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Archivo de la categoría ‘Nuevos talentos’

Jara Maldonado, diseñadora: “Cuando diseñas para el hombre, cualquier licencia creativa que te tomes es mucho más agradecida”

Viernes, 10 Noviembre 2017

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Presentación de la colección de ‘We will not be lovers’ de Jara Maldonado en SOUTH 36.32.

Quien crea que la capa masculina es una prenda del pasado está muy equivocado. Podría nombrar alguna que otra firma que está haciendo un trabajo de renovación y evolución de esta prenda de lo más interesante. Pero en esta ocasión me quedo con una diseñadora que es toda una revelación: Jara Maldonado. Diplomada en Diseño de Moda por la Fachhochschule de Trier y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, la hemos visto presentar su trabajo en plataformas importantes para diseñadores emergentes como la Valencia Fashion Week, Samsung EGO y SOUTH 36.32.  Este año ha lanzado su segunda línea de trabajo, Encapa (www.creatucapa.com), especializada en prenda exterior de alta calidad, con la posibilidad de personalizar materiales y acabados por parte del cliente.

¿Cómo y cuándo surge en ti el interés por la moda? En mi familia casi todo el mundo desarrolla el aspecto creativo. Quería dedicarme a algo que me permitiera crear, pero también desarrollar la parte empresarial y en ese punto medio está la moda.

¿Por qué decides hacerle un hueco al hombre dentro de tus colecciones? ¿Por qué no? El hombre es una opción muy interesante y generalmente su registro en la moda es más conservador. Cualquier licencia creativa que te tomes es mucho más agradecida en este sector que está menos saturado.

¿Por qué tu interés por la capa? Creo que es una prenda que está poco explotada a pesar de todas sus posibilidades. Puede funcionar como vestido, como echarpe, prenda exterior o complemento… pueden hacerse cortas, largas, con cinturón… y además se adaptan a cualquier estación del año. Casi siempre que se nombra una capa, la gente piensa en una versión muy arcaica y simplificada y sin embargo son prendas que permiten mucha creatividad.

¿Y por qué solo veo versiones femeninas en tu web? En la tienda online www.creatucapa.com ya hay sección de hombre y los primeros modelos saldrán antes de Navidad.

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Colección ‘State of our affaires’. 

¿Cuáles son tus obsesiones a la hora de diseñar? No tengo muchas manías al crear, pero está claro que lo militar y lo clásico son para mí suministros inagotables para empezar a buscar ideas.

¿Qué es lo más complicado y lo más gratificante de ser un joven diseñador en el marco de la moda española hoy por hoy? Lo más complicado es TODO. Lo más gratificante es cuando tus clientes dejan de ser sólo tus amigos para empezar gente que no conoces.

Veo un concepto muy unisex en tus creaciones, ¿es así? Aspiro a un estilo muy equilibrado y bastante limpio y por lo tanto me gustaría pensar que mis prendas, tallaje aparte, pueden ser utilizadas por cualquier persona. Me parece muy interesante el tema del oversize y cómo una misma prenda adquiere distintos usos según quién y cómo la utilice. Ese abrigo que comparten los dos miembros de una pareja, aunque no utilicen la misma talla, y que lo versionan en diferentes looks, me parece de lo más interesante que puede hacerse para vestir hoy en día.

¿Qué importancia tiene para ti las texturas en tus creaciones? Es un tema que siempre me ha gustado y lo utilizo siempre que puedo. Creo que aporta un matiz muy interesante a las prendas y las enriquece, sobre todo en mi caso, ya que utilizo mucho el monocolor.

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Colección de ‘We will not be lovers’ .

¿Por qué ese cierto monocromatismo (en todo caso bicromatismo) en las colecciones? A no ser que tenga una idea concreta en torno a un color, mi proceso creativo suele partir de la forma y luego voy definiendo los colores de las prendas como algo secundario. Por eso los resultados son, la mayoría de veces, relativos a una gama de color o combinando pocos tonos distintos.

