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Archivo de Mayo, 2014

Hombres FdA: Alexi Lubomirski

Lunes, 26 Mayo 2014

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El segundo Hombre FdA os lo traigo desde Nueva York. Él es Alexi Lubomirski un prestigioso fotógrafo de moda, colaborador de las más importantes publicaciones internacionales, de familia de rancio abolengo europea. Fue durante cuatro años asistente de Mario Testino y dio el salto en solitario en la mítica revista británica The Face de la mano de Grace Cobb y Katie Grand.

De padre polaco y madre peruana nación en Inglaterra, pero a los ocho años se trasladó a Botsuana con su madre y su nueva relación. Precisamente su padrastro sería el que pusiera en sus manos una cámara de fotos con once años.

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Atractivo detrás y delante de la cámara. Alexi protagonizó la campaña Otoño/Invierno 2013 de Palacio de Hierro.

Alexi tiene ese allure europeo que da el pertenecer a una dinastía nobiliaria que le hace acreedor del título de HSH (Su Alteza Serenísima). Yo pensaba que lo del título era una leyenda urbana (accidental o propiciada), pero lo cierto es que ha publicado recientemente un libro infantil titulado Notes for a Young Prince y lo firma como HSH Prince Alexi Lubomirski. Un libro de reflexiones para sus dos hijos, de carácter benéfico, que convivirá en las librerías con su primer recopilatorio fotográfico editado por la editorial Damiani y que ha sido titulado Decade.

A ese toque europeo se le une ese estilo informal tan neoyorquino de fotógrafo de celebridades. Jeans, camisa blanca, corbata estrecha con el cuello desabrochado. Simplicidad al poder. Y es que los Hombres FdA no necesitan grandes aderezos, la personalidad es lo que debe brillar ante todo.

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El sentido del humor es un complemento indispensable. “¡Peligrosas condiciones de trabajo!” reza la etiqueta de esta foto en su Facebook.

Pregunta: ¿Debo vestir informal para tratar con ciertos clientes?

Viernes, 23 Mayo 2014

En pocos día he recibido dos consultas sobre ‘estilo’. Una me llegó de un colega periodista sobre el uso de calcetines con náuticos, y la otra es la que reproduzco a continuación, que me remitieron a mi correo. Así que os abro esta opción: preguntad dudas y trataré de responderlas con mis limitados conocimientos y mi mermado sentido común. Dar consejos es gratis… seguirlos puede salir caro. 

Soy asesor fiscal y llevo vistiendo de traje desde que empecé a trabajar hace ya más de veinte años. Hace unas semanas me entrevisté con los copropietarios de una empresa de tecnología bastante joven y noté cierta tensión no solo por la diferencia de edad sino por la forma de vestir. De hecho me sugirieron sutilmente que en próximas reuniones tratara de vestir un poco más desenfadado porque, acostumbrados a un entorno laboral relajado, mi imagen los tensaba. El problema es que llevar un traje ya es algo impreso en mi ADN. ¿Puede darme su consejo al respecto?

Es obvio que un cliente no debería pedirle que se cambiara para asistir a una reunión. Usted es un profesional cualificado independientemente de su aspecto y hacerle vestir de otra manera a la que usted sienta es inapropiado. Sí es cierto que en su mano está adoptar ciertos pequeños giros en el vestir que no le han de suponer demasiadas molestias y puede hacer sentir más cómodo a estos clientes. Por ejemplo puede dejar la corbata y la chaqueta en el coche, desabrochar el cuello de la camisa y darle un par de vueltas a los puños de la camisa. Con algo tan simple pasa de ir de formal a tener un aspecto informal, sin que por ello se sienta ‘disfrazado’. Procure programar las reuniones con esos clientes como las últimas del día y así no tendrá que recomponer su imagen. Y sobre todo trátelos sin artificios pero sin fingir ser usted quien no es, pues si trata de convertirse en un hipster sin serlo terminará haciendo el ridículo. En Estados Unidos se puso de moda a finales de los 90 el llamado Casual Friday, de forma que los empleados de las empresas podían vestir más informal el viernes incorporando jeans a su imagen y desprendiéndose de la chaqueta… Si bien esta fue una práctica muy bien asimilada en las empresas relacionadas con la burbuja tecnológica, en otras empresas más tradicionalistas como bufetes de abogado hizo que el viernes fuera el día más estresante a la hora de enfrentarse al armario, ya que la existencia del ‘uniforme’ de trabajo, en este caso el traje formal, es la garantía de no cometer errores y eso te libera de estrés. Mi consejo es: haga pequeñas concesiones pero sin dejar de ser usted mismo.

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Quitas al traje la corbata y cambias la camisa y los zapatos por opciones sport… y ya tenemos un look informal, como este de la colección primavera/verano 2014 de J. Crew. 

Josep Abril, diseñador: “Un hombre con estilo es aquel que es creíble se ponga lo que se ponga”

Mircoles, 21 Mayo 2014

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Josep Abril es un maestro de la moda masculina. No es algo que yo afirme alegremente. Un recorrido de 18 años en el mundo de la moda con su propia firma le ha consagrado como uno de los creadores de moda masculina más respetados del panorama nacional. Su nombre es una institución tanto por su trabajo bajo su propio nombre como por haber sido Director Creativo de la firma Armand Basi. Su maestría y visión personal la plasma en todo proyecto que emprende, desde su línea de trajes hechos a medida a sus proyectos de diseño de uniformes de trabajo que lleva el nombre de Uniformed by Josep Abril. Su sentido de la moda masculina, con tejidos naturales, cortes muy orgánicos, y una estética muy del hombre del siglo XXI, es un claro reflejo de un estilo de vida propio que lo mantiene en cierta medida alejado (o por encima) de tendencias mutables sin caer en lo anodino de lo que se califica alegremente de estilo atemporal. Una creación de Josep Abril de 2003 conserva su vigencia estética a día de hoy, una pieza de Josep Abril de 2003 sigue siendo vanguardia hoy por hoy, esa misma prenda de Josep Abril de 2003 sigue siendo ponible (vivible) hoy como el primer día. Y como últimamente no lo veo mucho en los medios (tan plegado como estamos a las firmas que insertan páginas de publicidad en las revistas) he querido recordaros que ahí sigue estando, en su estudio de Consell de Cent 159 de Barcelona, presentando sus últimas colecciones en 080 Barcelona, y realizando espléndidas colecciones… como esta de primavera/verano 2014 que os muestro a continuación.

Debo confesarte que me encanta tu colección de primavera/verano 2014 que presentaste en 080 Barcelona. Me pareció un ejercicio ejemplar de deconstrucción, fusión, asimetría e innovación. Cuéntame qué resortes te llevaron concebir esta colección. Es un trabajo que empezó en la colección del verano. Es una reflexión sobre la propia forma y construcción de la pieza, un juego dónde persigo quitar el nombre de las cosas, que te preguntes “¿qué es?, ¿una falda?, ¿una camisa?, ¿un traje?”. Pero no quiero que sea evidente, sino que lo descubras en una  segunda mirada…

¿De tu colección de primavera de que pieza o idea te siente especialmente orgulloso? De un traje que en realidad es un mono, asimétrico de derecha a izquierda.

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Percibo en tu trabajo un interés o culto por lo ‘viejo’ (quitando el matiz peyorativo de la palabra), por las prendas con un cierto aire antiguo, con un bagaje, una historia detrás, ya vividas, ya sea por los tejidos empleados, las terminaciones imprecisas o las estructuras un tanto oversize. ¿Esa sensación que me produce es algo premeditado? En la primera pregunta hablamos de forma y espacio, aquí de superficie, textura y color. Por una parte quiero que el tejido hable por si sólo: cuando lo dejas inacabado es como si enseñara las tripas, se muestra tal como es. Además le hacemos tratamientos para sacarles tensiones y aprestos, para que la materia respire, para que la lana sea más lana y el algodón más algodón. Este proceso nos conduce hacia el origen, hacia una segunda piel, algo que estrenaste hace ya algún tiempo…

¿No te da la sensación de que el ‘Estilo Mediterráneo’, que era una de las señas de identidad del menswear nacional, ha sido en cierto desplazado por la hegemonía del ese estilo conservador y depurado (más alemán, más Hugo Boss) que se ha implantado desde el inicio de la crisis? Nunca entendí esto del “Estilo Mediterráneo”. Supongo que desde el interior cuesta ver estos matices. Para mí el color de la indumentaria “mediterránea” es el blanco y el negro, aunque alguien pueda decir que es una historia “belga”. De todas formas lo que me aburre, y más me duele en mi ciudad, es este estilo anodino sport  implantado por las marcas de gran distribución.

