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Jara Maldonado, diseñadora: “Cuando diseñas para el hombre, cualquier licencia creativa que te tomes es mucho más agradecida”

Viernes, 10 Noviembre 2017

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Presentación de la colección de ‘We will not be lovers’ de Jara Maldonado en SOUTH 36.32.

Quien crea que la capa masculina es una prenda del pasado está muy equivocado. Podría nombrar alguna que otra firma que está haciendo un trabajo de renovación y evolución de esta prenda de lo más interesante. Pero en esta ocasión me quedo con una diseñadora que es toda una revelación: Jara Maldonado. Diplomada en Diseño de Moda por la Fachhochschule de Trier y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, la hemos visto presentar su trabajo en plataformas importantes para diseñadores emergentes como la Valencia Fashion Week, Samsung EGO y SOUTH 36.32.  Este año ha lanzado su segunda línea de trabajo, Encapa (www.creatucapa.com), especializada en prenda exterior de alta calidad, con la posibilidad de personalizar materiales y acabados por parte del cliente.

¿Cómo y cuándo surge en ti el interés por la moda? En mi familia casi todo el mundo desarrolla el aspecto creativo. Quería dedicarme a algo que me permitiera crear, pero también desarrollar la parte empresarial y en ese punto medio está la moda.

¿Por qué decides hacerle un hueco al hombre dentro de tus colecciones? ¿Por qué no? El hombre es una opción muy interesante y generalmente su registro en la moda es más conservador. Cualquier licencia creativa que te tomes es mucho más agradecida en este sector que está menos saturado.

¿Por qué tu interés por la capa? Creo que es una prenda que está poco explotada a pesar de todas sus posibilidades. Puede funcionar como vestido, como echarpe, prenda exterior o complemento… pueden hacerse cortas, largas, con cinturón… y además se adaptan a cualquier estación del año. Casi siempre que se nombra una capa, la gente piensa en una versión muy arcaica y simplificada y sin embargo son prendas que permiten mucha creatividad.

¿Y por qué solo veo versiones femeninas en tu web? En la tienda online www.creatucapa.com ya hay sección de hombre y los primeros modelos saldrán antes de Navidad.

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Colección ‘State of our affaires’. 

¿Cuáles son tus obsesiones a la hora de diseñar? No tengo muchas manías al crear, pero está claro que lo militar y lo clásico son para mí suministros inagotables para empezar a buscar ideas.

¿Qué es lo más complicado y lo más gratificante de ser un joven diseñador en el marco de la moda española hoy por hoy? Lo más complicado es TODO. Lo más gratificante es cuando tus clientes dejan de ser sólo tus amigos para empezar gente que no conoces.

Veo un concepto muy unisex en tus creaciones, ¿es así? Aspiro a un estilo muy equilibrado y bastante limpio y por lo tanto me gustaría pensar que mis prendas, tallaje aparte, pueden ser utilizadas por cualquier persona. Me parece muy interesante el tema del oversize y cómo una misma prenda adquiere distintos usos según quién y cómo la utilice. Ese abrigo que comparten los dos miembros de una pareja, aunque no utilicen la misma talla, y que lo versionan en diferentes looks, me parece de lo más interesante que puede hacerse para vestir hoy en día.

¿Qué importancia tiene para ti las texturas en tus creaciones? Es un tema que siempre me ha gustado y lo utilizo siempre que puedo. Creo que aporta un matiz muy interesante a las prendas y las enriquece, sobre todo en mi caso, ya que utilizo mucho el monocolor.

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Colección de ‘We will not be lovers’ .

¿Por qué ese cierto monocromatismo (en todo caso bicromatismo) en las colecciones? A no ser que tenga una idea concreta en torno a un color, mi proceso creativo suele partir de la forma y luego voy definiendo los colores de las prendas como algo secundario. Por eso los resultados son, la mayoría de veces, relativos a una gama de color o combinando pocos tonos distintos.

¿Cuáles son tus retos actualmente? Afianzar el sistema de producción y seguir manteniendo todo el proceso en España, con sus complicaciones y sus ventajas. La confección nacional tiene una calidad muy alta y aunque sale más caro producir aquí, el Made in Spain tiene mucho prestigio y supone un producto bien hecho, en un momento en que la mayoría tiende a lo desechable.

Pasos seguros… pero cómodos

Jueves, 2 Noviembre 2017

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Modelo Dogma High Green Suede. 70 euros.

Por un calzado cómodo y versátil soy capaz de matar… bueno, quizás no llegar a términos homicidas, pero sí que es verdad que cuando das con unos zapatos con estas características, y que además comulgan con tu estilo de vida, te sientes muy afortunado. Este otoño la marca de calzado Barqet, 100% Made In Spain, ha presentado su colección ‘Back to basics’, que con 16 modelos unisex hace un ejercicio de simplicidad muy funcional, donde una silueta básica se interpreta en multitud de combinaciones cromáticas: mezcla de grises claros y pizarra, azules, marrones tierra y negros junto con potentes rojos, naranjas, verdes o caqui, todo con un sabor muy mediterráneo en materiales clásicos como el ante y el algodón 100%, todos de origen local.

¿Cómo y cuándo decidís fundar la firma? Barqet la fundamos dos hermanos, Carmen y Rafa Gómez, que decidimos lanzar la marca hace poco más de dos años. La firma nació para cubrir una necesidad propia que el tiempo nos ha demostrado que no éramos los únicos que teníamos.

¿Qué necesidad era esa? Por nuestros anteriores trabajos antes de Barqet necesitábamos un producto súper versátil, cómodo, tanto para hombres como para mujeres, y que se pudiese llevar en cualquier momento del día. Necesitábamos una mezcla de comodidad, funcionalidad y estilo a precios asequibles que no encontrábamos así que decidimos crear ese producto.

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Modelo Dogma High Mud/Burgundy Suede. 70 euros. 

Un calzado todo terreno pero elegante a la vez que cómodo, ¿no? Queríamos un calzado que nos sirviese tanto para una reunión de trabajo a primera hora de la mañana como para una presentación más informal, una reunión con proveedores o una cena con amigos. Un aspecto imprescindible que nos marcamos desde el principio es que tanto los materiales como la fabricación sea local, realizada en España.