¿Cuáles son tus retos actualmente? Afianzar el sistema de producción y seguir manteniendo todo el proceso en España, con sus complicaciones y sus ventajas. La confección nacional tiene una calidad muy alta y aunque sale más caro producir aquí, el Made in Spain tiene mucho prestigio y supone un producto bien hecho, en un momento en que la mayoría tiende a lo desechable.

Juan Carlos Pajares, joven diseñador: “Me gusta jugar con esa ambigüedad y el arriesgar a utilizar tejidos o formas que dan un resultado de un hombre diferente pero a la vez masculino”

Martes, 13 Octubre 2015

Ha llegado el momento de acercaros el trabajo de, Juan Carlos Pajares, uno de los jóvenes creadores más prometedores del momento cuya colección ‘Form Follow Function’ (primavera/verano 2016) pudimos ver el mes pasado en la última edición del EGO de la MBFWM. Pero esta entrevista se realizó justo tras la presentación de ‘She Dandy’, la propuesta de otoño/invierno en la que podemos ver los primeros guiños de este creador al universo masculino. Nacido en 1993, Pajares ha pasado por el ESDMadrid y la prestigiosa Central Saint Martins.

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Looks masculinos de ‘She Dandy’ (Otoño/Invierno 15/16). Foto: Adriana Roslin. Estilista: Miguel Becer. Modelo: Jorge G. (Uno Models)

¿De dónde sale Juan Carlos Pajares? Soy de un pueblo de Guadalajara, Marchamalo, y la verdad que nunca he entendido de donde me viene la predilección por el diseño y por la moda. Comencé mi formación en bachillerato de artes, para continuar en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, donde termino actualmente mi último año y el proyecto de final de carrera. Mi formación se vio potenciada gracias a la beca que gané para estudiar en Central Saint Martins de Londres.

¿Entonces en qué momento decidiste que querías que este fuera tu futuro? Siempre lo he tenido muy claro, ha sido muy fácil en ese sentido. El diseño es lo que me lleva al mundo de la moda. El llegar con tus ideas a la calle y que las personas las puedan llevarlas. He de reconocer que soy “muy fan” del Street style.

Impresionante la repercusión de ON CAPSULE COLLECTION. Fue una colección cápsula que lancé por petición de los primeros seguidores de la marca y de clientes. Fue una necesidad de empezar a aunar ideas y plasmar las primeras pinceladas de mi identidad como diseñador.

Y no han sido pocas las alegrías que te dio, hasta ser seleccionado para el LVMH Prize Young Fashion Designer 2015. Cuando recibí la notificación de uno de los integrantes del equipo, tuve que corroborarlo e inmediatamente contesté al email. Aunque no es un premio, es un reconocimiento muy grande y compruebas que tu trabajo es válido y de interés, y más si es para una empresa así.

Cuando una primera colección tiene tan buena acogida, ¿no da un poco de vértigo encarar la siguiente? ¡Mucho! Implica cambio de estación, de inspiración y concepto, y claro, es complicado. Además es una colección que tiene un lado muy de concepto para entender las prendas y sobre todo el estilismo.

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Abrirse paso en la escena de la moda española pasa hoy por hoy por tener una buena estrategia digital, ¿verdad? Totalmente. Para mí ha sido y es fundamental.

¿Qué te gusta de trabajar en un mercado como es el español? Me gusta mucho la valoración de la artesanía y del buen hacer.

¿Y qué es lo que más te preocupa precisamente de ese ‘mercado español’? Me preocupa, entre otras cosas, la “poca” salida que tiene una marca ready-to-wear. La venta es mucho mayor en medida y en prendas para ocasiones muy puntuales, cosa que no defiendo para nada. ¿Por qué no ponerte una prenda de diseño cualquier día?

¿Qué te impulsa a reservar un hueco al hombre dentro de tu propuesta? Siempre he tenido ese punto de necesidad de mostrar a “mi hombre” además de es abrirse a un mercado que empieza a solicitarlo. Es necesario también realizar piezas para ambos sexos, el hombre también viste y se interesa por ello. La inspiración y todo esto ha coincidido y le ha dado cabida en esta colección.

