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Persol, un aniversario de oro

Mircoles, 27 Septiembre 2017

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Nada nos gusta más que una edición especial o una edición limitada que nos asegure cierto grado de originalidad y singularidad. Claro está que todo lo singular o minoritario termina pagándose, bien por la ley de la oferta y demanda que teorizó Adam Smith en el siglo XVIII, o bien por el principio de las economías de escala que también trató Smith en su obra, y que viene a decir de forma muy simplificada que cuando más se produce de un bien más se abarata su coste, y que es en lo que se basa el fordismo, o sistema de producción en cadena. Pero no, no temáis, no voy a daros una lección teórica de Economía a estas alturas, sino que os voy a hablar de gafas.

Concretamente os quiero mostrar las nuevas Persol 9649SG Limited Edition, una auténtica obra maestra de la artesanía italiana, con la que la firma ha querido celebrar su centenario. Este modelo se produce solo en una tirada de 200 ejemplares numerados y elaborados a mano que destacan el encanto y la elegancia de los detalles icónicos de Persol, y que presenta por primera la famosa flecha en oro de 18 quilates.

Y es que parece mentira que una firma de gafas tan actual y viva como Persol cumpla ya 100 años. Su historia comienza en 1917, cuando el óptico y fotógrafo italiano Giuseppe Ratti empieza a producir las Protector, unas gafas diseñadas para los pilotos de la aviación italiana que más tarde utilizaron también los pilotos estadounidenses y suizos. También el poeta Gabriele d’Annunzio se calzó las Protector con ocasión de su mítico vuelo sobre Viena del 9 de agosto de 1918.

El nombre que adopta la marca, Persol, no es más que un acrónimo que viene de «per il sole» (para el sol). Gracias al estilo lineal, a las lentes de cristal, a la flecha y al sistema Meflecto (una patente que hace que las varillas sean flexibles y se adhieran al rostro), pronto se convierte en todo un sinónimo de innovación y diseño italiano.

Son muchos los hitos de esta compañía y modelos que han pasado a la historia, como las 449, lanzadas en 1957, creadas para los tranviarios turineses, como protección frente al polvo y el viento, y popularizadas por Marcello Mastroianni en la película Divorcio a la italiana, o Steve McQueen, que las usó en El caso de Thomas Crown.

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Las Persol PO9649SG incorporan la flecha y los cilindros en oro de 18 quilates, que junto con la fecha del centenario y la certificación de la edición limitada grabadas en oro en la parte interior de las varillas, las hacen un modelo único que se presenta en color café con lentes azules polarizadas. 2.000 euros.

Un reloj aniversario con sabor vintage

Viernes, 8 Septiembre 2017

No hago más que mirar a las muñecas de los caballeros y preguntarme: “¿qué tratas de demostrar?”. Soy de la opinión que, en cuanto a relojes, la sencillez siempre es un grado, y eso es algo que la firma Cuervo y Sobrinos ha tenido muy claro a lo largo de sus 135 años de historia.

Con motivo de este aniversario han ha adaptado un diseño original de los años 50, réplica de una obra maestra vintage, el modelo Historiador Tradición. A raíz de un diseño hallado en el histórico archivo encontrado en La Habana, la marca ha desarrollado este modelo aniversario que pasa a formar parte de la colección Historiador, en una edición limitada a 882 piezas.

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Modelo Historiador Tradición de Cuervo y Sobrinos. 3720 euros. 

Todo recuerda a la mejor tradición de esta casa relojera creada en La Habana: El cristal vintage con efecto abombado, finamente decorada con un efecto entramado, los marcadores circulares con forma trapezoidal, todo combinado con un diseño clásico típico de la época. Una obra maestra de una época pasada.

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Modelo original inspirador de esta edición aniversario. 

