Fondo de armario

Una colección de arte y tronío. Así definiría la última colección que la cordobesa Juana Martín presentó en SIMOF el pasado febrero. Cuando hablo con ella por teléfono no puedo evitar confesarle cuánto me gustó su colección por representar a la perfección esa tendencia que empieza a darse por la que la moda flamenca trasciende a alta costura flamenca. Juana Martín, desde que la vieramos nacer en SIMOF, mucho antes de su llegada a Cibeles, se ha caracterizado por preconizar un nuevo lenguaje al construir un traje de flamenca introduciendo técnicas y detalles de la costura tradicional en el purismo del flamenqueo.

Esta es una colección muy torera, donde compilas toda la iconografía visual de la tauromaquia. ¿Cómo surge esta idea para esta colección? La idea surge porque era algo que llevaba madurando desde hace tiempo, y como buena aficionada a La Fiesta que soy creo que esta colección ha sido una especie de reivindicación. El mundo del toro siempre ha estado muy conectado a la moda y esta era una apuesta que quería hacer y que nunca había llevado a término. Quería mostrar la riqueza estética del mundo taurino.

Siempre estás innovando en el traje de flamenca. ¿Tanta innovación puede llegar a desvirtuar el espíritu de este traje? La línea que te lleva a hacer algo que no sabes qué es lo que es muy fina. Por mucho que innoves está claro que tienes que saber que vas vestida de flamenca. Y eso que mis trajes, como te digo, no son ‘comerciales’. Muchas veces hay clientas que se los llevan a Londres o Nueva York para usarlos en eventos sociales. Pero repito, es importante saber de lo que vas vestida, darle su sello de moda flamenca es importante.

Me gustó especialmente el que introdujeras vestidos cortos pensados para mujeres que quizás quieran vivir la fiesta pero que no le apetecen vestir de flamenca. ¿Es un estilo que le va comiendo el terreno al otro? Al contrario. Lo que hacemos es ampliar, enriquecer las colecciones de trajes de gitana. Ese traje aflamencado, corto, entallado, si bien sirve para ir a La Feria, lo están adquiriendo mucho para bodas, comuniones… otro tipo de eventos. Tengo muchas clientas del norte, de Bilbao, que me lo piden porque no quieren llevar un traje de flamenca pero que les gusta la estética andaluza, de nuestro mundo.

La chaqueta-capote con volúmenes muy Balenciaga era estupenda. Siempre encuentro guiños a Balenciaga en tus colecciones. Sí es cierto. Yo soy muy admiradora de Balenciaga, he estado en el museo… y es algo que siempre se ha visto en mi trabajo.

Es cierto, más que trajes de flamenca son trajes de Alta Costura Flamenca. Eso es algo que nace en mí. Mi clienta tiene claro que lo que adquiere es un vestido-joya, trabajado a mano, mimado hasta el último detalle. Un vestido que es una expresión artística de un valor más allá de lo material.

Este año todos dicen que ha sido especialmente duro por la incidencia de la crisis. Sí, esta campaña ha estado muy flojita. Afortunadamente mi cliente es alguien que entiende y que sabe lo que está pagando. Pero yo diría que este ha sido el peor año desde el comienzo de la crisis…

Sin embargo el mundo de la moda se va vuelto loco, presentando colecciones cada vez con menos tiempo entre unas y otras. No paramos. Esto es un ritmo frenético. Este año coincidieron Cibeles y SIMOF en fechas y casi no puedo estar. Fue un estrés total y eso, aunque en el fondo nos guste, termina pasándote factura. Más en alguien como yo que presento dos veces en el año en Cibeles, moda flamenca en SIMOF, moda baño en Valencia… El cuerpo tiene sus límites.

