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Fear of God, o el triunfo del nuevo paradigma de la moda

Lunes, 7 Agosto 2017

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Realmente ha habido un cambio de paradigma en la moda y casi no nos hemos dado cuenta, y el paralelismo con la industria musical es muy oportuno. Un día te levantas y te das cuenta que la música ya no suena a música, que las influencia del hip hop y el rap lo han colonizado todo, y por no reconocerte como un carca haces el esfuerzo de estar en sintonía. Pero ya no retienes ni los nombres de los artistas que cada semana pegan con su hit de usar y tirar (la industria de la música ya no va de álbumes, sino de lanzamientos semanales). Todo es efímero y el regusto amargo. Nada para recordar más allá de la semana de gloria que concede la obsolescencia programada de la cultura. Pues en moda pasa tanto de lo mismo: es cada vez más complicado encontrar un discurso memorable tras una colección. Los periodistas ya no podemos recurrir a establecer una colección determinada como un punto de inflexión. Ya no habrá más Russian Collections (Yves Saint Laurent 1976).

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Lo que prevalece en la moda hoy son las colecciones basadas en prendas, con un estilo común, pero sin hilo argumental. Lo cual no es malo per se, ya que la moda tiene vocación de consumo, y no se consumen colecciones, sino prendas. Hoy los periodistas nos hemos tenido que reconvertir y la crítica de pasarela ya no tiene sentido, el periodismo de moda actual ha de basarse en los productos. En ese sentido aún tenemos mucho juego por delante, ya que existe una infinidad inabarcable de diseñadores y firmas que ofrecen buenos productos con identidad propia. Y, ¡ojo!, no podemos estar desconectado del marketing, que en estos momentos es más importante que la creatividad.

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Pensemos por ejemplo en Jerry Lorenzo, artífice de la firma Fear of God, que confiesa que prefiere patearse tiendas de ropa vintage y mercadillos mejor que ponerse a haces bocetos. Es en cierta manera la asunción de que todo está inventado y que solo nos queda reinterpretarnos ad libitum et ad eternum. Y sin embargo esta filosofía le da excelentes resultados a Fear of God, que ha conquistado los corazones de tastemaker del calibre de Justin Bieber, Russell Westbrook, Kendall Jenner o Gigi Hadid. Lo importante para este tipo de firmas es el impacto en redes sociales. Instagram es la nueva conciencia global de la nueva generación. De hecho, ni siquiera se presentó la colección en Nueva York, sino en Los Ángeles, y eso dice mucho de como los centros de gravedad de la moda se han trastocado en el nuevo paradigma.

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Esta que os muestro es somero extracto (o hihglights) es su quinta colección, la que correspondería al otoño 2017. Y podemos apreciar una fusión del tema ‘high school’ con aires noventeros, mucha inspiración hip hop y mucho toque oversize. Aunque para muchos su estética pueda resultar anodina, poco memorable, hay que tener en cuenta que ahora lo que importa es ser cool y vender, más que salir en la prensa como en nuevo ‘artista’ de la moda. El arte ha muerto, viva Instagram.

Silbon, la nueva apuesta del caballero contemporáneo.

Lunes, 28 Noviembre 2016

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The City - Urban Wear Collection Otoño/invierno 16/17 de Silbon. 

Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Tenerife… Silbon es ya una firma consolidad en toda España. Un crecimiento rápido, pero sólido, ha hecho de esta enseña cordobesa un referente de la elegancia clásica con sabor british.“El estilo Silbon es el punto intermedio entre la tendencia y lo tradicional. Un estilo que parte de lo clásico y se adapta a lo actual de forma fresca y divertida. La esencia es esa continua mezcla” me ilustra Pablo López, Ceo y cofundador de Silbon junto a Rafael Díaz. “La evolución en estos 6 años ha sido muy significativa. El negocio empezó siendo prácticamente un hobby de dos amigos y ahora todo ha cambiado, somos un grupo de empresas con más de 50 trabajadores y 12 tiendas físicas. El reto ha sido importante y el camino no ha sido fácil, ya que nos hemos tenido que ir adaptando al crecimiento a base de muchísimo esfuerzo, porque desde nuestros inicios los recursos han sido muy limitados comparados con nuestros principales competidores”. El nombre de esta firma tiene su origen en el zoológico de Córdoba, donde durante una visita un pato Silbón Europeo les llamó la atención y decidieron adoptar ese nombre de ave. Dicen que los silbones son una especie muy ruidosa, lo que no podían imaginar Pablo y Rafael en aquellos primeros días es cuánto ruido iban a hacer con su firma de moda.

¿Cuál es vuestra meta en este punto? Ahora el objetivo es seguir madurando la empresa sin perder la esencia e ilusión inicial, apoyándonos en el gran equipo humano que tenemos detrás, que sin duda es la clave fundamental de todo este éxito.

Después de estos años y la sólida expansión de la firma, ¿creéis haber alcanzado un punto de estabilidad o buscáis expandir el universo creativo de la firma? La firma está en continua evolución, en este sector si no te actualizas día a día estas fuera del mercado. A nivel de empresa sí que es verdad que este año ha sido el de la consolidación en muchos aspectos, nuevo ERP [Planificación de Recursos Empresariales: sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una organización], nuevo centro logístico, etc… Todo con el objetivo de sentar las bases para seguir creciendo de manera firme en los próximos años.

¿Vuestra clientela qué perfil tiene? El hombre que viste Silbon, sin duda se preocupa por su imagen, le gusta estar al tanto de lo que se lleva pero tiene muy claro los conceptos básicos sobre los que cimentar un buen fondo de armario. Es un hombre que considera que vestir bien tiene importancia y le gusta proyectar una buena imagen al exterior.

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Colección otoño/invierno 16/17 de Silbon.  