Así que vuestro target era gente como vosotros. Estos dos años nos ha demostrado que había miles de clientes con estas mismas necesidades. Hemos visto que hay determinados perfiles como arquitectos, diseñadores de todo tipo, fotógrafos y profesionales relacionados con el marketing, tanto hombres como mujeres, que tienen esa necesidad de contar con un producto muy versátil.

¿Con qué experiencia contabais? Ambos estábamos relacionados con el marketing y la restauración, nada que ver con el calzado. Siempre hemos sido amantes de la moda y el calzado y la idea de montar nuestra propia marca ha revoloteaba por nuestras cabezas desde hacía años, hasta que finalmente nos decidimos los dejamos todo para crear Barqet. Nuestra formación, tanto en diseño de calzado como en distribución ha sido completamente autodidacta y basada en la prueba, el error y algún que otro acierto.

¿Qué ha sido lo más complicado de posicionar un producto como este en un mercado tan copado como es el de la zapatería? Sin duda lo más difícil son los primeros pasos, dar a conocer el producto y el concepto es complicado. Teníamos claro a qué clientes nos queríamos dirigir y quiénes eran los que tenían esas mismas necesidades que comentábamos. Solo nos faltaba llegar a ellos, mostrarles el producto y ganarnos su confianza. Intentamos sacar el producto a la calle lo más rápidamente posible, en cuanto tuviésemos lista la primera colección. Participar en mercados y pop-ups nos facilitó conocer de primera mano las impresiones de los clientes acerca del producto y de la marca. Al mismo tiempo veíamos que las ventas se incrementaban y que la aceptación era cada vez mejor. Esos primeros pasos de contacto directo nos ayudó a ir perfilando las colecciones, la comunicación, la manera en la que nos acercábamos a los clientes y además empezábamos a llegar a las primeras tiendas en España.

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Modelo Low Navy Cloth. 65 euros. 

El tiempo os dado la razón. Creo que una parte importante de que sigamos en el mercado es que desde el principio teníamos claro a quién nos dirigíamos y a quién queríamos llegar. Desde el nacimiento de la marca teníamos claro que queríamos llegar a un público de entre 30 a 55 años que busca un producto bien hecho, fabricado en España, con buenos acabados, que se preocupa por aspectos relacionados con el calzado que van mucho más allá de qué está de moda como puede ser la comodidad, esa versatilidad que proporcionamos e incluso aspectos como las condiciones de los trabajadores que realizan tus zapatos o el origen de los materiales con los que se fabrican.

Contadme cómo ha sido el proceso de internacionalización que habéis desarrollado. ¿Cuál es vuestro de reto de futuro en este momento? La idea de que la internacionalización podía ser posible nació poco después de lanzar nuestra primera colección. En los mercados y pop-ups en que participábamos, principalmente en Barcelona y Madrid, se acercaban extranjeros y eran muchos los que se llevaban un par o mostraban interés por la marca. De hecho, algunas de nuestras primeras ventas online iban hacia Europa.

¿En qué mercados encontramos vuestro calzado? Desde el año pasado hemos podido acudir a ferias internacionales, tanto en París como en Londres, Berlín o Milán que nos ha demostrado que ese interés que veíamos al principio era real y tanto tiendas como distribuidores mostraban interés en nuestra marca y colecciones como en el sello “Made in Spain”. Así es cómo a partir de la temporada SS’18 contaremos con presencia en tiendas de París, Milán, Varsovia, Tel Aviv e incluso en Latinoamérica.

¿Y el futuro? Nuestros retos se centran seguir diseñando colecciones que gusten y sorprendan a nuestros clientes y crecer en ventas incrementando nuestra presencia en tiendas tanto en España como en Europa y Latinoamérica.

Manu Garrido, Director de TDI Comunicación: “He visto como grandes talentos desaparecían porque no conseguían llevar su firma adelante”

Jueves, 26 Enero 2017

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Manu Garrido, director de TDI Comunicación. 

En España, entre los actores principales de la moda patria destacan sin lugar a duda los gabinetes de prensa y showrooms, que actúan como agentes de visibilidad dentro de un mercado supercompetitivo como es este. Hacen de descubridores de talentos, de publicistas, de coordinadores de logística, de madres (en algunos casos) y de amigos (en todos los casos). La crisis económica que dicen que vamos remontando fue devastadora para los periodistas, haciendo que medios, agencias y firmas de moda recortaran puestos de trabajos. Algunos valientes decidieron no esperar sentados en sus casas y se pusieron manos a la obra creando pequeños gabinetes de prensa que ofrecen una esmerada atención a sus clientes precisamente por su dimensión más modesta. Algunos quedaron en el camino, pero otros como TDI (Tormenta De Ideas) no solo subsistieron, sino que crecieron, se consolidaron y se han convertido en imprescindibles. Tras cinco años tras su creación hablamos con su director, Manu Garrido, sobre su visión de la moda nacional.

¿Cómo surgió la idea de montar tu propia agencia de prensa? Era el paso natural. Ha sido todo un proceso vital y laboral que me ha llevado hasta aquí. Soy periodista y he trabajado para cabeceras tan importantes como Vogue, Glamour, Esquire o DT, que es donde comencé mi carrera profesional. Por circunstancias de la vida, pasé a departamento interno de comunicación de una firma (Gas Jeans) y de ahí a una agencia importante donde aprendí un montón y trabajé para firmas internacionales como Benetton, North Sails o The North Face. Cuando terminé allí era el momento más duro de la crisis y vi una oportunidad de empezar algo mío, ser mi propio jefe y pensé en el dicho de que de las crisis salen las mejores oportunidades. Creí que podíamos encontrar nuestro hueco y fundé mi agencia con el firme propósito de echar una mano a jóvenes diseñadores con mucho talento de nuestro país que son siempre los grandes olvidados.

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Xavi Reyes debutó en febrero 2015 con su primera colección completa otoño/invierno 15/16 en la MBFWMadrid, en la plataforma de talentos emergentes Samsung-Ego.

Tenéis una cartera de clientes de lo más interesante. Tenemos firmas muy diversas con mucho estilo propio y mucha personalidad. Es algo que nos diferencia. Tenemos jóvenes diseñadores como Ruben Galarreta, Antonio Sicilia, Xavi Reyes o Manderlay, que apuestan por un hombre moderno. La moda más sport nos la aportan Kaotiko, Staff Jeans o Furia Streetwear, que dicho sea de paso, es mi propia firma, que acabo de lanzar recientemente. Los accesorios vienen de la mano de Anillarte, LePagón, Paula Alonso o Hõbe. Cuidamos el interior con underwear de Björn Borg y ropa de casa de Derek Rose y no queremos olvidarnos del calzado de Menorquinas POPA. Como ves, tenemos una propuesta muy completa.