Foto  manuelfotografo.es

Para seguir nuestro viaje por la geografía de la moda flamenca actual me voy a lo más nuevo de este año, la diseñadora a la que le concedieron el Premio al Diseñador Revelación en el SIMOF de 2012: Alicia Núñez Cáceres. Diseñadora avalada por el primer premio “Aguja de Oro” en SOMAF 2011 (Huelva). En estos primeros pasos empresariales todos los trajes son realizados por la diseñadora de principio a fin, aunque a veces cuenta con la ayuda de una modista cuando tengo demasiado trabajo. Y es una diseñadora de nuestro tiempo ya que a falta de tienda física ha “comenzado un proyecto de tienda virtual en Facebook llamada ‘Atelier Flamenco’, que será accesible desde mi página web y desde mi página en Facebook (www.facebook.com/aliciacaceresdesigner)”. Bajo la consigna de que “la clave de un buen traje está en que cada uno se ajuste a las características de la mujer que lo va a lucir”, nos acercamos a esta diseñadora para conocer este nombre que dará que hablar.

¿Cómo y cuándo surgió en ti el gusanillo de la moda flamenca? El diseño y la moda siempre han sido una de mis pasiones, y especialmente la moda flamenca. Siempre he diseñado y confeccionado mis propios trajes de flamenca. Me viene de familia, ya que mi abuela era modista y, ya de pequeña, le hacía trajes de flamenca a mis muñecas.

¿Cómo viviste tu debut en SIMOF? La verdad es que lo viví con mucha ilusión pero con tantos nervios que apenas me dejaron disfrutar del momento. Tanta gente en el backstage corriendo de un lado para otro, las modelos, mis compañeros noveles tan nerviosos como yo, la prensa, las entrevistas… muchos momentos intensos en muy poco tiempo. Pero el resultado mereció la pena, no sólo por el premio, sino porque vi la ilusión de mi vida hecha realidad: presentar mi propia colección en una pasarela profesional.

Foto Javier Gata (javiergatafotografía.com)

¿Lo mejor de la experiencia? El momento justo antes de que la primera de las modelos pisara la pasarela, no podía creerme que yo estuviera allí.

¿Qué trataste de plasmar en esta colección 2012? Me inspiré en la moda Rococó del siglo XVIII e intenté reflejar lo agradable, refinado, exótico y sensual de una época en la que la elegancia de la mujer atesoraba todo el protagonismo. He procurado realzar e intensificar la feminidad mediante la utilización del corsé para hacer la figura de la mujer más exquisita y su cintura más angosta, así como grandes volúmenes en las faldas para dar ligereza. La gama de colores suaves con tonos rosa y beige, evoca la elegancia de la corte de María Antonieta. He intentado que  ‘De la Corte a la Feria’ sea una colección que enriquezca el lienzo clásico de la moda flamenca con toques sensuales y refinados que recuerden los suntuosos bailes y fiestas del Palacio de Versalles y la Corte de Luis XV.

¿Cómo definirías tu estilo diseñando? Definiría mi estilo como innovador, pero conservando la esencia del traje de flamenca clásico. De todas formas, creo que la hechura de cada traje se debe ajustar a las características de la mujer que lo va a lucir. Pero en general, me gusta el traje enterizo, de talle bajo y muy ajustado para resaltar la figura, aunque intentando encontrar el equilibrio con la comodidad. Escotes generosos y volantes voluminosos en falda y mangas, éstas, por supuesto, largas.

La moda flamenca es un sector muy abierto a las innovaciones pero también tiene un carácter muy purista, cosa contradictoria.  ¿Hasta qué punto se puede innovar en moda flamenca? ¿Hay un límite que no te atrevas a traspasar? Creo la innovación en su justa medida no está reñida con el carácter purista de la moda flamenca. Es más, la moda flamenca es lo que es gracias a las innovaciones que se han ido introduciendo desde su origen. ¿Qué es lo clásico realmente? Lo que ahora es clásico era innovador, e incluso posiblemente criticado, hace veinte años. Se puede innovar en muchos aspectos: en el corte, en los tejidos, en los estampados, en los complementos, etc. Ahora bien, el traje de flamenca no debe perder su identidad. Por ejemplo, nunca haría un traje de flamenca sin volantes, ya que dejaría de ser de flamenca.