¿Cómo es vuestro sistema de producción de las colecciones? ¿Tenéis un director creativo, un equipo de diseño, seleccionáis productos y los adaptáis a Silbon…? El tema del diseño es tan complejo que tenemos varias formas de trabajar, porque nunca sabes de donde puede surgir una buena idea. Pero es cierto que hay que trabajar sobre una base y tener un procedimiento como en el resto de áreas de la empresa, en nuestro caso el sistema de producción consiste en tener un “capitán” o Director Creativo, que es mi socio Rafael, alrededor de él hay varios profesionales que se dedican a captar tendencias y a realizar propuestas que nuestro equipo de diseño, que a posteriori adapta al estilo SILBON, todas estas propuestas terminan en una mesa, donde ya se toma la última decisión siempre con el visto bueno de Rafael.

¿Qué canal de venta es el más potente para vosotros? Por ahora la tienda física sigue siendo la más importante, ya que son 12 puntos de venta, muchos de ellos consolidados. Pero internet no para de ganarle terreno, y estamos seguro que en un futuro próximo será el canal más importante, actualmente el canal online roza el 10% del total de nuestra facturación, que es un porcentaje muy elevado si nos comparamos con nuestros competidores, y esto nos llena de orgullo ya que es un canal al que le hemos dedicado mucho esfuerzo desde los inicios, y por las cifras seguro que no lo estamos haciendo mal.

¿Cuál es tu visión del momento actual de la moda masculina española? Creo que es un sector que ha madurado a gran velocidad en los últimos años y va seguir haciéndolo. El hombre cada vez se cuida más, y esto ha supuesto que el mercado masculino crezca, lo que se ha traducido en la aparición de muchas empresas como la nuestra y en la llegada de muchos inversores. En contra de lo que piensa mucha gente, yo entiendo que esto es muy positivo, porque nos obliga a hacer las cosas muy bien, no te puedes permitir bajar la guardia y eso te hace mejorar día a día, teniendo que optimizar al máximo tus recursos. Así que creo que el momento actual es muy bueno, lo que nos augura un futuro prometedor.

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Tailoring Collection 16/17 de Silbon. 

¿Vuestros proyectos más inmediatos? Queremos seguir consolidando la firma a nivel nacional, y para ello necesitamos abrir puntos de venta en el norte de la península, ahora mismo estamos centrados en el País Vasco donde nos gustaría abrir pronto en Bilbao y San Sebastián. De cara al año que viene el gran objetivo es internacionalizar la firma. Nuestra idea es abrir la primera tienda en una de las principales capitales europeas. Este proyecto ya está en marcha pero en fase inicial.

Un cambio de paradigma comercial

Lunes, 1 Agosto 2016

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La moda, y en especial la moda española, tiene un gran reto por delante: su cambio de paradigma comercial. La evolución de los hábitos de consumo, la implantación de las nuevas tecnologías y el espíritu globalizador del sector han hecho necesario que firmas y diseñadores adopten nuevas estrategias de venta que pasan eminentemente por el desarrollo del modelo de e-commerce. Tanto si se es un joven diseñador que busca un hueco en el mercado, como una gran firma internacional, el e-commerce es el ámbito donde hay que poner los esfuerzos. “Internet no solo se ha convertido en el canal de venta con mayor crecimiento y potencial de futuro, sino que una gran parte de las compras en tienda están influenciadas por este canal como fuente de información y orientación” decía Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en una reciente carta dirigida al Banco Europeo de Inversiones, al que piden apoyo financiero para afrontar un ambicioso proceso de renovación de sus sistemas y tecnologías digitales para configurar una nueva plataforma multicanal que los convierta en un gran almacén ‘digital’ de referencia. El proyecto de adaptación a los nuevos canales digitales que quieren afrontar está cifrado en una inversión de 232 millones de euros, para la que se ha pedido al BEI una línea de financiación de hasta el 50% del proyecto, es decir, cerca de 116 millones de euros. Todos sabemos que El Corte Inglés vienen estando sometido a cambios estructurales importantes que pasan por la reestructuración de su deuda, la ampliación de capital, rediseño de la política de precios, etc… así que no es de extrañar este movimiento dentro de su esfuerzo modernizador y adaptativo, tanto en costes como en las formas.

Comprendo que poner de ejemplo a El Corte Inglés en un sector tan fragmentado y polarizado como es el de la moda española puede resultar desconcertante. Un sector configurado por unas pocos gigantes empresariales e infinidad de PYMES; mucho diseñador de talento pero comercialmente desorientado y una gran masa de firmas con productos de calidad pero una mala estrategia de posicionamiento mediático; muchas webs de ver y comprar pero que exigen al consumidor más esfuerzo que salir de shopping físico a la hora de encontrar algo que se adapte a lo que desea…

Creo que el vender on-line gracias a las plantillas creadas a tal efecto para ser incorporadas tanto a webs como a formatos wordpress es algo que todos han abrazado con regocijo, porque les ha evitado en muchos casos el tremendo esfuerzo físico y económico que suponía el peregrinaje de feria en feria para colocar sus productos a los minoristas. Ahora el verdadero reto pasa por aglutinar, estructurar, vertebrar y hacer operativa esa gran y diversa oferta para comodidad y seguridad del consumidor. Es necesario que nazcan más plataformas con sello ‘Made in Spain’ que obren a modo de grandes almacenes.

En ese sentido aplaudo iniciativas como DesignersRooms, que  se define como “la primera boutique online de diseñadores de prêt à porter español”. Van creciendo poco a poco, y su oferta para hombre aún es muy limitada, pero esa idea eclosionará en algún momento con fuerza, cuando sepan encontrar la fórmula de su posicionamiento y consigan transmitir las bondades del diseño/confección de España frente a la omnipresente influencia publicitaria de las firmas internacionales.