¿Cómo ves la moda masculina patria en estos momentos? Pues más viva que nunca. Las fronteras y los tabúes se están rompiendo y el hombre puede acceder a propuestas tan dispares como sus propios gustos. La moda masculina ya no está encorsetada y eso es de agradecer. Creo que más que nunca, ahora cada tipo de hombre puede reflejar su auténtica personalidad gracias a la moda.

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Gemelos de la firma Hõbe, pioneros en Europa en el trabajo con plata ecológica, fundada en 2012.

Y en términos más generales, en tu contacto de día a día con las firmas, ¿qué valoración harías de la situación de la moda española actual? Yo creo que en este país cuidamos poco a nuestras firmas y diseñadores. En países como Italia o Francia, desde las propias instituciones hasta la gente de a pie está orgullosa de su moda. Pero no solo de boquilla, hay un apoyo real, de consumo. Y eso aquí tiene que mejorar. Llevamos hablando de la calidad del “made in Spain” pero luego eso no se ve reflejado en la realidad. Y a excepción de unos pocos que si tiran adelante, yo, en estos 15 años de profesión he visto como grandes talentos desaparecían porque no conseguían llevar su firma adelante. En estos momentos tenemos un proyecto entre manos con el que pretendemos cambiar esta situación y que el diseño español encuentre por fin su lugar en el mundo. Muy pronto podré contar más.

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Bomber jacket de la firma lanzada en 2014 por el diseñador Rubén Galaterra.

¿Cuáles son los principales escollos que encuentras a la hora de ‘comunicar’ sobre firmas españolas? No quiero decir que desde los medios no se apoye al diseño español, pero no creo que sea suficiente. Creo que el apoyo debería ser todavía mayor pero insisto, creo que es un trabajo y una responsabilidad de todos. Agencias, medios, famosos y consumidores. Todos tenemos nuestro papel en esta historia. Yo tengo la sensación de que los grandes cada vez se hacen más grandes y que los nuestros, cada vez más pequeños. Y no podemos dejar que eso pase…

Finocam. Agendas que son un lujo ‘made in Spain’.

Jueves, 29 Diciembre 2016

Aquí llega 2017, sí, para muchos ‘afortunadamente’. Como cada año empezamos con el ritual de cambios de agendas. La agenda es en muchos casos uno de los regalos estrella de la Navidad. Es normal que esperemos hasta el último momento para hacernos con la agenda del año entrante por si entre los regalos de esta época cae alguna. Es fácil que para obsequiar una agenda en estas fechas recurramos a grandes firmas de moda internacional que tienen en su catálogo preciosos objetos de marroquinería, cuando lo cierto es, que en muchas ocasiones se limitan a imprimir su sello personal a productos que salen de fábricas española dotándoles de un sobreprecio que tildan de ‘valor añadido de marca’.

Lo cierto es que una agenda no es algo para tomar con frivolidad. Es una herramienta de trabajo básica con la que es necesario establecer un vínculo de simpatías, cuyas prestaciones se deben adecuar a tus necesidades como un guante a la mano, y eso a veces es muy complicado. Yo, por ejemplo, no soy nada presumido y prefiero agendas prácticas, de batalla, de espiral en tamaño A-4, algo bastante difícil de encontrar a veces. Solo un par de fabricantes, que yo sepa, las hacen en España.

Uno de ellos, Finocam, no sólo responde a mis necesidades sino que en su catálogo tiene preciosidades que compiten sin mayor problemas con las lujosas agendas que algunas casas del lujo internacional incluyen en su catálogo. Para mostrároslas he entrevistado a Jordi Cabero, CEO y miembro de la tercera generación de la familia propietaria de Cabero Group, empresa matriz de la marca Finocam, que en 2016 cumplió su centenario.

Cabero Group fue fundada en 1916 y Finocam lleva más de 50 años en el mercado. ¿Cuáles son los principales valores de la firma consolidados a lo largo de su historia? Los principales valores de la firma son, principalmente, el ofrecer un producto innovador y de calidad, así como tener una estrecha colaboración con los distribuidores de la marca, repartidos por todo el territorio nacional.

¿En qué detalles cualitativo ponéis especial énfasis en la línea de agendas más ‘selectas’? En primer lugar, la calidad del material base, sea piel o símil –piel, siempre provenientes de tenerías seleccionadas y además, somos especialmente rigurosos en todos los detalles de la confección, los cosidos, las entregas de materiales, el forro… Son muchos los aspectos que deben estar perfectos para poder conformar una agenda de calidad como son las Finocam.

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Agenda Open Piel Tobago. 195 euros.

¿Las agendas de piel dónde se fabrican, cómo se seleccionan las pieles a usar? Dependiendo del tipo de material y del tipo de agenda, seleccionamos el taller más adecuado. Normalmente, las agendas de gama alta que requieren un trabajo más artesanal, se producen en Ubrique. Las pieles pueden ser provenientes de tenerías españolas o italianas, principalmente, aunque en los últimos años algunos países asiáticos también ofrecen pieles con las calidades y condiciones que precisamos.

En cuestión de agendas, ¿cómo han evolucionado las necesidades y gustos de vuestros clientes a lo largo de los años? En los últimos tiempos las necesidades han evolucionado enormemente, atendiendo a los múltiples requerimientos de organización de las personas. Es por ello que Finocam, siempre con una actitud atenta a las nuevas tendencias, ha desarrollado una oferta tan amplia de agendas y calendarios: calendarios para la organización colectiva, agendas con 18 meses, agendas livianas, agendas sin índice telefónico, agendas con diseños acordes con las tendencias de moda de la temporada, etc. La exigencia de un producto a la última está cobrando cada vez más importancia, hecho que ha llevado a que tengamos uno de los catálogos más completos del mercado.

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Agenda Open Cremallera Piel Lex. 110 euros.

