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Archivo de la categoría ‘colecciones’

Coach 1941 Primavera/Otoño 2017/8

Lunes, 4 Septiembre 2017

Cuando en 2013 la firma americana Coach fichó al británico Stuart Vevers se esperaba de él que creara bolsos icono que posicionara la marca en el complejo universo de los Must de temporada, tal y como ha hecho con el bolso Selena Gómez de esta temporada. “El nombramiento de Stuart Vevers marca un importante hito en la historia de Coach, que se encuentra en plena expansión. Su profunda y extensa experiencia nos proporcionará un gran valor tanto empresarial como de diseño” dijo Lew Frankfort, consejero delegado de Coach.

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Sin embargo Vevers ha ido mucho más allá y le ha conferido a las colecciones de moda un propósito y una identidad que ha hecho que Coach, ahora renombrada Coach 1941, consiga un lugar en el panteón de las grandes firmas que tienen su razón de ser en la piel, como la propia Loewe (anterior escala de Vevers) o Vuitton (que es a lo que aspira ser Coach pero ‘a la americana’).

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Empezamos esta revisión de colecciones masculinas para el otoño/invierno 2017/18 con la propuesta de Coach para hombre, que, en sintonía con la inspiración global del desfile, juega con las referencias al Oeste americano, homenajeando films de Terrence Malick como son ‘Malas tierras’ y ‘Días del cielo’. Un trabajo donde las estrellas son las chaquetas y abrigos de piel, en especial las piezas de piel shearling, donde se juega con yuxtaposiciones de pieles y tratamientos, buscando un aspecto ‘salvaje’ y natural.

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Fear of God, o el triunfo del nuevo paradigma de la moda

Lunes, 7 Agosto 2017

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Realmente ha habido un cambio de paradigma en la moda y casi no nos hemos dado cuenta, y el paralelismo con la industria musical es muy oportuno. Un día te levantas y te das cuenta que la música ya no suena a música, que las influencia del hip hop y el rap lo han colonizado todo, y por no reconocerte como un carca haces el esfuerzo de estar en sintonía. Pero ya no retienes ni los nombres de los artistas que cada semana pegan con su hit de usar y tirar (la industria de la música ya no va de álbumes, sino de lanzamientos semanales). Todo es efímero y el regusto amargo. Nada para recordar más allá de la semana de gloria que concede la obsolescencia programada de la cultura. Pues en moda pasa tanto de lo mismo: es cada vez más complicado encontrar un discurso memorable tras una colección. Los periodistas ya no podemos recurrir a establecer una colección determinada como un punto de inflexión. Ya no habrá más Russian Collections (Yves Saint Laurent 1976).

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Lo que prevalece en la moda hoy son las colecciones basadas en prendas, con un estilo común, pero sin hilo argumental. Lo cual no es malo per se, ya que la moda tiene vocación de consumo, y no se consumen colecciones, sino prendas. Hoy los periodistas nos hemos tenido que reconvertir y la crítica de pasarela ya no tiene sentido, el periodismo de moda actual ha de basarse en los productos. En ese sentido aún tenemos mucho juego por delante, ya que existe una infinidad inabarcable de diseñadores y firmas que ofrecen buenos productos con identidad propia. Y, ¡ojo!, no podemos estar desconectado del marketing, que en estos momentos es más importante que la creatividad.

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Pensemos por ejemplo en Jerry Lorenzo, artífice de la firma Fear of God, que confiesa que prefiere patearse tiendas de ropa vintage y mercadillos mejor que ponerse a haces bocetos. Es en cierta manera la asunción de que todo está inventado y que solo nos queda reinterpretarnos ad libitum et ad eternum. Y sin embargo esta filosofía le da excelentes resultados a Fear of God, que ha conquistado los corazones de tastemaker del calibre de Justin Bieber, Russell Westbrook, Kendall Jenner o Gigi Hadid. Lo importante para este tipo de firmas es el impacto en redes sociales. Instagram es la nueva conciencia global de la nueva generación. De hecho, ni siquiera se presentó la colección en Nueva York, sino en Los Ángeles, y eso dice mucho de como los centros de gravedad de la moda se han trastocado en el nuevo paradigma.

