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Guía para no perderse con el cuadro de leñador este otoño

Mircoles, 13 Septiembre 2017

Cada otoño empezamos a hablar de franela y cuadros de leñador. Es tan recurrente que ya lo obviamos normalmente como ‘tendencia’, pero lo cierto es que cada temporada es un recurso que se usa con creatividad para no repetir actitud y dar un giro de tuerca, aunque la clásica camisa de franela sigue siendo la estrella en ventas.

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Elegante camisa de cuadro de leñador de Hugo. 119,95 euros.

En esta ocasión la camisa de franela clásica, y todas las prendas que nos llegan en cuadro de leñador, se reinventan en cuanto a los colores, introduciendo tonos poco usuales o combinaciones cromáticas novedosas.

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Chaqueta de leñador de Moncler Grenoble en tonos azulados.

Las firmas introducen terminaciones y detalles para que este tipo de camisas sirvan para ser vestidas sobre camiseta, a modo de chaqueta ligera, creando un look informal y limpio, pero sólido.

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Camisa de franela de Burberry. 475 euros.

Para los más gentleman las principales firmas internacionales utilizan este tipo de cuadro en prendas de elegancia formal y clásica pero aplicados a tejidos distintos a la franela.

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Abrigo de Gucci. 1.790 euros.

Aunque lo más novedosos que nos depara la temporada son los falsos cuadros de leñador: estampados que a simple vista parecen el clásico cuadro que todos conocemos, pero que examinado más de cerca nos sorprende por su complejidad.

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Camisa con capucha de Off White. 527 euros.

No es temporada para estampados, pero aun así…

Lunes, 11 Septiembre 2017

Este otoño es de poco estampado. El habitual recital de trajes con estampados llamativos al que nos tenían acostumbrados las pasarelas parece que se han tomado un descanso. Los próximos meses son oscuros por naturaleza, muy de negros y grises, con tejidos lisos donde prima el corte frente a la divertida extravagancia del dibujo. Aun así, teniendo claro que son la excepción frente a la tendencia, hemos elegido cinco tejidos que harán las delicias de aquellos que se niegan plegarse a la sobriedad visual.

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PAISLEY. El diseñador británico Paul Smith nos deja trajes formales de fiesta que conjuga la explosión gráfica del clásico estampado paisley con esa actitud oscura y sobria que domina las colecciones de otoño/invierno 2017/18.

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MILITAR. El estampado militar es un must en cualquier temporada, en mayor o en menor medida, siempre hay algún diseñador que lo rescata. En este caso es Olivier Rousteing el creador que ha echado mano de él y lo ha versionado con su personal visión de la maison Balmain.

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ARTES PICTÓRICAS. En Gucci no se siguen las normas… se crean. Alessandro Michele recurre a la tradición pictórica, tanto occidental como oriental, para crear estampados personalísimos para sus piezas más emblemáticas.

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WALLPAPER. El toque más retro y vintage lo pone el uso de motivos propios de los papeles decorativos de mitad del siglo XX. Burberry recurre a ello en piezas tan singulares como este abrigo largo con botonadura de reminiscencias militares.

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PUNTILLISMO. Kris Van Assche hace una oda al negro en su colección de otoño para Dior Homme, aunque introduce algunos estampados deliciosos como el de este trabajo, que sobre fondo negro crea una constelación de puntos blancos y anaranjados.

Burberry xo Barneys New York

Mircoles, 11 Febrero 2015

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Lo he dicho por activa y por pasiva hasta la saciedad. En el sistema de la moda española lo que la lastra es la falta es el eslabón esencial que constituyen los grandes almacenes en la cadena comercializadora. Las iniciativas de los grandes almacenes o cadenas de moda ‘popular’ por las que se asocian con nombres emergentes o consagrados para sacar pequeñas colecciones en exclusiva son esenciales para la difusión popular de la moda y el desarrollo de las marcas. La última iniciativa que hemos conocido es la de Barneys New York, que se ha aliado con Burberry para el lanzamiento de la colección masculina Burberry xo Barneys New York.

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Así que el equipo de Burberry ha puesto todo su empeño en traducir las señas de identidad de la casa, y más concretamente la herencia clásica del vintage inglés, para desarrollar esta propuesta que hace accesible el estilo de Burberry para un público de más amplio espectro y con aspiraciones.

El modelo elegido para poner cara a esta iniciativa es el músico George Barnett, que representa como nadie los valores de la casa británica, y que ya ha sido imagen de la firma en campañas anteriores.

Aquí os dejo una pequeña muestra de esta singular colaboración.

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PD. Ahora off de record. ¿Qué pasa cuando las firmas que hacen este tipo de colaboraciones simplifican tanto sus señas de identidad que da como resultado prendas que pudieran estar firmadas por cualquiera? ¿Estás vendiendo un estilo o simplemente una etiqueta?