¿Cómo detectáis nuevas necesidades a incorporar en las agendas? Investigación de mercado, estrecha colaboración con nuestros clientes, reuniones periódicas con la red comercial, ‘antenas tecnológicas’, seguimiento de tendencias de diseño y de usuario… todo es importante e imprescindible para poder dar la respuesta adecuada a las demandas de nuestros usuarios.

¿Qué formatos son los que mejor se venden? Aunque las ventas por formatos son bastante regulares, quizá el formato de agenda por excelencia es el de sobremesa.

¿Cuáles son los aspectos más complicados que debe afrontar una empresa como Cabero Group en el actual marco comercial globalizado en que vivimos? Como en cualquier empresa, lo más complicado es gestionar el crecimiento de manera que se conserven los puntos fuertes de la organización, a la vez que se acometen las nuevas necesidades.

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Agenda Duopen. 24 euros.

¿Cuáles son vuestros principales retos actualmente? Actualmente, aparte de seguir innovando en productos para la organización personal, queremos aumentar nuestra presencia en las redes sociales y en todo el contexto digital para acercarnos al máximo a los usuarios y también tenemos el reto de la introducción de nuestros productos en nuevos mercados exteriores.

 

Shaheko marca la diferencia en los básicos

Jueves, 22 Diciembre 2016

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No dejo de repetir que el momento en que está vistiendo la moda masculina española es realmente inspirador, porque son muchos los jóvenes que están lanzando firmas de ropa y accesorios que están creando un microcosmos de nuevas marcas de lo más interesantes. Ese es el caso de Shaheko, una propuesta que nace con el objetivo de vestir a un hombre actual y con una especial sensibilidad por la estética, que busca prendas básicas de gran calidad y con carácter. Todo ello marcado con cierta impronta nipona que sus creadores le han querido dar al proyecto, empezando por su nombre.

Hablamos con Patricia Marzana, que junto a su hermano Pablo, son los emprendedores que han puesto en pie este proyecto. Los hermanos Marzana vienen de una familia que se ha dedicado durante muchos años al textil, y Patricia se especializó en moda en la prestigiosa escuela Parsons en Nueva York.

¿Quién forma el equipo creativo de Shaheko? Está compuesto por dos diseñadoras. Guiomar Pérez, especializada en dirección de arte; y yo misma. Juntas no solo desempeñamos la función atribuible a un director creativo, sino que nuestra labor va desde la búsqueda de nuevas tendencias, asistir a ferias de tejidos como Première Vision en Paris, diseño de la propia colección, hasta el exhaustivo control de la producción.

Algo que diferencia a Shaheko del resto de jóvenes marcas de moda que centran su estrategia comercial en el e-retailing, es que han apostado por su lanzamiento con el apoyo de su propia tienda física, un flagship store en el centro de Madrid que recoge todo el espíritu de la marca a través de sus sencillas líneas decorativas.

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Flagship store de Shaheko en calle Hortaleza 17 (Madrid). 

¿Cómo de importante ha sido para vosotros tener una tienda física? Era uno de los elementos que consideramos clave para nuestro proyecto desde el primer momento. Uno de los mayores atractivos de nuestros productos es la calidad de los tejidos, y eso es algo que uno no puede apreciar en el e-commerce. Por supuesto, la web-store es una magnifica herramienta por muchos motivos; comodidad, alcance, imagen… Pero creemos que para una firma como Shaheko lo ideal era contar con los dos canales de venta y poder dar al cliente la oportunidad de conocernos más de cerca y también poder nosotros conocerle a él. Esta estrategia nos permite llegar a un mayor número de clientes, conocer de primera mano sus impresiones y, en definitiva, poder hacer llegar al público todos los elementos que componen Shaheko.

Por las líneas de producto y vuestra apuesta por tener espacio físico tengo la impresión que vuestra filosofía era ir a un ‘todo o nada’ desde el principio. Así es, y es que este proyecto no tendría sentido de otra manera. Se ha buscado que desde la primera experiencia del cliente, éste pueda llevarse una impresión completa de lo que es Shaheko. En ocasiones, no ha sido fácil poder llevar a cabo todas y cada una de las geniales ideas que dan forma a este proyecto, de hecho, algunas se han tenido que quedar apartadas temporalmente a la espera de que crezcamos. No obstante, podemos decir que hoy Shaheko es tal y como creímos que debía ser. En definitiva, tal y como es el mercado de la moda hoy en día, creemos que una marca debe tener una identidad muy marcada y al mismo tiempo transmitirla de forma muy clara. En nuestro caso, nuestra identidad se basa en una estética muy limpia y una minuciosa atención a los detalles, y uno puede apreciar esa identidad en nuestras tiendas, tanto física como web, como en cada uno de nuestros productos.

Hay que diferenciarse en la jungla comercial. ¿Cuál es vuestro nicho de mercado? Somos conscientes de que entramos en un mercado muy difícil y de gran competencia, pero creemos que ninguna marca ofrece lo que nosotros, ni siquiera a nivel internacional. Shaheko viene a ofrecer la ‘calidad’ en prendas básicas, además de las que consideramos prendas ‘estrella’ al más puro estilo Shaheko, buscando siempre el equilibrio entre sencillez y originalidad.

Vuestra producción es Europea, ¿cierto? Nuestra prioridad es la calidad, y para ello Portugal, y más concretamente Oporto y su industria textil, nos ofrece la confianza de que nuestros productos siempre van a tener gran calidad tanto en tejido como en confección. Sobra destacar el prestigio que nos aporta producir la marroquinería en un lugar como Ubrique. Y por otro lado, también es importante nuestro compromiso de ofrecer prendas fabricadas en Europa, una más de las cuestiones que consideramos claves para poder ser fieles a nuestra identidad y nuestra filosofía, no solamente como firma de moda sino también como personas.

¿Por qué ese sesgo japonés en el concepto de esta firma? La influencia de la cultura nipona nace curiosamente de nuestro perro Hachiko, un Akita Japonés. Hachi, nos inspiró a la hora de crear Shaheko basándonos en valores como la pasión, nobleza, pulcritud y delicadeza… Conceptos que podemos apreciar en cada uno de nuestros productos, desde el tacto de nuestros materiales, hasta el acabado de cada prenda. Aunque si debemos elegir el elemento más representativo de la influencia japonesa, es sin duda nuestra imagen corporativa, cuyo símbolo es una garza japonesa, un animal de gran valor simbólico en Japón. Ademas, todos y cada uno de nuestros productos van acompañados de una “handtag” inspirada en el tradicional esquema de escritura vertical japonés, un ejemplo más de nuestra obsesión por los detalles.