Designersrooms nace de la necesidad de tener una gran boutique donde podamos comprar moda de diseño, de gran calidad, diferente a lo que vemos diariamente” me explica Verónica Báez, fundadora de esta plataforma y experta en lujo y marketing internacional, Masters en Dirección de Empresa Internacional y en Empresa Digital, con más de 17 años de experiencia en grandes multinacionales como LVMH y L’Oreal, y Directora de Marketing de marcas como Givenchy, Helena Rubinstein o Biotherm. “Nace de la dificultad para encontrar la moda española en puntos de venta,  especialmente si no vives en Madrid o en Barcelona. Tenemos grandes talentos, un excelente saber hacer. Somos productores de prendas y accesorios de lujo de grandes firmas internacionales, pero no vendemos bien lo nuestro. Y decidí crear una plataforma para congregar a los mejores diseñadores de lujo, darlos a conocer, hablar de la moda española de pret a porter y de alta costura, y facilitarles el multiplicar las ventas. La fast fashion, las marcas como Zara o Mango triunfan, internacionalmente, pero el lujo español no se conoce, no es referencia. Esto se puede cambiar. Y así surgió la idea de Designersrooms, que se ha ido perfeccionando, tras conversaciones con diseñadores y adaptándose a las necesidades que tienen”. Aspiran a ser la boutique de referencia de moda española de prêt-à-porter y alta costura de lujo, tanto en España como fuera. “Queremos ser el sitio al que el público va para encontrar sus diseñadores españoles preferidos, pero también para descubrir otros nuevos, con propuestas distintas. Estos nuevos creadores, que al estar en Designersrooms, tienen la posibilidad de acceder a ese escaparate internacional. Asímismo el estar referenciados en Designersrooms, ya es garantía de un standard de calidad y diseño para los clientes”.

Ese es el futuro del retailing de moda, que no es excluyente del modelo tradicional. Estamos en el umbral del nuevo paradigma donde este tipo de plataformas crearán estrategias conjuntas con los diseñadores y marcas, diseñando no solo una política comercial en precios y márgenes, sino creando programas de influencia y redirección del consumido objetivo. Los diseñadores no pueden sentarse en sus talleres a verlas venir, sino que deben coger las riendas del cambio. La creatividad es genial, pero si no se vende… es un acto fútil.

Las Medusas de MUROEXE

Martes, 31 Mayo 2016

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¿Recordáis Abyssal, aquella colección que sacó MUROEXE hará como un año? Fue realmente algo asombroso: se vendieron 500 pares en dos días. Pues vuelven a la carga con un nuevo modelo, Medusa, una versión “lite” de su primera silueta, 100% transpirable compuesta de un único tejido superior de rejilla 3D, que proporciona una sensación que es casi como ir descalzo.

Cuando llega el verano desempolvamos las sandalias, cuando lo cierto es que es un calzado con pros y contras. En MUROEXE han pensado en desarrollar una zapatilla que ofrezca lo mejor de las sandalias (transpirabilidad, frescor…) pero que evite sus inconvenientes (acabar con la exposición de los pies a elementos como a la suciedad).

La gran innovación del modelo Medusa es su tejido, una rejilla 3D que permite un constante flujo de aire y una transpiración del 100%. La comodidad es extrema si le añadimos su suela flexible de poliuretano, la horma anatómica para garantizar el ajuste al pie y la plantilla de foam de alta calidad. Mi pregunta es siempre la misma: “¿es lavable?”. Sí, cómo no, se le quita la plantilla y los cordones y a la lavadora. Fantástico, ¿verdad?

El haber enviado más de 30.000 pares a todo el mundo en los más de dos años de trayectoria de esta firma ya es un verdadero sello de calidad, que tras su implantación en Europa y Japón, planifican su entrada en Estados Unidos para los próximos meses.

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Las cuatro referencias de las que se compone MEDUSA son: Box (tejido beige, suela gris claro/ azul oscuro), Hydro (tejido gris oscuro, suela verde grisáceo /gris claro), Vapor (tejido verde claro, suela verde oscuro/gris claro) y Vibrant (tejido gris, suela naranja/gris claro). www.muroexe.com. 65 Euros.

La parka. Pieza clave de entretiempo.

Martes, 26 Abril 2016

El tiempo está loco” es una de las frases más manidas en este mes de mayo en que entramos. Y es que el refranero popular siempre da en el clavo: “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”. No sé si el sayo, pero seguramente no es sensato desprenderse de las prendas de abrigo al primer rayito de sol que nos entibia. Nada mejor que tener una prenda de entretiempo a mano como, por ejemplo, una parka, que esta temporada es tendencia por la obra y gracia de Dior, entre otros. Pero no pensemos en parkas pesadas y armatostes, más propia del invierno, sino en piezas ligeras y ceñidas al cuerpo, que bien podría ser una chaqueta veraniega.

¿Mi propuesta? ¿Qué tal esta de Florentino? Tiene un corte que asemeja una sahariana de cuatro bolsillos, con doble cierre de cremallera y botones. El detalle interesante de esta pieza el que el chaleco va cosido a la prenda por la parte delantera, y para que se ajuste a la silueta posee un ceñidor con broches en la espalda. Con esta prenda poco se necesita para lucir cool, una camisa blanca y unos jeans.

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Parka azul de Florentino. 299 euros.

El Corte Inglés y el diseño español

Martes, 12 Enero 2016

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Serrano 52 es el enclave del El Corte Inglés dedicado en exclusiva al hombre. 

Cualquiera que me haya seguido un mínimo sabrá de mi obsesión por que la ‘industria’ de la moda española se vincule con el ‘diseño’ nacional a través del apoyo de las grandes cadenas de moda al talento patrio. Siempre pongo como ejemplo Estados Unidos donde los jóvenes creadores son capaces de desarrollar sus carreras de forma práctica gracias al apoyo que les bridan las redes de grandes almacenes que se configuran como la plataforma más efectiva para su comercialización. En España solo tenemos una red de grandes almacenes, El Corte Inglés, y me alegra constatar el esfuerzo que está realizando para asumir su responsabilidad como catalizador del diseño español (propósito que también debieran asumir otros gigantes, y no quiero señalas a nadie de forma concreta, y mucho menos ni a Inditex ni a Mango).