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Esta que os muestro es somero extracto (o hihglights) es su quinta colección, la que correspondería al otoño 2017. Y podemos apreciar una fusión del tema ‘high school’ con aires noventeros, mucha inspiración hip hop y mucho toque oversize. Aunque para muchos su estética pueda resultar anodina, poco memorable, hay que tener en cuenta que ahora lo que importa es ser cool y vender, más que salir en la prensa como en nuevo ‘artista’ de la moda. El arte ha muerto, viva Instagram.

Bode, la nueva sensación neoyorquina de aires vintage

Martes, 25 Julio 2017

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En julio pasado, una nueva propuesta de moda masculina captó el interés de los expertos dentro de las presentaciones neoyorquinas para la primavera/verano 2017. Se trataba de Bode, la firma creada por la diseñadora Emily Adams Bode, con un claro propósito vintage y retro (que no siempre es lo mismo, y de hecho no lo es). La diseñadorá contó en aquella ocasión que se había dedicado a acumular piezas de textil desde su infancia, algunas heredadas de su abuela, y otras que fue adquiriendo junto a su madre. Era la crónica de una pasión anunciada. Entonces, el año pasado, cumplidos los 27 dio forma a este proyecto cuya identidad es la creación en muchos casos de piezas únicas, lo que explica el repetido ‘sold out’ de su tienda on-line.

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Para su colección de otoño-invierno, que es la que nos ocupa, la diseñadora ha tomado la inspiración de sus veranos en Cape Cod con su familia, donde los tejidos vintage y el patchwork son los protagonistas indiscutibles. De hecho, explicó que había reutilizado edredones hechos a mano de los siglos XIX y XX, que mezcla con seersucker y tejidos de ascendencia africana, pijamas… y un sinfín de delicadas referencias para desgranas un discurso visual preñado de nostalgia.

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Entre las prendas aún no agotadas de la colección actualmente comercializada, brilla con luz propia esta camisa de estampado floral realizada con un mantel de algodón de los años 70. 350 dólares. 

Descubriendo The Stoat en la alfombra roja

Jueves, 16 Febrero 2017

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Eduardo Casanova y Álex García en la alfombra roja de los Goyas 2017 (Fotos Miguel Córdoba).

A mí aún hay cosas que me cogen por sorpresa. Ha sido repasando quién ha vestido a quién en los Goya 2017 (gracias a La Academia y a los ideadores de su web que han incluido una lista de invitados y firmas que los visten, ese es el camino a seguir) cuando me he encontrado un nombre que no conocía: The Stoat.

Eduardo Casanova y Álex García vestían impecables de esta firma y yo me he sorprendido de que no los conociera (a los diseñadores, digo), así que me he puesto a investigar un poco y en su web explican que es un proyecto de Carlos Paredes Jiménez y Renato Ruffoni Giusti, dos sastres y couturiers con sede en la calle Almirante de Madrid. Sus colecciones juegan con el clasicismo y el minimalismo desde una perspectiva moderna y práctica, tanto para hombre como para mujer, haciendo especial hincapié en el minucioso trabajo del patronaje de cada pieza.

Esto merece trabajarlo más, pero por lo pronto os dejo la parte masculina de su colección para esta primavera verano 2017.

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El increíble caso del palomo español

Viernes, 10 Febrero 2017

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Es muy gratificante constatar las excelentes críticas internacionales que ha cosechado el cordobés Alejandro Palomo en su debut dentro de la semana de la moda masculina de Nueva York. Han alabado su atrevimiento, su fluir con las nuevas tendencias de la eliminación de géneros en la moda, su buen hacer como couturier… Y sí, efectivamente es una excelente colección en forma y fondo. ¿Pero de hombre?

