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Archivo de la categoría ‘colecciones’

Ideas imperecederas

Lunes, 5 Marzo 2018

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 Chaqueta denim de Helmut Lang lanzada originalmente en 1997 y ahora reeditada.

Lo efímero me da tristeza, quizás porque es un reflejo de la inexorable mortalidad. Pero no quiero empezar un lunes con reflexiones profundas, pero aun así me da tristeza que las buenas ideas, dentro de la industria del mass market, no valen más allá que el efímero momento en que son rentables. A veces, los que escribimos sobre moda, somos voraces con el concepto de ‘novedoso’ y siempre estamos pendientes de las ideas que unos diseñadores toman prestadas de otros, prestos a señalarlo y arrojar la primera piedra. Pero si nos paramos a pensarlo, ¿por qué una buena idea tiene que ser exclusiva del primero al que se le ocurrió?, ¿por qué hay que respetar la genialidad si el genio la abandona en el tiempo? Ya sé que es complicado, porque si un diseñador usa un mismo recurso repetidamente lo tachamos de ‘repetitivo’ y ‘aburrido’. Creo que la firma Helmut Lang ha encontrado una solución interesante a este dilema: reeditar piezas de su histórico de colecciones. Ahora acaban de lanzar la micro colección Helmut Lang Re-Edition Vol. 2, una selección de 8 piezas lanzadas originalmente entre 1995 y 2004, y que pone en valor el cariz imperecedero del estilo de la firma. ¿Qué mejor manera de cuidar el legado de la casa y subrayar la autoría de esas buenas ideas?

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Camiseta sin mangas rescatada de la colección de 1995 de Helmut Lang.

TIM&CO, el hermano pequeño de Florentino

Lunes, 26 Febrero 2018

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Florentino Cacheda quiere llegar a un público más joven. Soy muy fan Florentino, la firma gallega con sede en Lalín, no sólo por su estilo especialmente pensado para hombres reales con necesidades reales, sino por su modelo de crecimiento, constante y sensato, que en los últimos años los ha llevado a tener hasta 23 tiendas propias en territorio nacional, con la última apertura en Palencia la semana pasada.

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Paralelamente ha realizado un gran esfuerzo por salir de su zona de confort y captar a un público más joven, pero que valora la calidad y el ‘Made in Spain’ igual que sus clientes más tradicionales. Entre las campañas de imagen puestas en marcha con ese propósito está el vestir al Real Oviedo, pero estaba claro que la clave para diversificar a la clientela es la segmentación de las colecciones, por eso nace TIM&CO, que es un spin-off de Florentino pero con identidad propia, con un equipo creativo propio que reinterpreta los cortes y los patrones de las prendas masculinas más tradicionales con un toque más moderno, dirigido a un público joven, urbano y actual, y que plantea propuestas frescas e innovadoras.

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Una nueva línea íntegramente en España y que debuta en el mercado con la colección primavera/verano 2018 que está presente en más de 50 tiendas multimarca de todo el territorio nacional y en algunos puntos de Portugal.

Pitti Uomo 93: Tres firmas españolas para descubrir en esta edición

Martes, 9 Enero 2018

Hoy empieza la feria florentina Pitti Uomo, que tradicionalmente da el pistoletazo de salida a las presentaciones de las colecciones masculinas de la temporada (en este caso la de otoñó/invierno 2018), pero que este año ha sido programada justo después de la London Fashion Week Mens. No me voy a molestar en desgranar el calendario de eventos rico en citas imprescindible que se vivirá los próximos días en Florencia, sino que voy presentaros tres firmas españolas que estarán presentes y que merece la pena conocer:

KIDS OF BROKEN FUTURE. El Proyecto de fin de carrera de la diseñadora y ex-modelo Marta Sánchez se ha convertido en una propuesta de streetwear con influencias del universo skate y del hip hop, con una estética rotunda y personal que en su web se define como: “Kids of broken future es una marca de la moda cuya filosofía y estilo de vida están enfocados en proyectarse fuera del presente y crear la posibilidad de nuevos futuros. Kids of broken future tiene un interés especial en el pasado y presente artístico y estético de la sociedad, desde un punto de vista subcultural y como reflejo de su forma de ser. Kids of broken future roto surge con objetivo de construir un armario completo que cubra las necesidades de la vida actual y en el futuro”.