Me ha gustado especialmente la iniciativa Fashion Academy El Corte Inglés, que ha dado la posibilidad a universitarios de dar a conocer su talento de una forma divertida y a mena, a través de un concurso en dos fases, una preselección por votación popular y una final con jurado profesional, que premia a 3 finalistas con una beca de seis meses en la compañía, una tarjeta regalo de 3.000 euros  para el primero y dos tarjetas regalo de 1.500 euros para el segundo y el tercer finalista, así como (lo más importante) brindar la posibilidad de que los tres vean producidos y puestos a la venta sus diseños en algunos centros seleccionados, en los que cada diseñador participará de un porcentaje del 15% (precio de venta) de las ventas. “La Fundación Campus Óptima, dentro de su estrategia de apoyo al talento universitario mediante la creación de programas específicos en áreas concretas, ha lanzado el programa Fashion Academy, dirigido a generar una oportunidad profesional para aquellos estudiantes que quieran labrarse un futuro dentro del mundo de la moda” explican desde El Corte Inglés. “El programa cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, que afianza así su estrategia de apoyo al talento de los jóvenes diseñadores, y que ejerce de tutor profesional de los estudiantes, involucrándose en todas las fases del concurso, dando nombre al concurso y pasando a denominarse Fashion Academy El Corte Inglés. Además, los estudiantes contaron con la colaboración de HP, que puso a disposición de los participantes el ordenador más innovador del mercado, Sprout by HP”.

Esta es una más de las iniciativas que El Corte Inglés viene implementando en apoyo del diseño español. “Así es, El Corte Inglés además de abrir sus puertas a la incorporación y expansión de grandes marcas internacionales ha potenciado lo mejor del diseño español. Es un gran escaparate de moda para los que llegan, además de servir de plataforma para los que se quieren expandir. Su incondicional apoyo a la moda española ha traspasado fronteras con diseñadores como Juanjo Oliva para Elogy o Jorge Vázquez para Síntesis, dos marcas que nacen de la colaboración entre dos reconocidos diseñadores españoles y El Corte Inglés, que pretenden acercar al público el diseño más exquisito con colecciones prêt-à-porter. Además por supuesto de contar entre sus “avenidas de la moda” con una alta representación de los mejores creadores españoles: Custo, Angel Schlesser, Roberto Verino, Adolfo Dominguez…” No hay que olvidar que los jóvenes estudiantes de moda tienen como meta esencial en su aprendizaje el pasar por los departamentos de diseño de grandes firmas, y sin duda en El Corte Inglés terminan trabajando muchos de estos chicos que salen de las escuelas de nuestro país. Allí adquieren unos conocimientos reales y prácticos esenciales para su desarrollo como profesionales de la moda. “Por norma general los diseñadores recién incorporados de escuelas de diseño tienden a tener poco asimilada la parte comercial. El funcionamiento de un departamento de diseño está muy relacionado con la parte de compras y tiendas. El producto es clave pero también su fabricación y exposición en tienda. Todos estos aspectos pensamos son muy importantes para poder tener una formación completa”.

Cualquiera que lea la prensa económica sabe que El Corte Inglés está viviendo muchos cambios últimamente, una reconfiguración profunda de sus planes estratégicos, su modelo de negocio, su política de precios, etc… Es muy importante la apuesta que el área de moda está realizando por la moda masculina, no sólo con el decisivo patrocinio de la pasarela MFSHOW MEN, donde la línea de Emidio Tucci tiene una presencia capital, sino con la apertura del primer centro exclusivamente dedicado al hombre. “Desde hace algún tiempo El Corte Inglés está llevando a cabo importantes cambios que se ven reflejados en la tienda” explican desde el departamento comercial. “Prueba de ello es la apertura del nuevo edificio de Serrano 52. Un edificio remodelado por completo y dedicado en exclusiva a la moda masculina, que alberga más de 70 marcas de reconocido prestigio internacional bajo un diseño común, que sólo variará en función de la planta en la que nos encontremos. Próximamente la tienda de Serrano 47 se convertirá en un centro dedicado únicamente a la mujer”.

El hombre es cada vez un consumidor más consciente y exigente y merecía que se le prestara la atención que se merece por eso, por eso en del centro de Serrano 52 se consagra cada una de las siete plantas a un estilo diferente con marcas que presentan una propuesta coherente con ese estilo. A pie de calle se encuentran accesorios, complementos, artículos de viaje, gafas de sol y perfumería, con firmas Burberry, Cerruti, Dior Homme, Emidio Tucci, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Gucci, Lanvin, Loewe, Lotusse, Olimpo, Rimowa, Tom Ford, Valentino,  etc. En la planta sótano se ubica la zapatería con marcas de prestigio como Alberto Guardiani, Allen Edmonds, Berwick, Berluti, Castellano, Church’s, Dsquared2, Giuseppe Zanotti, Magnanni, Moreschi, Salvatore Ferragamo, Scalpers, Sergio Rossi, Tom como Berluti, Bottega Veneta, Ford, Yanko, etc. Desde la planta 1 a la 5 inclusive se encuentra la mejor propuesta de ropa de hombre, desde el estilo contemporáneo que marca tendencia, al sport, o el clásico y elegante. En la primera planta se concentran marcas como Z Zegna, Purificación García, Sandro, The Kooples, Kenzo, Michel Kors, Levi’s, Stone Island, Jacob Cohën, Belstaff y Barbour, entre otras, que presentan un estilo contemporáneo y muy actual. La segunda abarca el universo casual para ocasiones más informales y con firmas de la talla de Carolina Herrera, El Ganso, Gant, Hackett London, Paul&Shark, Polo Ralph Lauren…

Definitivamente me gusta este ‘nuevo’ El Corte Inglés. Solo lamento una cosa: que entre los finalistas que participaron en Fashion Academy El Corte Inglés solo hubiera un look masculino, el de Erick Brandon Vasquez (ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología adscrita a la Universidad Camilo José Cela de Madrid).

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Creación de Erick Brandon Vasques para Fashion Academy El Corte Inglés.