En estos días, viendo las reseñas publicadas, me he sentido como aquel niño del cuento de El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen que gritó “¡pero si va desnudo!” señalando lo que nadie se atrevía a reconocer. No me llaméis retrógrado, por favor, que ya sabéis de dónde vengo y qué diseñadores aplaudo fervientemente (casi siempre a los más vanguardistas y radicales, que son los que hacen que los engranajes sociales de la moda avancen), pero lo que se vio en la presentación de Palomo Spain en la Gran Manzana fue en toda regla, y hasta diría que dentro de la ortodoxia, una muy buena colección de costura femenina, aunque trasplantada a los cuerpos de modelos masculinos.

La colección mostrada por Alejandro Palomo es para mujer. No es ni “genderless” ni “asexual” ni nada que pueda insinuar que juega con las difusas fronteras entre lo masculino y lo femenino. Que me perdone el diseñador, pero yo no veo ambivalencias ni indefiniciones. Y la prensa que siga ese juego está cayendo en el viejo truco de “descolócalos y conseguirás difusión”.

Yo aplaudo a Alejandro Palomo porque su estrategia ha sido BRILLANTE. Si hubiera presentado en España la difusión de su trabajo hubiera sido muy limitada. Y si lo hubiera hecho en Nueva york dentro del contexto de su semana de moda femenina, tan masificada, con tanta gente importante a la que prestar atención y espacio en los medios, también se hubiera diluido como anécdota. Pero eligió hacerlo en la edición masculina de la pasarela neoyorquina, mucho más debilitada en cuanto a grandes nombres, donde una salida de tono va a recibir la atención de una prensa ya exhausta de ver excelente colecciones para hombres en Milán, París y Londres. Palomo ha conseguido la atención que su buen trabajo merece, pero con artimañas… legítimas y respetables, ya que todos, de una forma u otra, tratan de sacar un conejo de la chistera para dejar a la audiencia pasmada.

¡Enhorabuena!… Pero es una colección femenina.

Bershka te pone en movimiento

Viernes, 3 Febrero 2017

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Bershka nos recuerda que el uno de enero dijiste que empezarías a hacer ejercicio, y aún estás apalancado en el sofá. Así que han decidido llamar a su nueva colección de deporte ‘Start Moving Man’. Una línea que se centra en la utilización de tejidos técnicos aptos para cualquier tipo de deporte pero especialmente para el training y con prendas con materiales elásticos que se ajustan al cuerpo para una mejor movilidad y combinan texturas como el jacquard y el mesh.

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Sudadera 17,99 euros. Pantalón de deporte 19,99 euros. 

Ya sé que  entrar en un Bershka no es lo que más pega con alguien que ha pasado de los 30, cierto. Pero debemos dejar los prejuicios aparte y no limitarnos a la hora vestir, porque las buenas ideas, y las prendas interesante (y a buen precio), no entiende de ‘target’ de marca.

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Sudadera 29,99. Camiseta 12,99. 

David Delfín, nuevo Premio Nacional de Diseño de Moda

Lunes, 21 Noviembre 2016

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Yo, instalado en la teoría de la conspiración de un modo absolutamente paranoide, siempre encuentro los resultados de premios, distinciones y elecciones sospechosos y discutibles. Pero cuando el viernes me llegó la nota de prensa de la ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) anunciando que David Delfín había sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda que cada año otorga el Ministerio de Educación Cultura y Deporte desde 2009 no hubo ni una sombra de polémica ni discusión nublando mi mente. Es un reconocimiento justo y merecido, que quizás incluso debería haber llegado antes. David Defín representa la eclosión de una nueva era de la moda en España, abanderado de un ‘nueva guardia’ que enganchó al público joven, democratizó el interés por la moda y nos hizo hablar de ella, con polémicas y sin polémicas… pero llevó la moda a periódicos e informativos de televisión. Creo que este es un reconocimiento a lo que yo llamo la Generación 2000, ese relevo generacional que llevó a la moda española a un nuevo nivel más internacional y con ideas de vanguardia.

