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Entradas con etiqueta ‘moda’

TIM&CO, el hermano pequeño de Florentino

Lunes, 26 Febrero 2018

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Florentino Cacheda quiere llegar a un público más joven. Soy muy fan Florentino, la firma gallega con sede en Lalín, no sólo por su estilo especialmente pensado para hombres reales con necesidades reales, sino por su modelo de crecimiento, constante y sensato, que en los últimos años los ha llevado a tener hasta 23 tiendas propias en territorio nacional, con la última apertura en Palencia la semana pasada.

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Paralelamente ha realizado un gran esfuerzo por salir de su zona de confort y captar a un público más joven, pero que valora la calidad y el ‘Made in Spain’ igual que sus clientes más tradicionales. Entre las campañas de imagen puestas en marcha con ese propósito está el vestir al Real Oviedo, pero estaba claro que la clave para diversificar a la clientela es la segmentación de las colecciones, por eso nace TIM&CO, que es un spin-off de Florentino pero con identidad propia, con un equipo creativo propio que reinterpreta los cortes y los patrones de las prendas masculinas más tradicionales con un toque más moderno, dirigido a un público joven, urbano y actual, y que plantea propuestas frescas e innovadoras.

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Una nueva línea íntegramente en España y que debuta en el mercado con la colección primavera/verano 2018 que está presente en más de 50 tiendas multimarca de todo el territorio nacional y en algunos puntos de Portugal.

Deisel: las imitaciones las carga el diablo

Viernes, 9 Febrero 2018

Tengo una amiga que siempre dice “eres más falso que un polo de Nacoste”. Pero no creáis que lo dice en plan peyorativo, nada de eso. Ella está superorgullosa de aquel polo de imitación de Lacoste que una vez compró en unos chinos, y no duda en señalarte la sutil diferencia en el nombre y el logo de la marca si tú no le dices nada porque no hayas reparado o tengas el suficiente pudor para obviarlo.

El tema de las imitaciones no es la lacra de la moda, sino la falta de imaginación de los diseñadores que sacan productos al mercado nada currados, fáciles de imitar, y cuyo valor añadido reside esencialmente en el logo. Siempre digo que quien se compra un bolso de imitación rara vez se compraría el original, y viceversa. La estratificación del mercado hace que las imitaciones y los originales sean como el aceite y el agua.

Durante años las marcas han jugado con las imitaciones para darse publicidad o apuntalar su prestigio, hasta el punto de generar aquel mito urbano de que Prada fabricaba sus propias imitaciones. Sí, aquellas que todo el mundo buscaba en ciertas calles de Nueva York. Sólo se imita lo que merece la pena ser imitado, es como un sello de calidad.

Y en esas está Diesel, otra de las firmas más ‘pirateadas’, que es otra historia. Piratear es replicar y engañar. Imitar es lo que hacen con esos calzoncillos de mercadillo, los Kalvin Klein (sí, con K), que tan graciosamente vocean los vendedores ambulantes a la vez que aseguran desgañitándose que se los quitan de las manos (y no la policía decomisándolos, exactamente).

Atentos a la nota de prensa que recibimos: “Hace unos días Diesel abrió en secreto una tienda llamada DEISEL en Canal Street en Nueva York, muy lejos de la Quinta Avenida y de otros lugares de peregrinación para los amantes de la moda, justo en el corazón del destino más visitado de la ciudad por los buscadores de falsificaciones.

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Los compradores, inadvertidos, probablemente no se dieron cuenta entonces: pero los artículos que compraron en la tienda DEISEL son en realidad piezas únicas -diseñadas por el equipo creativo de Diesel- disfrazadas con el logo de la falsa firma DEISEL. Estos afortunados clientes se llevaron a casa prendas especiales, únicas por su exclusividad y que muy probablemente se convertirán en objetos de coleccionista. La experiencia de compra en tienda era exactamente igual que la que se vive en los comercios vecinos de Canal Street. Este experimento ha quedado plasmado en un vídeo que celebra la valentía de todos aquellos que son capaces de buscar su propio estilo fuera de los caminos ya recorridos por los demás.

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Siguiendo la tendencia de la logomanía, justo cuando los consumidores parecen alejarse de los artículos logados, Diesel invita a jugar a sus seguidores y los alienta a sentirse libres de usar las prendas que quieran. ¿Por qué? Porque este es el momento de animar a “gonna pop some tags, with only twenty dollars in their pocket, looking for a come-up that is fu****g awesome”. (‘Thrift Shop’ Macklemore & Ryan Lewis & Wanz)

¿Y esto qué demuestra? ¿Qué el valor de la marca es psicológico? ¿Qué las firmas de moda con sello de autenticidad sobredimensionan su precio? ¿Que el efecto demostración, tan estudiado en economía, rige la fijación de precios en moda? ¿Que el público es una piara de borregos que no tienen criterio propio? ¡¡Por Dios, todo eso ya lo sabíamos!!…

…Pero no está mal que nos lo recuerden.

PD. Tengo calcetines de deporte de imitación que me han salido muchísimo más buenos que los originales.