Hoy cumplimos 7 años en Fondo de Armario

Martes, 31 Marzo 2015

Sí, llegó el aniversario de Fondo de Armario. Y sí, este año me he acordado de celebrarlo. Son siete años en la brecha repleto de ilusión, evolucionando, aprendiendo y disfrutando. Para realizar este post de aniversario me he dedicado a recorrer el blog a lo largo de su historia para ver de qué iba en su génesis y hacia dónde se ha dirigido. La primera evolución obvia es que nació con vocación general, tratando la moda y el lifestyle tanto masculino como femenino, y ahora está dirigido al hombre en exclusiva. Pero las premisas que han dirigido mi mirada en todo este tiempo permanece asombrosamente inalterables y puedo suscribir palabra por palabra el manifiesto constitutivo con que se abrió Fondo de Armario en 2008.

Ciertos valores han sido constantes a lo largo del tiempo, como la puesta en valor de la artesanía, del producto premium hecho a mano, del saber y la técnica que pasan de generación en generación de padres a hijos, de maestros a discípulos. Le hemos dedicado espacio a artesanos de gran prestigio como Dimitri Gomez, el artífice de los zapatos hechos a medida de Crockett & Jones. O los camiseros de Hollywood, Anto, fundada en 1952 y que ostenta la dignidad haber tomado medidas a mitos como la famosa Rat Pack de Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. “Muchas firmas han cambiado de hecho a mano a la producción en serie. Nosotros continuamos con la tradición clásica porque es lo da la individualidad” me contaban desde Los Angeles en diciembre de 2010.

La vocación por los productos ecológicos y socialmente responsables también ha sido una pequeña obsesión de este blog. “Conseguir una producción de moda 100% ecológica es un logro 100% para el medioambiente” me decía en abril de 2009 Wolf Lüdge, Managing Director de hessnatur, “nosotros hace 32 años que producimos moda ecológica y somos pioneros de introducir textiles orgánicos”.Así mismo, John Patrick creador de la firma Organic, buen amigo de este blog, me decía en 2011 que “los eco-negocios se están convirtiendo rápidamente en la corriente dominante. Las ideas de los que primero emprendimos el camino están siendo apropiadas y absorbidas por los grandes negocios”. Mientras que Lucio Castro, diseñador bonaerense afincado en Nueva York, me daba en septiembre 2013, durante la celebración de la New York Fashion Week, una definición personal y que comparto: “Moda ética es la que no esconde a las personas que tocan cada prenda

Y un día llegó, como ya he dicho, el momento de volcar todo el esfuerzo en la moda masculina. No sólo porque me parece que es el ámbito donde se están haciendo cosas más interesantes en estos momentos, sino porque ha sido históricamente el más desatendido, como bien me corroboraba en 2013 Alejandra Brizio, directora general de SOLOiO, marca de referencia en cuanto a complementos. “El hombre es el gran olvidado de la moda en España” compartía con Fondo de Armario. “El hombre empieza a conocer, a discernir calidades. Antes se limitaban a asocial caro con bueno y barato con malo. Ahora entiende más de tejidos, de terminaciones, y son capaces de asumir que existen propuesta de calidad más alta y precio barato”. Se hacía necesario un cambio de visión, una labor didáctica tanto por parte de los medios como de las firmas de moda. Baste rescatar las palabras del diseñador Antonio Azzuolo en este blog en octubre pasado, en que decía que “todavía vivimos en unos tiempos bastante conservadores. Quizás sería de agradecer una revolución definitiva en la moda masculina”. Y yo asumí el reto.

Hemos analizado las claves de este vasto sector que es la moda. Hemos visto antiguas firmas redefinirse con jóvenes directores creativos, como el caso de Carven de la mano de un flamante diseñador que apasionaba a una nueva generación de consumidores, Guillaume Henry, y que me daba como titular al respecto en 2011 que “una firma antigua puede ser increíblemente moderna”. Y aquí hemos visto nacer y crecer diseñadores y firmas que hoy por hoy son todo un referente del menswear patrio como García Madrid. “Por el momento lo llevo lento pero seguro, teniendo claro donde estoy y donde quiero llegar” me contaba Manuel García en julio de 2010. “La colección se va afianzando y el número de clientes va creciendo cada vez más, pero aún queda mucho que hacer y trabajar, esto es un sin vivir”. Y fijaos, hoy por hoy cuenta con dos tiendas y un outlet en Madrid y otro establecimiento en Chile. Para mí García Madrid ha sido una de mis apuestas ganadoras en este tiempo.