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David Delfín nos enredó a todos. Primero descolocándonos con el concepto de ‘colectivo’, pero Davidelfin no era un creador, sino una especie de comuna creativa donde se mezclaban las ideas delos hermanos Postigo y la modelo Bimba Bosé. A todos nos costaba digerir eso, pero supimos vivir con ello. Y también nos enseñó, o más bien nos recordó, que el arte puede ser indisociable del comercio y eso es precisamente una de las apreciaciones del jurado que le ha otorgado esta distinción, señalando que David Delfín “ha logrado traspasar las barreras entre la moda y el arte, los géneros y las generaciones, lo comercial y lo artístico. La fuerza de su mensaje creativo le hace merecedor del Premio Nacional de Diseño de Moda 2016”.

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Pero vayamos al presente, y aprovecho esta buena noticia para hacer un resumen de la parte masculina de su colección de otoño/invierno.

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DASTON, una nueva generación Made in Spain

Lunes, 6 Junio 2016

Me apasiona el despertar de la moda masculina que estamos viviendo en España de la mano de los jóvenes emprendedores que lanzan pequeñas firmas que enriquecen enormemente el panorama. Ojalá diéramos con la fórmula para vertebrar toda esa energía y buenas ideas. En Fondo de Armario queremos presentaros una nueva firma de calzado madrileña, DASTON, que busca ofrecer una producto de calidad y exclusivo, a la vez que moderno, elegante y de masculinidad sin ambages. Hablamos con sus creadores: Christian Huergo San José y Alberto de Prado.

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¿Quiénes estáis detrás de DASTON? Somos una pareja de dos chicos asturianos que nos conocimos hace ya 8 años, en nuestra época universitaria a través de Tuenti, guardamos muy buen recuerdo de aquellos años, son únicos para cualquier estudiante.

¿Cuándo y cómo os lanzáis a esta aventura empresarial? A ambos nos encanta viajar, pero viajar viviendo de verdad los países y ciudades que visitamos. Para nosotros es una de nuestras grandes pasiones. En uno de nuestros viajes a París, cuando callejeábamos por Le Marais nos dimos cuenta de la gran cantidad de firmas emergentes que había en Francia, ¡nos sorprendimos! En España el sector moda se lo reparten unos pocos y es muy poco dinámico. El gusto de los franceses por el diseño y la presentación exquisita es algo que palpable en casi cualquier firma, es algo que cuesta ver en España. Pero la mayor sorpresa fue ver como gran parte de los productos tenían el sello made in Spain. Sinceramente, nos dio mucha lástima, en España hay mucho talento tirado a la basura.

A partir de aquí empezamos a buscar información de lo que podía ser un proyecto apasionante, DASTON que empieza hace un año.

¿Qué es lo más complicado de poner en pie un proyecto como este? Realmente hay muchas cosas complicadas en un proyecto de este tipo. Ganarse la confianza y reconocimiento como marca es claramente uno de los principales desafíos que nos hemos encontrado, sobre todo contando con unos recursos financieros tan limitados.

¿Cómo se explica que España no tenga apenas firmas de calzado masculino de prestigio internacional cuando tantas otras firmas de lujo internacionales producen aquí? Eso es lo que nosotros nos preguntábamos en Le Marais… La verdad que nos hemos dado cuenta de las debilidades de la industria española, hay muchas ineficiencias en la manera en la que trabajamos, somos poco prácticos. Recuerdo mis compañeros suizos de master cuando se quejaban de nuestra forma de trabajar, somos muy caóticos y perdemos el tiempo con tareas que no tienen retorno, que no generan realmente valor alguno. Aunque de boquilla valoramos muy positivamente el diseño y producción española, seguimos pensando que lo bueno viene siempre de fuera. “¡Qué inventen ellos!”, que decía Unamuno.

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El modelo SO GROPIUS BURGUNDY, es una actualización de los tradicionales mocasines. Suela en goma blanca y piel de la más alta calidad en granate. 149 euros. 