Pitti Uomo 93: Tres firmas españolas para descubrir en esta edición

Martes, 9 Enero 2018

Hoy empieza la feria florentina Pitti Uomo, que tradicionalmente da el pistoletazo de salida a las presentaciones de las colecciones masculinas de la temporada (en este caso la de otoñó/invierno 2018), pero que este año ha sido programada justo después de la London Fashion Week Mens. No me voy a molestar en desgranar el calendario de eventos rico en citas imprescindible que se vivirá los próximos días en Florencia, sino que voy presentaros tres firmas españolas que estarán presentes y que merece la pena conocer:

KIDS OF BROKEN FUTURE. El Proyecto de fin de carrera de la diseñadora y ex-modelo Marta Sánchez se ha convertido en una propuesta de streetwear con influencias del universo skate y del hip hop, con una estética rotunda y personal que en su web se define como: “Kids of broken future es una marca de la moda cuya filosofía y estilo de vida están enfocados en proyectarse fuera del presente y crear la posibilidad de nuevos futuros. Kids of broken future tiene un interés especial en el pasado y presente artístico y estético de la sociedad, desde un punto de vista subcultural y como reflejo de su forma de ser. Kids of broken future roto surge con objetivo de construir un armario completo que cubra las necesidades de la vida actual y en el futuro”.

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PELOTARI.PROJECT. Las empresarias Laura Herrera y Raquel Rodríguez tuvieron la visión de conjugar moda, ropa técnica y tradición estética de la pelota vasca, y de esa fusión tan peculiar firma que ha contado con el apoyo de Juanma Cabezón, diseñador que fuera mano derecha de nuestro idolatrado Carlos Diez Diez: “pelotari.project es un nuevo concepto de moda para hombre. Se inspira en el deporte Jai Alai (Pelota Vasca), en las tradiciones y orígenes de la cultura vasca. Ropa de hombre de estilo imbatible y excelentes cualidades técnicas. Urbana y tecnológica”.

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LA SIESTA SHOES. La fiebre de las espardeñas continúa imparable y así lo deja claro esta marca que recoge lo mejor del estilo de vida mediterráneo. “En el levante, un enclave único repleto de antiguas culturas, donde la buena vida y las costumbres forman parte del ADN de sus habitantes, nace LA SIESTA a partir de una idea de Jorge Navarro Pertusa, miembro de una familia que lleva dedicada al sector del calzado más de 25 años al frente de marcas como Gioseppo”.

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Fear of God, o el triunfo del nuevo paradigma de la moda

Lunes, 7 Agosto 2017

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Realmente ha habido un cambio de paradigma en la moda y casi no nos hemos dado cuenta, y el paralelismo con la industria musical es muy oportuno. Un día te levantas y te das cuenta que la música ya no suena a música, que las influencia del hip hop y el rap lo han colonizado todo, y por no reconocerte como un carca haces el esfuerzo de estar en sintonía. Pero ya no retienes ni los nombres de los artistas que cada semana pegan con su hit de usar y tirar (la industria de la música ya no va de álbumes, sino de lanzamientos semanales). Todo es efímero y el regusto amargo. Nada para recordar más allá de la semana de gloria que concede la obsolescencia programada de la cultura. Pues en moda pasa tanto de lo mismo: es cada vez más complicado encontrar un discurso memorable tras una colección. Los periodistas ya no podemos recurrir a establecer una colección determinada como un punto de inflexión. Ya no habrá más Russian Collections (Yves Saint Laurent 1976).

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Lo que prevalece en la moda hoy son las colecciones basadas en prendas, con un estilo común, pero sin hilo argumental. Lo cual no es malo per se, ya que la moda tiene vocación de consumo, y no se consumen colecciones, sino prendas. Hoy los periodistas nos hemos tenido que reconvertir y la crítica de pasarela ya no tiene sentido, el periodismo de moda actual ha de basarse en los productos. En ese sentido aún tenemos mucho juego por delante, ya que existe una infinidad inabarcable de diseñadores y firmas que ofrecen buenos productos con identidad propia. Y, ¡ojo!, no podemos estar desconectado del marketing, que en estos momentos es más importante que la creatividad.

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Pensemos por ejemplo en Jerry Lorenzo, artífice de la firma Fear of God, que confiesa que prefiere patearse tiendas de ropa vintage y mercadillos mejor que ponerse a haces bocetos. Es en cierta manera la asunción de que todo está inventado y que solo nos queda reinterpretarnos ad libitum et ad eternum. Y sin embargo esta filosofía le da excelentes resultados a Fear of God, que ha conquistado los corazones de tastemaker del calibre de Justin Bieber, Russell Westbrook, Kendall Jenner o Gigi Hadid. Lo importante para este tipo de firmas es el impacto en redes sociales. Instagram es la nueva conciencia global de la nueva generación. De hecho, ni siquiera se presentó la colección en Nueva York, sino en Los Ángeles, y eso dice mucho de como los centros de gravedad de la moda se han trastocado en el nuevo paradigma.

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Esta que os muestro es somero extracto (o hihglights) es su quinta colección, la que correspondería al otoño 2017. Y podemos apreciar una fusión del tema ‘high school’ con aires noventeros, mucha inspiración hip hop y mucho toque oversize. Aunque para muchos su estética pueda resultar anodina, poco memorable, hay que tener en cuenta que ahora lo que importa es ser cool y vender, más que salir en la prensa como en nuevo ‘artista’ de la moda. El arte ha muerto, viva Instagram.