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¿Qué ha sido lo más complicado de hacer realidad el proyecto? Probablemente lo más complicado es el reto de trabajar como un grande cuando aún se es pequeño. Es decir, conseguir que importantes proveedores y fabricas te den servicio, cuando nos enfrentamos al gran problema de los mínimos de producción. Y como consecuencia, encontrar un balance entre calidad y precio.

¿Hacia dónde queréis dirigiros en un futuro cercano? ¿Cuáles son vuestros planes? Bueno, como quien dice, acabamos de nacer y estos son nuestros primeros pasos. A corto plazo digamos que lo importante es que los pasos sean firmes más que grandes. El mundo de la moda es muy grande y ganarse un hueco en el mercado es una labor que requiere de años de trabajo. Sin duda, este es un proyecto con una base muy trabaja y muy sólida, con la ambición de crecer y ampliar nuestras fronteras.

¿Me haces una valoración de esos primeros pasos dados? En general, podemos decir que hemos superado las expectativas. Algo que nos preocupaba era el hecho de si el público iba a valorar en su justa medida la calidad de nuestros productos. Lo cierto, es que podemos sentirnos muy satisfechos de la reacción del público. Algo que todo el equipo disfruta y valora mucho es ver a los clientes tocar los tejidos y escuchar sus impresiones. No obstante, siempre hay cosas que se pueden mejorar y ajustar, más aún cuando uno acaba de empezar. Hasta ahora nos hemos enfrentado al reto de diseñar y producir una colección sin ningún tipo de dato o información previa acerca de cuestiones tales como cantidades, escalado de tallas, ubicación de la tienda física, etc… En relación a todo esto, nuestra labor en los próximos años es la de utilizar toda la información y la experiencia obtenida con el objetivo de mejorar y perfeccionar Shaheko campaña a campaña.

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Silbon, la nueva apuesta del caballero contemporáneo.

Lunes, 28 Noviembre 2016

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The City - Urban Wear Collection Otoño/invierno 16/17 de Silbon. 

Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Tenerife… Silbon es ya una firma consolidad en toda España. Un crecimiento rápido, pero sólido, ha hecho de esta enseña cordobesa un referente de la elegancia clásica con sabor british.“El estilo Silbon es el punto intermedio entre la tendencia y lo tradicional. Un estilo que parte de lo clásico y se adapta a lo actual de forma fresca y divertida. La esencia es esa continua mezcla” me ilustra Pablo López, Ceo y cofundador de Silbon junto a Rafael Díaz. “La evolución en estos 6 años ha sido muy significativa. El negocio empezó siendo prácticamente un hobby de dos amigos y ahora todo ha cambiado, somos un grupo de empresas con más de 50 trabajadores y 12 tiendas físicas. El reto ha sido importante y el camino no ha sido fácil, ya que nos hemos tenido que ir adaptando al crecimiento a base de muchísimo esfuerzo, porque desde nuestros inicios los recursos han sido muy limitados comparados con nuestros principales competidores”. El nombre de esta firma tiene su origen en el zoológico de Córdoba, donde durante una visita un pato Silbón Europeo les llamó la atención y decidieron adoptar ese nombre de ave. Dicen que los silbones son una especie muy ruidosa, lo que no podían imaginar Pablo y Rafael en aquellos primeros días es cuánto ruido iban a hacer con su firma de moda.

¿Cuál es vuestra meta en este punto? Ahora el objetivo es seguir madurando la empresa sin perder la esencia e ilusión inicial, apoyándonos en el gran equipo humano que tenemos detrás, que sin duda es la clave fundamental de todo este éxito.

Después de estos años y la sólida expansión de la firma, ¿creéis haber alcanzado un punto de estabilidad o buscáis expandir el universo creativo de la firma? La firma está en continua evolución, en este sector si no te actualizas día a día estas fuera del mercado. A nivel de empresa sí que es verdad que este año ha sido el de la consolidación en muchos aspectos, nuevo ERP [Planificación de Recursos Empresariales: sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una organización], nuevo centro logístico, etc… Todo con el objetivo de sentar las bases para seguir creciendo de manera firme en los próximos años.

¿Vuestra clientela qué perfil tiene? El hombre que viste Silbon, sin duda se preocupa por su imagen, le gusta estar al tanto de lo que se lleva pero tiene muy claro los conceptos básicos sobre los que cimentar un buen fondo de armario. Es un hombre que considera que vestir bien tiene importancia y le gusta proyectar una buena imagen al exterior.

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Colección otoño/invierno 16/17 de Silbon.  

¿Cómo es vuestro sistema de producción de las colecciones? ¿Tenéis un director creativo, un equipo de diseño, seleccionáis productos y los adaptáis a Silbon…? El tema del diseño es tan complejo que tenemos varias formas de trabajar, porque nunca sabes de donde puede surgir una buena idea. Pero es cierto que hay que trabajar sobre una base y tener un procedimiento como en el resto de áreas de la empresa, en nuestro caso el sistema de producción consiste en tener un “capitán” o Director Creativo, que es mi socio Rafael, alrededor de él hay varios profesionales que se dedican a captar tendencias y a realizar propuestas que nuestro equipo de diseño, que a posteriori adapta al estilo SILBON, todas estas propuestas terminan en una mesa, donde ya se toma la última decisión siempre con el visto bueno de Rafael.

¿Qué canal de venta es el más potente para vosotros? Por ahora la tienda física sigue siendo la más importante, ya que son 12 puntos de venta, muchos de ellos consolidados. Pero internet no para de ganarle terreno, y estamos seguro que en un futuro próximo será el canal más importante, actualmente el canal online roza el 10% del total de nuestra facturación, que es un porcentaje muy elevado si nos comparamos con nuestros competidores, y esto nos llena de orgullo ya que es un canal al que le hemos dedicado mucho esfuerzo desde los inicios, y por las cifras seguro que no lo estamos haciendo mal.