Así que DASTON se diseña en España. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién diseña? Los diseños los hemos hecho los fundadores de la firma en España, queríamos que fuesen productos muy nuestros, muy DASTON, tenemos gustos bastante diferentes pero unidos por un rasgo claro, la calidad y la exclusividad, nos gustan los productos únicos y diferentes.

Y la producción también nacional, ¿no? Nos parece también muy importante el saber que aquellos que producen nuestros diseños tienen una vida digna y que pueden permitirse tener su fin de semana y sus vacaciones. Las condiciones de trabajadores en países del tercer mundo son una vergüenza para esta industria o al menos deberían serlo….

Habladme de calidades. ¿Qué materiales estáis empleando? Los diseños siempre se fabrican en piel de la mayor calidad española e italiana, es algo que hace el producto mucho más flexible y adaptable, siendo mucho más cómodo para llevarlo todo el día.

¿Qué aporta Daston al panorama del calzado? Somos una firma con una clara vocación internacional que ofrece diseños exclusivos para gente que disfruta no solo del calzado sino de todo lo que representa la firma. DASTON aúna diseños únicos con un rasgo común, lo que llamamos el luxurious DASTON cover, todos nuestros diseños son forrados en su interior en piel color púrpura, un color tradicionalmente vinculado con el poder del hombre, en la Antigua Roma, sólo algunos privilegiados podían llevar vestimentas de este color. También los diseños llevan el nombre de nuestros arquitectos favoritos, la arquitectura es otra de nuestras pasiones, los arquitectos siempre han sido los constructores del mundo.

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El modelo SO GEHRY WARRIOR, es una edición limitada diseñada en piel y serraje, con piel en un exclusivo estampado camuflaje. 189 euros. 

¿Cuáles son vuestro target y mercados objetivo? Nos dirigimos a un público adulto con un nivel cultural que le haga sentirse cómodo en este universo. Creemos que la cuestión cultural puede más que la económica en el apego hacia DASTON.

¿Dónde está funcionando mejor la firma? Es curioso pero nuestro público es de fuera de España, tenemos público en países emergentes hispanoamericanos, Francia, Italia y también en países árabes.

¿Qué esperáis en el medio/largo plazo de DASTON? Será una firma reconocida en el sector de la moda exclusiva. Es una firma con mucha vida, tenemos unas ideas impresionantes que esperamos poder llevar a cabo, sin duda van a sorprender…

¿Sólo apostáis por el canal de venta on-line o estáis pensando en apostar por colocar la colección en retailers físicos? Actualmente solo vendemos en online y estamos buscando retailers físicos, pero queremos que la filosofía del local vaya en consonancia con DASTON. No queremos eliminar el aura que acompaña a la marca.

¿Con qué periodicidad lanzaréis nuevos modelos? El objetivo es no tener colecciones estacionales. Queremos diseñar modelos y lanzarlos progresivamente o incluso colecciones cápsula en momentos puntuales del año.

Nº8, o la puesta en valor del dandy del siglo XIX

Jueves, 18 Febrero 2016

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Conocí a Demetrio de la Torre hace ya bastantes años. Yo colaboraba puntualmente con Diario de Sevilla y él, si la memoria no me falla, trabajaba en Diario de Cádiz, ambas cabeceras de Grupo Joly. Ya no llego a recordar cómo nos pusimos en contacto, pero desde entonces, de una forma u otra, no le he perdido la pista. Su última aventura junto a Alberto de Santiago me ha sorprendido gratamente: Nº8, una revisión de la sastrería clásica más romántica que tiene por leitmotiv “Olvídate de otro aburrido traje azul. Hecho en España para un gentleman contemporáneo”. Una nueva y fresca apuesta producida íntegramente en España, concretamente en un pequeño taller de la sierra de Madrid, que centra su estrategia de comercialización en el canal online, pero que cuenta con el apoyo de un showroom donde exponen sus piezas y tratan de lanzar las ventas para multimarcas que ya mostrado interés por sus próximas colecciones.