Y hablando de tu ciudad. El menswear catalán, tan personal y pujante hace años, lo tenemos casi desaparecido en combate. ¿Qué ha hecho más daño al sector, la crisis o los manejos políticos de la plataforma/evento que representa la realidad de la moda catalana? Personalmente creo que desde la desaparición de Gaudí todo han sido buenos propósitos mal gestionados. La moda vive y debe vivir del consumo,  y sobre todo del consumo propio, ya que esto genera movimiento creativo e industrial.  Esta ecuación nunca ha existido, ni en el menswear catalán ni en el español, (no me refiero al low cost) ni en periodos florecientes ni en periodos de crisis. Siempre que ha parecido lo contrario ha sido un espejismo. Este creo que es el gran punto a resolver. ¿Por qué no nos creemos a nosotros mismos? El hecho de que los referentes mundiales sobre nuestra “moda” sean marcas de producto low cost y copiado… habla por si solo.

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¿En qué momento profesional/empresarial te encuentras? Veo tu web desactualizada y no sé a qué responde. Simplemente la estamos traduciendo a un lenguaje propio para los nuevos dispositivos y las nuevas formas de lectura. Pero dentro la vorágine de acontecimientos en que me encuentro siempre queda para mañana… Calculo que en un mes estará activa de nuevo, con todas las respuestas a esta pregunta.

Sé que la moda española está en una especie de momento de hibernación donde nadie hace movimientos arriesgados y todos tratan de defender sus posiciones. Pero a ti, especialmente, te echo de menos mediáticamente. ¿A qué se debe? Pues no lo sé, será que en estos momentos no está de moda lo que hago. Pero realmente no me preocupa. Soy de una generación para la que el valor de lo oculto y el contenido real es más poderoso que el mediatismo vacío.  Quien quiere encontrarme me encuentra. Además he puesto en primera posición de mis valores el ser feliz y encontrarme a gusto con mi trabajo. No sé si responde a tu pregunta… ¡pero tenía que decirlo!

¿Cómo crees que la moda española puede salir de esa burbuja de hibernación que te comentaba? ¿Qué hace falta para reactivarla económicamente y cómo se puede despertar de nuevo el interés por ella? Cómo te he dicho antes nos la tenemos que creer y consumir. No hay otra. Pasó con el aceite, los quesos y los vinos. Fíjate por ejemplo en la música en catalán, hace un tiempo era casi ridículo escucharla. Ahora con el consumo se ha desacomplejado, y surgen músicos, buenos, malos y algunos geniales. Todo rueda. Desgraciadamente no sé cuál es el secreto para despertar la moda española,  así que intento hacer mi trabajo con honestidad y disfrutar de ello. Sólo sé que esta música ha eclosionado al  despolitizarla, no sé si nos podría servir de ejemplo.

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Cada mañana, cuando uno se enfrenta al armario, hace multitud de pequeñas decisiones que determinan tu imagen frente al mundo. ¿Cuál crees que es la decisión más importante ha de hacer un hombre cada día al vestir? Por su integridad física, acertar con el tiempo… Y por su integridad espiritual entender cómo se siente y qué transmite con cada pieza que viste, ya que queramos o no. la ropa que vestimos modifica y modula nuestro comportamiento y la relación con el exterior.

¿Qué es para ti un hombre con estilo? Alguien que es creíble se ponga lo que se ponga, que nunca lo ves disfrazado.

www.josepabril.com

Cómo llevar camisa vaquera con jeans

Lunes, 19 Mayo 2014

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El paradigma del total look vaquero: Burt Reynols en Los Traficantes.

