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Archivo de Febrero, 2014

Fondo de armario: Pantalones oversize

Lunes, 24 Febrero 2014

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Creo que todos coincidiremos en que los pantalones de campana fueron uno de los grandes desastres estético de los 70s, y que los baggy pants han propiciado algún que otro descalabro estilístico en los 90s. Aún así Acne nos propone una y otra vez un híbrido, más visto en la mujer que en el hombre, que no deja de ser interesante. Este tipo de pantalón de cintura alta y patrón oversizem, que termina ocultando los pies, parece ser una obsesión personal de Jonny Johansson, director creativo de Acne Studios, porque es una pieza que se repite colección tras colección (con variaciones). Personalmente me gustan más lo que realizó para este otoño/invierno que los de la colección actual de primavera/verano porque tenían un patrón más estructurado, pero confieso que sean como sean a mí me gustan.

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www.acnestudios.com

Eduard Ballester, creador de OWL underwear: “No existía una marca de ropa interior patria que uno exhiba con ilusión”

Jueves, 20 Febrero 2014

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Hoy me reencuentro con Eduard Ballester, el que fue en su momento uno de los creadores de moda masculina nacional que más me entusiasmó con su firma EBP, y que un día dio un giro a su vida y ‘desapareció’ para reinventarse. Hoy vuelve con una firma de ropa interior masculina de imagen muy contemporánea y provocadora, Owl. Eduard nos cuenta cómo se fraguó este proyecto.

Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida desde que te perdía la pista, cuando tenías tu firma EBP, y tu vuelta a la escena con Owl? Uf, un poco de todo, he vivido en Buenos Aires, Girona, Budapest, Rabós d’Empordà y actualmente Barcelona. Después de EBP trabajé como diseñador para una empresa madrileña, pero con pocas ganas la verdad, en el trabajo me limitaba a copiar otros diseños y seguir esas pautas me mataba y al terminar la temporada lo dejé. De ahí me fui a Buenos Aires unos meses, estando ahí fue dónde sembré la semilla de Owl

¿Todo surge en Buenos Aires? Sí, allí empecé a platearme el proyecto, una marca de ropa interior, me gustaba, era una prenda que siempre intentaba realizar en mis colecciones, y me parecía un proyecto divertido. Estando ahí miré tejidos, encontré un taller de confección que hacia integración social, incluso hice algunas muestras, pero existían complicaciones varias en la exportación de los productos que me hizo desistir del proyecto.

¿Y lo retomaste cuando volviste a España? No inmediatamente. De vuelta a Madrid tenía que darle un nuevo enfoque a mi vida profesional si no quería terminar copiando diseños de moda para otros y decidí retomar el diseño grafico, de lo que ya hacia trabajos anteriormente. Al mismo tiempo continué vinculado a la moda dando clases en IED Madrid y IDEP Barcelona, también realicé el diseño de vestuario de Miss Tacuarembó (dirigida por Martin Sastre) con el que conseguí una nominación a los Cóndor de Plata por el mejor vestuario (el equivalente a los Goyas argentinos). Pero a poco el diseño gráfico y la dirección creativa iba tomando más peso , realizando proyectos gráficos varios, como folletos, publicidades, estampados textiles, y ahí empecé a trabajar para el Museum of fine Arts de Budapest creando líneas de souvenirs para el museo y sus exposiciones, y diferentes colaboraciones para proyectos puntuales como el diseño de un bar pop-up durante la exposición Art on Lake celebrada por la presidencia de Hungría en el consejo de la Union Europea durante el 2011.

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OWL por Jarek Filipczak 

Entonces todo muy bien, ¿no? No todo fueron proyectos felices. En todo este periplo de idas y venidas, el dinero escaseaba, así que también he tenido que trabajar en otras varias cosas para llegar a final de mes, como de Guía Turístico, haciendo BikeTours en Barcelona o repartiendo publicidad comercial en buzones.