#LookDeFinDeSemana: Mankets

Viernes, 12 Diciembre 2014

Este fin de semana, con el frío en alza, nos vamos a liar la manta a la cabeza. Ni bufandas, ni fulares, ni pashminas, ni ponchos… no, lo último de lo último para abrigarse es la manket, el apocope de ‘man blanklet’, es decir, manta masculina. No es nuevo de esta temporada aunque Christopher Bailey decidiera cerrar el desfile de otoño/invierno 2014/15 de Burberry con todos sus modelos cubiertos por una de ellas, convirtiéndola de pronto en el must más must que vendría meses después. Primero, tal y como el verbo en la biblia, fue Vuitton; después llegaría Pitti Uomo y la legión de elegantes que se dejaron fotografiar en la feria pertrechados con su mantita cual Linus, el de Snoopy; y finalmente el gusto del consumidor ya parece estar maduro para aceptar las mantas como accesorio masculino imprescindible. Lo cierto es que sabiéndola llevar queda estupendamente, y además es versátil porque tal y como presentan las suyas Vuitton en su web americana sirven “en invierno para abrigarte y n verano para hacer picnics”, pero perdóneme si me resisto a echar sobre el césped una manta de 965 euros. Aquí te muestro tres tipos de mankets que seguro te encantarán, y de paso vemos de qué manera proponen los diseñadores llevarlas.

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 ¿Nos echamos la manta al hombro como en Burberry?

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¿O la liamos al cuello como propone García Madrid?

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¿O quizás a modo capa como se vió en la colección de Sacai?

Milán: Burberry Prorsum y los estampados afro

Martes, 21 Junio 2011

Christopher Bailey está encandilado con los estampados africanos. Piezas muy interesante a pesar de ser una colección muy de abrigo, demasiado para un verano de los nuestros. Azules mar, verdes oliva y algún que otro mostaza infiltrado… muy Burberry.

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LOS CINCO MEJORES ZAPATOS DE LA TEMPORADA PARA DAR UNA PATADA EN EL CULO A UN/A CRETINO/A

Jueves, 15 Octubre 2009

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Estamos en época de elegir los mejores complementos de la temporada. Me aburre soberanamente las excusas que ponemos los editores para realizar estas selecciones: “los mejores abotinados”, “top fucsia”, ¿”los mejores con suela de goma”?… No puedo con mi vida (y menos con la de los demás).

Así que yo me he dicho esta mañana: “¡ey, chato, que es octubre y tu eres editor de moda!, te toca hacer un top de zapatos”. Pero no quiero ser obvio y aburrir al personal así que he buscado dentro de mí, muy profundamente (bueno, no, ha sido más bien superficialmente) una justificación para este top 5 de los zapatos de temporada. Y como me he levantado tarde porque al despertador se le han acabado las pilas y me ha desbaratado el planning de la mañana, y como esta semana empezó en martes y me ha desbaratado el planning semanal, y como por todo ello estoy de constante cabreo y no soporto a los cretinos que intentan contaminar mi existencia… he decidido hacer un top sobre “LOS CINCO MEJORES ZAPATOS DE LA TEMPORADA PARA DAR UNA PATADA EN EL CULO A UN/A CRETINO/A”.

Sí, como lo oyen, porque la gente con estilo y glamour también tenemos derecho a dar patadas en el culo, y cuanto más dolorosas mejor. Y esta es la temporada idónea para ello, porque parece que la rudeza medieval se impone, y con ella los elementos de tortura inquisitoriales llevados a la categoría de zapatos.

La palma se la lleva, por supuesto, Prada (arriba) cuyos zapatos de caballero son perfectos para destrozar culos, espinillas o cualquier cosa que se pongan en su trayectoria. Las tachuelas son el detalle estrella de esta temporada, pero tachuelas puntiagudas (las otras también valen, pero quedan un poco light). Lo que fuera en otro tiempo un detalle muy punk ahora se convierte en el toque más cool para duros combatientes contra el mundo adverso que nos ha tocado vivir. Ideales para patadas en las espinillas a tu socio por debajo de la mesa en reuniones de trabajo: no te ignorará más.

Y de ahí paso a los zapatos de señoras (señoras pateadoras de culos, claro). Las mujeres al no tener el entrenamiento previo que da el haber jugado al futbol en la infancia necesitan zapatos que se acomoden a otros modos de patear. Para las que den golpes a lo karateca, es decir, laterales, haciendo el impacto con el empeine del pie, recomendamos absolutamente los de Alexander McQueen (1), aunque mucho más recomendables para cuando se patea la entrepierna masculina, para lo que las mujeres tienen un instinto innato. También son muy útiles para cuando eres atacada por la espalda, porque su talón es un arma mortal. Pero para las que utilicen la puntera al estilo masculino, recomendamos los de Gloria Ortiz (2)  que incorporan en la parte dura de la plataforma las tachuelas para reforzar el impacto.