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PELOTARI.PROJECT. Las empresarias Laura Herrera y Raquel Rodríguez tuvieron la visión de conjugar moda, ropa técnica y tradición estética de la pelota vasca, y de esa fusión tan peculiar firma que ha contado con el apoyo de Juanma Cabezón, diseñador que fuera mano derecha de nuestro idolatrado Carlos Diez Diez: “pelotari.project es un nuevo concepto de moda para hombre. Se inspira en el deporte Jai Alai (Pelota Vasca), en las tradiciones y orígenes de la cultura vasca. Ropa de hombre de estilo imbatible y excelentes cualidades técnicas. Urbana y tecnológica”.

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LA SIESTA SHOES. La fiebre de las espardeñas continúa imparable y así lo deja claro esta marca que recoge lo mejor del estilo de vida mediterráneo. “En el levante, un enclave único repleto de antiguas culturas, donde la buena vida y las costumbres forman parte del ADN de sus habitantes, nace LA SIESTA a partir de una idea de Jorge Navarro Pertusa, miembro de una familia que lleva dedicada al sector del calzado más de 25 años al frente de marcas como Gioseppo”.

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Opening Ceremony & Esprit, 3ª edición

Viernes, 1 Diciembre 2017

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Ya tenemos aquí la tercera colección de Opening Ceremony en colaboración con Esprit. En esta ocasión se inspira en el estilo ‘college’ de finales de los 80 y comienzos de los 90. “Para nuestras primeras dos colecciones trabajando con Esprit, recordamos nuestra adolescencia y los ratos que pasamos en el centro comercial,” explica Humberto Leon, co-fundador de Opening Ceremony. “Con esta tercera temporada, hemos crecido un poco. Seguimos inspirándonos en los logos de Esprit y diseños destacados de la época, pero evolucionando con nuevos estampados y siluetas. En definitiva, Esprit by Opening Ceremony pone rumbo a la universidad”. Fundada en septiembre de 2002 en Nueva York por Carol Lim y Humberto Leon, Opening Ceremony es la concept store resultado de combinar el amor por los viajes, la cultura y la moda de sus fundadores. Hoy por hoy cuentan con tiendas multimarca en Nueva York, Los Ángeles, Nagoya y Tokio, pero sus colecciones de ropa, accesorios y calzado para hombre y mujer está disponible para todo el mundo es su web, openingceremony.com.

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De entre la colección nos hemos decantado por resaltar esta cazadora acolchada reversible, por un lado un estampado de pseudocamuflaje y por otro de cuadro de leñador, tan en boga. 499 euros.

Coach 1941 Primavera/Otoño 2017/8

Lunes, 4 Septiembre 2017

Cuando en 2013 la firma americana Coach fichó al británico Stuart Vevers se esperaba de él que creara bolsos icono que posicionara la marca en el complejo universo de los Must de temporada, tal y como ha hecho con el bolso Selena Gómez de esta temporada. “El nombramiento de Stuart Vevers marca un importante hito en la historia de Coach, que se encuentra en plena expansión. Su profunda y extensa experiencia nos proporcionará un gran valor tanto empresarial como de diseño” dijo Lew Frankfort, consejero delegado de Coach.

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Sin embargo Vevers ha ido mucho más allá y le ha conferido a las colecciones de moda un propósito y una identidad que ha hecho que Coach, ahora renombrada Coach 1941, consiga un lugar en el panteón de las grandes firmas que tienen su razón de ser en la piel, como la propia Loewe (anterior escala de Vevers) o Vuitton (que es a lo que aspira ser Coach pero ‘a la americana’).

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Empezamos esta revisión de colecciones masculinas para el otoño/invierno 2017/18 con la propuesta de Coach para hombre, que, en sintonía con la inspiración global del desfile, juega con las referencias al Oeste americano, homenajeando films de Terrence Malick como son ‘Malas tierras’ y ‘Días del cielo’. Un trabajo donde las estrellas son las chaquetas y abrigos de piel, en especial las piezas de piel shearling, donde se juega con yuxtaposiciones de pieles y tratamientos, buscando un aspecto ‘salvaje’ y natural.