¿Cuál te gustaría que fuera tu aportación al mundo de la moda flamenca? Me gustaría que cuando alguien vea lucir un traje diseñado por mí diga: “Ese traje es de Alicia Cáceres”.

www.aliciacaceres.com

Ya hace bastante que en Sevilla huele a Feria, pero es que hoy ya se palpa. Esta noche comienza la semana grande de esta ciudad con la célebre Prueba del ‘Alumbrao’ a las doce de la noche y el obligatorio ‘pescaito’ con que se homenajean los amantes de esta fiesta para dar el pistoletazo de salida a unos días donde el baile, el cante, ‘la combidá’ y el reencuentro con amigos es la tónica. Como dice el estribillo de la sevillana de Cantores de Híspalis que de año en año se repite hasta la saciedad y más allá: “Olé, la noche está embrujada, niña enamorada, sol de Andalucía, que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, ¡vamos a bailar!”.

Una fiesta preñada de moda por los cuatro costados que hacen que las sevillanas y todas aquellas mujeres que se pasan por El Real de la Feria estén atentas a las tendencias que se imponen este año para lucir el traje de flamenca con garbo y tronío. Hoy comienzo una serie de encuentros con diseñadores de moda flamenca y complementos que nos dará unas pinceladas de lo que se mueve en este sector, que si bien no está en su mejor momento (¿quién lo está en plena recesión?) sí que pone una nota de alegría y color en el gris panorama.

Quiero comenzar esta serie con el encuentro con la joven diseñadora Ana Morón, un nombre emergente dentro del sector de la moda flamenca que cuenta cada vez con más seguidores y fans. Ana es ante todo una emprendedora vocacional. Con tan solo 17 años se lanza a su primera aventura empresarial, una tienda de moda en su Umbrete (Sevillla), en la sentará las bases de todo lo que no tardará en llegar. Desde el principio tiene claro que la formación es el pilar sobre el que se ha de sustentar esta aventura y por ello estudio Empresariales en la Universidad de Sevilla, y al finalizar estos, da rienda suelta a su pasión de diseñadora matriculándose en la escuela de moda CEADE Leonardo. Pero ante todo queda claro a lo largo de nuestra conversación que se considera “empresaria de moda” ante todo.Su gran debut tiene lugar en el SIMOF (Semana Internacional de la Moda Flamenca) de 2008, donde participa en el desfile diseñadores nóveles con una colección que dejó su impronta. “Se llamaba Juegos de Niñas y el rasgo más peculiares que los estampados reproducían los famosos recortables de la Mariquita Pérez. Aquella fue una colección que la gente aún hoy  recuerda. Fue sorprendente, vendí toda la colección”. Aunque reconoce que le resultó difícil estar a la altura de las expectativas en aquel primer momento. “Me costó mucho porque aquel primer año no tenía ni costurera, y cuando me llegaban pedidos no sabía decir que no, porque por mi mentalidad de empresaria tenía claro que no podía dejar a las clientas en la estacada. El boca a boca es la herramienta más eficaz en este negocio y yo no podía desaprovecharla”.

En los diseños de Ana, si bien tienen un perfil rupturista e innovador, se puede percibir una base clásica que los hace tan favorecedores para la mujer. “Diseñar es enriquecer lo tradicional. Y fíjate que parecen conceptos irreconciliables: la tradición es algo estático y la moda es dinámica. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de innovar en esto de la moda flamenca, porque la línea entre innovación y vulgaridad es muy delgada, y se puede cruzar sin quererlo con demasiada facilidad. La moda flamenca es un sector donde hay diseñadores que crean moda y otros que se limitan a cambiar tejidos y adornos cada temporada. Para mí, verdaderos diseñadores solo son los primeros”.