Pero también me precio de haber sido un grano en el culo de la moda española (y la moda en general como farándula), negándome a ser complaciente, mostrando sus debilidades y sus potencialidades (y aplaudiendo sus aciertos, por supuesto). Le doy las gracias a los diseñadores que han compartido sus inquietudes y preocupación conmigo sobre el devenir del sector, como el gran Josep Abril, que en mayo pasado me decía que aquello que los críticos de moda cacareábamos como ‘estilo mediterráneo’ “nunca ha existido, ni en el menswear catalán ni en el español, (no me refiero al low cost) ni en periodos florecientes ni en periodos de crisis. Siempre que ha parecido lo contrario ha sido un espejismo. Este creo que es el gran punto a resolver. ¿Por qué no nos creemos a nosotros mismos? El hecho de que los referentes mundiales sobre nuestra ‘moda’ sean marcas de producto low cost y copiado… habla por si solo”. O el no menos grande Boris Bidjan Saberi que en 2013 decía que “la moda es comunicación. Pero a mí no me interesa el significado de ‘moda’ en si mismo. Estoy más interesado en la actitud y el estilo de las personas. Es algo que nace de dentro”. Adolfo Dominguez también se abrió a este blog y compartió su visión de esta industria. Cuando le pregunté si creía que la prensa castigaba a los diseñadores que les salían las cuentas, me dio un rotundo “sí, nos tildan de moda ‘comercial’. Pero eso no es un demérito, es que no hay otra. Si eres un artista te puedes dedicar a no vender. Van Gogh sólo vendió un cuadro en su vida. Pero un diseñador tiene que vender. Está claro que esta es una actividad con un alto componente artístico pero sobre todo es una actividad económica”. El titular de aquella entrevista es una premisa a nunca perder de vista: “Si solo sales en prensa y no vendes tu trabajo se convierte en una cosa fatua” decía el gallego. Por su parte Dirk Schönberger, director creativo de la adidas Sport Style Division, entró al trapo en 2011 y preconizando otro modelo de moda donde la personalidad del diseñador no eclipsaría el valor del producto: “Los diseñadores estrella serán siempre importante para una marca. Pero hoy por hoy los consumidores son más conscientes y sensibles respecto a la imagen y la comunicación que la marca o el diseñador implica. Creo que Galliano es un gran diseñador, pero hay una nueva generación arribando que es mucho menos teatral y mucho más realista. Creo que la provocación y la extravagancia por si solas no te hacen un buen diseñador”.

A todos ellos, a los que han hecho posible los contenidos de este blog en estos siete años: ¡GRACIAS! Mil gracias por dejarme acercarme a vuestro universo, por permitirme compartir vuestro camino, y por haber sido una fuente de aprendizaje sin límite. Y, por supuesto, otras mil gracias a mis lectores, por estar ahí.

Fondo de Armario, un blog de moda masculina

Lunes, 20 Enero 2014

Estimados amigos y lectores,

Me he tomado un breve espacio de reflexión en los últimos días para poner en orden ideas e ‘iluminaciones’. Quizás tanta reflexión responda a la famosa crisis de los cuarenta, a la que me acerco peligrosamente, o quizás sea porque otro aniversario en ciernes me obliga a reinventarme. Sí, me refiero a sexto aniversario de Fondo de Armario. Creedme, seis años para un blog, en esta efímera órbita de la cibercomunicación, es realmente mucho, casi roza la ancianidad. De hecho, de la web de Evasión de elEconomista.es es el blog más veterano, y fue creado ex profeso para la publicación a iniciativa de su Director Gerente Manuel Bonachela, que conocía mi trabajo de la edición en papel del periódico, que confió en mi criterio, y que me ha permitido algún que otro desbarre sin cortapisas. También puedo decir que este mi blog es uno de los más veteranos de todo el grupo de webs de elEconomista.es, y eso algo querrá decir. Han sido seis años de tratar de aportaros información y opinión desde mi espacio de periodista especializado. Pero llega un momento en que te tienes que renovar. No es la primera vez que he cambiado de visión para el blog analizando lo que los lectores demandan, pero en este caso voy a hacer algo que me parece coherente con el medio dónde estoy y con lo que me pide el cuerpo en este instante: Fondo de Armario se convierte en un blog dedicado en exclusiva al hombre.