¿Hacia dónde te gustaría dirigir precisamente esa línea masculina de tu trabajo? Mi trabajo se centra y se centrará en la mujer, aunque realmente me es muy interesante trabajar el hombre. Se dirigirá en un reflejo de prendas que ambos dos podrán llevar.

¿Cómo definirías el estilo que predicas para el hombre o cómo conceptualizarías al hombre para el que diseñas? Hombres con una base muy clásica con toques de diferenciación a la hora de la construcción o del material. Podemos ver en esta última colección monos sastres, o americanas con tejidos combinados como pelo y espiga de lana en una misma prenda.

¿Con qué códigos de la masculinidad te gusta jugar y transgredir y qué otros te parecen irrenunciables o inamovibles? Como he citado anteriormente, inamovible siempre es la base clásica, el buen hacer y las prendas básicas consideradas del “buen vestir” del hombre como es el traje sastre. Me gusta jugar con esa ambigüedad y el arriesgar a utilizar tejidos o formas que dan un resultado de un hombre diferente pero a la vez masculino.

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Los masculinos looks de ‘Form Follow Function’ (primavera/verano 2016) 

¡Un abrigo-mochila! ¡Qué idea más original!

Jueves, 30 Octubre 2014

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Estamos de vuelta con un joven talento de origen colombiano del que ya he hablado en otra ocasión con motivo de su colección de graduación de la Escuela Felicidad Duce de Barcelona: David Cabra, toda una promesa que estoy seguro que llegará muy alto porque está haciendo las cosas bien, formándose, trabajando duro, innovando y no precipitando sus pasos.

David está ahora en Londres, en el famoso London College of Fashion haciendo un Master especializado en menswear. Hace unos días vi una mochila chulísima (ya sé que ‘chulísimo’ no es un término muy profesional, pero hay veces que las palabras técnicas son muy limitadas para expresar tus sensaciones) en su muro de Facebook y enseguida me puse tras la pista de este proyecto que tiene entre manos.

Esta mochila que os enseño es su primera colaboración con Demano Barcelona, empresa que conocemos por transformar banderolas publicitarias en bolsos, y que forma parte de la colección del Master de David en la que baraja el concepto de Fuctional Hybridization (Hibridación Funcional), una idea que viene desarrollando desde el inicio del Master. “Este concepto estudia y propone nuevos vocabularios de interacción entre prendas y accesorios” me explica David. “La mochila que desarrollé con Demano Barcelona es mi primera propuesta de esta hibridación entre Mochila-Abrigo y se fabricó con materiales reutilizados como el de banderolas publicitarias reutilizadas de PVC y partes de cometas de Kite”.

Esta fusión entre prenda y accesorio me parece realmente un concepto de grandes posibilidades. “También hago una comparación entre el utilitarismo de los trajes de astronauta con las prendas de protección que utiliza el hombre cada día, de como el hombre de a pie se ha convertido poco a poco en un ‘urbanauta’ (viajero en la ciudad) que tiene necesidades específicas como protegerse de la lluvia, la contaminación y los rayos ultravioletas” me cuenta David, que piensa que esta protección que proveen las prendas y accesorios debe darse de una forma funcional pero sofisticada a la vez. “Una idea que desarrollé específicamente fue basada en el sistema de ajuste de tallas que utilizaron los astronautas de las misiones Apollo que consta de cordones (básicamente como funciona  un corsé) para adaptar a la medida exacta las partes que conforman el traje de los astronautas. En el abrigo se utilizó un sistema parecido el cual cambia la silueta y talla del mismo a gusto del usuario”.

En su colección final, en la que trabaja a marchas forzadas ya que debe quedar lista a mediados de noviembre, está desarrollando una colección más amplia con mochilas, tote bags y bum bags (riñoneras) que seguirán explorando esa interacción prenda y accesorios, proponiendo otros tejidos reutilizados  como los sobrantes de la fabricación de sombrillas.

¡Estad atentos al nombre de David Cabra!

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Fotografía: Lewis Hayward & Shimo Zhou.

