Blogs

Archivo de la categoría ‘colecciones’

Pitti Uomo 93: Tres firmas españolas para descubrir en esta edición

Martes, 9 Enero 2018

Hoy empieza la feria florentina Pitti Uomo, que tradicionalmente da el pistoletazo de salida a las presentaciones de las colecciones masculinas de la temporada (en este caso la de otoñó/invierno 2018), pero que este año ha sido programada justo después de la London Fashion Week Mens. No me voy a molestar en desgranar el calendario de eventos rico en citas imprescindible que se vivirá los próximos días en Florencia, sino que voy presentaros tres firmas españolas que estarán presentes y que merece la pena conocer:

KIDS OF BROKEN FUTURE. El Proyecto de fin de carrera de la diseñadora y ex-modelo Marta Sánchez se ha convertido en una propuesta de streetwear con influencias del universo skate y del hip hop, con una estética rotunda y personal que en su web se define como: “Kids of broken future es una marca de la moda cuya filosofía y estilo de vida están enfocados en proyectarse fuera del presente y crear la posibilidad de nuevos futuros. Kids of broken future tiene un interés especial en el pasado y presente artístico y estético de la sociedad, desde un punto de vista subcultural y como reflejo de su forma de ser. Kids of broken future roto surge con objetivo de construir un armario completo que cubra las necesidades de la vida actual y en el futuro”.

pitti1.jpg

PELOTARI.PROJECT. Las empresarias Laura Herrera y Raquel Rodríguez tuvieron la visión de conjugar moda, ropa técnica y tradición estética de la pelota vasca, y de esa fusión tan peculiar firma que ha contado con el apoyo de Juanma Cabezón, diseñador que fuera mano derecha de nuestro idolatrado Carlos Diez Diez: “pelotari.project es un nuevo concepto de moda para hombre. Se inspira en el deporte Jai Alai (Pelota Vasca), en las tradiciones y orígenes de la cultura vasca. Ropa de hombre de estilo imbatible y excelentes cualidades técnicas. Urbana y tecnológica”.

pitti2.jpg

LA SIESTA SHOES. La fiebre de las espardeñas continúa imparable y así lo deja claro esta marca que recoge lo mejor del estilo de vida mediterráneo. “En el levante, un enclave único repleto de antiguas culturas, donde la buena vida y las costumbres forman parte del ADN de sus habitantes, nace LA SIESTA a partir de una idea de Jorge Navarro Pertusa, miembro de una familia que lleva dedicada al sector del calzado más de 25 años al frente de marcas como Gioseppo”.

pitti3.jpg

Opening Ceremony & Esprit, 3ª edición

Viernes, 1 Diciembre 2017

esprit-by-opening-ceremony-fw17-9.jpg

Ya tenemos aquí la tercera colección de Opening Ceremony en colaboración con Esprit. En esta ocasión se inspira en el estilo ‘college’ de finales de los 80 y comienzos de los 90. “Para nuestras primeras dos colecciones trabajando con Esprit, recordamos nuestra adolescencia y los ratos que pasamos en el centro comercial,” explica Humberto Leon, co-fundador de Opening Ceremony. “Con esta tercera temporada, hemos crecido un poco. Seguimos inspirándonos en los logos de Esprit y diseños destacados de la época, pero evolucionando con nuevos estampados y siluetas. En definitiva, Esprit by Opening Ceremony pone rumbo a la universidad”. Fundada en septiembre de 2002 en Nueva York por Carol Lim y Humberto Leon, Opening Ceremony es la concept store resultado de combinar el amor por los viajes, la cultura y la moda de sus fundadores. Hoy por hoy cuentan con tiendas multimarca en Nueva York, Los Ángeles, Nagoya y Tokio, pero sus colecciones de ropa, accesorios y calzado para hombre y mujer está disponible para todo el mundo es su web, openingceremony.com.

esprit-by-opening-ceremony-fw17-10.jpg

De entre la colección nos hemos decantado por resaltar esta cazadora acolchada reversible, por un lado un estampado de pseudocamuflaje y por otro de cuadro de leñador, tan en boga. 499 euros.