La saturación de blogs dedicados a la moda femenina me abruma. Creo que no puedo aportar nada nuevo en ese ámbito, pero mi enfoque profesional en estos instantes está muy focalizado en el mundo masculino, y creo que hay tanto por mostrar y descubrir, que bien merece el intento. No tengo certeza de si este es giro beneficioso o no para el blog, pero iremos descubriéndolo juntos. Espero, hombres interesados en la moda, el buen vestir y las tendencias, que me acompañéis en este tramo de la travesía. Y también espero que vosotras, novias, esposas y amantes de la moda, me ayudéis en el propósito.

La estructura que seguiré la iréis descubriendo poco a poco pero mantendré ese propósito de aportar valor añadido en cada entrada, que no se trate de una simple recopilación de imágenes e ideas, de mostrar colecciones sin más. ¿Empezamos?

Cibeles 25 años después

Viernes, 18 Septiembre 2009

Cibeles comienza, de nuevo, hoy. El circuito de las pasarelas es un constante ‘efecto Día de la Marmota’ en que cada seis meses te hartas de repetir topicazos, presentaciones y opiniones. Así que cuando tenemos la oportunidad de hablar de algo distinto, como es un aniversario, siempre es de agradecer. Cibeles cumple 25 años, o lo que es lo mismo, 50 ediciones y me niego a reproducir lo que todos los artículos sobre el tema repetirán en estos días hasta la extenuación. Así que la mejor manera de rendirle tributo a Cibeles por mi parte es hacer un ejercicio de memoria emocional y contar vivencias ‘cibelinas’ de las que quedan en el recuerdo. Porque quizás las colecciones las olvidemos, sobre todo las que temporada tras temporada siguen siendo más de lo mismo, pero lo que no olvidamos ciertamente son momentos como aquel en que Davidelfin puso como freebies (regalitos para la prensa) una camiseta ultra diminuta y un par de barritas energéticas para adelgazar [yo le encontré sentido: te tomas las barritas, adelgazas y terminas cabiendo en la camiseta].

No soy tan mayor como para manejar recuerdos de los inicios de Cibeles de primera mano, pero son mucho los periodistas seniors que van compartiendo experiencias sobre aquello. De un modo un poco preconitivo, Cibeles empezó bajo la carpa de un circo, el de Teresa Rabal, cuya carpa alquilaban y la plantaban en plena Plaza Colón de Madrid (esto lo suelta Cuca Solana en toda entrevista, venga o no al caso). Por entonces yo contaría con 9 años, y sinceramente, me interesaban más el Comando G y Mazinger Z que la moda. Mis primeros encuentros con la moda llegaron con la repercusión mediática de la imposible Ágatha de la Prada, que por aquel entonces era lo único que sonaba por doquier tildada de “mamarrachada”. ¡Cuántos han tenido que tragarse sus palabras frente al éxito creativo y comercial de esta diseñadora que ha llegado donde mucho de sus congéneres ‘serios’ nunca han soñado llegar! En una entrevista Ágatha me decía que sus mayores fans eran los niños, y no me extrañó, porque yo adoraba aquellos vestidos-escalera que hacía y que se tildaban de ideas estrafalarias. Fue la primera que nos acercó el concepto diseñador-artista que ha hecho evolucionar este sector en los últimos 25 años.