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Fear of God, o el triunfo del nuevo paradigma de la moda

Lunes, 7 Agosto 2017

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Realmente ha habido un cambio de paradigma en la moda y casi no nos hemos dado cuenta, y el paralelismo con la industria musical es muy oportuno. Un día te levantas y te das cuenta que la música ya no suena a música, que las influencia del hip hop y el rap lo han colonizado todo, y por no reconocerte como un carca haces el esfuerzo de estar en sintonía. Pero ya no retienes ni los nombres de los artistas que cada semana pegan con su hit de usar y tirar (la industria de la música ya no va de álbumes, sino de lanzamientos semanales). Todo es efímero y el regusto amargo. Nada para recordar más allá de la semana de gloria que concede la obsolescencia programada de la cultura. Pues en moda pasa tanto de lo mismo: es cada vez más complicado encontrar un discurso memorable tras una colección. Los periodistas ya no podemos recurrir a establecer una colección determinada como un punto de inflexión. Ya no habrá más Russian Collections (Yves Saint Laurent 1976).

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Lo que prevalece en la moda hoy son las colecciones basadas en prendas, con un estilo común, pero sin hilo argumental. Lo cual no es malo per se, ya que la moda tiene vocación de consumo, y no se consumen colecciones, sino prendas. Hoy los periodistas nos hemos tenido que reconvertir y la crítica de pasarela ya no tiene sentido, el periodismo de moda actual ha de basarse en los productos. En ese sentido aún tenemos mucho juego por delante, ya que existe una infinidad inabarcable de diseñadores y firmas que ofrecen buenos productos con identidad propia. Y, ¡ojo!, no podemos estar desconectado del marketing, que en estos momentos es más importante que la creatividad.

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Pensemos por ejemplo en Jerry Lorenzo, artífice de la firma Fear of God, que confiesa que prefiere patearse tiendas de ropa vintage y mercadillos mejor que ponerse a haces bocetos. Es en cierta manera la asunción de que todo está inventado y que solo nos queda reinterpretarnos ad libitum et ad eternum. Y sin embargo esta filosofía le da excelentes resultados a Fear of God, que ha conquistado los corazones de tastemaker del calibre de Justin Bieber, Russell Westbrook, Kendall Jenner o Gigi Hadid. Lo importante para este tipo de firmas es el impacto en redes sociales. Instagram es la nueva conciencia global de la nueva generación. De hecho, ni siquiera se presentó la colección en Nueva York, sino en Los Ángeles, y eso dice mucho de como los centros de gravedad de la moda se han trastocado en el nuevo paradigma.

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Esta que os muestro es somero extracto (o hihglights) es su quinta colección, la que correspondería al otoño 2017. Y podemos apreciar una fusión del tema ‘high school’ con aires noventeros, mucha inspiración hip hop y mucho toque oversize. Aunque para muchos su estética pueda resultar anodina, poco memorable, hay que tener en cuenta que ahora lo que importa es ser cool y vender, más que salir en la prensa como en nuevo ‘artista’ de la moda. El arte ha muerto, viva Instagram.

Bode, la nueva sensación neoyorquina de aires vintage

Martes, 25 Julio 2017

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En julio pasado, una nueva propuesta de moda masculina captó el interés de los expertos dentro de las presentaciones neoyorquinas para la primavera/verano 2017. Se trataba de Bode, la firma creada por la diseñadora Emily Adams Bode, con un claro propósito vintage y retro (que no siempre es lo mismo, y de hecho no lo es). La diseñadorá contó en aquella ocasión que se había dedicado a acumular piezas de textil desde su infancia, algunas heredadas de su abuela, y otras que fue adquiriendo junto a su madre. Era la crónica de una pasión anunciada. Entonces, el año pasado, cumplidos los 27 dio forma a este proyecto cuya identidad es la creación en muchos casos de piezas únicas, lo que explica el repetido ‘sold out’ de su tienda on-line.

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Para su colección de otoño-invierno, que es la que nos ocupa, la diseñadora ha tomado la inspiración de sus veranos en Cape Cod con su familia, donde los tejidos vintage y el patchwork son los protagonistas indiscutibles. De hecho, explicó que había reutilizado edredones hechos a mano de los siglos XIX y XX, que mezcla con seersucker y tejidos de ascendencia africana, pijamas… y un sinfín de delicadas referencias para desgranas un discurso visual preñado de nostalgia.

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Entre las prendas aún no agotadas de la colección actualmente comercializada, brilla con luz propia esta camisa de estampado floral realizada con un mantel de algodón de los años 70. 350 dólares. 

Descubriendo The Stoat en la alfombra roja

Jueves, 16 Febrero 2017

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Eduardo Casanova y Álex García en la alfombra roja de los Goyas 2017 (Fotos Miguel Córdoba).