¿Entonces cuándo vuelve la idea de la fiema de ropa interior a tu cabeza? En mi última etapa he vivido en Rabós d’empordà, un pueblo de 97 habitantes dónde he reorganizado mi vida y he trabajado el proyecto de la ropa interior, ahora con el proyecto en marcha y una base solida empieza la una nueva era con Owl.

¿Quiénes formáis parte de este proyecto? En el proyecto estamos vinculados mi hermano menor Josep y yo. Hará cosa de un año y medio Josep terminó su carrera de ADE y con el panorama laboral que tenía en perspectiva decidimos emprender algo conjuntamente y barajando opciones surgió retomar el proyecto de ropa interior que empecé en Buenos Aires. Nos gustó la idea, trabajaríamos un producto en concreto que parece más fácil de abarcar y perfeccionar. Es un producto de uso diario por casi todo el mundo, así que existe un consumo constante y estudiando el terreno, a parte de las cuatro firmas extranjeras no existe marca de ropa interior patria que uno no exhiba con ilusión.

¿En qué tratas de marcar la diferencia con Owl? No sé si es una diferencia, me gusta pensar que es un valor añadido: la sostenibilidad. Para mí es un ejercicio de dotar a la ropa interior de un elemento ético, ecológico y sostenible, sin dejar de ser algo cosmopolita y con una buena imagen.

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Eduard Ballester con los fotógrafos Paco y Manolo en la presentación de la colaboración de estos últimos con OWL 

Has presentado una edición limitada de calzoncillos con la colaboración de los fotógrafos Paco y Manolo. ¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar con Paco y Manolo? Colaborar con Paco y Manolo ha sido muy fácil, estaban muy abiertos desde el minuto uno, les gustó la idea de crear el calzoncillo Kink. Esta colaboración tenía que ser algo que nos divirtiera. Enseguida les vino a la mente la foto que tenía que ser la imagen de la colaboración. Fue trasladar el “halo” que tiene la Kink como publicacion al calzoncillo y convertirlo en una extensión para vivirlo en primera persona.

¿No echas de menos diseñar moda más allá de la ropa interior? Por ahora no, a veces me hago ropa y mis regalos suelen pasar por la máquina de coser. Le hice un traje de sastrería a medida a mi ahijado de dos años. Tengo que reconocer que en los últimos años he estado menos interesado en la moda, no he mirado mucho y las ideas que he tenido en mente han sido más para crear objetos que ropa.

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Polaroid de Paco y Manolo de su colaboración con OWL 

¿En que se sustenta el carácter de sustentabilidad que aplicas a Owl? Se trata de un producto de proximidad. Los proveedores y productores están todos a 100 Km a la redonda, re-contribuyendo así a la industria local. Todos los tejidos que se mandan a producir son de agricultura orgánica y ecológica. Y por otro lado también reciclamos tejidos de algodón que provienen de fábricas textiles que han cerrado. La cinta elástica que usamos tiene un 75% de algodón en contraposición al 100% de poliamidas que presentan las otras marcas. Sabemos que podemos mejorar y ser aún más ecológicos y eficientes, pero por ahora con nuestro tamaño y todo el esfuerzo aplicado, es todo lo que podemos conseguir. WE TRY TO DO IT RIGHT. Continuamos trabajando para mejorar.

¡Vaya, no es poco! ¿Y para el furuto? Afianzar lo que llevamos de camino, que recién empezamos. Luego, ya se verá.

owlstore.eu

Buenas ideas: Aprietate el cinturón… pero al estilo de Michael Kors

Mircoles, 19 Febrero 2014

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Campaña primavera/verano 2014 de Michael Kors 

Hoy quiero fijar la mirada en la campaña primavera/verano 2014 de Michael Kors, no sólo porque siempre son un ejemplo de bien vestir sino que siempre ofrece ‘nuevos modos’ de llevar los básicos. En este caso me voy a parar en la cintura.