Coach 1941 Primavera/Otoño 2017/8

Lunes, 4 Septiembre 2017

Cuando en 2013 la firma americana Coach fichó al británico Stuart Vevers se esperaba de él que creara bolsos icono que posicionara la marca en el complejo universo de los Must de temporada, tal y como ha hecho con el bolso Selena Gómez de esta temporada. “El nombramiento de Stuart Vevers marca un importante hito en la historia de Coach, que se encuentra en plena expansión. Su profunda y extensa experiencia nos proporcionará un gran valor tanto empresarial como de diseño” dijo Lew Frankfort, consejero delegado de Coach.

_umb4454-1.jpg

Sin embargo Vevers ha ido mucho más allá y le ha conferido a las colecciones de moda un propósito y una identidad que ha hecho que Coach, ahora renombrada Coach 1941, consiga un lugar en el panteón de las grandes firmas que tienen su razón de ser en la piel, como la propia Loewe (anterior escala de Vevers) o Vuitton (que es a lo que aspira ser Coach pero ‘a la americana’).

_umb5200.jpg

Empezamos esta revisión de colecciones masculinas para el otoño/invierno 2017/18 con la propuesta de Coach para hombre, que, en sintonía con la inspiración global del desfile, juega con las referencias al Oeste americano, homenajeando films de Terrence Malick como son ‘Malas tierras’ y ‘Días del cielo’. Un trabajo donde las estrellas son las chaquetas y abrigos de piel, en especial las piezas de piel shearling, donde se juega con yuxtaposiciones de pieles y tratamientos, buscando un aspecto ‘salvaje’ y natural.

_umb4602.jpg

Fear of God, o el triunfo del nuevo paradigma de la moda

Lunes, 7 Agosto 2017

fifthcollection-lookbook-6.jpg

Realmente ha habido un cambio de paradigma en la moda y casi no nos hemos dado cuenta, y el paralelismo con la industria musical es muy oportuno. Un día te levantas y te das cuenta que la música ya no suena a música, que las influencia del hip hop y el rap lo han colonizado todo, y por no reconocerte como un carca haces el esfuerzo de estar en sintonía. Pero ya no retienes ni los nombres de los artistas que cada semana pegan con su hit de usar y tirar (la industria de la música ya no va de álbumes, sino de lanzamientos semanales). Todo es efímero y el regusto amargo. Nada para recordar más allá de la semana de gloria que concede la obsolescencia programada de la cultura. Pues en moda pasa tanto de lo mismo: es cada vez más complicado encontrar un discurso memorable tras una colección. Los periodistas ya no podemos recurrir a establecer una colección determinada como un punto de inflexión. Ya no habrá más Russian Collections (Yves Saint Laurent 1976).

fifthcollection-lookbook-11b.jpg

Lo que prevalece en la moda hoy son las colecciones basadas en prendas, con un estilo común, pero sin hilo argumental. Lo cual no es malo per se, ya que la moda tiene vocación de consumo, y no se consumen colecciones, sino prendas. Hoy los periodistas nos hemos tenido que reconvertir y la crítica de pasarela ya no tiene sentido, el periodismo de moda actual ha de basarse en los productos. En ese sentido aún tenemos mucho juego por delante, ya que existe una infinidad inabarcable de diseñadores y firmas que ofrecen buenos productos con identidad propia. Y, ¡ojo!, no podemos estar desconectado del marketing, que en estos momentos es más importante que la creatividad.