Silbon, la nueva apuesta del caballero contemporáneo.

Lunes, 28 Noviembre 2016

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The City - Urban Wear Collection Otoño/invierno 16/17 de Silbon. 

Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Tenerife… Silbon es ya una firma consolidad en toda España. Un crecimiento rápido, pero sólido, ha hecho de esta enseña cordobesa un referente de la elegancia clásica con sabor british.“El estilo Silbon es el punto intermedio entre la tendencia y lo tradicional. Un estilo que parte de lo clásico y se adapta a lo actual de forma fresca y divertida. La esencia es esa continua mezcla” me ilustra Pablo López, Ceo y cofundador de Silbon junto a Rafael Díaz. “La evolución en estos 6 años ha sido muy significativa. El negocio empezó siendo prácticamente un hobby de dos amigos y ahora todo ha cambiado, somos un grupo de empresas con más de 50 trabajadores y 12 tiendas físicas. El reto ha sido importante y el camino no ha sido fácil, ya que nos hemos tenido que ir adaptando al crecimiento a base de muchísimo esfuerzo, porque desde nuestros inicios los recursos han sido muy limitados comparados con nuestros principales competidores”. El nombre de esta firma tiene su origen en el zoológico de Córdoba, donde durante una visita un pato Silbón Europeo les llamó la atención y decidieron adoptar ese nombre de ave. Dicen que los silbones son una especie muy ruidosa, lo que no podían imaginar Pablo y Rafael en aquellos primeros días es cuánto ruido iban a hacer con su firma de moda.

¿Cuál es vuestra meta en este punto? Ahora el objetivo es seguir madurando la empresa sin perder la esencia e ilusión inicial, apoyándonos en el gran equipo humano que tenemos detrás, que sin duda es la clave fundamental de todo este éxito.

Después de estos años y la sólida expansión de la firma, ¿creéis haber alcanzado un punto de estabilidad o buscáis expandir el universo creativo de la firma? La firma está en continua evolución, en este sector si no te actualizas día a día estas fuera del mercado. A nivel de empresa sí que es verdad que este año ha sido el de la consolidación en muchos aspectos, nuevo ERP [Planificación de Recursos Empresariales: sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una organización], nuevo centro logístico, etc… Todo con el objetivo de sentar las bases para seguir creciendo de manera firme en los próximos años.

¿Vuestra clientela qué perfil tiene? El hombre que viste Silbon, sin duda se preocupa por su imagen, le gusta estar al tanto de lo que se lleva pero tiene muy claro los conceptos básicos sobre los que cimentar un buen fondo de armario. Es un hombre que considera que vestir bien tiene importancia y le gusta proyectar una buena imagen al exterior.

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Colección otoño/invierno 16/17 de Silbon.  

¿Cómo es vuestro sistema de producción de las colecciones? ¿Tenéis un director creativo, un equipo de diseño, seleccionáis productos y los adaptáis a Silbon…? El tema del diseño es tan complejo que tenemos varias formas de trabajar, porque nunca sabes de donde puede surgir una buena idea. Pero es cierto que hay que trabajar sobre una base y tener un procedimiento como en el resto de áreas de la empresa, en nuestro caso el sistema de producción consiste en tener un “capitán” o Director Creativo, que es mi socio Rafael, alrededor de él hay varios profesionales que se dedican a captar tendencias y a realizar propuestas que nuestro equipo de diseño, que a posteriori adapta al estilo SILBON, todas estas propuestas terminan en una mesa, donde ya se toma la última decisión siempre con el visto bueno de Rafael.

¿Qué canal de venta es el más potente para vosotros? Por ahora la tienda física sigue siendo la más importante, ya que son 12 puntos de venta, muchos de ellos consolidados. Pero internet no para de ganarle terreno, y estamos seguro que en un futuro próximo será el canal más importante, actualmente el canal online roza el 10% del total de nuestra facturación, que es un porcentaje muy elevado si nos comparamos con nuestros competidores, y esto nos llena de orgullo ya que es un canal al que le hemos dedicado mucho esfuerzo desde los inicios, y por las cifras seguro que no lo estamos haciendo mal.

¿Cuál es tu visión del momento actual de la moda masculina española? Creo que es un sector que ha madurado a gran velocidad en los últimos años y va seguir haciéndolo. El hombre cada vez se cuida más, y esto ha supuesto que el mercado masculino crezca, lo que se ha traducido en la aparición de muchas empresas como la nuestra y en la llegada de muchos inversores. En contra de lo que piensa mucha gente, yo entiendo que esto es muy positivo, porque nos obliga a hacer las cosas muy bien, no te puedes permitir bajar la guardia y eso te hace mejorar día a día, teniendo que optimizar al máximo tus recursos. Así que creo que el momento actual es muy bueno, lo que nos augura un futuro prometedor.

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Tailoring Collection 16/17 de Silbon. 

¿Vuestros proyectos más inmediatos? Queremos seguir consolidando la firma a nivel nacional, y para ello necesitamos abrir puntos de venta en el norte de la península, ahora mismo estamos centrados en el País Vasco donde nos gustaría abrir pronto en Bilbao y San Sebastián. De cara al año que viene el gran objetivo es internacionalizar la firma. Nuestra idea es abrir la primera tienda en una de las principales capitales europeas. Este proyecto ya está en marcha pero en fase inicial.