¿Cómo nace Nº8? Nace del paso de los años y de la madurez en el desarrollo de un estilo propio. Cuando nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos un lenguaje común en nuestra forma de vestir; más adelante pasamos a compartir ropa, comprando una única pieza de cada prenda, la mayoría de ellas de señora. Y el siguiente paso natural en nuestra evolución estilística, tanto individual como de pareja, unida a la pasión que ambos tenemos por la esencia y el ADN del dresscode del gentleman clásico nos llevó a la necesidad de crear nuestras propias prendas, dándoles el twist de tendencia que no encontrábamos en la ropa masculina. Así nace Nº8. De la necesidad, por ejemplo, de buscar un blazer-batín o una camisa pijama de seda maravillosa y no encontrarla.

¿Qué hueco o demanda viene a saciar Nº8? Somos conscientes de las dificultades que entraña desarrollar un proyecto como el nuestro en la sociedad de la hipercomunicación e hiperconsumo en la que vivimos hoy, donde los hábitos de compra son cada vez más efímeros, y conscientes también del gran reto que tenemos por delante para que nuestro proyecto llegue a puerto, porque los recursos que podemos destinar a dar luz a la firma son limitados. A pesar de ello, la gran motivación que nos llevó a desarrollar Nº8 era cubrir un nicho de mercado aún no del todo explotado en el mundo de la moda masculina, que pasa por la idea de desarrollar prendas del gentleman clásico (muchas de ellas habituales en tiempos pasados pero hoy casi impensables) con acabado de sastrería, por tanto hechas a mano y en España, pero con un diseño que la más venerada de las sastrerías nunca se atrevería a desarrollar. Y además por menos dinero. En definitiva queremos aportar el toque de tendencia de firmas más comerciales pero con el saber hacer de un auténtico atelier-bespoke y con un precio-medio que se sitúa de camino entre ambas conceptos de producto.

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¿Cómo organizáis el tema de producción? Los flujos comerciales actuales, donde el made in China aparece en las manufacturas de las firmas internacionales más reputadas, han forzado el surgimiento de un nuevo cliente que valora la calidad y el saber hacer de la producción de antaño y que además apuesta por retroalimentar a productores locales, independientemente de su área de influencia o mercado, como vía de revelarse contra un sistema de consumo que ha llevado a la pérdida de cientos de pequeños negocios a favor de las grandes cadenas de producción de moda. Por tanto el primer punto de partida cuando concebimos el proyecto fue precisamente la idea de que hiciéramos lo que hiciéramos, tenía que ser fabricado en España. A partir de ahí iniciamos una búsqueda de proveedores y fabricantes que nunca terminó de completar nuestras expectativas desde el punto de vista de la producción, y entonces tuvimos claro que, al igual que la esencia creativa del proyecto liderada por Alberto era una vuelta a la etiqueta de los caballeros de ayer, y nuestras referencias constantes estaban en la sastrería, la confección de las piezas tenía que ser íntegramente a mano. Con esto claro, dimos con el taller perfecto y las manos perfectas para materializar un producto, el de Nº8, en el que cada pieza, cada detalle, cada ribete se cose íntegramente a mano en nuestro atelier de la sierra de Madrid. Con una producción íntegramente por encargo, con un tiempo de entrega de entre 7 y 10 días, en función de la complejidad de la pieza o el número de piezas encargadas. De momento estamos llegando a todos los pedidos, más adelante si las ventas crecen tendremos que plantearnos aumentar la familia del atelier y contar con más personal. En contraste con esto, el producto no se hace a la medida del cliente si no que se vende por tallas y vía online. Todo este sistema de producción y canal de venta vuelve a reivindicar esa sinergia entre el ayer y el hoy que expresa Nº8. Es decir, hecho a mano pero con tallas, producido por encargo pero no a medida. Es una miscelánea de las formas de producir de ayer y hoy que hacen que el proyecto pueda ser más sostenible y económicamente más competente, de ahí la línea de precios. Además admiramos y respetamos profundamente el trabajo de las sastrerías de toda la vida, y creemos que para hacer trajes increíbles a medida, ya están ellos.