Antonio Alvarado, el único de los 7 diseñadores que tomaron parte en aquella primera edición de Cibeles y que sigue desfilando, no sólo ha mantenido su perfil rompedor sino que su estilo ha rejuvenecido con los años. Mantenerse en el primer plano de la moda es duro porque es un sector muy ingrato y en un chasquido de dedos desapareces de la memoria colectiva. Sean sinceros, ¿recuerdan a Los Pepes, Nacho Ruiz, A Menos Cuarto, Vera Medem o Isabel Berz? ¡Qué grande fueron Vacas Flacas y Manuel Piña y qué olvidados están! Todos ellos fueron diseñadores que pasearon palmito por Cibeles y ahora… ¿ahora qué? Sólo los gallegos (Purificación Garcia, Roberto Verino y Adolfo Dominguez, los dos últimos vuelven en esta edición) supieron bajarse de la pasarela y mantener la marca con fuerza y expandirse, y demostrar que no es necesaria una pasarela para ser un nombre de moda reconocido.

Sobre la pasarela se ha visto de todo, y cuando digo ‘de todo’ quiero decir ¡de todo! La imagen de modelos fumando sería ahora mismo ‘infumable’, más en un momento en que solo se podrá fumar bajo las alcantarillas ¿o eso es espacio público también? [nota: no soy fumador]. Recuerdoa esa Paola Dominguín emplumada cual reina del carnaval de Tenerife. Recuerdo a todas las tops que nacieron al amparo de Cibeles como Veronica Blume, Nieves Sanchez… ¡Helena Barquilla! ¡Qué genial era Helena Barquilla!, nuestra top más internacional y por el contrario la de menos repercusión patria. Tengo en la retina su famoso traspiés en un desfile parisino, ¿el de Thierry Mugler? Ella supo convertir una caída accidenta en una puesta en escena donde recorría la pasarela con la gracia felina de una mujer pantera… a gatas.

Mis recuerdos personales de Cibeles comienzan frente a su mostrador de acreditaciones con una señorita diciéndome “mira al objetivo para sacarte una foto para la acreditación”. “¿Objetivo, qué objetivo?” pensé, y así salgo en la foto que me ha acompañado en las acreditaciones desde entonces, con cara de no saber dónde está el objetivo.

Cibeles ha crecido, tiene más pasarelas (dos), tiene más diseñadores (se han integrado los emergentes de El Ego), tiene más dinero (se han puesto las pilas con los sponsors privados, o eso intentan), tiene más caché (ahora es una ‘fashion week’). Hemos vivido cambios de emplazamiento a El Retiro, y regresos a Ifema. Vivimos la fuga de diseñadores hacia Gaudí y la posterior integración de los diseñadores catalanes en Cibeles cuando Gaudí desapareció. Escándalos: Davidelfin escandaliza, la masa muscular de las modelos indigna, Davidelfin vuelve a escandalizar, y otra vez más de vueltas con la anorexia… Ahora Davidelfin desfila en Nueva York y el otro día mi amiga Antonia llevaba una camiseta que decía “please, don’t feed model”. ¿Tanto escándalo para qué?

Yo me quedaría con tres momentos de Cibeles:

1) La colección de Elio Berhanyer (al que homenajean en esta edición) que realizó tan bárbara y magistralmente Roberto Diz, que se postulaba como el sucesor de un ya mayor Elio. Una iniciativa que no fraguó por una lucha de egos y que hubiera podido devolver el brillo al nombre de este superviviente de la Era de la Alta Costura.

2) El primer desfile de Carlos Diez Diez, que devolvió la razón de ser de Cibeles. Mi incondicionalidad a Carlos es algo sobradamente conocido, porque creo que es uno de los pocos diseñadores con identidad propia y sentido de la vanguardia.

3) El secuestro de la colección de Ion Fiz que creó la situación de caos y estrés más pasmosa nunca vista. Ion Fiz discutió con su socia capitalista y esta decidió no dejarle sacar del estudio la colección que iba a presentar. Tubo que recomponer un desfile improvisado con vestidos de otras ediciones que pudo recuperar. Desde entonces desfila en el OFF Cibeles ya que la organización lo penalizó echándolo del programa oficial a pesar de que es otro de los tesoros de la semana de la moda madrileña.

Siéntense y disfrutes en esta nueva edición de Cibeles, a ver qué momentos memorables nos deja en esta ocasión. Por ahora os dejo algunos de los bocetos de las colecciones que nos presentarán:

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