¿Cuál es tu visión del momento actual de la moda masculina española? Creo que es un sector que ha madurado a gran velocidad en los últimos años y va seguir haciéndolo. El hombre cada vez se cuida más, y esto ha supuesto que el mercado masculino crezca, lo que se ha traducido en la aparición de muchas empresas como la nuestra y en la llegada de muchos inversores. En contra de lo que piensa mucha gente, yo entiendo que esto es muy positivo, porque nos obliga a hacer las cosas muy bien, no te puedes permitir bajar la guardia y eso te hace mejorar día a día, teniendo que optimizar al máximo tus recursos. Así que creo que el momento actual es muy bueno, lo que nos augura un futuro prometedor.

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Tailoring Collection 16/17 de Silbon. 

¿Vuestros proyectos más inmediatos? Queremos seguir consolidando la firma a nivel nacional, y para ello necesitamos abrir puntos de venta en el norte de la península, ahora mismo estamos centrados en el País Vasco donde nos gustaría abrir pronto en Bilbao y San Sebastián. De cara al año que viene el gran objetivo es internacionalizar la firma. Nuestra idea es abrir la primera tienda en una de las principales capitales europeas. Este proyecto ya está en marcha pero en fase inicial.

Esperanza Terán Conde, diseñadora de ETC by etcetera: “El hecho de producir en España me permite valorizar más en el extranjero las prendas”

Mircoles, 23 Noviembre 2016

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Todos necesitamos básicos en nuestro armario, prendas cómodas y versátiles, especialmente camisetas y sudaderas. Pero eso no significa que debamos renunciar a ese toque original que tanto nos gusta. Un pequeño detalle gráfico puede marcar la diferencia en multitud de casos. En esa línea descubrimos una nueva marca de básicos de espíritu urbano y chic creada por la estilista Esperanza Terán Conde, que se inspira en el ‘street-wear’ parisino. “He vivido siempre en Madrid, pero desde hace cinco años estoy en París” me explica Esperanza. “La moda me ha interesado desde muy temprana edad; siendo muy pequeña dibujaba siluetas y looks de ropa para mis futuras modelos. Mi madre hacia vestidos para mis muñecas y yo diseñaba mi ropa, ya desde entonces tuve claro que la moda iba a ser mi futuro. Hace poco mi madre se encontró unos cuadernos llenos de dibujos y looks completos, ¡eran 1999 y estaban incluso firmados!”.

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Justo así es como surge su firme, ETC by etcetera, en París. “Vine a vivir a esta ciudad para realizar mis estudios de diseño de moda en la prestigiosa escuela Mod’Art International. Con muchas ganas y entusiasmo pude trabajar en grandes empresas con diferentes puestos en el sector de la moda como Chanel, Minime Paris, Moschino, Jeremy Scott… Tras estas experiencias comencé a trabajar como estilista para campañas de publicidad, e-commerce y editoriales. Todo esto me hizo plantearme que era el momento de crear una marca que explotara mi creatividad, así es como este verano lancé mi proyecto personal Etc by etcétera”. Con esta línea propone camisetas y sudaderas realizadas en algodón ecológico con ilustraciones originales y mucho sentido del humor, las cuales están bordadas directamente en las prendas.

La marca propone una colección limitada para cada temporada basada en el ‘slow-fashion’. Nada que ver con el ritmo endiablado instalado en el sistema de la moda y la continua rotación de productos que algunas firmas de fast-fashion han contagiado a todo el sistema. “Etc by etcetera tiene por ahora un objetivo diferente que está muy en boga en París al igual que está apareciendo en otras ciudades como Londres, Milán o NY entre los nuevos diseñadores. Al tener una colección basada en el ‘slow-fashion’, cuidamos cada etapa de la producción de la prenda, trabajando con unas condiciones de trabajo justas al igual que en un acabado de calidad en cada una de las camisetas o sudaderas. En nuestro caso la marca es francesa, pero con una producción 100% española. La fabricación está realizada en una pequeña fábrica en el centro de Barcelona. El cliente aprecia cada vez más el acabado final de las prendas al igual que la composición de estas”.

Esperanza tiene claro que la etiqueta de ‘made in Spain’ revaloriza su producto allá donde termine vendiéndose. “La marca España tiene muchas ventajas. Para mí era importante invertir en la producción y sacar adelante la empresa en España. El hecho de producir allí me permite valorizar más en el extranjero las prendas. Y he tenido la suerte de encontrar una fábrica en Barcelona con la que trabajar de forma fluida ya que han sabido comprender desde el principio a una joven diseñadora, con los límites que eso requiere cuando se tiene que producir a gran escala”.

Además, la firma tiene también ese punto solidario y de responsabilidad social, ya que con la compra de cada camiseta se colabora con la ONG Fair Wear Foundation, que contribuye a verificar y mejorar las condiciones de trabajo en la industria textil, y Esperanza estima que ese punto es muy importante sus nuestros clientes. “Como directora artística, dentro de mis planes de futuro está el ampliar la gama de productos en coherencia con la filosofía de la marca, y continuar teniendo la base entre París y Madrid”.

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Un cambio de paradigma comercial

Lunes, 1 Agosto 2016

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La moda, y en especial la moda española, tiene un gran reto por delante: su cambio de paradigma comercial. La evolución de los hábitos de consumo, la implantación de las nuevas tecnologías y el espíritu globalizador del sector han hecho necesario que firmas y diseñadores adopten nuevas estrategias de venta que pasan eminentemente por el desarrollo del modelo de e-commerce. Tanto si se es un joven diseñador que busca un hueco en el mercado, como una gran firma internacional, el e-commerce es el ámbito donde hay que poner los esfuerzos. “Internet no solo se ha convertido en el canal de venta con mayor crecimiento y potencial de futuro, sino que una gran parte de las compras en tienda están influenciadas por este canal como fuente de información y orientación” decía Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en una reciente carta dirigida al Banco Europeo de Inversiones, al que piden apoyo financiero para afrontar un ambicioso proceso de renovación de sus sistemas y tecnologías digitales para configurar una nueva plataforma multicanal que los convierta en un gran almacén ‘digital’ de referencia. El proyecto de adaptación a los nuevos canales digitales que quieren afrontar está cifrado en una inversión de 232 millones de euros, para la que se ha pedido al BEI una línea de financiación de hasta el 50% del proyecto, es decir, cerca de 116 millones de euros. Todos sabemos que El Corte Inglés vienen estando sometido a cambios estructurales importantes que pasan por la reestructuración de su deuda, la ampliación de capital, rediseño de la política de precios, etc… así que no es de extrañar este movimiento dentro de su esfuerzo modernizador y adaptativo, tanto en costes como en las formas.