A mí aún hay cosas que me cogen por sorpresa. Ha sido repasando quién ha vestido a quién en los Goya 2017 (gracias a La Academia y a los ideadores de su web que han incluido una lista de invitados y firmas que los visten, ese es el camino a seguir) cuando me he encontrado un nombre que no conocía: The Stoat.

Eduardo Casanova y Álex García vestían impecables de esta firma y yo me he sorprendido de que no los conociera (a los diseñadores, digo), así que me he puesto a investigar un poco y en su web explican que es un proyecto de Carlos Paredes Jiménez y Renato Ruffoni Giusti, dos sastres y couturiers con sede en la calle Almirante de Madrid. Sus colecciones juegan con el clasicismo y el minimalismo desde una perspectiva moderna y práctica, tanto para hombre como para mujer, haciendo especial hincapié en el minucioso trabajo del patronaje de cada pieza.

Esto merece trabajarlo más, pero por lo pronto os dejo la parte masculina de su colección para esta primavera verano 2017.

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El increíble caso del palomo español

Viernes, 10 Febrero 2017

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Es muy gratificante constatar las excelentes críticas internacionales que ha cosechado el cordobés Alejandro Palomo en su debut dentro de la semana de la moda masculina de Nueva York. Han alabado su atrevimiento, su fluir con las nuevas tendencias de la eliminación de géneros en la moda, su buen hacer como couturier… Y sí, efectivamente es una excelente colección en forma y fondo. ¿Pero de hombre?

En estos días, viendo las reseñas publicadas, me he sentido como aquel niño del cuento de El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen que gritó “¡pero si va desnudo!” señalando lo que nadie se atrevía a reconocer. No me llaméis retrógrado, por favor, que ya sabéis de dónde vengo y qué diseñadores aplaudo fervientemente (casi siempre a los más vanguardistas y radicales, que son los que hacen que los engranajes sociales de la moda avancen), pero lo que se vio en la presentación de Palomo Spain en la Gran Manzana fue en toda regla, y hasta diría que dentro de la ortodoxia, una muy buena colección de costura femenina, aunque trasplantada a los cuerpos de modelos masculinos.

La colección mostrada por Alejandro Palomo es para mujer. No es ni “genderless” ni “asexual” ni nada que pueda insinuar que juega con las difusas fronteras entre lo masculino y lo femenino. Que me perdone el diseñador, pero yo no veo ambivalencias ni indefiniciones. Y la prensa que siga ese juego está cayendo en el viejo truco de “descolócalos y conseguirás difusión”.

Yo aplaudo a Alejandro Palomo porque su estrategia ha sido BRILLANTE. Si hubiera presentado en España la difusión de su trabajo hubiera sido muy limitada. Y si lo hubiera hecho en Nueva york dentro del contexto de su semana de moda femenina, tan masificada, con tanta gente importante a la que prestar atención y espacio en los medios, también se hubiera diluido como anécdota. Pero eligió hacerlo en la edición masculina de la pasarela neoyorquina, mucho más debilitada en cuanto a grandes nombres, donde una salida de tono va a recibir la atención de una prensa ya exhausta de ver excelente colecciones para hombres en Milán, París y Londres. Palomo ha conseguido la atención que su buen trabajo merece, pero con artimañas… legítimas y respetables, ya que todos, de una forma u otra, tratan de sacar un conejo de la chistera para dejar a la audiencia pasmada.

¡Enhorabuena!… Pero es una colección femenina.

Bershka te pone en movimiento

Viernes, 3 Febrero 2017

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Bershka nos recuerda que el uno de enero dijiste que empezarías a hacer ejercicio, y aún estás apalancado en el sofá. Así que han decidido llamar a su nueva colección de deporte ‘Start Moving Man’. Una línea que se centra en la utilización de tejidos técnicos aptos para cualquier tipo de deporte pero especialmente para el training y con prendas con materiales elásticos que se ajustan al cuerpo para una mejor movilidad y combinan texturas como el jacquard y el mesh.

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Sudadera 17,99 euros. Pantalón de deporte 19,99 euros. 

Ya sé que  entrar en un Bershka no es lo que más pega con alguien que ha pasado de los 30, cierto. Pero debemos dejar los prejuicios aparte y no limitarnos a la hora vestir, porque las buenas ideas, y las prendas interesante (y a buen precio), no entiende de ‘target’ de marca.

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Sudadera 29,99. Camiseta 12,99.