El perfil de Ana Morón es complejo y enriquecedor. El ser propietaria de una tienda de moda le facilita cogerle el pulso a la realidad del sector de una forma directa, diseñar su colección de moda flamenca le supone darle rienda suelta a su pasión y como colaboradora de una empresa de moda internacional ha podido conocer lo mejor y lo peor que este sector puede ofrecer a gran escala. Ella tiene muy claro lo que su clienta busca cuando recurre a su firma. “Mi clienta es una mujer que aprecia el diseño en todos los terrenos, no importa la edad o el nivel adquisitivo. Por eso yo me afano en crear trajes que las haga sentir que cuando entran en una caseta y se detiene el tiempo y ella se convierte en la protagonista”. El camino hasta aquí, que sigue siendo el principio de lo que ha de venir, ha sido un viaje donde la han acompañado el tesón y su visión de lo que quiere hacer. “Son cinco años ya, y si tengo claro que algo no ha de cambiar nunca es ni mi empeño por mantener la calidad ni el diseño. Juego con cada traje a buscar un equilibrio y no caer ni en el exceso ni en el defecto, ambas cosas empobrece la firma”. Le pregunto cómo se sobrevive en este sector en estos tiempos de tribulación económica y financiera. “Afortunadamente tengo un abanico muy amplio. Tengo mi comercio de moda desde hace 10 años, que es un seguro que me permite soñar como diseñadora. Y trabajo para una empresa internacional. Todo ello me evita estar condicionada. Mi deseo es crear cosas bonitas, el dinero no es mi prioridad”.

El secreto de su éxito es no imponer nada a su clienta. Tiene claro que su labor es la de catalizar los sueños de esta desde su universo creativo propio. “El mayor halago que me pueden hacer es decirme que no me parezco a nadie diseñando. El secreto del traje perfecto está en dar con la hechura idónea para cada persona. Yo estudio la fisiología de cada clienta y la aconsejo, a veces tengo que reconducir la idea con la que llega a mi taller porque lo que tiene en mente no es lo que más la favorece, pero siempre lo hago desde la formación, no del gusto… Yo le doy razones. La parte más difícil no es el patronaje sino captar el espíritu de cada persona y hacerlo casar con el mío al diseñar”.

Su colección 2011 se titula Nenúfares y se inspira en la obra del pintor impresionista Claude Monet y está repleta de pequeños detalles art decó. De su taller pueden salir cada campaña unos 60 trajes. Y a pesar de que el cielo para los empresarios como ella está un poco gris en estos momento ella adopta una actitud cien por cien proactiva. “Actitud positiva ante todo. La moda es una filosofía de vida, y yo creo que cada persona es dueña de su destino. Mi herramienta es el trabojo y no creo nada en las subvenciones, sino que debe ser la propia persona la que debe pensar ‘¿cómo me la puedo maravillar para conseguir esto o lo otro?’ No espero nada de nadie solo de mi visión y de mi trabajo”.

www.anamoron.com

Fotografía: Ernesto Castillo para Fondo de Armario

El lunes pasado intervine en un programa de radio de Radio Círculo de Bellas Arte, El pianista del burdel, donde analizamos un estudio sobre hábitos de consumo del hombre encargada por la revista Men’s Health. Y una idea que se repitió en diversas ocasiones es que el hombre ha cambiado la forma de relacionarse con su cuerpo y su imagen de una forma radical.

Hoy el hombre cuida su imagen y se asoma al espejo para vigilar los estragos que su estilo de vida y la edad pueden producir en su rostro. Pero cuidarte no va de realizar tratamientos de choque de vez en cuando sino adquirir buenos hábitos cotidianos de mantenimiento. Voy a repasar algunos de los productos que he testado y que son excelentes candidatos a un neceser de lujo para mantenerte impecable:

Entras en la ducha. Siempre la ducha antes que el afeitado, no me canso de repetirlo. No sabéis cómo alivia las erosiones del afeitado llevar la piel bien húmeda de la ducha cuando te rasuras. Has notado que el pelo a flojear y tienes que poner pared en pared. Para ello recomiendo empezar a usar por ejemplo el Champú energizante vitamínico de Davines (15,10 €) con aceites esenciales puros de cayeput, menta y canela que limpian en profundidad y estimulan el cuero cabelludo, fortalece las raíces y el brillo del cabello.