Primero establecer los créditos de la campaña que ha sido obra de Mario Testino, el gran fotógrafo de la iluminación cálida y las pieles bronceadas, y que protagoniza el modelo canadiense Simon Nessman, que ya ha aparecido en las mejores campañas y revistas de la moda masculina desde que empezara en el mundo de la moda en 2007. Hasta Madonna ha puesto los ojos en él, apareciendo en el vídeo de la canción Girl Gone Wild. Pero lo importante de la campaña es su estilista, el magnífico Paul Cavaco, actual Director Creativo de Allure y ex-Director de Moda de Vogue y Harper’s Bazaar. Cavaco, que para mí es un estilista con un sello muy ‘neoyorquino’, es un colaborador habitual y necesario de Michael Kors, que cuenta siempre con él para sus campañas y desfiles.

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Pues fijaos en la manera en que Paul Cavaco abrocha el cinturón de Nessman, con un nudo final que hace que la parte sobrante caiga hacia abajo (forma de hacerlo que ya emplearía en la presentación de la colección de primavera en julio de 2013). Es obvio que para conseguir ese efecto hace falta un cinturón muy, pero que muy largo y flexible, y una cintura que lo permita. Pero el efecto final no puede ser de lo más sugerente, estiloso e despreocupado a la vez.

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Presentación de la colección primavera/verano 2014 de Michael Kors 

Camisetas para ‘running’

Martes, 18 Febrero 2014

Ya sea por costumbre o porque estés en plena crisis de los cuarenta y te ha dado por empezar a hacer ejercicio ante el estupor de tu pareja que no comprende por qué ahora esta manía y te regala esas miradas típicas que te dicen “vamos a dejarlo, le durará una semana”… Ya digo que ya sea por una cosa u otra, si te ha dado por empezar a correr (“hacer running” suena más serio, porque lo del “footing” es demasiado ochentero), haz el favor de equiparte convenientemente, que no te vas a arruinar y seguro que te hace el esfuerzo menos gravoso.

Me he fijado en cuantos desaprensivos me cruzo corriendo (yo no, ¡líbreme Dios!) que llevan puesta la primera camiseta que han pillado del cajón sin importarles si es una que compraron en el viaje de novios a la Patagonia o aquella que tienen desde la facultad de propaganda de Kasfruit. Señores, no cualquier cosa vale, y no es una cuestión estética sino de confort y salubridad. Está comprobado que el poliéster, solo o en mezcla con lana, evacua mejor el sudor que el algodón o lana 100%, que como todo el mundo sabe, lo empapa. Fíjense en las etiquetas y aprendan a distinguir materiales sintéticos. Yo les propongo tres mezclas que ofrecen una óptima evacuación del sudor y un excelente aislamiento térmico: Coolmax y algodón, Rhovyl´Lana o Rhovyl Up.

Por ejemplo, los tejidos de Coolmax alejan la transpiración del cuerpo y transporta el sudor hacia las capas más externas del tejido, donde puede evaporarse con rapidez, ofreciendo una gran transpirabilidad incluso estando húmedas. Por su parte el Rhovyl es una fibra con una gran capacidad de transportar el líquido por capilaridad y rápido secado, mientras que el Rhovyl Up es un tejido respirable que combina clorofilas Rhovyl con fibras de celulosa o seda. Las cantidad de tejidos ‘performance’ existentes es infinito: Ultrasensor, Polartec, Pertex, Akwatek… Lo dicho, infinito.

Aquí os propongo un par de marcas que realizan prendas deportivas muy buenas para practicar ‘running’. La camiseta amarilla es de la firma Kalenji, 100% poliéster, y ha sido probada tanto en laboratorio como en la práctica usual de deportistas y ha demostrado una gran capacidad para aportar comodidad durante la práctica del running con tiempo cálido. Las costuras planas evitan las irritaciones que generan los roces e incorpora Tecnología Equarea, por la que la prenda evacua activamente la transpiración. En Decathlon se puede encontrar por apenas 5 euros. La azul es de prAna, también 100% poliéster, distribuida en España por M.D. Viper, s.a. , y puede salir un poco más cara. De fabricación de doble cara con maya de secado rápido en la parte trasera, costura planas y un patronaje que facilita el confort en el desarrollo del deporte.

