sido su asesino? Digamos que el prêt-à-porter es para paladares exquisitos y el fast fashion para picar algo. Aunque tengo que reconocer que el fast fashion cada vez es más “fashion”, reinventándose a cada temporada para engañar el paladar de los consumidores.

¿Cuál es la horquilla de precios que barajáis manejar de DualD? Desde 50 a 200 euros más o menos. Cada parte del vestido tiene su precio, así que el presupuesto lo elige la clienta.

¿Creéis que  la moda española debiera aplicarse de aquello de “renovarse o morir”? La moda española no tiene nada que envidiar a la de otros países, simplemente se debe confiar un poco más en ella. Hay buenísimos diseñadores en éste país, pero parece que si vienen de fuera son mucho mejores. Esto pasa en casi todos los ámbitos artísticos y creo que es una muy mala idea preconcebida.

www.duald-dressdesign.com

Occhiena, la primera Central de Moda Ética andaluza.

Jueves, 5 Diciembre 2013

En un país cuyos titulares de prensa dan pena y vergüenza aún queda un resquicio de esperanza. ¿Qué se puede sentir cuando El Mundo publicó en portada el tema de los 700 maletines de UGT? No sólo, según el periódico, ‘piratean’ un diseño de Salvador Bachiller sino que los abanderados de la creación de empleo en España derivan su fabricación a Asia. ¿Cuál de los dos gestos es más vergonzoso?

Afortunadamente hay gente que tiene otra visión del mundo. Una visión de solidaridad que apuestan por generar oportunidades laborales en su entorno más inmediato y desfavorecido. Ese es el caso de un proyecto que se presentó hace relativamente poco: Occhiena. ¿Qué es Occhiena? Pues es la primera Central de Moda Ética andaluza, que presta formación e inserción laboral a mujeres en riesgo de exclusión ofreciendo servicios de producción textil bajo los preceptos de la ecomoda. Esto ha sido posible gracias a la visión de la diseñadora Magdalena Brasa y al impulso de la Fundación Proyecto Don Bosco. Han apostado por una de las zonas más deprimido y de más alto índice de exclusión social de Sevilla, el Polígono Sur, proponiendo un modelo de producción textil de alta calidad plegada a la filosofía inherente a los preceptos de la ecomoda.

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Todo empieza cuando Magdalena Brasa tiene la necesidad de diferenciarse en el mercado con su propia Marca, Gloria Bendita, y comienza una investigación en moda sostenible y comercio justo en el 2010. De pronto ve que tiene un buen proyecto entre manos pero necesita que alguien le eche un vistazo, así que se dirige a la Cámara de Comercio de Sevilla y presenta su idea a SECOT. Hago un inciso para reivindicar este organismo que creo está infrautilizado por desconocido. SECOT (Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial) es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por antiguos empresarios y ejecutivos ya jubilados que ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de quienes empiezan.

Brasa recurre a ellos con la intención de encontrar alternativas financieras para su proyecto y SECOT considera que sería interesante relacionarlo con la labor que hace la Fundación Proyecto Don Bosco en el programa textil que lleva a cabo con las mujeres de la zona del Polígono Sur. Así, de esta forma, se consiguen dos objetivos: por una parte dar cobertura de producción a los profesionales del sector de la moda nacional, y por otro, formar y dar un objetivo laboral a mujeres en riesgo de exclusión. El nombre elegido es en honor a Margarita Occhiena, madre de Don Bosco. “Las expectativas son implantar un sistema de producción que respete el medioambiente y a las personas, además de centralizar los procesos, para un mayor control de calidad que nos permita ser más competitivos en mercados nacionales e internacionales y traer trabajo a nuestras mujeres a las que podamos ir ofreciendo un objetivo laboral en condiciones dignas, ayudando al crecimiento colectivo del sector y de la región” explica Madgalena Brasa.

Magdalena Brasa, es una emprendedora, creativa  y empresaria del textil avalada por tres décadas en el sector. Comienza a estudiar Ciencias Empresariales en Valencia y ante una propuesta de trabajo de una marca internacional ubicada en Ibiza, Graffity, cambia de rumbo para trabajar activamente en la moda, pasión que lleva acompañándole durante 27 años, en los que ha trabajado en la moda Adlib ibicenca para varias marcas de la isla, pudiéndose destacar la creación y producción de Kerosín & Company, así como una activa colaboración con el Corte Inglés.

Gloria Bendita, que nace en el año 2000, responde a su necesidad de poner en marcha un proyecto propio en el que fusiona la base Adlib ibicenca con una marcada inspiración andaluza, utilizando fibras naturales y tintes artesanales. Es a partir de 2005 cuando traslada la iniciativa a Sevilla en busca de una plataforma más competitiva. La moda ética y ecológica es la filosofía que actualmente  dirige sus pasos. “Creo que no podemos permitirnos seguir con una industria que mira hacia otro lado y no tener en cuenta todo el daño que ha producido, y que sigue produciendo, la deslocalización de la industria en busca de precios bajos, sin tener en cuenta tampoco que detrás está nuestro planeta que sufre este sistema de producción, desde la materia prima con vertidos tóxicos y químicos, a las personas y niños que trabajan largas jornadas laborales por muy poco dinero, sin protección de sindicatos por estar en países subdesarrollados”.