Un cambio de paradigma comercial

Lunes, 1 Agosto 2016

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La moda, y en especial la moda española, tiene un gran reto por delante: su cambio de paradigma comercial. La evolución de los hábitos de consumo, la implantación de las nuevas tecnologías y el espíritu globalizador del sector han hecho necesario que firmas y diseñadores adopten nuevas estrategias de venta que pasan eminentemente por el desarrollo del modelo de e-commerce. Tanto si se es un joven diseñador que busca un hueco en el mercado, como una gran firma internacional, el e-commerce es el ámbito donde hay que poner los esfuerzos. “Internet no solo se ha convertido en el canal de venta con mayor crecimiento y potencial de futuro, sino que una gran parte de las compras en tienda están influenciadas por este canal como fuente de información y orientación” decía Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en una reciente carta dirigida al Banco Europeo de Inversiones, al que piden apoyo financiero para afrontar un ambicioso proceso de renovación de sus sistemas y tecnologías digitales para configurar una nueva plataforma multicanal que los convierta en un gran almacén ‘digital’ de referencia. El proyecto de adaptación a los nuevos canales digitales que quieren afrontar está cifrado en una inversión de 232 millones de euros, para la que se ha pedido al BEI una línea de financiación de hasta el 50% del proyecto, es decir, cerca de 116 millones de euros. Todos sabemos que El Corte Inglés vienen estando sometido a cambios estructurales importantes que pasan por la reestructuración de su deuda, la ampliación de capital, rediseño de la política de precios, etc… así que no es de extrañar este movimiento dentro de su esfuerzo modernizador y adaptativo, tanto en costes como en las formas.

Comprendo que poner de ejemplo a El Corte Inglés en un sector tan fragmentado y polarizado como es el de la moda española puede resultar desconcertante. Un sector configurado por unas pocos gigantes empresariales e infinidad de PYMES; mucho diseñador de talento pero comercialmente desorientado y una gran masa de firmas con productos de calidad pero una mala estrategia de posicionamiento mediático; muchas webs de ver y comprar pero que exigen al consumidor más esfuerzo que salir de shopping físico a la hora de encontrar algo que se adapte a lo que desea…

Creo que el vender on-line gracias a las plantillas creadas a tal efecto para ser incorporadas tanto a webs como a formatos wordpress es algo que todos han abrazado con regocijo, porque les ha evitado en muchos casos el tremendo esfuerzo físico y económico que suponía el peregrinaje de feria en feria para colocar sus productos a los minoristas. Ahora el verdadero reto pasa por aglutinar, estructurar, vertebrar y hacer operativa esa gran y diversa oferta para comodidad y seguridad del consumidor. Es necesario que nazcan más plataformas con sello ‘Made in Spain’ que obren a modo de grandes almacenes.

En ese sentido aplaudo iniciativas como DesignersRooms, que  se define como “la primera boutique online de diseñadores de prêt à porter español”. Van creciendo poco a poco, y su oferta para hombre aún es muy limitada, pero esa idea eclosionará en algún momento con fuerza, cuando sepan encontrar la fórmula de su posicionamiento y consigan transmitir las bondades del diseño/confección de España frente a la omnipresente influencia publicitaria de las firmas internacionales.

Designersrooms nace de la necesidad de tener una gran boutique donde podamos comprar moda de diseño, de gran calidad, diferente a lo que vemos diariamente” me explica Verónica Báez, fundadora de esta plataforma y experta en lujo y marketing internacional, Masters en Dirección de Empresa Internacional y en Empresa Digital, con más de 17 años de experiencia en grandes multinacionales como LVMH y L’Oreal, y Directora de Marketing de marcas como Givenchy, Helena Rubinstein o Biotherm. “Nace de la dificultad para encontrar la moda española en puntos de venta,  especialmente si no vives en Madrid o en Barcelona. Tenemos grandes talentos, un excelente saber hacer. Somos productores de prendas y accesorios de lujo de grandes firmas internacionales, pero no vendemos bien lo nuestro. Y decidí crear una plataforma para congregar a los mejores diseñadores de lujo, darlos a conocer, hablar de la moda española de pret a porter y de alta costura, y facilitarles el multiplicar las ventas. La fast fashion, las marcas como Zara o Mango triunfan, internacionalmente, pero el lujo español no se conoce, no es referencia. Esto se puede cambiar. Y así surgió la idea de Designersrooms, que se ha ido perfeccionando, tras conversaciones con diseñadores y adaptándose a las necesidades que tienen”. Aspiran a ser la boutique de referencia de moda española de prêt-à-porter y alta costura de lujo, tanto en España como fuera. “Queremos ser el sitio al que el público va para encontrar sus diseñadores españoles preferidos, pero también para descubrir otros nuevos, con propuestas distintas. Estos nuevos creadores, que al estar en Designersrooms, tienen la posibilidad de acceder a ese escaparate internacional. Asímismo el estar referenciados en Designersrooms, ya es garantía de un standard de calidad y diseño para los clientes”.