fifthcollection-lookbook-18.jpg

Pensemos por ejemplo en Jerry Lorenzo, artífice de la firma Fear of God, que confiesa que prefiere patearse tiendas de ropa vintage y mercadillos mejor que ponerse a haces bocetos. Es en cierta manera la asunción de que todo está inventado y que solo nos queda reinterpretarnos ad libitum et ad eternum. Y sin embargo esta filosofía le da excelentes resultados a Fear of God, que ha conquistado los corazones de tastemaker del calibre de Justin Bieber, Russell Westbrook, Kendall Jenner o Gigi Hadid. Lo importante para este tipo de firmas es el impacto en redes sociales. Instagram es la nueva conciencia global de la nueva generación. De hecho, ni siquiera se presentó la colección en Nueva York, sino en Los Ángeles, y eso dice mucho de como los centros de gravedad de la moda se han trastocado en el nuevo paradigma.

fifthcollection-lookbook-28b.jpg

Esta que os muestro es somero extracto (o hihglights) es su quinta colección, la que correspondería al otoño 2017. Y podemos apreciar una fusión del tema ‘high school’ con aires noventeros, mucha inspiración hip hop y mucho toque oversize. Aunque para muchos su estética pueda resultar anodina, poco memorable, hay que tener en cuenta que ahora lo que importa es ser cool y vender, más que salir en la prensa como en nuevo ‘artista’ de la moda. El arte ha muerto, viva Instagram.

Bode, la nueva sensación neoyorquina de aires vintage

Martes, 25 Julio 2017

2.jpg

En julio pasado, una nueva propuesta de moda masculina captó el interés de los expertos dentro de las presentaciones neoyorquinas para la primavera/verano 2017. Se trataba de Bode, la firma creada por la diseñadora Emily Adams Bode, con un claro propósito vintage y retro (que no siempre es lo mismo, y de hecho no lo es). La diseñadorá contó en aquella ocasión que se había dedicado a acumular piezas de textil desde su infancia, algunas heredadas de su abuela, y otras que fue adquiriendo junto a su madre. Era la crónica de una pasión anunciada. Entonces, el año pasado, cumplidos los 27 dio forma a este proyecto cuya identidad es la creación en muchos casos de piezas únicas, lo que explica el repetido ‘sold out’ de su tienda on-line.

3.jpg

Para su colección de otoño-invierno, que es la que nos ocupa, la diseñadora ha tomado la inspiración de sus veranos en Cape Cod con su familia, donde los tejidos vintage y el patchwork son los protagonistas indiscutibles. De hecho, explicó que había reutilizado edredones hechos a mano de los siglos XIX y XX, que mezcla con seersucker y tejidos de ascendencia africana, pijamas… y un sinfín de delicadas referencias para desgranas un discurso visual preñado de nostalgia.

4.jpg

Entre las prendas aún no agotadas de la colección actualmente comercializada, brilla con luz propia esta camisa de estampado floral realizada con un mantel de algodón de los años 70. 350 dólares. 

Descubriendo The Stoat en la alfombra roja

Jueves, 16 Febrero 2017

stoat-c.jpg

Eduardo Casanova y Álex García en la alfombra roja de los Goyas 2017 (Fotos Miguel Córdoba).

A mí aún hay cosas que me cogen por sorpresa. Ha sido repasando quién ha vestido a quién en los Goya 2017 (gracias a La Academia y a los ideadores de su web que han incluido una lista de invitados y firmas que los visten, ese es el camino a seguir) cuando me he encontrado un nombre que no conocía: The Stoat.

Eduardo Casanova y Álex García vestían impecables de esta firma y yo me he sorprendido de que no los conociera (a los diseñadores, digo), así que me he puesto a investigar un poco y en su web explican que es un proyecto de Carlos Paredes Jiménez y Renato Ruffoni Giusti, dos sastres y couturiers con sede en la calle Almirante de Madrid. Sus colecciones juegan con el clasicismo y el minimalismo desde una perspectiva moderna y práctica, tanto para hombre como para mujer, haciendo especial hincapié en el minucioso trabajo del patronaje de cada pieza.