Comprendo que poner de ejemplo a El Corte Inglés en un sector tan fragmentado y polarizado como es el de la moda española puede resultar desconcertante. Un sector configurado por unas pocos gigantes empresariales e infinidad de PYMES; mucho diseñador de talento pero comercialmente desorientado y una gran masa de firmas con productos de calidad pero una mala estrategia de posicionamiento mediático; muchas webs de ver y comprar pero que exigen al consumidor más esfuerzo que salir de shopping físico a la hora de encontrar algo que se adapte a lo que desea…

Creo que el vender on-line gracias a las plantillas creadas a tal efecto para ser incorporadas tanto a webs como a formatos wordpress es algo que todos han abrazado con regocijo, porque les ha evitado en muchos casos el tremendo esfuerzo físico y económico que suponía el peregrinaje de feria en feria para colocar sus productos a los minoristas. Ahora el verdadero reto pasa por aglutinar, estructurar, vertebrar y hacer operativa esa gran y diversa oferta para comodidad y seguridad del consumidor. Es necesario que nazcan más plataformas con sello ‘Made in Spain’ que obren a modo de grandes almacenes.

En ese sentido aplaudo iniciativas como DesignersRooms, que  se define como “la primera boutique online de diseñadores de prêt à porter español”. Van creciendo poco a poco, y su oferta para hombre aún es muy limitada, pero esa idea eclosionará en algún momento con fuerza, cuando sepan encontrar la fórmula de su posicionamiento y consigan transmitir las bondades del diseño/confección de España frente a la omnipresente influencia publicitaria de las firmas internacionales.

Designersrooms nace de la necesidad de tener una gran boutique donde podamos comprar moda de diseño, de gran calidad, diferente a lo que vemos diariamente” me explica Verónica Báez, fundadora de esta plataforma y experta en lujo y marketing internacional, Masters en Dirección de Empresa Internacional y en Empresa Digital, con más de 17 años de experiencia en grandes multinacionales como LVMH y L’Oreal, y Directora de Marketing de marcas como Givenchy, Helena Rubinstein o Biotherm. “Nace de la dificultad para encontrar la moda española en puntos de venta,  especialmente si no vives en Madrid o en Barcelona. Tenemos grandes talentos, un excelente saber hacer. Somos productores de prendas y accesorios de lujo de grandes firmas internacionales, pero no vendemos bien lo nuestro. Y decidí crear una plataforma para congregar a los mejores diseñadores de lujo, darlos a conocer, hablar de la moda española de pret a porter y de alta costura, y facilitarles el multiplicar las ventas. La fast fashion, las marcas como Zara o Mango triunfan, internacionalmente, pero el lujo español no se conoce, no es referencia. Esto se puede cambiar. Y así surgió la idea de Designersrooms, que se ha ido perfeccionando, tras conversaciones con diseñadores y adaptándose a las necesidades que tienen”. Aspiran a ser la boutique de referencia de moda española de prêt-à-porter y alta costura de lujo, tanto en España como fuera. “Queremos ser el sitio al que el público va para encontrar sus diseñadores españoles preferidos, pero también para descubrir otros nuevos, con propuestas distintas. Estos nuevos creadores, que al estar en Designersrooms, tienen la posibilidad de acceder a ese escaparate internacional. Asímismo el estar referenciados en Designersrooms, ya es garantía de un standard de calidad y diseño para los clientes”.

Ese es el futuro del retailing de moda, que no es excluyente del modelo tradicional. Estamos en el umbral del nuevo paradigma donde este tipo de plataformas crearán estrategias conjuntas con los diseñadores y marcas, diseñando no solo una política comercial en precios y márgenes, sino creando programas de influencia y redirección del consumido objetivo. Los diseñadores no pueden sentarse en sus talleres a verlas venir, sino que deben coger las riendas del cambio. La creatividad es genial, pero si no se vende… es un acto fútil.

Juan Delgado, Director de Ópticas Delgado: “La tonalidad oscura de unas gafas de sol no implica que nos estén protegiendo de nada”

Jueves, 30 Junio 2016

Todos los años, en uno u otro medio, trato el tema de la salud ocular a colación con el sol que padecemos en los meses de verano y que son un factor de riesgo muy importante. En esta ocasión, para hablar del tema he recurrido a Juan Delgado, Director Ópticas Delgado, empresa 100% andaluza, con una experiencia en el sector de más de 50 años y tres generaciones de ópticos-optomestristas.

Durante el periodo estival las horas que estamos bajo la luz solar aumentan exponencialmente respecto a las demás épocas del año. Y con la llegada de las vacaciones, pasamos muchas más horas de las habituales al aire libre. Tanto si hacemos actividades pasivas (tomar el sol, tomarse algo en un terraza,…) como activas (deportes de verano, caminatas, senderismo,…) la protección ocular es fundamental para la salud de nuestros ojos ahora, pero sobre todo en un futuro” explica Delgado. “La sociedad se ha concienciado muy bien de lo importante que es proteger nuestra piel del sol. No nos queremos quemar la piel porque hay dos resultados, uno inmediato, que es el reconocible (piel roja y dolor) y otro indoloro y a futuro que es la acumulación de radiación nociva en nuestra piel que puede acabar en enfermedades más complicadas. ¿Qué ocurre en los ojos? Que el primer factor (dolor) solo se da en casos muy extremos pero el segundo, !ay!, el que no avisa y es asintomático, está ahí acumulando radiaciones nocivas, destruyendo tejido y será el desencadenante para problemas oculares graves en un futuro no tan lejano”.

Para proteger los ojos la solución está en la óptica, en el uso de unas buenas gafas de sol. “¡Ojo!, buenas no significa caras. Hay gafas con muy buen cristal por un precio muy asequible en el mercado. Hay que preguntar siempre que tipo de lentes llevan las gafas de sol que compramos. La tonalidad oscura de unas gafas de sol no implica que nos estén protegiendo de nada. Es como si cojo un cristal de una botella de vidrio rota, lo pinto un poco y me lo pongo en unas gafas, ¿protegen? Tú mismo”. Obviamente la elección de unas buenas gafas depende del canal de adquisición por el que optemos. “Esto es lo que pasa generalmente con las ‘gafas top manta’, diseños fusilados, protección nula. No, sino peor aún, ya que engañan a nuestro cristalino que dilata más la pupila y deja entrar más radicación nociva. Para llevar este tipo de gafas, mejor no llevar nada. Pero son bonitas (claro, están copiadas de los mejores diseños originales) y muy baratos, incluso, a veces, regaladas. Se deben comprar las gafas de sol en ópticas, hay soluciones para todo los bolsillos”.