Ese es el futuro del retailing de moda, que no es excluyente del modelo tradicional. Estamos en el umbral del nuevo paradigma donde este tipo de plataformas crearán estrategias conjuntas con los diseñadores y marcas, diseñando no solo una política comercial en precios y márgenes, sino creando programas de influencia y redirección del consumido objetivo. Los diseñadores no pueden sentarse en sus talleres a verlas venir, sino que deben coger las riendas del cambio. La creatividad es genial, pero si no se vende… es un acto fútil.

Las Medusas de MUROEXE

Martes, 31 Mayo 2016

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¿Recordáis Abyssal, aquella colección que sacó MUROEXE hará como un año? Fue realmente algo asombroso: se vendieron 500 pares en dos días. Pues vuelven a la carga con un nuevo modelo, Medusa, una versión “lite” de su primera silueta, 100% transpirable compuesta de un único tejido superior de rejilla 3D, que proporciona una sensación que es casi como ir descalzo.

Cuando llega el verano desempolvamos las sandalias, cuando lo cierto es que es un calzado con pros y contras. En MUROEXE han pensado en desarrollar una zapatilla que ofrezca lo mejor de las sandalias (transpirabilidad, frescor…) pero que evite sus inconvenientes (acabar con la exposición de los pies a elementos como a la suciedad).

La gran innovación del modelo Medusa es su tejido, una rejilla 3D que permite un constante flujo de aire y una transpiración del 100%. La comodidad es extrema si le añadimos su suela flexible de poliuretano, la horma anatómica para garantizar el ajuste al pie y la plantilla de foam de alta calidad. Mi pregunta es siempre la misma: “¿es lavable?”. Sí, cómo no, se le quita la plantilla y los cordones y a la lavadora. Fantástico, ¿verdad?

El haber enviado más de 30.000 pares a todo el mundo en los más de dos años de trayectoria de esta firma ya es un verdadero sello de calidad, que tras su implantación en Europa y Japón, planifican su entrada en Estados Unidos para los próximos meses.

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Las cuatro referencias de las que se compone MEDUSA son: Box (tejido beige, suela gris claro/ azul oscuro), Hydro (tejido gris oscuro, suela verde grisáceo /gris claro), Vapor (tejido verde claro, suela verde oscuro/gris claro) y Vibrant (tejido gris, suela naranja/gris claro). www.muroexe.com. 65 Euros.

La parka. Pieza clave de entretiempo.

Martes, 26 Abril 2016

El tiempo está loco” es una de las frases más manidas en este mes de mayo en que entramos. Y es que el refranero popular siempre da en el clavo: “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”. No sé si el sayo, pero seguramente no es sensato desprenderse de las prendas de abrigo al primer rayito de sol que nos entibia. Nada mejor que tener una prenda de entretiempo a mano como, por ejemplo, una parka, que esta temporada es tendencia por la obra y gracia de Dior, entre otros. Pero no pensemos en parkas pesadas y armatostes, más propia del invierno, sino en piezas ligeras y ceñidas al cuerpo, que bien podría ser una chaqueta veraniega.

¿Mi propuesta? ¿Qué tal esta de Florentino? Tiene un corte que asemeja una sahariana de cuatro bolsillos, con doble cierre de cremallera y botones. El detalle interesante de esta pieza el que el chaleco va cosido a la prenda por la parte delantera, y para que se ajuste a la silueta posee un ceñidor con broches en la espalda. Con esta prenda poco se necesita para lucir cool, una camisa blanca y unos jeans.

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Parka azul de Florentino. 299 euros.

El Corte Inglés y el diseño español

Martes, 12 Enero 2016

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Serrano 52 es el enclave del El Corte Inglés dedicado en exclusiva al hombre. 

Cualquiera que me haya seguido un mínimo sabrá de mi obsesión por que la ‘industria’ de la moda española se vincule con el ‘diseño’ nacional a través del apoyo de las grandes cadenas de moda al talento patrio. Siempre pongo como ejemplo Estados Unidos donde los jóvenes creadores son capaces de desarrollar sus carreras de forma práctica gracias al apoyo que les bridan las redes de grandes almacenes que se configuran como la plataforma más efectiva para su comercialización. En España solo tenemos una red de grandes almacenes, El Corte Inglés, y me alegra constatar el esfuerzo que está realizando para asumir su responsabilidad como catalizador del diseño español (propósito que también debieran asumir otros gigantes, y no quiero señalas a nadie de forma concreta, y mucho menos ni a Inditex ni a Mango).

Me ha gustado especialmente la iniciativa Fashion Academy El Corte Inglés, que ha dado la posibilidad a universitarios de dar a conocer su talento de una forma divertida y a mena, a través de un concurso en dos fases, una preselección por votación popular y una final con jurado profesional, que premia a 3 finalistas con una beca de seis meses en la compañía, una tarjeta regalo de 3.000 euros  para el primero y dos tarjetas regalo de 1.500 euros para el segundo y el tercer finalista, así como (lo más importante) brindar la posibilidad de que los tres vean producidos y puestos a la venta sus diseños en algunos centros seleccionados, en los que cada diseñador participará de un porcentaje del 15% (precio de venta) de las ventas. “La Fundación Campus Óptima, dentro de su estrategia de apoyo al talento universitario mediante la creación de programas específicos en áreas concretas, ha lanzado el programa Fashion Academy, dirigido a generar una oportunidad profesional para aquellos estudiantes que quieran labrarse un futuro dentro del mundo de la moda” explican desde El Corte Inglés. “El programa cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, que afianza así su estrategia de apoyo al talento de los jóvenes diseñadores, y que ejerce de tutor profesional de los estudiantes, involucrándose en todas las fases del concurso, dando nombre al concurso y pasando a denominarse Fashion Academy El Corte Inglés. Además, los estudiantes contaron con la colaboración de HP, que puso a disposición de los participantes el ordenador más innovador del mercado, Sprout by HP”.

Esta es una más de las iniciativas que El Corte Inglés viene implementando en apoyo del diseño español. “Así es, El Corte Inglés además de abrir sus puertas a la incorporación y expansión de grandes marcas internacionales ha potenciado lo mejor del diseño español. Es un gran escaparate de moda para los que llegan, además de servir de plataforma para los que se quieren expandir. Su incondicional apoyo a la moda española ha traspasado fronteras con diseñadores como Juanjo Oliva para Elogy o Jorge Vázquez para Síntesis, dos marcas que nacen de la colaboración entre dos reconocidos diseñadores españoles y El Corte Inglés, que pretenden acercar al público el diseño más exquisito con colecciones prêt-à-porter. Además por supuesto de contar entre sus “avenidas de la moda” con una alta representación de los mejores creadores españoles: Custo, Angel Schlesser, Roberto Verino, Adolfo Dominguez…” No hay que olvidar que los jóvenes estudiantes de moda tienen como meta esencial en su aprendizaje el pasar por los departamentos de diseño de grandes firmas, y sin duda en El Corte Inglés terminan trabajando muchos de estos chicos que salen de las escuelas de nuestro país. Allí adquieren unos conocimientos reales y prácticos esenciales para su desarrollo como profesionales de la moda. “Por norma general los diseñadores recién incorporados de escuelas de diseño tienden a tener poco asimilada la parte comercial. El funcionamiento de un departamento de diseño está muy relacionado con la parte de compras y tiendas. El producto es clave pero también su fabricación y exposición en tienda. Todos estos aspectos pensamos son muy importantes para poder tener una formación completa”.

Cualquiera que lea la prensa económica sabe que El Corte Inglés está viviendo muchos cambios últimamente, una reconfiguración profunda de sus planes estratégicos, su modelo de negocio, su política de precios, etc… Es muy importante la apuesta que el área de moda está realizando por la moda masculina, no sólo con el decisivo patrocinio de la pasarela MFSHOW MEN, donde la línea de Emidio Tucci tiene una presencia capital, sino con la apertura del primer centro exclusivamente dedicado al hombre. “Desde hace algún tiempo El Corte Inglés está llevando a cabo importantes cambios que se ven reflejados en la tienda” explican desde el departamento comercial. “Prueba de ello es la apertura del nuevo edificio de Serrano 52. Un edificio remodelado por completo y dedicado en exclusiva a la moda masculina, que alberga más de 70 marcas de reconocido prestigio internacional bajo un diseño común, que sólo variará en función de la planta en la que nos encontremos. Próximamente la tienda de Serrano 47 se convertirá en un centro dedicado únicamente a la mujer”.

El hombre es cada vez un consumidor más consciente y exigente y merecía que se le prestara la atención que se merece por eso, por eso en del centro de Serrano 52 se consagra cada una de las siete plantas a un estilo diferente con marcas que presentan una propuesta coherente con ese estilo. A pie de calle se encuentran accesorios, complementos, artículos de viaje, gafas de sol y perfumería, con firmas Burberry, Cerruti, Dior Homme, Emidio Tucci, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Gucci, Lanvin, Loewe, Lotusse, Olimpo, Rimowa, Tom Ford, Valentino,  etc. En la planta sótano se ubica la zapatería con marcas de prestigio como Alberto Guardiani, Allen Edmonds, Berwick, Berluti, Castellano, Church’s, Dsquared2, Giuseppe Zanotti, Magnanni, Moreschi, Salvatore Ferragamo, Scalpers, Sergio Rossi, Tom como Berluti, Bottega Veneta, Ford, Yanko, etc. Desde la planta 1 a la 5 inclusive se encuentra la mejor propuesta de ropa de hombre, desde el estilo contemporáneo que marca tendencia, al sport, o el clásico y elegante. En la primera planta se concentran marcas como Z Zegna, Purificación García, Sandro, The Kooples, Kenzo, Michel Kors, Levi’s, Stone Island, Jacob Cohën, Belstaff y Barbour, entre otras, que presentan un estilo contemporáneo y muy actual. La segunda abarca el universo casual para ocasiones más informales y con firmas de la talla de Carolina Herrera, El Ganso, Gant, Hackett London, Paul&Shark, Polo Ralph Lauren…

Definitivamente me gusta este ‘nuevo’ El Corte Inglés. Solo lamento una cosa: que entre los finalistas que participaron en Fashion Academy El Corte Inglés solo hubiera un look masculino, el de Erick Brandon Vasquez (ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología adscrita a la Universidad Camilo José Cela de Madrid).

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Creación de Erick Brandon Vasques para Fashion Academy El Corte Inglés.

Latitude Contemporary Fashion Makers o la apuesta por la relocalización productiva

Mircoles, 4 Noviembre 2015

Asia pierde fuerza como ‘productora’ de moda y complementos, sobre todo para las firmas de lujo, que se han dado cuenta ‘por fin’ que las fábricas de siempre, donde trabajan experimentados artesanos, son las únicas que pueden aportar el nivel de excelencia que el consumidor debería recibir a cambio de lo que paga. Mucha de la producción que España perdió hace años parece que está volviendo. Ese es un proceso que se está viviendo en toda Europa. Son muchos los agentes que están poniendo sus esfuerzos en este empeño. Uno de ellos es Latitude Contemporary Fashion Makers, un proyecto que ha nacido con el claro objetivo de catalizar de forma efectiva el regreso de las producciones textiles de calidad con un enfoque donde se prime la relación entre ecología y moda, de consumo consciente, de alta calidad y diseño con mayúsculas. Latitude viene a ayudar a las marcas a desarrollar sus productos sostenibles y acompañarlas en todas las fases del proceso, desde el trabajo del concepto y diseño, pasando por la elección de los materiales más adecuados entre los proveedores más punteros y la confección en la red de talleres en proximidad de Latitude, hasta llegar a la prenda acabada, su comunicación y su postconsumo. Hablamos con María Almazán, que junto a Fernando Gago codirige este proyecto.

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¿Cómo nace Latitude? Latitude nace de una reflexión profesional y se desarrolla gracias al empuje de una grupo humano. Trabajé durante cinco años en Compras Internacionales. Muchos viajes a Asia para controlar producciones me hicieron pensar que no estaba haciendo lo que quería en moda. No podía entender que un campo basado en el equilibrio y la belleza generase miseria. Esa experiencia me hizo parar y tomar un cambio radical en mi vida profesional. Estuve varios años viajando y conociendo marcas y proveedores que ya estaban apostando por otra forma de hacer las cosas y que abrieron mi mente. Cuando volví a España trabajé como directora de la Fundación Fabrics For Freedom, y poco a poco fue naciendo la idea de Latitude. Preocupada por los efectos de la deslocalización me uní a Fernando y a un grupo de profesionales convencidos de que era el momento de hacerlo, de apostar por la industria, y de diferenciarnos a través del valor añadido de la sostenibilidad. Sabíamos que si seguíamos esperando, viendo como las producciones se marchaban, ya no habría solución.

¿Y cuál es el principal objetivo? En este contexto que te he comentado, Latitude nace con un claro objetivo: que la relocalización de producciones textiles de calidad sea un hecho en Europa, para hablar de un nuevo concepto de taller, de ecología y moda, de consumo consciente, de alta calidad y de diseño top. De producción hecha en Europa entendiendo que la sostenibilidad es el camino. Queremos ser el centro de referencia para producciones de moda sostenible, que se sepa que en España tenemos la herramienta que necesitan, la solución, la nueva manera de hacer moda.

¿Cuáles son las fortalezas del sector de la producción textil en Europa? Calidad, saber hacer, experiencia… valores que creemos necesario recuperar, pero pensando no ya en volver a hacer las cosas como antes, si no en ir un paso más allá. Creemos que la forma de recuperar la industria es añadiendo nuevos valores, como la innovación y la sostenibilidad.

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 ¿Y cuáles sus puntos mejorables concretamente en España? En cuanto a los puntos mejorables, sobre todo lo que nos encontramos ahora en España es que, precisamente fruto de la deslocalización, la infraestructura se encuentra muy debilitada. Nos encontramos con talleres que no están acostumbrados a trabajar en red y con los que hay que trabajar de manera muy intensa pero a la vez pausada, se enfrentan a una nueva realidad, a una nueva manera de entender el sector textil si quieren unirse a esta otra manera de hacer.

¿Creéis que el consumidor final está interesado en la procedencia de la ropa, o que puede educársele en ello como ya hizo la industria alimentaria respecto algunos productos perecederos como la fruta y la verdura? Los consumidores son cada vez más conscientes de dónde y cómo se fabrica su ropa. Como bien comentas, la industria alimentaria es un buen síntoma de esta tendencia. Hace años nadie imaginaba que las grandes superficies tendrían lineales con productos de alimentación ecológicos. Creo que con la moda pasará lo mismo. Además, la moda sostenible es ya un sector más relevante en el mercado en otros países de nuestro entorno en los que estos conceptos suelen asentarse antes.

Recientemente me comentaba un experto del sector que es cierto que la producción está volviendo de Asia a España pero que países vecinos se están quedando con gran parte de esa recuperación: Marruecos por una cuestión de costes y Portugal, porque a diferencia que en España, allí no se ha destruido el tejido industrial de la confección. ¿Cómo veis esa apreciación? Sí, en efecto, el 15% del textil deslocalizado ha vuelto a la zona euromediterránea desde 2011. La relocalización está ocurriendo, pero nos pasa de largo hacia países como Portugal, Grecia o Turquía. Conectando con las pregunta 2, las marcas se encuentran en España con un tejido roto de pequeños talleres, que no trabajan en red, y que no pueden dar a las marcas una solución llave en mano como en Asia. Desde Latitude, lo que pretendemos es precisamente convertirnos en una herramienta de facilitación para las marcas que quieren producir aquí, y hacerlo con unos estándares de calidad y sosteniblidad adecuados y que generen confianza en el consumidor final.

A nivel práctico, ¿cómo actuáis si una empresa muestra interés en volver a producir en Europa? En línea con esta idea de facilitación a las marcas, y también teniendo en cuenta que en términos de sostenibilidad es importante evaluar y considerar todas las fases del proceso, desde Latitude ofrecemos soluciones en todo el ciclo productivo. Esto significa que además de producción, con todo tipo de servicios hasta prenda terminada, también damos acceso a las marcas a un showroom de tejidos sostenibles, gracias a nuestra alianza con la plataforma internacional C.L.A.S.S., de la cual somos partner en España. También asesoramos en estrategias de sostenibilidad y podemos ofrecer servicios de diseño y comunicación en moda sostenible. En definitiva, ofrecemos soluciones y servicios integrales en función de las necesidades de cada marca, que cada empresa contrata en función de sus necesidades. Tenemos clientes que buscan producción en proximidad, otros que nos encargan proyectos más integrales como el lanzamiento de líneas sostenibles dentro de sus marcas… Es importante también que desde las marcas no se perciba el dar este paso como un origen de múltiples problemas que antes no tenían. Por eso, se trata de trabajar en cuanto a la operativa (entendiendo las distintas realidades) de la manera más similar a la que las marcas lo vienen haciendo durante años y que por tanto les ha funcionado. En modo resumen lo que queremos es que al igual que las marcas tienen montones de proveedores que trabajan en moda convencional y a los que encargan sus producciones, tengan a Latitude como un proveedor de moda sostenible, de otra manera de pensar y producir textil en Europa.

¿Qué sectores de la moda están más comprometidos con la producción en España? Por suerte estamos en un momento en el que, aunque las motivaciones sean variopintas todo el sector está pensando qué hacer a este respecto. Nosotros abrimos las puertas a todo el mundo que quiera pensar con sentido común pero nuestras marcas base son marcas que apuestan por la calidad, y marcas que tienen un compromiso por generar desarrollo local, por hacer buenos planes estratégicos sostenibles y por pensar más allá de lo inmediato; además de buscar la trazabilidad de sus productos, conociendo de primera mano cómo y dónde se fabrican sus prendas. Nosotros siempre hablamos de marcas orgullosas de sus talleres, talleres orgullosos de su trabajo y consumidores orgullosos de sus prendas. Además, la producción en proximidad no solo tiene ventajas a nivel de Responsabilidad Social Corporativa. También supone ahorro de tiempos, costes de logísticas y aranceles…

¿Qué papel juega la sostenibilidad en la realidad de la moda actual y cuál es su deriva de futuro? La sostenibilidad es uno de los principales retos a los que se enfrenta el futuro de la moda, y todas aquellas marcas que no sean capaces de verlo se quedarán atrás. La sostenibilidad no es “una cosa de hippies”, es una tendencia a la que cada vez se suman más consumidores y marcas que han entendido que no podemos seguir haciendo las cosas como antes. Por eso cada vez más marcas introducen colecciones con estos criterios, y el lujo y la sostenibilidad suponen un binomio en alza.

No es un capricho pasajero… Nosotros creemos que la sostenibilidad es el futuro. No es una tendencia ni una moda, es una necesidad que la sociedad tiene que cubrir y por tanto ha llegado para quedarse. Llegará un momento en el que hasta desde el punto de vista económico sea la única alternativa viable, y si eso no ocurre es que será demasiado tarde.

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Habladme de vuestro Showroom. ¿Qué función desempeña? Como comentábamos, somos los socios de C.L.A.S.S., una multiplataforma internacional, con presencia en Milán, Copenhague, Londres, Nueva York, y España a través de Latitude. El showroom Latitude & C.L.A.S.S. reúne las últimas tendencias en materiales sostenibles, fruto de la más alta tecnología, la investigación y el desarrollo de procesos específicos con historias detrás que ofrecen un valor añadido a las colecciones. En él los diseñadores y marcas pueden trabajar sus próximas colecciones consultando una amplia selección de referencias, que incluye desde tejidos naturales ecológicos (algodón, ortiga, cáñamo…) hasta reciclados de botellas de plástico PET, renovables como por ejemplo el lyocell, o propuestas de hace años traídas al proceso sostenible como la proteína de leche….

A los diseñadores y marcas le dan un poco de miedo apostar por esas nuevas opciones, ¿verdad? Queremos acabar con la idea de que lo ecológico es aburrido y con opciones limitadas. Nosotros creemos que lo sostenible no reduce las opciones, sino que las amplía, y ofrece a los diseñadores nuevos retos creativos y conceptuales. Lo sostenible es creatividad, belleza, innovación… Cuando los diseñadores entran en contacto con el showroom se dan cuenta de todo esto. Les sorprende la calidad y la variedad.

Vistos los primeros pasos de Latitude, ¿cuál serán vuestras futuras líneas de actuación? Lo primero es afianzar las relaciones comerciales que ya tenemos con marcas y proveedores y estabilizar volúmenes de producción en nuestros talleres. Asentar ese rol dentro de la cadena de valor de las producciones Made in Europe. Inmediato es también el aumento de las cuotas de nuestras ventas con marcas de otros países europeos. Más adelante no descartamos extender nuestro modelo a otros eslabones de la cadena, siempre en consonancia con nuestros aliados comerciales (talleres, proveedores, marcas…)