Latitude Contemporary Fashion Makers o la apuesta por la relocalización productiva

Mircoles, 4 Noviembre 2015

Asia pierde fuerza como ‘productora’ de moda y complementos, sobre todo para las firmas de lujo, que se han dado cuenta ‘por fin’ que las fábricas de siempre, donde trabajan experimentados artesanos, son las únicas que pueden aportar el nivel de excelencia que el consumidor debería recibir a cambio de lo que paga. Mucha de la producción que España perdió hace años parece que está volviendo. Ese es un proceso que se está viviendo en toda Europa. Son muchos los agentes que están poniendo sus esfuerzos en este empeño. Uno de ellos es Latitude Contemporary Fashion Makers, un proyecto que ha nacido con el claro objetivo de catalizar de forma efectiva el regreso de las producciones textiles de calidad con un enfoque donde se prime la relación entre ecología y moda, de consumo consciente, de alta calidad y diseño con mayúsculas. Latitude viene a ayudar a las marcas a desarrollar sus productos sostenibles y acompañarlas en todas las fases del proceso, desde el trabajo del concepto y diseño, pasando por la elección de los materiales más adecuados entre los proveedores más punteros y la confección en la red de talleres en proximidad de Latitude, hasta llegar a la prenda acabada, su comunicación y su postconsumo. Hablamos con María Almazán, que junto a Fernando Gago codirige este proyecto.

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¿Cómo nace Latitude? Latitude nace de una reflexión profesional y se desarrolla gracias al empuje de una grupo humano. Trabajé durante cinco años en Compras Internacionales. Muchos viajes a Asia para controlar producciones me hicieron pensar que no estaba haciendo lo que quería en moda. No podía entender que un campo basado en el equilibrio y la belleza generase miseria. Esa experiencia me hizo parar y tomar un cambio radical en mi vida profesional. Estuve varios años viajando y conociendo marcas y proveedores que ya estaban apostando por otra forma de hacer las cosas y que abrieron mi mente. Cuando volví a España trabajé como directora de la Fundación Fabrics For Freedom, y poco a poco fue naciendo la idea de Latitude. Preocupada por los efectos de la deslocalización me uní a Fernando y a un grupo de profesionales convencidos de que era el momento de hacerlo, de apostar por la industria, y de diferenciarnos a través del valor añadido de la sostenibilidad. Sabíamos que si seguíamos esperando, viendo como las producciones se marchaban, ya no habría solución.

¿Y cuál es el principal objetivo? En este contexto que te he comentado, Latitude nace con un claro objetivo: que la relocalización de producciones textiles de calidad sea un hecho en Europa, para hablar de un nuevo concepto de taller, de ecología y moda, de consumo consciente, de alta calidad y de diseño top. De producción hecha en Europa entendiendo que la sostenibilidad es el camino. Queremos ser el centro de referencia para producciones de moda sostenible, que se sepa que en España tenemos la herramienta que necesitan, la solución, la nueva manera de hacer moda.

¿Cuáles son las fortalezas del sector de la producción textil en Europa? Calidad, saber hacer, experiencia… valores que creemos necesario recuperar, pero pensando no ya en volver a hacer las cosas como antes, si no en ir un paso más allá. Creemos que la forma de recuperar la industria es añadiendo nuevos valores, como la innovación y la sostenibilidad.

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 ¿Y cuáles sus puntos mejorables concretamente en España? En cuanto a los puntos mejorables, sobre todo lo que nos encontramos ahora en España es que, precisamente fruto de la deslocalización, la infraestructura se encuentra muy debilitada. Nos encontramos con talleres que no están acostumbrados a trabajar en red y con los que hay que trabajar de manera muy intensa pero a la vez pausada, se enfrentan a una nueva realidad, a una nueva manera de entender el sector textil si quieren unirse a esta otra manera de hacer.

¿Creéis que el consumidor final está interesado en la procedencia de la ropa, o que puede educársele en ello como ya hizo la industria alimentaria respecto algunos productos perecederos como la fruta y la verdura? Los consumidores son cada vez más conscientes de dónde y cómo se fabrica su ropa. Como bien comentas, la industria alimentaria es un buen síntoma de esta tendencia. Hace años nadie imaginaba que las grandes superficies tendrían lineales con productos de alimentación ecológicos. Creo que con la moda pasará lo mismo. Además, la moda sostenible es ya un sector más relevante en el mercado en otros países de nuestro entorno en los que estos conceptos suelen asentarse antes.

Recientemente me comentaba un experto del sector que es cierto que la producción está volviendo de Asia a España pero que países vecinos se están quedando con gran parte de esa recuperación: Marruecos por una cuestión de costes y Portugal, porque a diferencia que en España, allí no se ha destruido el tejido industrial de la confección. ¿Cómo veis esa apreciación? Sí, en efecto, el 15% del textil deslocalizado ha vuelto a la zona euromediterránea desde 2011. La relocalización está ocurriendo, pero nos pasa de largo hacia países como Portugal, Grecia o Turquía. Conectando con las pregunta 2, las marcas se encuentran en España con un tejido roto de pequeños talleres, que no trabajan en red, y que no pueden dar a las marcas una solución llave en mano como en Asia. Desde Latitude, lo que pretendemos es precisamente convertirnos en una herramienta de facilitación para las marcas que quieren producir aquí, y hacerlo con unos estándares de calidad y sosteniblidad adecuados y que generen confianza en el consumidor final.