El uso de gafas de sol no debe entenderse como algo puntual, sino como una costumbre continuada ya que el sol es igual de peligroso en la playa que en la ciudad. “Desde mi punto de vista no solo hay que llevar hagas de sol cuando vamos a la playa o hacemos actividades outdoor, sino en cuanto ponemos un pie en la calle, Debería de ser como el casco en una moto. Es peor la luz del centro de las ciudades que la de algunos parajes más abiertos. Si mala para nuestros ojos es la luz directa del sol, peor es la que se refleja en las superficies que potencian su luminosidad (escaparates, espejos, lunas de cristal, superficies metálicas,…)”.

En este blog hablamos básicamente de productos Made in Spain, y es cierto que los fabricantes de gafas de sol nacionales son cada vez más, aumentan significativamente las firmas de gafas interesantes, firmas-nicho, que buscan originalidad y calidad. “Los fabricantes italianos son los dominadores del mercado en Europa y en el mundo desde los albores del sector” señala Delgado. “Son lo que poseen las marcas más reconocidas y los mejores diseños. Tienen el know-how de la fabricación y saben comercializar los productos de manera excelente. En España la poca industria manufacturera que existía desapareció hace muchos años, si bien es cierto que han aparecido nuevos agentes en el sector con nuevos productos customizados con mucho éxito. En Óptica Delgado distribuimos Mr. Boho, una empresa joven que han sabido buscarse su hueco y han triunfado exportando por todo el mundo su producto. Desde mi punto de vista tienen un mérito enorme y son la envidia del sector. Son rápidos, saben adelantarse a las tendencias y han sabido hacer una comercialización inteligente”.

Pero no son los únicos españoles que han llamado la atención de Ópticas Delgado: “Etnia Barcelona, lleva muchos años en el mercado, sus gafas son frescas y con una relación calidad-precio excelente. Palens, los primeros en meterse a fabricar gafas de madera de calidad media-alta en España siguen siendo una apuesta fiable, aunque hoy en día ha bajado un poco la demanda debido a la sobresaturación de la oferta”. Y no podemos soslayar Terry Fortuna, la marca propia en Ópticas Delgado de la que “elegimos los diseños e intentamos que la colección tenga su personalidad propia, con un precio asequible a todos los bolsillos”.

¿Y qué mejor que una óptica de gran experiencia como observatorio de las tendencias que se imponen este verano?  “La tendencia la marca los grandes agentes del sector (Luxottica, Safilo, Marcolin…). Ray-Ban sigue siendo el número uno, tanto por diseño como por calidad en gran parte de su colección. A veces no ocurre esto y el público no entendido puede equivocarse, por eso hay que dejarse aconsejar por buenos profesionales. Los modelos Clubmaster son la auténtica tendencia en sus diferentes versiones. Las gafas polarizadas de Polaroid también están pegando fuerte, con sus monturas engomadas y diseño ultracómodo. Máximo confort y protección a precio imbatible. Dior, que llevaba unos cuantos años de capa caída, es el creador de tendencia en el sector de lujo actualmente. Sus modelos metálicos con lente plana son una autentica pasada y hay largas colas para hacerse con los modelos más preciados. Persol es una garantía de éxito para el  público masculino. Sus modelos atemporales siguen causando furor. Y hay un nuevo agente que está buscando su hueco mundial que es Italia Independent. Gafas rompedoras, material vanguardista y precio razonable. Creo que en unos años será referente en el sector y entre el gran público. Y, por supuesto, Mr. Boho, que triunfa por precio-modelaje y la calidad de sus gafas es razonable respecto al precio de venta que tiene. Creo que es una gran elección apostar por ellas este verano”.

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Algunos afortunados conocerán de primera mano las tendencias de este verano que Óptica Delgado (calle García de Vinuesa, 12, Sevilla) presenta hoy jueves 30 en un Private Show Room desde las 21h00 a 23h00. No hay mejor manera de estar al día. 

Un nuevo Lander Urquijo para Madrid

Martes, 28 Junio 2016

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Madrid cuenta con un nuevo espacio de moda, una nueva apuesta de Lander Urquijo, donde vuelve a apostar por esa mezcla tan singular de tradición y modernidad que caracteriza a este sastre vasco. La nueva incorporación a la ruta de la elegancia de la capital está es la calle Fernando VI, 23. A sus tiendas de Madrid (Claudio Coello), Bilbao y París, Lander Urquijo abre su segundo punto de venta en Madrid, donde las colecciones más eclécticas del sastre se funden con objetos decorativos de carácter industrial para conformar un espacio vanguardista en el que lo clásico y lo moderno se dan de la mano “Todas nuestras tiendas tienen su personalidad propia pero ninguna pierde la esencia del universo Lander Urquijo” nos explica el premio nacional de la Moda 2014. “Buscamos que cada tienda sea un espacio único y especial: para ello nos esmeramos en buscar muebles y objetos con su propia historia, que tienen una vida pasada rica e interesante y que aportan distinción al espacio que habitan”.

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En la presentación del pasado día 23 se reveló el acuerdo entre Lander Urquijo y mítica marca española de motocicletas, Bultaco, que tras desaparecer hace 31 años ha vuelto a la escena internacional con productos de tecnología muy avanzada para ofrecer productos completamente innovadores y diferenciadores. “La relación con Bultaco es la unión de dos marcas pioneras en su sector que buscan diferenciarse de los demás aportando su propio estilo y personalidad. Dos mundos que tienen valores comunes y que llegan a públicos con las mismas inquietudes por el diseño, el estilo y la diferenciación”. Urquijo pasa a ser embajador de Bultaco y en el evento inaugural de su nuevo espacio se presentó la versión más urbanita de la gama Brinco de Bultaco, la Brinco S (Street). “Para mí ser embajador de Bultaco es un orgullo y un halago. Son pocos los embajadores de una marca con la tradición y el buen hacer de Bultaco, además de compartir una filosofía con la que me identifico completamente”.

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