No sólo con tachuelas se puede hacer el máximo daño. Burberry (3) propone las plataformas de goma como objeto contundente. “¡¿De goma?!”, sí, de goma, de las que dejan hematomas bien gordos y dolorosos. Al ser una plataforma alta el área de impacto es extenso y la goma a gran velocidad tiende a desollar la piel contra la que entra en contacto. Aunque mis preferidos para una buena patada en el trasero (justo en el medio, si es posible) son el modelo ‘rompehielos’, como los llamo yo, los de puntera afilada como el casco del un buque rompehielos. Lottusse (4) propone un modelo que produce dolor con sólo verlos, un dolor concentrado en esa puntera de textura rígida con aspiraciones de punzón.

Esta es la temporada idónea para no dejarle pasar la impertinencia a ese repartidor que te entrega los paquetes abiertos, ni a ese trepa del trabajo que intenta apropiarse de tus ideas, ni a la vecina que tiende mojado cuando ya tienes tu ropa seca… ¡y ojalá pillara al que vende mi teléfono a las empresas de telemarketing!

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¿Qué mira usted, señora? Su escote, caballero.

Lunes, 13 Octubre 2008

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Propuestas para primavera 2009 de Prada, Burberry o Ann Demeulemeester  (de izquierda a derecha)

¿En qué piensan los diseñadores? Este un aviso para navegantes, para seguidores integristas de tendencias (cosa que no recomiendo): Revisando las propuestas para la próxima primavera me encuentro con algo que en su momento no le di demasiada importancia por considerarlo una de tantas representaciones de pasarela testificales y metafóricas, pero que me veo obligado a señalar (o denunciar) con bastantes meses de antelación para que a nadie coja desprevenido. Me refiero a que vamos a empezar a utilizar la palabra ‘escote’ en lo que a los hombres respecta, y bien que me cuesta por resultarme grotesco. ¿Desde cuando el hombre tiene escote? Pues desde que Prada y Burberry lo dice. 

Una cosa es que el hombre saque pecho y otra que luzca escote. Una camisa desabotonada que deja ver unos pectorales bien formados e incluso velludos, está bien. Un poco chulesco, sí, pero masculino. Pero las prendas con macro-escote que en las pasarelas se han vistos presentan serias dudas en cuanto a su traslado a la vida real. Al menos, alguien se ha molestado de mostrar cómo podría llevarse este tipo de escotes. El nuevo fenómenos del momento francés, Alexis Mabille (abajo), en su colección de primavera/verano 2009 saca un estilismo que conjuga uno de estos maxicuellos (¡no volveré a llamarlo escote!) sobre una camisa convencional. 

Esto también puede apuntar a que el pecho, y en especial las clavículas, empiezan a ser un nuevo fetiche sexual. Hasta ahora los pectorales del hombre eran un fetiche de masculinidad, pero esa manera de exhibirlos quiere reinterpretarlos de alguna manera que aún no acierto a focalizar.  

Sea como fuere, aquellos que sean fundamentalistas estilísticos y quieran seguir las recomendaciones de Prada, Burberry o Ann Demeulemeester a raja tabla, o sea, macro-cuello sobre piel desnuda, un consejo: empiecen a cuidárselo con hidratantes y depilación regular, que lucir escote nadie dijo que fuera fácil. Por eso aviso con tantos meses de antelación, para que después no se me quejen por la falta de previsión estética.

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Milán hombre: Burberry Prorsum

Lunes, 23 Junio 2008

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La colección de Burberry Prorsum nos habla de soledad elegida, de ermitaños que se refugian en su jardín a la espera del devenir de los días, de la melancolía y del fatalismo pero con flema británica. Christopher Bailey, director creativo de la casa, se inspira en el desaparecido cineasta de culto Derek Jarman, que dejó para la historia obras polémicas como su opera prima Sebastiane (1976) que lo introdujo por la puerta grande en el panteón de la bohemia maldita. 

En la última etapa de su vida, Jarman, diagnosticado VIH positivo, se recluyó en Prospect Cottage, sito en Dungeness, cerca de una planta nuclear. De las esencias del peculiar jardín de aquella casa, gran pasión del director de cine, toma Christopher Bailey la actitud y los tonos de esta colección: gris piedra, marrón corteza, ocre, paja, verde, verde ahumado, verde salvia, verde moho, malva, lavanda… Un cúmulo de sensaciones ópticas que se refuerzan con la ‘actitud’ jardinera de esta propuesta que lleva por nombre Clásicos Arrugados.  

Chaquetas, chaquetones y pantalones en algodón lavado de efecto arrugado se mezclan con prendas de punto de cuello ancho, que llegado el momento no serán vistas en la calle puestas sobre la piel directamente para lucimiento de clavículas andróginas, como se propone en el desfile, sino sobre camisas que cobrarán así visibilidad e importancia. Gabardinas de algodón lavado que adquieren pátina y sabor vintage. Toda una colección que recrea esas prendas que a base uso se han ganado respetabilidad a la vez que han perdido presencia, ese tipo de prendas que el amante de la horticultura reserva para trabajar con paciencia su jardín.  

Y coronando los estilismos, un omnipresente sombrero Panamá sin presteza, que pone ese toque final a este discurso visual en que todo parece despreocupado, con la despreocupación estudiada propia de la genialidad de Bailey.

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