Esto merece trabajarlo más, pero por lo pronto os dejo la parte masculina de su colección para esta primavera verano 2017.

stoat.jpg

El increíble caso del palomo español

Viernes, 10 Febrero 2017

palomo.jpg

Es muy gratificante constatar las excelentes críticas internacionales que ha cosechado el cordobés Alejandro Palomo en su debut dentro de la semana de la moda masculina de Nueva York. Han alabado su atrevimiento, su fluir con las nuevas tendencias de la eliminación de géneros en la moda, su buen hacer como couturier… Y sí, efectivamente es una excelente colección en forma y fondo. ¿Pero de hombre?

En estos días, viendo las reseñas publicadas, me he sentido como aquel niño del cuento de El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen que gritó “¡pero si va desnudo!” señalando lo que nadie se atrevía a reconocer. No me llaméis retrógrado, por favor, que ya sabéis de dónde vengo y qué diseñadores aplaudo fervientemente (casi siempre a los más vanguardistas y radicales, que son los que hacen que los engranajes sociales de la moda avancen), pero lo que se vio en la presentación de Palomo Spain en la Gran Manzana fue en toda regla, y hasta diría que dentro de la ortodoxia, una muy buena colección de costura femenina, aunque trasplantada a los cuerpos de modelos masculinos.

La colección mostrada por Alejandro Palomo es para mujer. No es ni “genderless” ni “asexual” ni nada que pueda insinuar que juega con las difusas fronteras entre lo masculino y lo femenino. Que me perdone el diseñador, pero yo no veo ambivalencias ni indefiniciones. Y la prensa que siga ese juego está cayendo en el viejo truco de “descolócalos y conseguirás difusión”.

Yo aplaudo a Alejandro Palomo porque su estrategia ha sido BRILLANTE. Si hubiera presentado en España la difusión de su trabajo hubiera sido muy limitada. Y si lo hubiera hecho en Nueva york dentro del contexto de su semana de moda femenina, tan masificada, con tanta gente importante a la que prestar atención y espacio en los medios, también se hubiera diluido como anécdota. Pero eligió hacerlo en la edición masculina de la pasarela neoyorquina, mucho más debilitada en cuanto a grandes nombres, donde una salida de tono va a recibir la atención de una prensa ya exhausta de ver excelente colecciones para hombres en Milán, París y Londres. Palomo ha conseguido la atención que su buen trabajo merece, pero con artimañas… legítimas y respetables, ya que todos, de una forma u otra, tratan de sacar un conejo de la chistera para dejar a la audiencia pasmada.

¡Enhorabuena!… Pero es una colección femenina.

Bershka te pone en movimiento

Viernes, 3 Febrero 2017

bershka1.jpg

Bershka nos recuerda que el uno de enero dijiste que empezarías a hacer ejercicio, y aún estás apalancado en el sofá. Así que han decidido llamar a su nueva colección de deporte ‘Start Moving Man’. Una línea que se centra en la utilización de tejidos técnicos aptos para cualquier tipo de deporte pero especialmente para el training y con prendas con materiales elásticos que se ajustan al cuerpo para una mejor movilidad y combinan texturas como el jacquard y el mesh.

bershka_startmoving_man_1799euros.jpg

Sudadera 17,99 euros. Pantalón de deporte 19,99 euros. 

Ya sé que  entrar en un Bershka no es lo que más pega con alguien que ha pasado de los 30, cierto. Pero debemos dejar los prejuicios aparte y no limitarnos a la hora vestir, porque las buenas ideas, y las prendas interesante (y a buen precio), no entiende de ‘target’ de marca.

bershka_startmoving_man_2999euros.jpg

Sudadera 29,99. Camiseta 12,99. 