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Colección Llamazares y De Delgado P/V 2014

Viernes, 14 Febrero 2014

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¡Habemus colección de primavera! Os quiero acercar la colección masculina del tándem creativo barcelonés Llamazare y De Delgado (Fabricio Pérez Martínez y Jaime Martínez). Según reza su nota de prensa el punto de partida de esta colección es “un romántico viaje para dar la vuelta al mundo en los años 20, el Orient Express, volando  en globo, navegando en  transatlántico”. Como veréis, las prendas de esta firma son elegantes, originales y ponibles. Sus creaciones siempre tienen un aire nostálgico y muy vintage. Les pregunto si esta es una apreciación mía o por el contrario es un efecto buscado: “No son imaginaciones tuya, para nada” me dicen, “es un efecto muy natural en nosotros, aunque no siempre lo buscamos nos sale porque está dentro. Nos encanta la nostalgia por el tiempo pasado. Si que solemos refrescar nuestra inspiración con todo tipo de información que no tiene porque ser actual, es decir, nuestras colecciones se basan en viajes, recuerdos con otras personas, antiguos retratos de familia, música o libros, visitas de museos… todo lo que nos representa una cierta nostalgia. No se trata de una copia del pasado, somos conscientes del momento en que vivimos, pero sí existe ese toque retro o vintage, ¡nos encanta!

La línea masculina dentro de la colección de Llamazares y De Delgado ha ido creciendo y consolidándose a lo largo del tiempo, siendo ahora mismo una propuesta sólida y coherente con su universo estético. “Hoy día la línea masculina tiene tanta importancia como la femenina. Lo que empezó siendo para nosotros una línea muy personalizada, es decir, para nosotros mismos, se ha convertido en un gran éxito con muchos adeptos que la siguen y la esperan. En cuanto a prensa también hemos sabido darle el lugar merecido para obtener la misma calidad en imagen e igualarse a la femenina. Nos gusta en resumen obtener para las dos líneas un único universo, lo que llamamos el mundo de Llamazares y De Delgado”.

Pero sobre todo lo que destaca en las colecciones de estos dos creadores son las calidades, sobre todo en la selección de tejidos, que en esta propuesta cobra especial relevancia. “La búsqueda de materiales para la colección es la sólida base para cualquier colección. Sin una buena búsqueda y recopilación de material, después, como nosotros decimos, la colección cojearía. En este punto es cuando nos dedicamos a la búsqueda de información, tejidos y fornituras, gama de color, la línea en si de la colección, las pruebas en patronaje y en moulage, las experimentaciones, las muestras a taller… Creemos que es super importante y necesario”.

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Fotos: Carlos Pérez Rullán 

www.llamazaresydedelgado.com 

Fondo de armario: La chaqueta burdeos

Jueves, 6 Febrero 2014

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Berluti primavera/verano 2014 

Dicen que los colores de moda de temporadas futuras se pueden predecir tan solo con mirar el color que lleva el agua de algunos ríos de China. Pues hace unos meses debió de haber algún rio que se tiñera de burdeos cual fuente de buen vino tinto visto la proliferación de prendas de este color en las colecciones de primavera/verano 2014.

Ya lo pudimos ver en la entrada dedicada al pantalón rosa. La firma británica Hentsch Man lo combinaba con estilo con una chaqueta en tono burdeos. Y es que precisamente esta prenda en este color es una de las opciones más repetidas en las colecciones de las más importantes firmas de moda masculina esta temporada. Y digo chaqueta, porque el traje completo en la gama de los tonos vino no termina de funcionar bien aunque Versace lo sugiriera en su desfile, ya que, si para colmo lo complementas con una corbata del mismo color, tal y como ellos lo concibieron, adopta cierto aspecto a uniforme de trabajo (azafato).

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El burdeos es el color de moda: Chaqueta cruzada de Prada, chaqueta sport de Hugo Boss y traje de Versace

Lo inteligente es usarla con pantalones negros, en un tono formal, o denim, en momentos casual (sin perjuicio de lo bien que funciona con el pantalón rosa ya mencionado). Una vez más el sentido común cobra relevancia a la hora de optar por combinarla con camisas del mismo color o aderezarla con accesorios en el mismo tono. La máxima debería ser: pequeños detalles SÍ, total looks NO. Por muy bien que Berluti aderece a sus modelos con chaqueta, camisa y fular en el mismo color, eso después en la calle y con un hombre real vistiéndolo no resultará tan buena idea. Sin embargo Hugo Boss sí que propuso en su desfile un look más con los pies en la tierra: chaqueta sport en burdeos con pantalones vaqueros y una camisa de cuadros del color objeto de esta entrada pero ‘limitando’ su efecto con cárdigan gris. Eso siempre importante: la ropa y los colores son como los niños cuando están desarrollando su personalidad, hay que saberles poner límites.

Vuelve el Power Suit… el renacer de Armani

Lunes, 3 Febrero 2014

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Giorgio Armani Primavera/Verano 2014

Aparece Rajoy en su convención y lanza su mensaje: “Alguien tiene que decirles a los españoles que lo están haciendo bien, que sus sacrificios no son en balde y que entre todos estamos dando pasos para recuperar lo que nunca deberíamos haber perdido“. Vale, te creo, estoy seguro que ‘algunos’ ya se han recuperado… o es que jamás cayeron y ahora corren de nuevo el velo que ocultaba su tendencia natural a la ostentación.

Pero no voy a hablar de España, sino del panorama internacional, y más concretamente de moda, que es para lo que estamos aquí, ¿no es verdad? Parece ser, tal y como se ha ido fraguando lentamente en las pasarelas, que la recuperación está en marcha y que aquellos que dejaron el traje y la corbata vuelven a investirse de sus símbolos de poder. Podríamos decir, sin rubor alguno, que esta primavera el Power Suit, el traje de los negocios, vuelve al sitio que siempre le ha correspondido.

Y no, no es un ‘volvamos la vista a los 80’s’ que muchos interpretan a tenor del furor estético que ha levantado el film ‘El lobo de Wall Street’, donde un perfectamente acicalado Leonardo DiCaprio con los trajes de Giorgio Armani nos recuerda el glamour de los yupis y tiburones financieros que nos hizo amar a esa raza de superhombre que en España encarnó el engominado presidente de Banesto, Mario Conde.

Armani siempre se vanagloria de cómo su traje deconstruido se convirtió en el símbolo de poder y elegancia en Wall Street de Nueva York y la City de Londres. Esta primavera volveremos a desempolvar trajes con estructuras que pensábamos superadas. ¿Abominaremos de las siluetas más ajustadas al cuerpo que ha estilizado tanto al hombre en la última década? Lo cierto es que las pasarelas parecen preconizar una vuelta a los hombros bien anchos, los trajes cruzados de doble botonadura y la silueta holgada.

Nos costó acostumbrarnos a ser ese nuevo hombre que sentía el traje ajustado a su cuerpo, sobre todo aquellos cuya silueta no es precisamente la de un modelo de pasarela, y ahora nos veremos extraños mirándonos al espejo y observando cómo nos caen esas nueva-viejas hechuras que vuelven a marcar estilo. ¡¡Qué feliz serán los viejos sastres que torcían el gesto cuando el cliente les preguntaban si la chaqueta no podía ir un poco más entallada!!