Modelo: Robert Suthers 

Presentando a… Jimi Roos

Martes, 17 Junio 2014

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El tema de las camisetas es un tema espinoso. Es obvio que es fondo de armario puro y duros para cualquier ser humano, ¡PERO!, no me gusta de tildar de ‘moda’ cualquier camiseta que se produzca. Es muy fácil que cualquier diseñador gráfico mínimamente ingenioso idee divertidos o interesantes diseños, compre una tonelada de camisetas blancas en China, y las lleve a serigrafiar. Voilà! ¡Ya tenemos un nuevo diseñador de moda! Pues no, yo exijo un poquito más, por eso no hablo con asiduidad del interesante (eso sí) mundo del t-shirt.

Hoy os presento a Jimi Roos, que es uno de los finalistas del Who is on Next! (Uomo) que es estos días se fallará dentro de la feria florentina Pitti Immagine Uomo. Nacido en suiza, Jimi debutó en junio pasado presentando Pitti Uomo su primera colección, la de primavera/verano 2014, de camisetas totalmente artesanales. Y el concepto artesanal es llevado a su más extremo significado en este caso.

Cada camiseta creada por Jimi Roos es cortada y cosida a mano, y los diseños que las decoran no son serigrafías, no, sino creaciones realizadas con una máquina de coser. Quien haya usado alguna vez una máquina de coser sabe la dificultad de crear un dibujo con este artilugio del diablo que parece a veces tener vida propia. Cada diseño es especialmente creado por Jimi y se produce en cantidades muy limitadas. La técnica, los materiales y la mano artesana hacen de cada pieza una verdadera obra única. Es obvio que su proceso creativo le exige solo atender a clientes privados y a una muy pequeña selección de tiendas.

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www.jimiroos.com

Presentando a… Nitin Mahajan

Domingo, 13 Abril 2014

Hoy quiero acercaros un trabajo que me ha impresionado profundamente. Se trata de unos diseñadores finalistas de REMIX, el certamen anual organizado por la International Fur Federation, en el que se dan cita los nuevos talentos que ante una selecta audiencia del mundo de la moda presentan nuevas formas de concebir la piel. Revisando las propuestas presentadas me fascinó el trabajo de Nitin Mahajan. Su nombre obviamente me decía que era de origen indio así que me puse a localizarlo… ¡Y sorpresa! ¡Es estudiante de ESNE en Madrid!

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Nitin Mahajan, en el centro de la imagen, posa con los finalistas de REMIX. 

Son 23 años los que tiene y nación en Pathankot, India, pero se vino a España a los 10 años. Me explica qué hay detrás de su propuesta para REMIX desde un punto de vista creativo. “La inspiración para este diseño viene tanto de la naturaleza, como de lo antiguos templos de Ankor donde los arboles se entremezclan con las estructuras y esa esencia es la que quise capturar en mi diseño mezclando napa y piel. Crear un diseño de piel con un look más masculino y agresivo”. Destaca de su participación en el proyecto la gran experiencia que ha supuesto para él. “Interactuar, hacer nuevos amigos y ver la forma de trabajar de diseñadores de otras partes del mundo es simplemente impresionante”. Después de todo ser uno de los doce finalistas mundiales y ver sus creaciones desfilar ante Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, así como frente a otros grandes diseñadores y personalidades de la moda mundial ya es un premio en si mismo.

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Impresionante trabajo de Nitin Mahajan para REMIX. 

Lamentablemente no se plantea la moda masculina como una prioridad en su carrera. “Me interesa también la moda masculina y he hecho alguna prenda más como proyecto de clase pero ahora mismo no sería mi línea inicial. Lo que más me motiva de la moda masculina es que serán diseños que los podre utilizarlos yo”.  Creeme Nitin, que el que esto escribe tiene muchos años de experiencia a sus espaldas: chico, tienes mucho talento y has demostrado que sabes dar un nuevo aire a la moda masculina muy necesaria. Pero es joven y rezaremos para que se lo replantee y ponga su mirada en el menswear.

Nitin ya empieza a plantearse un futuro que pase por “la creación de una firma propia, aunque no descarto seguir trabajando unos años más con grandes diseñadores y aprender de ellos sobre este mundo tan complejo y ganar más experiencia”.