David Delfín, nuevo Premio Nacional de Diseño de Moda

Lunes, 21 Noviembre 2016

dd4.jpg

Yo, instalado en la teoría de la conspiración de un modo absolutamente paranoide, siempre encuentro los resultados de premios, distinciones y elecciones sospechosos y discutibles. Pero cuando el viernes me llegó la nota de prensa de la ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) anunciando que David Delfín había sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda que cada año otorga el Ministerio de Educación Cultura y Deporte desde 2009 no hubo ni una sombra de polémica ni discusión nublando mi mente. Es un reconocimiento justo y merecido, que quizás incluso debería haber llegado antes. David Defín representa la eclosión de una nueva era de la moda en España, abanderado de un ‘nueva guardia’ que enganchó al público joven, democratizó el interés por la moda y nos hizo hablar de ella, con polémicas y sin polémicas… pero llevó la moda a periódicos e informativos de televisión. Creo que este es un reconocimiento a lo que yo llamo la Generación 2000, ese relevo generacional que llevó a la moda española a un nuevo nivel más internacional y con ideas de vanguardia.

dd1.jpg

David Delfín nos enredó a todos. Primero descolocándonos con el concepto de ‘colectivo’, pero Davidelfin no era un creador, sino una especie de comuna creativa donde se mezclaban las ideas delos hermanos Postigo y la modelo Bimba Bosé. A todos nos costaba digerir eso, pero supimos vivir con ello. Y también nos enseñó, o más bien nos recordó, que el arte puede ser indisociable del comercio y eso es precisamente una de las apreciaciones del jurado que le ha otorgado esta distinción, señalando que David Delfín “ha logrado traspasar las barreras entre la moda y el arte, los géneros y las generaciones, lo comercial y lo artístico. La fuerza de su mensaje creativo le hace merecedor del Premio Nacional de Diseño de Moda 2016”.

dd2.jpg

Pero vayamos al presente, y aprovecho esta buena noticia para hacer un resumen de la parte masculina de su colección de otoño/invierno.

dd3.jpgdd3.jpg

DASTON, una nueva generación Made in Spain

Lunes, 6 Junio 2016

Me apasiona el despertar de la moda masculina que estamos viviendo en España de la mano de los jóvenes emprendedores que lanzan pequeñas firmas que enriquecen enormemente el panorama. Ojalá diéramos con la fórmula para vertebrar toda esa energía y buenas ideas. En Fondo de Armario queremos presentaros una nueva firma de calzado madrileña, DASTON, que busca ofrecer una producto de calidad y exclusivo, a la vez que moderno, elegante y de masculinidad sin ambages. Hablamos con sus creadores: Christian Huergo San José y Alberto de Prado.

daston-1.jpg

¿Quiénes estáis detrás de DASTON? Somos una pareja de dos chicos asturianos que nos conocimos hace ya 8 años, en nuestra época universitaria a través de Tuenti, guardamos muy buen recuerdo de aquellos años, son únicos para cualquier estudiante.

¿Cuándo y cómo os lanzáis a esta aventura empresarial? A ambos nos encanta viajar, pero viajar viviendo de verdad los países y ciudades que visitamos. Para nosotros es una de nuestras grandes pasiones. En uno de nuestros viajes a París, cuando callejeábamos por Le Marais nos dimos cuenta de la gran cantidad de firmas emergentes que había en Francia, ¡nos sorprendimos! En España el sector moda se lo reparten unos pocos y es muy poco dinámico. El gusto de los franceses por el diseño y la presentación exquisita es algo que palpable en casi cualquier firma, es algo que cuesta ver en España. Pero la mayor sorpresa fue ver como gran parte de los productos tenían el sello made in Spain. Sinceramente, nos dio mucha lástima, en España hay mucho talento tirado a la basura.

A partir de aquí empezamos a buscar información de lo que podía ser un proyecto apasionante, DASTON que empieza hace un año.

¿Qué es lo más complicado de poner en pie un proyecto como este? Realmente hay muchas cosas complicadas en un proyecto de este tipo. Ganarse la confianza y reconocimiento como marca es claramente uno de los principales desafíos que nos hemos encontrado, sobre todo contando con unos recursos financieros tan limitados.