Antes del afeitado un buen lavado de cara con algún producto específico. Uno de los mejores que me he encontrado en los últimos tiempos es el limpiador facial energizante Facial Fuel de Kiehl’s (18 €) que elimina la suciedad, la grasa de la superficie de la piel y las impurezas evitando que la piel se reseque y se endurezca y la prepara la piel para un afeitado más apurado. Lo ideal es utilizarlo por la mañana y por la noche y complementarlo con una hidratante.

Pero mírate antes de salir al mundo. Sí, vas bien rasurado, límpio… per ¿dónde vas con brillos y rojeces? Prueba el Fluido matificante de Thalgo Men (37,50 €) cuya fórmula reforzada con activos antibacterianos elimina los brillos de la piel a la vez que hidrata. Un bálsamo anti-rojeces muy efectivo es el Sensitive Hydraderm Baume de Anne Möller (24,45 €) especialmente pensado para pieles sensibles que siempre están irritadas (aunque se puede usar en cualquier tipo de piel). Su exclusivo “Gen-Sensactive Complexe” actúa sobre los genes responsables de los procesos de enrojecimiento e irritación y reduce la reactividad cutánea.

A veces nos olvidamos de los labios. No hay detalle que estropee más la impresión que damos que unos labios agrietados o resecos… ¡Se hacen tan evidentes! Para solucionarlo recurro de nuevo a Kiehl’s, a su bálsamo labial Facial Fuel No-Shine Moisturizing Lip Balm (9 €).

Y ahora pensemos en tratamientos más en profundidad. Porque seguro que te has dado cuenta que se te empiezan a marcar demasiado esas marcas de expresión que antes te parecían atractivas que han empezado a ser inquietantes. Para combatir los primeros signos de envejecimiento Mesoestetic tiene una línea de tratamiento realmente revolucionario basado en el poder de la vitamina C. Energy C Intensive Cream (62 €) es una crema iluminadora que unifica el tono de la piel aportándole con potentes propiedades antioxidantes que contrarrestan los efectos dañinos de los rayos ultravioleta, previniendo el fotoenvejecimiento prematuro, atenuando las arrugas finas y líneas de expresión.

Aunque quizás el momento de empezar a usar un serum. Descubrir la línea de cosmética ecológica Matane es toda una experiencia. El serum facial D’Or de Matane (26 €) está formulado para ayudar a combatir la flaccidez y retrasar la aparición de signos de la edad, especialmente en lo que a pieles sensibles y secas se refiere. Además su aroma a rosa y geranio es exquisito.

Hasta aquí puedo escribir, a partir de aquí todo está en tu mano.  

Hace pocos días se ha celebrado la Semana de la Moda de Tunez y entre los diseñadores que allí han presentado sus ideas he descubierto una joya que quiero compartir con todos vosotros. El jovencísimo Ahmed Talfit, de 24 años, que representa lo mejor que la costura tunecina puede ofrecernos, es un valor a tener en cuenta muy seriamente. Mi interés por su corta trayectoria y su prometedor futuro me ha llevado a charlar con él para conocerlo un poco mejor. Las impresión que me llevo de este contacto es similar al que aun conservo de aquella primera entrevista que le hice a otro jovencísimo diseñador, el colombiano Esteban Cortazar, años antes de que fuera fichado por la casa parisina Ungaro.