A nivel práctico, ¿cómo actuáis si una empresa muestra interés en volver a producir en Europa? En línea con esta idea de facilitación a las marcas, y también teniendo en cuenta que en términos de sostenibilidad es importante evaluar y considerar todas las fases del proceso, desde Latitude ofrecemos soluciones en todo el ciclo productivo. Esto significa que además de producción, con todo tipo de servicios hasta prenda terminada, también damos acceso a las marcas a un showroom de tejidos sostenibles, gracias a nuestra alianza con la plataforma internacional C.L.A.S.S., de la cual somos partner en España. También asesoramos en estrategias de sostenibilidad y podemos ofrecer servicios de diseño y comunicación en moda sostenible. En definitiva, ofrecemos soluciones y servicios integrales en función de las necesidades de cada marca, que cada empresa contrata en función de sus necesidades. Tenemos clientes que buscan producción en proximidad, otros que nos encargan proyectos más integrales como el lanzamiento de líneas sostenibles dentro de sus marcas… Es importante también que desde las marcas no se perciba el dar este paso como un origen de múltiples problemas que antes no tenían. Por eso, se trata de trabajar en cuanto a la operativa (entendiendo las distintas realidades) de la manera más similar a la que las marcas lo vienen haciendo durante años y que por tanto les ha funcionado. En modo resumen lo que queremos es que al igual que las marcas tienen montones de proveedores que trabajan en moda convencional y a los que encargan sus producciones, tengan a Latitude como un proveedor de moda sostenible, de otra manera de pensar y producir textil en Europa.

¿Qué sectores de la moda están más comprometidos con la producción en España? Por suerte estamos en un momento en el que, aunque las motivaciones sean variopintas todo el sector está pensando qué hacer a este respecto. Nosotros abrimos las puertas a todo el mundo que quiera pensar con sentido común pero nuestras marcas base son marcas que apuestan por la calidad, y marcas que tienen un compromiso por generar desarrollo local, por hacer buenos planes estratégicos sostenibles y por pensar más allá de lo inmediato; además de buscar la trazabilidad de sus productos, conociendo de primera mano cómo y dónde se fabrican sus prendas. Nosotros siempre hablamos de marcas orgullosas de sus talleres, talleres orgullosos de su trabajo y consumidores orgullosos de sus prendas. Además, la producción en proximidad no solo tiene ventajas a nivel de Responsabilidad Social Corporativa. También supone ahorro de tiempos, costes de logísticas y aranceles…

¿Qué papel juega la sostenibilidad en la realidad de la moda actual y cuál es su deriva de futuro? La sostenibilidad es uno de los principales retos a los que se enfrenta el futuro de la moda, y todas aquellas marcas que no sean capaces de verlo se quedarán atrás. La sostenibilidad no es “una cosa de hippies”, es una tendencia a la que cada vez se suman más consumidores y marcas que han entendido que no podemos seguir haciendo las cosas como antes. Por eso cada vez más marcas introducen colecciones con estos criterios, y el lujo y la sostenibilidad suponen un binomio en alza.

No es un capricho pasajero… Nosotros creemos que la sostenibilidad es el futuro. No es una tendencia ni una moda, es una necesidad que la sociedad tiene que cubrir y por tanto ha llegado para quedarse. Llegará un momento en el que hasta desde el punto de vista económico sea la única alternativa viable, y si eso no ocurre es que será demasiado tarde.

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Habladme de vuestro Showroom. ¿Qué función desempeña? Como comentábamos, somos los socios de C.L.A.S.S., una multiplataforma internacional, con presencia en Milán, Copenhague, Londres, Nueva York, y España a través de Latitude. El showroom Latitude & C.L.A.S.S. reúne las últimas tendencias en materiales sostenibles, fruto de la más alta tecnología, la investigación y el desarrollo de procesos específicos con historias detrás que ofrecen un valor añadido a las colecciones. En él los diseñadores y marcas pueden trabajar sus próximas colecciones consultando una amplia selección de referencias, que incluye desde tejidos naturales ecológicos (algodón, ortiga, cáñamo…) hasta reciclados de botellas de plástico PET, renovables como por ejemplo el lyocell, o propuestas de hace años traídas al proceso sostenible como la proteína de leche….

A los diseñadores y marcas le dan un poco de miedo apostar por esas nuevas opciones, ¿verdad? Queremos acabar con la idea de que lo ecológico es aburrido y con opciones limitadas. Nosotros creemos que lo sostenible no reduce las opciones, sino que las amplía, y ofrece a los diseñadores nuevos retos creativos y conceptuales. Lo sostenible es creatividad, belleza, innovación… Cuando los diseñadores entran en contacto con el showroom se dan cuenta de todo esto. Les sorprende la calidad y la variedad.

Vistos los primeros pasos de Latitude, ¿cuál serán vuestras futuras líneas de actuación? Lo primero es afianzar las relaciones comerciales que ya tenemos con marcas y proveedores y estabilizar volúmenes de producción en nuestros talleres. Asentar ese rol dentro de la cadena de valor de las producciones Made in Europe. Inmediato es también el aumento de las cuotas de nuestras ventas con marcas de otros países europeos. Más adelante no descartamos extender nuestro modelo a otros eslabones de la cadena, siempre en consonancia con nuestros aliados comerciales (talleres, proveedores, marcas…)

Un cárdigan con personalidad propia

Jueves, 29 Octubre 2015

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Cárdigan de Llamazares y de Delgado con cuello smoking, tricotado en punto de lana vicuña, sin botones, con cinturón, con bolsillos plastrón volátiles. 180 euros.

Hay prendas que enamora cual flechazo de cupido. Eso me suele suceder con todo lo que hacen Llamazares y de Delgado, o lo que es lo mismo, Jaime y Fabricio. Sus prendas para hombre tienen ese aire retro y romántico, sobre todo en la selección de materiales, que personalmente tanto me fascina. Cuando vi este cárdigan de su colección otoño/invierno 2015/16 quedé rendido ante su belleza. Es  una prenda que en mi imaginario me sugiere historias de elegancia decadente gatopardiana y me lleva a esos batines que los dandis decimonónicos usaban en el hogar sobre el traje. Claro está que es solo una asociación de ideas muy personal, puesto que si nos detenemos a mirarlo bien esta pieza de Llamazares y de Delgado tiene un halo muy moderno, casi minimal.

Se combina perfectamente con una t-shirt o camisa blanca y unos jeans oscuros” me comentan los diseñadores, “puede llevarse cerrado a modo de albornoz o completamente abierto”. Y es que la magia de las prendas de este tándem barcelonés radica en su versatilidad, en su capacidad de adaptación a cualquier estilo individual sin necesidad de recurrir a los básicos impersonales. No sé si me hago entender. Lo que quiero decir es que Jaime y Fabricio tienen la capacidad de convertir prendas con personalidad muy marcada en piezas de fondo de armario.