¿Cómo se explica que España no tenga apenas firmas de calzado masculino de prestigio internacional cuando tantas otras firmas de lujo internacionales producen aquí? Eso es lo que nosotros nos preguntábamos en Le Marais… La verdad que nos hemos dado cuenta de las debilidades de la industria española, hay muchas ineficiencias en la manera en la que trabajamos, somos poco prácticos. Recuerdo mis compañeros suizos de master cuando se quejaban de nuestra forma de trabajar, somos muy caóticos y perdemos el tiempo con tareas que no tienen retorno, que no generan realmente valor alguno. Aunque de boquilla valoramos muy positivamente el diseño y producción española, seguimos pensando que lo bueno viene siempre de fuera. “¡Qué inventen ellos!”, que decía Unamuno.

daston-2.jpg

El modelo SO GROPIUS BURGUNDY, es una actualización de los tradicionales mocasines. Suela en goma blanca y piel de la más alta calidad en granate. 149 euros. 

Así que DASTON se diseña en España. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién diseña? Los diseños los hemos hecho los fundadores de la firma en España, queríamos que fuesen productos muy nuestros, muy DASTON, tenemos gustos bastante diferentes pero unidos por un rasgo claro, la calidad y la exclusividad, nos gustan los productos únicos y diferentes.

Y la producción también nacional, ¿no? Nos parece también muy importante el saber que aquellos que producen nuestros diseños tienen una vida digna y que pueden permitirse tener su fin de semana y sus vacaciones. Las condiciones de trabajadores en países del tercer mundo son una vergüenza para esta industria o al menos deberían serlo….

Habladme de calidades. ¿Qué materiales estáis empleando? Los diseños siempre se fabrican en piel de la mayor calidad española e italiana, es algo que hace el producto mucho más flexible y adaptable, siendo mucho más cómodo para llevarlo todo el día.

¿Qué aporta Daston al panorama del calzado? Somos una firma con una clara vocación internacional que ofrece diseños exclusivos para gente que disfruta no solo del calzado sino de todo lo que representa la firma. DASTON aúna diseños únicos con un rasgo común, lo que llamamos el luxurious DASTON cover, todos nuestros diseños son forrados en su interior en piel color púrpura, un color tradicionalmente vinculado con el poder del hombre, en la Antigua Roma, sólo algunos privilegiados podían llevar vestimentas de este color. También los diseños llevan el nombre de nuestros arquitectos favoritos, la arquitectura es otra de nuestras pasiones, los arquitectos siempre han sido los constructores del mundo.

daston-3.jpg

El modelo SO GEHRY WARRIOR, es una edición limitada diseñada en piel y serraje, con piel en un exclusivo estampado camuflaje. 189 euros. 

¿Cuáles son vuestro target y mercados objetivo? Nos dirigimos a un público adulto con un nivel cultural que le haga sentirse cómodo en este universo. Creemos que la cuestión cultural puede más que la económica en el apego hacia DASTON.

¿Dónde está funcionando mejor la firma? Es curioso pero nuestro público es de fuera de España, tenemos público en países emergentes hispanoamericanos, Francia, Italia y también en países árabes.

¿Qué esperáis en el medio/largo plazo de DASTON? Será una firma reconocida en el sector de la moda exclusiva. Es una firma con mucha vida, tenemos unas ideas impresionantes que esperamos poder llevar a cabo, sin duda van a sorprender…

¿Sólo apostáis por el canal de venta on-line o estáis pensando en apostar por colocar la colección en retailers físicos? Actualmente solo vendemos en online y estamos buscando retailers físicos, pero queremos que la filosofía del local vaya en consonancia con DASTON. No queremos eliminar el aura que acompaña a la marca.

¿Con qué periodicidad lanzaréis nuevos modelos? El objetivo es no tener colecciones estacionales. Queremos diseñar modelos y lanzarlos progresivamente o incluso colecciones cápsula en momentos puntuales del año.