¿Cómo te inclinaste por esto de ser diseñador de moda? Siempre me había gustado dibujar, desde que era pequeño. Mi abuela fue modista y yo solía pasar mucho tiempo en su atelier rodeado de maravillosas telas. Al principio no me preocupaba mucho, pero poco a poco empecé a jugar con pequeños retales y a hacer bordados. La primera vez que vi a Jessica Rabbit me enamoré instantáneamente de ella, ella simboliza la mujer perfecta para mí. Empecé a imaginar vestidos para ella y así es como todo empezó…

¿Cómo consigues conciliar tu estilo vanguardista con tu herencia tunecina? Eso es lo que hace tan interesante el proceso en mi opinión. Yo diseño en un contexto, mi trabajo simboliza la evolución de Túnez, modernidad y tradición, vanguardia y herencia. Ambos aspectos pueden parecer paradójicos pero de la forma en que yo lo veo ambos se retroalimentan. Me encanta acomodar ambos aspectos y ver qué sale de ahí.

En tu trabajo hay una tensión entre sexualidad y futurismo. De nuevo, no va de tensión sino de yuxtaposición. La mujer que defino es muy poderosa, ella es muy femenina a la vez que es la dueña de su sexualidad tanto si ella desea esconderlo o mostrarlo de una forma provocativa. Mis líneas son siempre muy sastre y fuertes como ella misma, y le doy toda una variedad de opciones para lo que quiera mostrar… o no.

¿Cuáles son tus referentes creativos? Me encantan los diseños estructurados. Iconos como Grace Jones o Isabella Blow y los videos de Nick Knight me inspiran. También me gusta mirar a mi alrededor y ser el reflejo de grandes movimientos históricos como la bomba atómica [tema de su anterior colección que tomó como punto de partida el desastre nuclear japonés] o en este caso la revolución tunecina.

Y concretamente para tu colección de otoño 2012… Deseaba diseñar algo menos rupturista que en las dos colecciones anteriores. Quizás un poco más suave pero igual de controvertido. Mi mujer es tan poderosa como siempre pero sabe cómo jugar con su lado tierno y cómo ser una guerrera. Opté por utilizar cristal destrozado que había quedado de la revolución y decidí hacer vestidos con ello. Cada vestido simboliza un paso en pos de la construcción de la nueva Túnez. Materiales lujosos, cristal roto, influencias de Oriente Medio, identidad y todo eso.

¿Cuál es tu horizonte como diseñador? Quiero mejorar mi técnica, me encantaría viajar y llegar a ser el mejor diseñador que pueda. Un orgulloso diseñador tunecino.

Aquello de la eco-moda o moda ecológica cada vez se está volviendo más exigente. Recuerdo que cuando empezamos hablar de ecomoda nos bastaba que una camiseta estuviera fabricada de algodón ecológico, después introducimos el concepto de producción socialmente responsable y finalmente le exigimos un poquito de creatividad, ya no nos bastaban con colecciones de camisetas en algodón orgánico para limpiar la conciencia de la industria. Mucho se ha andado en estos últimos cinco años en este terreno, aunque empresas como Hessnatur ya llevaran décadas en el empeño.

No hace mucho escuchamos como Obama quería devolver a Estados Unidos las manufacturas que históricamente había ido perdiendo a favor de los países manufactureros low cost. Esa fuga de manufacturas ha supuesto una disminución de los costes económicos para las empresas, pero también ha supuesto un aumento de los costes ecológicos para la sociedad, ya que los países hacia los que se ha derivado la producción no son tan ‘cuidadosos’ con el control de gases invernaderos y polución en general. Conocemos de sobra casos de comunidades ‘productoras’ envenenadas por la emisión de partículas de carbón, pesticidas, mercurio… y eso no se queda allí, sino que viaja con facilidad a través del medio ambiente o la cadena alimentaria hasta nuestra misma puerta.