Antonio Marcos, gerente de diseño de la colección de hombre de El Ganso: “Estamos orgullosos de poder vestir a los padres, a los hijos y a los abuelos”

Mircoles, 28 Octubre 2015

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Todo empieza en 2004 con un propósito muy simple en apariencia: ofrecer moda de calidad, con un importante componente de ‘diseño’, con la garantía del ‘made in Europe’, a un precio asequible. Esa era la razón de ser de El Ganso. La deriva que ha tenido la empresa durante esta última década supongo que jamás cupo en los más enfebrecidos sueños de sus fundadores, los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián. Hoy El Ganso está presente en 10 mercados con 114 puntos de venta. Un crecimiento ha sido tan impresionante que entraron en el radar de una de los mayores emporios del lujo, LVMH, que recientemente ha entrado en el capital del grupo textil español (ha adquirido el 49 % de su sociedad Acturus Capital) a través de L Capital, el fondo de inversión del grupo francés. Ello ayudará El Ganso a consolidar su liderazgo en su segmento de mercado y a continuar con el plan de expansión en Europa y otras regiones como Latinoamérica, EEUU y Asia.

Su línea masculina se codea sin sonrojo con firmas internacionales de primer nivel y se ha convertido en imprescindible para caballeros que cuelgan en sus armarios prendas de Ralph Lauren, CH Carolina Herrera o Hackett London. Nos acercamos al universo masculino de El Ganso de la mano de Antonio Marcos, gerente de diseño de la colección de hombre, que arribó a esta casa tras pasar por Scalpers, Loewe o CH Carolina Herrera.

El Ganso es una de las firmas de moda con el crecimiento empresarial más significativo que hemos podido ver últimamente. ¿Cómo afecta esto al diseño? ¿De qué forma están evolucionando las colecciones para llegar a un público cada vez más amplio? Nuestro esfuerzo radica en la renovación respetando siempre las raíces de El Ganso. Trabajamos fundamentalmente para adaptar las tendencias a nuestra marca buscando que las colecciones sean versátiles y contemporáneas. Tratamos de ofrecer una gran variedad de producto de manera que cualquier tipo de cliente que entre en nuestras tiendas pueda encontrar la prenda perfecta para cada ocasión, desde looks urbanos y sofisticados a otros más relajados y divertidos.  En definitiva, la marca ha llegado más lejos y está encontrando un público diferente.

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Conceptualmente El Ganso ha evolucionado mucho respecto a su fundación, y su público objetivo se ha sofisticado. Ahora se busca un target más ‘alto’ (un hombre que busca más calidad, estilo y alta gama) de alguna manera. El Ganso ha crecido del mismo modo que nuestros primeros clientes, hoy día la edad media de nuestro público es de 38 años. En ese crecimiento, hemos mejorado las calidades, puesto un enorme interés en la confección y hemos evolucionado a un estilo actual que sigue siendo muy Ganso. Dicho esto, estamos orgullosos de poder vestir a los padres, a los hijos y a los abuelos, ya que, como decíamos antes, nuestras colecciones son muy amplias y versátiles. No sólo ideamos y fabricamos todo en Europa, sino que además nuestros proveedores de tejidos están entre los más reconocidos del mundo por calidad y por diseño. Aún así, seguimos ofreciendo un producto a un precio razonable.

¿Cómo definirías al hombre que viste de El Ganso? El hombre que viste de El Ganso es una persona elegante a la que le gusta poner cierto color y alegría en su vida. Combina  a la perfección la formalidad de ciertas ocasiones con el estilo casual y es un hombre de mundo comprometido con el medio ambiente.

¿Qué es lo más significativo de la línea masculina en cuanto a “identidad”? La personalización a través de elementos menos evidentes, como los estampados corbateros o los lunares, aplicados a prendas clásicas. Las camisas de tinte índigo y las camisas de motivos, junto con prendas de manga y pantalones que respiran en sus detalles ese mismo ambiente, son probablemente las características que más identifican la colección actual y que más nos diferencian.

¿Cuándo desembarcas en El Ganso qué objetivos personales te planteas respecto al futuro de la línea masculina? Particularmente uno de mis objetivos es contribuir a que la marca crezca, aportar experiencia, conocimientos técnicos y, en la medida de lo posible, hacer evolucionar a la misma, manteniendo su carácter tan reconocible. En este momento, en el que la marca debe adaptar las tendencias a su ADN, es un orgullo participar en la articulación de un discurso renovado y coherente. Creo que vamos por el buen camino.

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¿Y qué es lo que más te impresionó de la firma que te encontraste una vez que te sumergiste en sus entrañas? La ilusión y la perseverancia de todo el equipo han sido dos de los elementos que más me llamaron la atención al llegar a El Ganso. En la compañía se respira optimismo, buen ambiente, compañerismo y, por encima de todo, hay muchas ganas de hacer cosas y de crecer haciendo equipo.

Hace poco habéis incorporado al equipo de diseño a Antonio Riera, ¿qué crees que os va a portar su experiencia en firmas como Carolina Herrera, Cortefiel o El Corte Inglés? El refuerzo del equipo de diseño siempre es una buena noticia para los que trabajamos en él. Mi incorporación hace ya más de un año al equipo de Álvaro y Alejandra surgió por la necesidad de aportar otro punto de vista, en esta misma línea Antonio Riera nos ayudará con sus conocimientos, una mirada fresca y trabajará con nosotros para que El Ganso no deje de reinventarse. Además, tiene un estilo personal muy Ganso a la vez que trabaja conectado a las tendencias.

¿Entonces hacia dónde os dirigís? El Ganso se encuentra en una etapa muy bonita de crecimiento y expansión internacional. Tenemos por delante un futuro repleto de retos que iremos superando con ilusión, ganas y trabajo en equipo.