¿Qué esperáis en el futuro para esta nueva firma, hacia dónde queréis ir? El futuro más inmediato pasa por consolidar la firma en España, consiguiendo una cartera de clientes con estilo único que aprecien los productos únicos y que se atrevan a darle un toque de poesía a sus looks, ya sea usando nuestra camisa con lazada (la ‘Camisa Beau’) o ciñendo al talle de su chaleco un cinturón. Más adelante queremos dar el salto internacional, porque estamos convencidos de que se trata de un producto que mercados como el Europeo, el americano, y por supuesto el asiático, van a valorar mucho, especialmente por su diseño y calidad. Y el mayor sueño es que las piezas, especialmente las camisas, lleguen a ser unisex, es decir que no estén concebidas para el hombre ni para la mujer, si no que la identidad se la dé el sexo del portador que las lleve.

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¿Cuáles son los aspectos más complicados de buscar el encaje de una firma como Nº8 en el panorama comercial actual? Como comentábamos en líneas anteriores, este proyecto para nosotros es mágico y ambicioso, pero no pretencioso, es decir, sabemos que es muy complicado lanzar una firma con poco presupuesto en un mercado saturado de firmas de moda con cinco veces más capacidad de logística e inserción en el mercado que nosotros, a pesar de ello nuestra convicción para con el producto es total y nuestro compromiso también lo es. Creemos mucho el proyecto y estamos convencidos que en no tanto tiempo encontraremos personas que, al igual que nosotros, empiecen a valorar nuestro saber hacer, nuestros diseños y nuestras calidades.

¿A qué tipo de hombre se dirige esta firma? A todos y a ninguno. De hecho aunque defendemos el vestir del gentleman clásico y del hombre de ayer, nos dirigimos a hombres y mujeres de igual forma. Hasta llegar aquí, nos comprábamos pantalones de doble pinza de señora altísimos de talle que no encontrábamos en líneas de caballero y nunca nadie pensó que podían ser de señora. Y a la inversa con respecto a las mujeres el universo del vestir masculino. Por eso nos dirigimos a personas a las que les conmueva el producto y el diseño independientemente del sexo que tengan, como comentábamos, queremos que la identidad venga dada por el portador no por la concepción a priori de la prenda. A pesar de ello, de cara a la primera colección, y conscientes de que tenemos que posicionarnos en el mercado para no despistar al cliente que nos está empezando a conocer, este primera colección-cápsula de presentación la hemos realizado con un modelo masculino y va dirigida a hombres que, como nosotros, viven su vida a través de la moda y que buscan piezas especiales que reflejen su identidad.

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¿Creéis necesario que el hombre recupere cierto sentido poético al vestir? La poesía, la teatralidad, el drama son elementos ligados al vestir de hombres y mujeres a lo largo del tiempo que hoy tienen menos fuerza que nunca. En plena era de la funcionalidad y las zapatillas de deporte 24/7, creemos que nada es más divertido que llevar un denim, un jersey de cashmere y de repente una camisa pijama en popelín de algodón. Esa es nuestra esencia, y en esas piezas que rompen los convencionalismos o lo previsible es donde encontramos poesía en la moda hoy.

¿En qué detalles tratáis de marcar la diferencia o poner vuestro sello personal? El proyecto es tan personal y tiene tanto de nuestro ADN propio, individual y de pareja, que cada detalle de cada pieza, desde un botón a un ribete es especial. En esta colección-cápsula de presentación, queríamos hacer algo muy suave, muy sutil, a modo de declaración de intenciones por lo que nos decidimos por emplear únicamente dos colores: el azul marino y el verde. Bien, pues cada detalle de cada pieza contrasta con el exterior de la misma. Las piezas verdes llevan detalles azules y a la inversa. Por no mencionar el forro, un elemento que a simple vista no aprecias pero que dota de un preciosismo a cada prenda que te conquista. En esta primera colección los forros son de flores Liberty y resultan tan apetecibles que no hemos dudado en ponernos, por ejemplo, el ‘Chaleco Hubert’ del revés. Es en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, como añadir un cinturón al talle de un blazer de esmoquin, donde Nº 8 es muy rica.