Burt Reynols pudo ser un icono alguna vez, lo dudo, pero tuvo su momento allá por los 70 cuando protagonizaba películas como Los Traficantes (1973). Su imagen de macho causaría furor entre las féminas, aunque no puedo constatarlo, yo nací en 1974. El caso que el look camisa vaqueta con jeans era entonces algo muy viril y potente… Hoy, algunas décadas después, ese es un look que sigue funcionando aunque con algunas variantes.

Hoy conjuntar denim con denim no está mal, lo que no está tan acertado es la homogeneidad cromática azul+azul. La industria del denim está tan evolucionada que pensar en este tipo de tejido como algo único y unívoco es un error. De hecho si se tiene la tentación de usar azul con azul, lo menos que se ha de hacer es usar tonos diametralmente distintos, es decir, si se usa unos vaqueros de tono oscuro se debe usar una camisa en tonos claros y desgastados.

¿Pero por qué limitarse de esta forma cuando existen tantos colores? Prueba a combinar camisa vaquera y jeans de colores distintos: verde+azul, burdeos+azul, blanco+azul… Las opciones no son infinitas pero sí generosas.

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Camisa vaquera de GANT y vaqueros burdeos de Lee.

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Catálogo p/v 2014 de GAS Jeans. 

Hombres FdA: Ary Abittan

Viernes, 16 Mayo 2014

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Estamos tan ‘colonizados’ por la cultura cinematográfica americana que las revistas repiten hasta la saciedad los mismos iconos masculinos. Por ejemplo: con la nueva entrega de X-Men estoy de Hugh Jackman mostrando musculito hasta las narices. ¿Cuántas portadas de él con cara enfurruñada, jeans desgastados y camiseta blanca se han publicado o se van a publicar en estos meses?

Desde Fondo de Armario quiero proponeros modelos de estilo a seguir no tan ‘quemados’ como la de los actores de cultura de masas que nos impone el Tío Sam. Aquí y ahora nacen con Hombres FdA (FdA por Fondo de Armario, ¿lo pilláis?).

Estrenamos sección poniendo la mirada en nuestros vecinos del norte. Nuestro primer Hombre FdA es Ary Abittan, humorista y actor francés, nacido en 1974 (excelente año). En su físico se evidencian sus orígenes norteafricanos (de padre de Marruecos y madre de Túnez). Su último trabajo cinematográfico es ‘Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?’, un film Philippe de Chauveron, que se estrenó en Francia el 16 de abril.

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Abittan tiene un físico decididamente masculino, no está obsesionado con el gimnasio y la musculación (como se constata en sus apariciones playeras en las revistas del corazón galas), y recurre a un look en el que juega siempre con la combinación chaqueta negra y camisa blanca: blanco/negro, gris/negro, negro absoluto… Un amante de lo básico y el fondo de armario en estado puro.

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Y es que cuando uno tiene un físico como el suyo, ¿para qué cargar las tintas con los estilismos?

Apostamos por el Canotier

Lunes, 5 Mayo 2014

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Colección primavera/verano 2014 de Berluti 

Estoy seducido por el Canotier, un sombrero paja que enseguida asociamos con la temporada estival, Francia, Maurice Chevalier, la Torre Eiffel… Oh la là! Sí, sé que es difícil encajar un sobrero en los estilismos de tu día a día, pero sí en 1930 lo hacía… El Canotier se creó en 1880 y enseguida se convirtió en un complemento imprescindible de los gondoleros venecianos, llegando a Estados Unidos de la mano de los emigrantes italianos. Gene Kelly, Fred Astaire, y en general todo artista del vodevil que se preciara lo llevaron. Hecho con paja sennit trenzada se tapa, copa y ala se cosía por separado para posteriormente unirlos con caucho. Alessandro Sartori, diseñador de la casa francesa Berluti, lo ha introducido con inteligencia en la colección de primavera/verano 2014. Pero para aquellos se pregunten si realmente funciona fuera de un look book, aquí os dejo la imagen de un asistente de la feria Pitti Immagine Uomo, que lo luce con acierto y mucho estilo, sin afectación y con naturalidad.

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