¿Qué tendencias o líneas de trabajo de la colección de otoño/invierno destacarías? De esta colección destacaría los tejidos nuevos de camisería con tratamientos diferentes y con una presentación “soft”, nuevos modelos de cuellos más pequeños y detalles más sutiles. Como novedad en los pantalones, incorporamos la micropana y la sarga lavada además de los detalles estampados. En cuanto al punto, lanzamos nuevos modelos apostando por los colores melange. En la colección de prenda exterior, además de los abrigos clásicos, ofrecemos prendas técnicas, tejidos con membrana, encerados y patrones nuevos, como los abrigos sin hombreras, los chalecos acolchados o las parkas.

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Sois unos renovadores de la sastrería clásica. La sastrería ha evolucionado hacia prendas más desestructuradas en las que las entretelas rígidas dan paso a aspectos más naturales y relajados. La colección, además de los elementos tradicionales, se renueva haciendo americanas con bolsillos de parche, sin hombreras y sin forro. Todos los tejidos que van desde algodones atemporales a lanas más invernales, son de altísima calidad y siempre fabricados en Europa por los mejores proveedores. La extensa colección de chaquetas, ofrece desde lisos hasta cuadros ventana, pasando por espigas, tartanes y estructuras. Hemos potenciado la presencia de detalles más actuales con forros e interiores de cuello con estampados de topos, motivos corbateros, etc.

Y también habéis hecho una apuesta importante por el calzado. La renovación en el calzado es notable, nuestros modelos más clásicos de deportivas y zapatos se actualizan con forros estampados y detalles camiseros y de corbatería. Introducimos una gran variedad de modelos nuevos con pieles y antes de gran calidad: blucher, loafer, monk, derby, desert boot, derby crepe, worker boot, etc. Si hablamos de versatilidad, esta colección es un gran exponente.

Como consumidor, ¿con que prenda de esta colección te quedarías si solo pudieras elegir una? ¿Y de entre los accesorios de la firma? La respuesta no es fácil, ya que dejo fuera muchos productos muy atractivos que encajan perfectamente con mi gusto personal, pero si he de decidirme por una sola prenda, sería el blazer de punto azul marino. Es un tejido italiano muy especial llamado “giro inglese” y el patrón de la prenda es totalmente desestructurado y sin forro. El zapato “blucher” color burgundy es otro elemento de la colección que me entusiasma.

Muroexe hace frente al frío

Lunes, 26 Octubre 2015

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Modelo ATOM, el fondo de armario de Muroexe, (85 euros); Supercell HP (95 euros) y Supercell LP (85 euros), todas disponibles en es.muroexe.com

Las Muroexe cumplen ya dos años en el mercado y parece que fue ayer. Nacieron con el propósito de innovar, y lo consiguieron desarrollando un nuevo concepto de zapatilla urbana, de corte minimal pero con estilo vanguardista. Desde entonces, y temporada tras temporada, hay ido dando giros de tuerca lanzando su producto con pequeñas innovaciones en materiales, texturas y tecnología. Ahora le toca el turno a  ‘Supercell’, una colección pensada para la dureza climatológica que se nos avecina. “Supercell, es la opción perfecta para el invierno, ya que gracias a su tejido podemos enfrentarnos a las inclemencias climatológicas sin perder nuestro estilo” explican desde la firma. “La colección HP, está preparada para las más fuertes lluvias y la colección LP, para los días en los que el viento y el frío aprietan. Dos piezas que no deben faltar en nuestro kit de supervivencia”.

Supercell HP (High Precipitations) es la gama compuesta de cinco referencias construidas en un tejido experimental con apariencia gomosa preparado para resistir lluvias contundentes, mientras que Supercell LP (Low Precipitations) tiene dos referencias pensadas para climas más amables que proponen una revisión del tejido de chándal aplicado a una zapatilla. Un calzado versátil concebido para adaptarse a los giros inesperados que ofrezca el día a día gracias a que combina la funcionalidad de la zapatilla con la elegancia del zapato, el minimalismo visual y la estética contemporánea. Supercell además disfruta de las prestaciones que caracterizan al calzado de Muroexe, como la horma anatómica que garantizar el mejor ajuste al pie, rejillas y espumas, los interiores que otorgan al zapato una comodidad extrema, plantillas de alta calidad y suela flexible de poliuretano con la amortiguación necesaria para el día a día.

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Detalle de Muroexe Supercell LP .

Además son producidas todas en España, concretamente en Toledo, y todos los materiales proceden de Europa. “La producción en España nos ha permitido durante estos dos primero años mantener los estándares de calidad y de control en el más alto nivel. Ha sido una experiencia perfecta el poder acercarnos a la fábrica en 40 minutos y poder seguir todo el proceso teniendo en cuento hasta el más mínimo detalle. Además es importante por la cercanía con la gente que, con todo cariño, produce tus zapatillas”.

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Proceso de producción en el taller toledana que produce las Muroexe. 

Ellos mismos reconocen la complicación que supone posicionar un producto como este en “un mercado saturado, ultra competitivo y copado por marcas gigantes con presupuestos infinitos”, pero la diferenciación del producto y una exquisita atención a los detalles, del packaging a la atención al cliente, han conseguido afianzar su presencia en mercados como Alemania, primer país en ventas, Suecia, Holanda o España. Son más de 20.000 personas las que han comprado unas Muroexe desde su lanzamiento, y seguramente no más porque muchos productos salen al mercado en edición limitada. “El feedback de nuestros clientes ha sido el motor del crecimiento y de la elaboración de todos nuestros productos. Sin su apoyo y críticas, tanto positivas como negativas, no podríamos haber creado una marca hecha por y para ellos. Además de que el feedback ha sido muy bueno”.

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Manos expertas confeccionan cada par de zapatillas. 

¿El futuro? “Por el momento, queremos consolidarnos como una de las opciones preferidas de los treintañeros urbanitas de todo el globo. Además de seguir creciendo con nuevas siluetas que complementen nuestro ya icónico modelo: Atom”.