Muroexe hace frente al frío

Lunes, 26 Octubre 2015

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Modelo ATOM, el fondo de armario de Muroexe, (85 euros); Supercell HP (95 euros) y Supercell LP (85 euros), todas disponibles en es.muroexe.com

Las Muroexe cumplen ya dos años en el mercado y parece que fue ayer. Nacieron con el propósito de innovar, y lo consiguieron desarrollando un nuevo concepto de zapatilla urbana, de corte minimal pero con estilo vanguardista. Desde entonces, y temporada tras temporada, hay ido dando giros de tuerca lanzando su producto con pequeñas innovaciones en materiales, texturas y tecnología. Ahora le toca el turno a  ‘Supercell’, una colección pensada para la dureza climatológica que se nos avecina. “Supercell, es la opción perfecta para el invierno, ya que gracias a su tejido podemos enfrentarnos a las inclemencias climatológicas sin perder nuestro estilo” explican desde la firma. “La colección HP, está preparada para las más fuertes lluvias y la colección LP, para los días en los que el viento y el frío aprietan. Dos piezas que no deben faltar en nuestro kit de supervivencia”.

Supercell HP (High Precipitations) es la gama compuesta de cinco referencias construidas en un tejido experimental con apariencia gomosa preparado para resistir lluvias contundentes, mientras que Supercell LP (Low Precipitations) tiene dos referencias pensadas para climas más amables que proponen una revisión del tejido de chándal aplicado a una zapatilla. Un calzado versátil concebido para adaptarse a los giros inesperados que ofrezca el día a día gracias a que combina la funcionalidad de la zapatilla con la elegancia del zapato, el minimalismo visual y la estética contemporánea. Supercell además disfruta de las prestaciones que caracterizan al calzado de Muroexe, como la horma anatómica que garantizar el mejor ajuste al pie, rejillas y espumas, los interiores que otorgan al zapato una comodidad extrema, plantillas de alta calidad y suela flexible de poliuretano con la amortiguación necesaria para el día a día.

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Detalle de Muroexe Supercell LP .

Además son producidas todas en España, concretamente en Toledo, y todos los materiales proceden de Europa. “La producción en España nos ha permitido durante estos dos primero años mantener los estándares de calidad y de control en el más alto nivel. Ha sido una experiencia perfecta el poder acercarnos a la fábrica en 40 minutos y poder seguir todo el proceso teniendo en cuento hasta el más mínimo detalle. Además es importante por la cercanía con la gente que, con todo cariño, produce tus zapatillas”.

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Proceso de producción en el taller toledana que produce las Muroexe. 

Ellos mismos reconocen la complicación que supone posicionar un producto como este en “un mercado saturado, ultra competitivo y copado por marcas gigantes con presupuestos infinitos”, pero la diferenciación del producto y una exquisita atención a los detalles, del packaging a la atención al cliente, han conseguido afianzar su presencia en mercados como Alemania, primer país en ventas, Suecia, Holanda o España. Son más de 20.000 personas las que han comprado unas Muroexe desde su lanzamiento, y seguramente no más porque muchos productos salen al mercado en edición limitada. “El feedback de nuestros clientes ha sido el motor del crecimiento y de la elaboración de todos nuestros productos. Sin su apoyo y críticas, tanto positivas como negativas, no podríamos haber creado una marca hecha por y para ellos. Además de que el feedback ha sido muy bueno”.

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Manos expertas confeccionan cada par de zapatillas. 

¿El futuro? “Por el momento, queremos consolidarnos como una de las opciones preferidas de los treintañeros urbanitas de todo el globo. Además de seguir creciendo con nuevas siluetas que complementen nuestro ya icónico modelo: Atom”.