Un proyecto, que no por so componente ético, deja de ser una excelente iniciativa empresarial. “Estamos trabajando con un gran equipo de profesionales en todas las áreas de la empresa” señala brasa. “Ya hemos presentado la iniciativa a todas las empresas y profesionales del sector textil que saben lo difícil que es encontrar apoyo industrial. Que queremos recuperar la Marca España y ahora estamos manos a la obra. Hemos tenido una gran acogida de profesionales a nivel nacional”. Muchas empresas españolas se quejan de no encontrar talleres competitivos que sean capaces de manejar grandes volúmenes en los pedidos. “Vamos dirigidos a las grandes empresas que quieran incorporar la RSE (responsabilidad social empresarial) en sus acciones, ya que ellos pueden redirigir el mercado y a los diseñadores que no pueden hacer producciones grandes. Ahora no tenemos indicadores propios reales porque estamos empezando pero la idea es poder cubrir la demanda que nos venga porque tenemos mujeres a las que enseñar, muchas profesionales que se han quedado en paro por la deslocalización de la industria y un buen hacer de la región en artesanía. Hemos hecho un estudio económico financiero y podemos llegar a producir en dos años hasta 6.000 unidades. Ante el exceso de demanda de producción podremos hacer más contrataciones e ir asesorando a nuestras mujeres para que vayan creando talleres para poder ir derivando el trabajo que vayamos captando desde la central”.

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Para Antonio Mengual, director territorial de la Fundación Proyecto Don Bosco, el proyecto Occhiena, reunía valores tan importantes como la defensa del comercio justo y los derechos humanos (especialmente las condiciones dignas de trabajo), el nacer en una zona en riesgo de exclusión social, el mejorar la empleabilidad de mujeres del Polígono Sur, la sostenibilidad financiera sin dependencia de la administración pública, la capacidad de inserción sociolaboral en tiempos de crisis y el fomento de la artesanía local. De este proyecto se beneficiarán, por un lado “mujeres desempleadas en riesgo de exclusión social con baja o nula formación profesional y escasa experiencia laboral, especialmente aquellas que viven en el entorno del Polígono Sur” explica Mengual. Y por otro lado es del interés para “diseñadores que, teniendo una formación básica, buscan una especialización en moda ética y una correcta comercialización de sus productos, así como clientes del sector textil comprometidos con el cuidado del medioambiente y la eliminación de la explotación laboral. Preocupados por los procesos de producción de la ropa que visten”.

Quizás lo más grato para los organizadores de este proyecto es ver la ilusión de las mujeres que participan en los cursos y el taller por alcanzar la independencia económica y por participar en una iniciativa que les ayuda a crecer como profesionales pero también como personas.

Ya hay varias empresas y diseñadores que han empezado a tratar con este nuevo organismo. Nombres del sector como Marycruz, Leandro Cano, Balbina Arias, Manuela Berro, Planeta Divinorum, Emebeme Illustration, “y un montón de llamadas diarias de todas las partes del país”. Me interesa especialmente si el ayuntamiento participa de alguna manera en este proyecto tan interesante que aúna tantos valores positivos. “De momento solo ha participado reconociendo públicamente nuestra labor a través del Premio a la Sostenibilidad en la 1ª edición de Ecoflamenca y asistiendo a la presentación oficial de Occhiena. Esperamos su futura colaboración especialmente facilitándonos contactos y alianzas estratégicas que nos ayuden a impulsar nuestra tarea”.

Bueno, me parece una implicación muy pobre por el momento, pero no me sorprende teniendo en cuenta que desde el ayuntamiento están más interesados en otras ‘cosas’ en cuanto al sector de la moda, como el mandar a 10 jóvenes diseñadores (y alguno ya no tan joven) a participar en ‘Style.Uz Semana del Arte’ a Uzbekistán, un país con régimen dictatorial y protagonista de los más escabrosos titulares en la prensa internacional.

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www.occhiena.com

Recuperemos el pisacorbatas

Lunes, 2 Diciembre 2013

¿Tenéis la impresión de que el pisacorbatas se está perdiendo? Yo tengo el convencimiento de que hay toda una generación que no sabe ni de lo que estoy hablando. Para cerciorarme me he ido corriendo a consultar los últimos lookbooks de prestigiosas firmas de moda masculina, las que definen la elegancia en el hombre hoy por hoy, y en ninguno aparece el pisacorbatas por ninguna parte. Me consta que muchas casas lo conservan dentro de sus líneas de producto pero lo tiene como una reliquia para nostálgicos.

Quizás su caída en desuso se deba a su naturaleza de ‘joya’. Hoy por hoy los accesorios que triunfan son aquellos que resultan asequibles y de los que se puede tener muchos para ir combinandolos. Las joyas masculinas que perduran son los relojes y los gemelos, estos últimos gracias a que existe una gran variedad de ellos low cost. Pues quizás sea el momento de recuperar una pieza tan estilosa y eso lo permite que ciertas firmas que se hayan lanzado a crear pisacorbatas muy asequibles, como la americana The Tie Bar (www.thetiebar.com) cuyas piezas tienen un precio único, 15 dólares.

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¿Algunas reglas básicas? Yo aprendí de mi padre que el pisacorbatas debe ser más corto que la anchura de la corbata, aunque algunos puede encontrarte que lo sean, así que una solución para que no atraviese de parte a parte la tela es sesgarlo un poco hacia debajo de forma que quede oblicuo. También aprendí a holgar la corbata por encima del pisacorbatas para le diera cierta presteza, aunque he de confesar de dejar la corbata completamente pegada a la camisa si vas de sport.

Para mí, llevar la corbata a su libre albedrío es una pose descuidada. Y soy de los que piensan que cuanto más discreto sea el pisacorbatas mejor, por esos clips rectangulares de colores que ofrece la firma que os he reseñado y que podéis ver en la imagen me parecen geniales para el hombre moderno y práctico.