Los diseñadores americanos parecen haber tomado conciencia del problema y el CFDA ha decidido apoyar el programa Clean by Design del NRDC (Natural Resources Defense Council) que trata de utilizar el increíble poder de compra de las grandes multinacionales para exigir a los países productores que incremente sus niveles de protección del medioambiente. Este lunes se celebró un desayuno en Nueva York donde se reunieron las cabezas pensantes del sector y donde se expusieron datos escalofriantes como que para producir una tonelada de tejido se viene utilizando unas 200 toneladas de agua. Y que en China se puede averiguar cuál serán los colores de la próxima temporada con tan solo observar el color de los ríos. (Recogido por Vogue.com). Esto me trajo a la mente un impactante reportaje del año pasado de la revista Geo sobre China donde se hablaba de la contaminación y se mostraba la imagen del lecho del río Hongxi que era invisible bajo un manto de espuma producido por el vertido de las aguas residuales de las fábricas de la zona.

¿Hasta cuando, como consumidores, vamos a permitir esta situación? Creemos que comprar una prenda a buen precio no perjudica a nadie, pero sí que tiene efectos perversos, efectos muy nocivos y directos sobre nosotros mismos. Lo que ahorramos en euritos lo pagamos en salud, contaminación… y empleo. Porque si exigiéramos una producción responsable quizás ya no saliera tan rentable producir en India o China y la producción nacional podría ser competitiva y generar puestos de trabajo. Quizás no podamos saber dónde está producida y en qué condiciones todas y cada una de las prendas que llegan a nuestros mercados, pero sí que es fácil que empresas recurren sistemáticas a una producción sin escrúpulos y en nuestra mano está no comprarles nada. Pensadlo.

Pues el rumor se hizo realidad: Carine Roitfeld va a lanzar su propia revista, que en un alarde de originalidad se llamará CR, sus iniciales, como ya hicieran grandes de la comunicación global e interplanetaria como Oprah Winfrey (O Magazine) o Ana Rosa Quintana (AR). Será una revista semestral y se lanzará en septiembre. Bueno, ya sabemos qué podemos esperar de Roitfeld, una publicación al estilo de POP intuyo, pura imagen, pura moda, mucho talento, muchos de sus afines… aunque algunos de sus más colaterales, como Mario Testino, no podrán estar en el proyecto por tener contrato con Conde Nast.

Los editores de esta aventura que lleva por título complete “CR Fashion Book” son los mismos que los de Visionaire, V and VMan, la empresa editorial Fashion Media Group LLC. No muchos pueden presumir de una planificación de un número de 288 páginas de las que pretenden que 100 sean publicidad, y con una tirada de 50.000 copias. Realmente la pretensión es crear revistas-libro, con artículos largos básicamente, dejando las piezas pequeñas para la web. Serán ediciones temáticas por las que nos pegaremos tortas por conseguirlas… ¿preparados?

Ayer saltó la noticia y hoy es obligado comentarla: Dior ya tiene nueva cabeza creativa. Al final todas las quinielas erraron y es el belga Raf Simons quien cierra la larga orfandad de la firma desde que el gran John Galliano fuera defenestrado en marzo de 2011 por el desafortunado incidente del café de París que sigue teniendo tientes oscuros sin esclarecer. Este será el quinto sucesor de Christian Dior, cuyos zapatos se han calzado Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y John Galliano.

Una gran sorpresa… ¿O no? No sé por qué cuando saltó la noticia el primer pensamiento que tuve fue “¿pero eso no se había confirmado ya hace un par de meses?” La memoria me jugó una mala pasada y un presentimiento que tuve en su momento, cuando vi la colección de despedida de Simons el pasado febrero para la que había sido hasta el momento su casa, la de Jil Sander, se había convertido por un extraño proceso de interiorización mental en una certeza para mí. Yo estaba convencido que Simons era ya el nuevo director creativo de Dior. ¿Cómo podía ser eso? Así que rebusqué en el archivo de este blog y me encontré que en febrero yo ya exponía mi sospecha de que Dior y Raf Simons tenían objetivos comunes. El post del 28 de febrero, que podéis leer aquí al completo, decía así:

Y es que Milán nos ha dejado dos pequeños seísmos creativos, que no por ello hacen terremoto. Primero el anuncio de la vuelta de Jil Sander a la firma que lleva su nombre y la consiguiente salida de Raf Simons de la dirección creativa, y segundo el anuncio de la salida de Pilati de YSL y la incorporación de la firma de Hedi Slimane que ya fue la cabeza rectora de la línea masculina tiempo atrás, previa a su etapa en Dior Homme. Es evidente que tener dos pesos pesados (Simons y Pilati) en dique seco no es una opción y todo apunta que alguno de los dos terminará arribando a la descabezada Dior, que empieza a aburrir en su persistencia por no poner un diseñador visible en el puesto de director creativo. Por cierto, ¿no es la colección de Simons una declaración de intenciones Diorizadas, como diciendo “yo puedo hacerlo”?

¡Dios, a veces me doy miedo! Pero es que a perro viejo en esto del periodismo de moda, como ya me considero, hay señales que no se les escapan. A posteriori está claro que Simons y la casa Dior ya estaban en conversaciones y que la despedida de Simons era más un escaparate de lo que podía venir en su nueva etapa que lo que dejaba como legado en Jil Sanders.

La cuestión es: ¿Es el minimalismo constructivista y cuasi arquitectónico de Simons algo que case con los gustos de la clienta (hasta ahora) de Dior acostumbrada a las fanfarrias estilísticas de Galliano? A la casa francesa le queda ahora por delante hacer un titánico ejercicio didáctico para convencer a su clientela, especialmente la de los mercados emergentes tan afines a la ostentación, que el lujo en clave Dior ha cambiado paradigma. No haré de augur nuevamente y esperaré a ver las primeras colecciones de Simons para Dior (la Alta Costura será la primera en llegar) para poder opinar sobre el futuro de Simons en su nuevo empleo.

Otra cosa que me planteo: Ahora con la llegada de Simons y la dirección creativa de Kris Van Assche en el universo masculino de la firma, Dior pasa a ser más belga que francesa, ¿verdad?

Tengo claro cuál es el auténtico must para el hombre para esta temporada: los mocasines de goma. No tengo claro cómo serán de prácticos, de cómodos, cómo envejecerán… pero tengo claro que son (o serán) lo que las slippers fueron hace ¿cuatro años ya? Empezarán por ser un gesto de snobismo para pasar a ser la última fieble de los más fashion victims.

Crear mocasines completamente en goma no es una idea original. Que yo recuerde ya los propuso Cesare Paciotti en 2009, y también por aquella fecha Margiela propuso zapatos de goma, pero es que es ahora cuando algunas de las grandes firmas del lujo se han apuntado a sacar sus propias versiones de este (que será) hit.

Repasemos las propuestas más interesantes para esta primavera:

Yves Saint Laurent

Gucci

Vivienne Westwood

Swims

¿Cuál prefieres?

Temo que este post va a tener muchas más visitas de las usuales y que la mayoría se van a marchar desilusionado. ¿Qué esperáis de un post que se titula ‘Irony Porn(o)’.

 El caso es que en estos días está teniendo lugar la semana de la moda de Seúl. No creáis, Corea está dando fuerte en moda, para una muestra la cantidad de nombres coreanos que se han infiltrado en la New York Fashion Week. Así que hoy quería mostraros el trabajo de una firma coreana de lo más interesante, Irony Porn(o), que toma sus fuentes de inspiración del glam rock y la sastrería clásica. El diseñador actual de la casa es Han Dongwoo y esta que os muestro es su colección de primavera. Va dedicada a Agustín Bonifacio Guillén, autor del divertidísimo blog Hong Kong Blues y seguidor de este que estáis leyendo, al que sé que te gustará esta firma, gracias siempre por tu apoyo.

Y como una imagen vale más que mil palabras: