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Michael Kors es el nuevo jefe de Jimmy Choo

Viernes, 28 Julio 2017

Michael Kors ha llegado a un acuerdo para comprar la firma Jimmy Choo por la módica cifra de alrededor de los 1.000 millones de euros, lo que hace del grupo americano uno de los gigantes del sector del lujo. Una cantidad, estos 1000 millones, que no está nada mal para una empresa como Jimmy Choo cuyo origen está en un humilde taller de zapatería de Hackney y que llegó a convertirse en la firma de zapatos más reconocida del Reino Unido a nivel internacional. No es más que una respuesta contundente de Michael Kors a la compra de la firma de accesorios Kate Spade por parte de su competidor, Coach, hace dos meses. “Jimmy Choo es internacionalmente reconocido por su calzado glamuroso y de moda” ha afirmado John Idol, presidente y director ejecutivo de Michael Kors. “Estamos convencidos del potencial de Jimmy Choo para protagonizar un crecimiento significativo en el futuro y estamos comprometidos para apoyar el valor de marca que Jimmy Choo ha construido en los último 20 años”.

Lo cierto es que Jimmy Choo es un icono del sector, pero en algunos aspectos poco conocido, porque si se consulta al consumidor la identificación que hace de la marca con la moda ‘femenina’ es automática, cuando lo cierto es que tiene un calzado masculino maravilloso y significativo, que no se limita a cubrir el expediente reinterpretando los clásicos modelos de la zapatería de caballero. Un ejemplo del buen hacer de la empresa británica son el modelo Sloane, unas slippers adornadas con brillantes cristales y estrellas, que ponen una nota de extravagancia elegante a cualquier look estrictamente de gala, que es justo lo que distingue a una firma de zapatería de lujo de una firma de zapatería ‘de moda’ de lujo.

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Modelo Sloane de Jimmy Choo. 995 euros.

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DASTON, una nueva generación Made in Spain

Lunes, 6 Junio 2016

Me apasiona el despertar de la moda masculina que estamos viviendo en España de la mano de los jóvenes emprendedores que lanzan pequeñas firmas que enriquecen enormemente el panorama. Ojalá diéramos con la fórmula para vertebrar toda esa energía y buenas ideas. En Fondo de Armario queremos presentaros una nueva firma de calzado madrileña, DASTON, que busca ofrecer una producto de calidad y exclusivo, a la vez que moderno, elegante y de masculinidad sin ambages. Hablamos con sus creadores: Christian Huergo San José y Alberto de Prado.

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¿Quiénes estáis detrás de DASTON? Somos una pareja de dos chicos asturianos que nos conocimos hace ya 8 años, en nuestra época universitaria a través de Tuenti, guardamos muy buen recuerdo de aquellos años, son únicos para cualquier estudiante.

¿Cuándo y cómo os lanzáis a esta aventura empresarial? A ambos nos encanta viajar, pero viajar viviendo de verdad los países y ciudades que visitamos. Para nosotros es una de nuestras grandes pasiones. En uno de nuestros viajes a París, cuando callejeábamos por Le Marais nos dimos cuenta de la gran cantidad de firmas emergentes que había en Francia, ¡nos sorprendimos! En España el sector moda se lo reparten unos pocos y es muy poco dinámico. El gusto de los franceses por el diseño y la presentación exquisita es algo que palpable en casi cualquier firma, es algo que cuesta ver en España. Pero la mayor sorpresa fue ver como gran parte de los productos tenían el sello made in Spain. Sinceramente, nos dio mucha lástima, en España hay mucho talento tirado a la basura.

A partir de aquí empezamos a buscar información de lo que podía ser un proyecto apasionante, DASTON que empieza hace un año.

¿Qué es lo más complicado de poner en pie un proyecto como este? Realmente hay muchas cosas complicadas en un proyecto de este tipo. Ganarse la confianza y reconocimiento como marca es claramente uno de los principales desafíos que nos hemos encontrado, sobre todo contando con unos recursos financieros tan limitados.

¿Cómo se explica que España no tenga apenas firmas de calzado masculino de prestigio internacional cuando tantas otras firmas de lujo internacionales producen aquí? Eso es lo que nosotros nos preguntábamos en Le Marais… La verdad que nos hemos dado cuenta de las debilidades de la industria española, hay muchas ineficiencias en la manera en la que trabajamos, somos poco prácticos. Recuerdo mis compañeros suizos de master cuando se quejaban de nuestra forma de trabajar, somos muy caóticos y perdemos el tiempo con tareas que no tienen retorno, que no generan realmente valor alguno. Aunque de boquilla valoramos muy positivamente el diseño y producción española, seguimos pensando que lo bueno viene siempre de fuera. “¡Qué inventen ellos!”, que decía Unamuno.

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El modelo SO GROPIUS BURGUNDY, es una actualización de los tradicionales mocasines. Suela en goma blanca y piel de la más alta calidad en granate. 149 euros. 

Así que DASTON se diseña en España. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién diseña? Los diseños los hemos hecho los fundadores de la firma en España, queríamos que fuesen productos muy nuestros, muy DASTON, tenemos gustos bastante diferentes pero unidos por un rasgo claro, la calidad y la exclusividad, nos gustan los productos únicos y diferentes.

Y la producción también nacional, ¿no? Nos parece también muy importante el saber que aquellos que producen nuestros diseños tienen una vida digna y que pueden permitirse tener su fin de semana y sus vacaciones. Las condiciones de trabajadores en países del tercer mundo son una vergüenza para esta industria o al menos deberían serlo….

Habladme de calidades. ¿Qué materiales estáis empleando? Los diseños siempre se fabrican en piel de la mayor calidad española e italiana, es algo que hace el producto mucho más flexible y adaptable, siendo mucho más cómodo para llevarlo todo el día.

¿Qué aporta Daston al panorama del calzado? Somos una firma con una clara vocación internacional que ofrece diseños exclusivos para gente que disfruta no solo del calzado sino de todo lo que representa la firma. DASTON aúna diseños únicos con un rasgo común, lo que llamamos el luxurious DASTON cover, todos nuestros diseños son forrados en su interior en piel color púrpura, un color tradicionalmente vinculado con el poder del hombre, en la Antigua Roma, sólo algunos privilegiados podían llevar vestimentas de este color. También los diseños llevan el nombre de nuestros arquitectos favoritos, la arquitectura es otra de nuestras pasiones, los arquitectos siempre han sido los constructores del mundo.

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El modelo SO GEHRY WARRIOR, es una edición limitada diseñada en piel y serraje, con piel en un exclusivo estampado camuflaje. 189 euros. 

¿Cuáles son vuestro target y mercados objetivo? Nos dirigimos a un público adulto con un nivel cultural que le haga sentirse cómodo en este universo. Creemos que la cuestión cultural puede más que la económica en el apego hacia DASTON.

¿Dónde está funcionando mejor la firma? Es curioso pero nuestro público es de fuera de España, tenemos público en países emergentes hispanoamericanos, Francia, Italia y también en países árabes.

¿Qué esperáis en el medio/largo plazo de DASTON? Será una firma reconocida en el sector de la moda exclusiva. Es una firma con mucha vida, tenemos unas ideas impresionantes que esperamos poder llevar a cabo, sin duda van a sorprender…

¿Sólo apostáis por el canal de venta on-line o estáis pensando en apostar por colocar la colección en retailers físicos? Actualmente solo vendemos en online y estamos buscando retailers físicos, pero queremos que la filosofía del local vaya en consonancia con DASTON. No queremos eliminar el aura que acompaña a la marca.

¿Con qué periodicidad lanzaréis nuevos modelos? El objetivo es no tener colecciones estacionales. Queremos diseñar modelos y lanzarlos progresivamente o incluso colecciones cápsula en momentos puntuales del año.

Les Chausseurs, la nueva meca del calzado con estilo

Jueves, 14 Enero 2016

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Conozco y sigo el trabajo de Lambert Perera desde hace tiempo. Creo que ya os hablé de su antigua firma de accesorios BaronBaronne, un proyecto que se mantuvo vivo hasta 2011. Firmemente creo que Lambert es uno de los expertos en accesorios (y concretamente de zapatos) más preclaros del momento, y una vez más lo corrobora su nuevo proyecto: Les Chausseurs, una empresa que diseña, fabrica y distribuye marcas de calzado para él y para ella, con factura 100% española, y que cuenta ya con distribución en 12 países. La marca dedicada al hombre es Maison Honoré, pensada para el dandi contemporáneo con necesidades reales pero que no renuncia al estilo. Un calzado que se diseña en Barcelona y se produce en Almansa. “Maison Honore es una marca de zapatos para hombre activo, urbanita, moderno, con un estilo tanto sport como elegante” me explica Lambert. “Hacemos de la talla 38 a la 51, que es precisamente el aspecto que nos diferencia, ya que es difícil encontrar diseños atractivos tanto para tallas pequeñas como grandes, y esta es una clientela que está cada vez más en auge”.

Si bien es un calzado que aunque parte del clasicismo y los cánones más ortodoxos, cada modelo tiene un giro moderno y vanguardista. “El calzado masculino no permite experimentar tanto en los colores y volúmenes como para la mujer, pero sí que lo permite a nivel de técnicas y materiales. El hombre arriesga menos pero busca detalles. Está aburrido de todo lo que hay en el mercado por lo que busca modelos que los zapatos tengan detalles sutiles pero que se adapten a su estilo y su idea de vestir”. La calidad es el compromiso irrenunciable, por eso la apuesta por el ‘Made in Spain’ en cuanto a producción. “Nuestro calzado está fabricado en Almansa. Nuestra fábrica ya trabaja desde hace más de 50 años el zapato masculino de calidad. Nuestro calzado está fabricado con piel de vacuno para exterior e interior. Nuestra piel proviene de España o Italia”.

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Recientemente han inaugurado tienda en Barcelona, prepara una expansión a Seúl, Corea del Sur. “La idea de abrir tienda física surgió hace unos meses, ya que teníamos el proyecto de abrir tienda en Corea con un socio ahí. De ahí viene la idea de crear una zapatería multimarca y con la idea de ‘pronto moda’ en zapatería”. La tienda de la calle Martínez de la Rosa, 67, en pleno corazón del Barrio de Gracia, es el resultado de un trabajo conjunto de la marca dirigida por Lambert Perera y María Noel Reyes, que se ha encargado de la decoración y las compras de la tienda. “El diseño de la tienda lo ha llevado sobretodo María, que es quien lleva también el proyecto de las franquicias en Corea para el año que viene. La dificultad ha sido encajar toda la idea en un espacio como el nuestro, que es pequeño. Ha tenido que trabajar la idea de tener varias colecciones muy diferentes en tan poco espacio y que esto quedara claro y visible. Otra de las tareas más complicadas ha sido mostrar los diferentes universos de Les Chausseurs (hombre, mujer clásico, mujer trendy) en un espacio tan pequeño y sobretodo la iluminación para que la tienda tuviera una bienvenida cálida”. Allí se encuentran la línea de zapatos de Les Chausseurs para mujer, la marca Mus&Roew, que liquida sus últimos productos, y Maison Honoré para hombre, como también otras marcas: Shevitza (foulards), Sammy Icon (calcetines para él y para ella), Banoa (marca de decoración de San Sebastián) y la francesa Perrin (cordones), amén de otros productos como revistas y algún que otro complemento. 

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Zapatos pulidos, el reducto de la elegancia cotidiana

Martes, 3 Noviembre 2015

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Newbond Blucher de puntera estrecha en piel de vacuno Old England de Lottusse. 335 euros.

Si quieres comprobar si alguien es un verdadero caballero mírale los zapatos. Los zapatos  nunca mienten. Es como el cuello en las mujeres, siempre delata la verdadera edad. En unos momentos en que los códigos en el vestir dentro del mundo de los negocios se ha relajado hasta  extremos que jamás llegamos a imaginar, los zapatos se ha revelado como el último reducto de la elegancia más ortodoxa. Unos zapatos bien pulidos y con una pátina magistral es hoy por hoy un auténtico lujo, como demuestra que los principales diseñadores internacionales hayan puesto el foco en ellos esta temporada. Ralph Lauren, Ermenegildo Zegna, Armani…

Pero nos quedamos en España en este caso de la mano de este Blucher de la firma Lottusse. El Blucher, al que también denominamos Derby, es un zapato de cordones ancho y abierto bautizado así en honor al mariscal de campo prusiano y duque de Wahlstadt, Gebhard Leberecht von Blücher, que encargó calzó a sus soldados con este tipo de zapatos.

La magia de este zapato no reside en su forma sino en su pulido o bruñido, que le proporciona una interesante pátina que otorga a la pieza un efecto envejecido, que es precisamente ‘tendencia’. Puede tener un aspecto muy formal, ‘demasiado’ carácter, pero lo cierto es que funcionan igual de bien tanto con traje como con un par de jeans. Son zapatos que revelan que tiene una historia en ellos y conforme envejecen en tus pies van mejorando día a día.

El fieltro: una tendencia ecosostenible en calzado

Mircoles, 1 Julio 2015

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Quería abrir esta nueva etapa de Fondo de Armario con una firma ‘amiga’ que nos ha acompañado en los últimos años, de la que hemos mostrado sus novedades y nos ha enganchado con su visión comprometida con la naturaleza y responsable socialmente. El Naturalista nos acerca un material que promete convertirse en tendencia este otoño-invierno: el fieltro.

En la nueva colección que estará disponible en tiendas y en su web a finales de agosto redescubre un material clásico como es el fieltro, que demuestra que al final lo tradicional termina siendo la solución estética y técnica más moderna. “Con el fieltro nos pasa como con el cerdo, ¡nos gustan hasta sus andares!” me confiesa Jose María de la Peña, Responsable de innovación, sostenibilidad y responsabilidad corporativa de El Naturalista. “Nos seduce su fabricación sin tejer, es un material cálido y agradable, nos encanta su textura y tacto que a simple vista trasmiten comodidad, calor, hogar y dan ganas de tocarlo y calzarlo. Es utilizado en innumerables disciplinas creativas lo cual introduce en la nueva colección un toque contemporáneo que vas más allá del propio confort o la sostenibilidad”.

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Pero van más allá realizan un ejercicio de innovación en torno a este material: “hemos conseguido hacerlo hidrofugado, lo que permite una mayor comodidad y durabilidad del propio producto sin afectar la transpirabilidad del material. También nos ofrece una nueva paleta de colores diferentes a los que presentamos en otros materiales como la piel o textiles veganos”. El tratamiento de del fieltro hidrofugado aporta a este tejido de lana natural un alto nivel de impermeabilidad, por lo que puede soportar pequeñas cantidades de agua, que se deslizan por la superficie del tejido. El fieltro así mismo es una técnica milenaria ecosostenible cuya materia prima es la oveja y ofrece una extraordinaria calidez y comodidad debido a su composición, tacto y textura.

Otra razón que he elegido a El Naturalista para abrir esta nueva época en el blog es por su dimensión internacional. Pocas empresas españolas pueden presumir de tener agentes de prensa en sitios como Japón, Escandinavia, Italia o Norteamérica. Eso es síntoma de una distribución internacional madura y exitosa. Jose María de la Peña cree que la base del éxito de esta firma radica en una mezcla de “valentía, innovación y el claro convencimiento de que no estamos hablando de un producto sino un estilo de vida” me cuenta. “Esas han sido las claves para nuestro desarrollo internacional. Podríamos añadir un pelín de inocencia que siempre hay que tener para hacer los sueños realidad. Ten presente que El Naturalista es la historia de un grupo de personas que un día se atrevieron a soñar que las empresas pueden ser espacios de cambio y transformación social. Los responsables del desarrollo de la marca entendemos el mundo como un mercado global, y ya en el 2003 salimos a buscar fans en aquellos países donde el concepto y filosofía de marca se escuchaba y entendía, no todos los países tienen la misma conciencia social, medioambiental o valoran el confort en el calzado. Para nosotros ha sido importante entender los resortes que funcionan en cada país, y analizar cuando un país y mercado está maduro para un producto de estas características. Pensamos que una vez conoces la filosofía ves claramente que el producto está muy ligado a los pilares de marca y enamora por su sencillez, calidad, confort y honestidad. Somos una empresa honesta y transparente. Zapatos inspirados en la naturaleza para personas comprometidas”.

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In ‘The Wave’ con El Naturalista

Lunes, 26 Enero 2015

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Definitivamente me gusta… me gusta mucho mucho. El trabajo que ha venido realizando la firma El Naturalista en cuanto a depurar su diseño e innovar en materiales es realmente sorprendente. En esta ocasión os quiero acercar la nueva Línea WAVE , una propuesta sencilla y elegante, con un toque high tech que convive con el empeño por sostenibilidad que enarbola la firma.

“El mar es fuente de inspiración inagotable. Siempre hemos querido representar el agua pero nos hemos encontrado con dificultades a la hora de interpretar y representar su textura. El concepto de producto que teníamos en la línea WAVE con dos olas subiendo por el lateral del zapato nos han permitido representar la ola de una forma sencilla pero de muy fácil interpretación” explican desde El Naturalista.

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Este modelo está disponible en piel o en versión ‘vegan’ con fibra de bambú, ya que la incorporación de materiales ecológicos y sostenibles es parte del compromiso de El Naturalista con el medio ambiente inherente en su nombre. “Apostamos por la innovación constante y por materiales y procesos de producción respetuosos con el medioambiente. Desde el año 2003 nuestro objetivo no ha variado, diseñamos y creamos en nuestras propias fábricas zapatos de calidad con conciencia social y medioambiental. Nuestra propuesta de innovación sostenible es el bambú, material que empleamos en forros interiores y tejidos exteriores. En un proceso que mezcla innovación y sostenibilidad hemos sido capaces de tejer el bambú obteniendo una fibra agradable pero resistente que podemos utilizar en procesos productivos, cosidos y montajes diferentes. Podemos darle color y diferente textura dependiendo de donde y como lo que utilizar. Cuando lo utilizamos en forros este material ofrece mayor transpirabilidad y absorción, es hipo alérgico y tiene propiedades anti bacterianas naturales. Pero cuando también lo empleamos como material exterior nos permite crear productos veganos con un componente medioambiental muy alto, ya que el zapato está compuesto por un 75% de bambú. Para su fabricación necesitamos menor cantidad de agua que otras fibras convencionales lo que le convierte en un material y modelo de producción eco-sostenible. Comparado con otras plantas de similar tamaño el bambú produce un 35% más de oxígeno y absorbe 4 veces más de carbono. Gracias a su rápido crecimiento, el uso de bambú ayuda a frenar la deforestación y a reducir la desertización”

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Cinco Brogues españoles por los que suspirar

Mircoles, 15 Octubre 2014

Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Corneliani… las firmas más elegantes del panorama internacional apuestan esta temporada por ellos: los Brogues. Pero corremos el peligro de que cuando nos dejamos seducir por la magia de la pasarela nos olvidamos de algo importante, y es que para hacer zapatos que representen un verdadero lujo para los sentidos no hay que salir de España.

El zapato Brogue es de origen inglés y podríamos decir que es una ‘mutación’ de los clásicos Oxford. Se dice que en origen (no los que conocemos hoy día, pero si el concepto de zapatos perforados) fue un calzado pensado para los trabajos en el campo en Escocia e Irlanda, ya que se hacían necesarios unos zapatos que facilitara el secado del pie dada la humedad de los campos. Con el tiempo fueron adoptados y refinados por la nobleza, especialmente para las tardes de golf, y a finales del s. XIX ya eran el must de los más elegantes. Su eclosión llegó ya en los años 30s al ser lucidos por el Príncipe de Gales, que sabemos que fue todo un icono de la moda masculina mundial, ampliamente seguido e imitado. Lo que llamaríamos hoy un trendsetter por derecho propio.

Este otoño-inviernos los Brogues son un valor en alza, por su elegancia y sofisticación, y por ello, en vez de caer en las redes de las firmas internacionales, os propongo poner la mirada en firmas española que tienen un prestigio consolidado tanto nacionalmente como más allá de nuestras fronteras. Muchas veces nos olvidamos que en cuestión de calzado en España tenemos no sólo el know-how y la experiencia, sino las mejores materias primas y una sensibilidad exquisita a la hora de crear e innovar.

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De arriba abajo: Lottusse. Piel de vacuno de curtido 100% vegetal. 325 €. www.lottusse.com. Magnanni. En su web dirigida al público norteamericano los precios están en dólares, pero en euros la horquilla de precios va de los 285 € a los 320 €. www.magnanni.com. Carmina Shoes. Piel de becerro y ante. 340 €. www.carminashoemaker.com. Pedro Monge. Innovación estética en becerro marrón y azul con ante oliva y marrón. 390 €. www.mongestudio.com. Scalpers. Una versión más sport. 144,99 €. www.scalpers.com.es.

Colección Tower de El Naturalista

Viernes, 11 Julio 2014

La evolución de la firma de calzado El Naturalista es una de las más interesantes que me he encontrado. De sus colecciones centradas en los procesos y materiales ecológicos y socialmente responsable ha ido incorporando el componente ‘diseño’ progresivamente hasta ofrecer piezas realmente de vanguardia.

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Hearst Tower de Nueva York

Pongamos por ejemplo la línea masculina ‘TOWER’ de otoño/invierno 2014 que os avanzamos. Estos modelos se inspiran en el trabajo Norman Foster, y en concreto en la Hearst Tower, el primer rascacielos ‘verde’ construido en Manhattan, cuarenta y dos pisos construidos sobre el viejo edificio bajo la dirección del veterano arquitecto, usando un 80% de acero reciclado, y que gracias a su forma acristalada y transparente deja que la luz natural inunde los espacios.

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Colección Tower de El Naturalista O/I 2014/15 

Buscábamos un tipo de zapato en el que destacara la suela” Nos cuenta José María de la Peña, director de marketing y comunicación de El Naturalista. “La estructura de la Hearst Tower, limpia, simple y sencilla,  resultó perfecta para trasladar formas orgánicas y naturales a una suela geométrica abstracta y contemporánea. Es una inspiración sostenible, híbrida y tecnológicamente perfecta para El Naturalista. Naturaleza urbana“.

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La innovación está en la suela geométrica y la tecnología adaptativa de la plantilla 

Tower es un zapato que se adapta perfectamente a los pies y con él se introduce un nuevo desarrollo de productos, NAT-FIT, una nueva plantilla que se moldea por medio del calor para crear un ajuste personalizado para el pie, sin perder su forma de apoyo. En la línea encontramos tanto zapatos como botines que maridan las pieles con las suelas de colores brillantes o en tonos más discretos para los menos arriesgados.

Natalio Martín, diseñador de calzado artesanal: “Lo que más me inspira a la hora de hacer un zapato es el material”

Viernes, 15 Febrero 2013

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Retrato de Mike Madrid (www.mikemadrid.es)

Natalio Martín es un artesano en toda la extensión de la palabra. Sus zapatos, realizados 100% manualmente, son objeto de deseo para los fashionistas más exigentes. Ha colaborado con diseñadores como Assaad Awad, Luis Manteiga o Moises Nieto calzando sus desfiles. Y entre sus proyectos más ‘cucos’ encontramos los Natalios, los zapatitos para bebés más cool del momento. Conozcamos mejor a este cordobés de manos mágicas.

¿Cómo nace tu pasión por el calzado? Nació hace muchos años, pero se hizo efectiva cuando me trasladé a Barcelona y tuve la posibilidad de aprender de la forma más tradicional, en un taller artesano.

¿Y de dónde venías, a dónde ibas y cómo terminas en el taller de ese artesano? Venía de Andalucía, del mundo de la comunicación. En mi última etapa allí trabajaba para un grupo importante en la región, Grupo Joly. Me fui formando en moda y dirigiendo mis pasos hacia la comunicación de moda y probé suerte en la Ciudad Condal. A los meses de estar en Barcelona trabajaba como editor en una editorial especializada en arquitectura, moda y diseño. Esto me hizo meterme más de lleno en el mundillo y conocer a mucha gente interesante, además de cinco libros de moda publicados internacionalmente. Paseando por la calle, descubrí este taller, en el que formaban a gente interesada en aprender a hacer zapatos y fui compaginando el aprendizaje con mi trabajo. Un día puse fin a mi trabajo en la editorial y desde entonces me dedico a los zapatos en muy diversas vertientes. Espero que durante muchos años.

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¿Por qué el calzado artesanal hecho a mano y no la producción industrial? Aprendí a hacer calzado artesanal. Hay muy pocos diseñadores de calzado que sepan hacer el proceso completo con sus propias manos, salvo los que han pasado por un taller… Hago calzado artesanal porque me gusta elaborar con las manos. Mentiría si dijera que vivo de esto exclusivamente. ¡y menos como está el patio! Pero compagino con cursos, colaboraciones, etc. No sé si algún día me meteré en procesos industriales, pero me da pereza y repulsión a partes iguales.

¿Se valora el trabajo artesanal en su justa medida? Se valora muy poco. Igual que hay muy poca gente que valora un buen plato, un buen cuadro, un buen libro… Pero cuando me dicen el share de audiencia de Gandía Shore me lo explico todo.

Háblame de la línea para bebés, ¿cómo surge la idea? Un día, estaba en Sevilla, en casa de mi hermano, y su ahora mujer, que es muy apañada, estaba haciendo unos patucos de fieltro como manualidad para regalar a unos nuevos papás. ¡Me llamó la atención porque nunca me había planteado hacer unos zapatitos! Le pedí el patrón e hice un mix con mis conocimientos de calzado en piel. El resultado me dio ganas de comérmelo de tan pequeño y gracioso. A partir de ahí, a base de esfuerzo e investigación, aparecieron ‘Los Natalios’. Es genial hacer zapatos de bebé porque es muy agradecido. Siempre que saco unos de su cajita tienen su “¡OOOOoh qué monos!” correspondiente, y eso gusta.

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¿Qué parte del proceso de construir un zapato te parece más interesante o te motiva más? Creo que lo que más me gusta es su fase inicial. Me quedo con el diseño, la búsqueda de materiales y el patronaje. Por eso me gusta hacer colaboraciones, porque me encanta utilizar los zapatos como medio de interpretación. Siempre se trata de un nuevo reto. Aunque a veces no salga todo lo bien que a uno le gustaría.

¿El trabajar en colaboración con diseñadores de moda de qué forma se hace? ¿Ellos tienen claro lo que quieren? ¿Te dejan libertad? ¿Os tiráis zapatos a la cabeza cuando no llegáis a un consenso? Tengo mucha suerte porque siempre me dejan mucha libertad. Bien es cierto que me transmiten un buen briefing en cualquiera de los casos y a medida que avanza el trabajo vamos consensuando los detalles, hasta llegar a un resultado en el que ambos estamos satisfechos.

¿Eres muy crítico contigo mismo? ¿Eres de los que piensan que siempre se pudo hacer mejor? ¿O sueles terminar razonablemente contento con tu trabajo? Soy bastante crítico y me afecta mucho cuando algo no sale como yo quiero, sobre todo si el trabajo es para otro.

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¿Qué papel juega la selección de materiales en tu trabajo? ¿Con qué materiales te sientes más cómodos en estos momentos o te resultan más apasionantes? Creo que lo que más me inspira a la hora de hacer un zapato es el material. Y es más, soy capaz de construir un zapato en base a ese material y de visualizar el look completo en base a ese zapato. Hace tiempo empecé un proyecto llamado Shoelab (http://shoeslab.wordpress.com/), que es consecuencia de esto que explico. Aunque ahora lo tengo un poco abandonado, amenazo con volver.

¿Crees en las tendencias o en el valor atemporal de los buenos diseños? Adoro los diseños atemporales y a los diseñadores que saben jugar con estas líneas. Sin embargo, sin tendencias no habría moda, ni tú y yo nos divertiríamos tanto, ni Amancio Ortega sería rico.

Es que Amancio es mucho Amancio. No todos podemos ser Amancio, pero un objetivo a medio largo plazo tendrás para tu firma. ¿Hacia dónde quieres dirigir tu proyecto en un futuro? No tengo ni idea. He hechos muchos esfuerzos por mi proyecto personal, pero es muy agotador. Solo quiero seguir trabajando en proyectos que me hagan feliz, dormir tranquilo y compartir con los míos. Hoy por hoy, mi trabajo me proporciona estos ingredientes. Mañana, como decía mi madre “Dios sabe dónde estará el burro y quién le dará los palos

Kobi Levi, diseñador de zapatos artísticos: “Si no puedes ponerte un diseño, yo no lo construiré”

Lunes, 9 Julio 2012

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Muchos diseñadores se vanaglorian de hacer arte cuando lo que hacen son prendas de vestir, pero algunas veces, muy pocos, sí que nos encontramos diseñadores tan locos y audaces como para que sus creaciones puedan ser catalogadas como piezas de arte. Uno de esos es Kobi Levi, un diseñador de calzado israelí para el que no hay concepto imposible de llevar en los pies. Se graduó en la Academia de Arte y Diseño Bezalel de Jerusalem, pasando a colaborar como freelance con firmas tanto israelíes como internacionales. Pero por lo que mejor se lo conoce es por sus diseños artísticos que se venden en lugares tan dispares como China, Italia o Berlín. Pájaros, jarras que vierten café, Madonna, toboganes… cualquier idea que Levi tiene es susceptible de ser transformado en un zapato. ¡Realmente epatante!

¿Cómo comienza tu pasión por el calzado? Comencé a diseñar zapatos durante el instituto. Imagino que en el fondo siempre he sabido que era a lo que quería dedicarme. Hay algo mágico en zapatos como estos. Son como una extensión del cuerpo que pueden estar diseñados para alterar la postura y la silueta de todo el cuerpo. Lo encuentro excitante.

¿Cómo te inspiras? Me gusta observar los objetos del día a día y encontrar nuevas formas de acercarme a ellos y comprenderlos. La mayor parte de mi inspiración viene de la simple observación de la vida a mí alrededor. También me encanta observar a los animales y capturar la esencia de sus formas y colores.

Tus diseños son muy radicales, ¿te impones límites a la creatividad? Todas mis creaciones son ponibles, así que imagino que ese es el criterio más básico. Si no puedes ponerte un diseño, yo no lo construiré. En todos los demás aspectos no hay límites.

Si uno ve algunas de tus creaciones no puede creer que esos tacones puedan soportar el peso de una mujer, ¡y sin embargo son perfectamente estables y cómodos! ¿Cómo es el proceso de encontrar soluciones técnicas para tus diseños más artísticos? Encontrar la solución técnica que haga cierto diseño posible y ponible es la fase más complicada en el proceso de creación de mis zapatos. Empleo toda mi experiencia y conocimiento de zapatería en crear estos diseños. A veces modifico lo modifico para que se pueda construir el zapato. Los pasos básicos son: crear un boceto del diseño, después elaborar su estructura y entonces hacer un prototipo de un material de prueba. En el aspecto técnico, la mayoría de las soluciones vienen de la mano de la selección de los materiales adecuados para el tacón y la suela del zapato. Crear las formas correctas para los tacones y suelas puede ser también peliagudo e invierto mucho tiempo en conseguir justo eso.

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¿No te ha tentado ningún grupo de moda importante para que trabajes para ellos? Sí, he sido contactado por algunas grandes compañías, pero es algo de lo que no puedo hablar por el momento.

¿A qué tipo de clienta te diriges? Cuando estoy creando solo me centro en el diseño y el proceso creativo, no pienso en la clienta potencial. Solo espero que a la gente le guste cuando esté terminado, pero no es algo que me preocupe mientras estoy creando.

¿Qué es lo más asombroso que te ha ocurrido durante tu carrera? Desde que empezaron a publicarse mis diseños gente de todo el mundo me envían emails personales contándome de sus vidas, familias e incluso experiencias religiosas. Eso es muy extraño, porque no los conozco para anda y ellos no saben casi nada de mí como persona. Es sorprendente como mis diseños afectan a la gente y hacen que se me abran y me comuniquen esas cosas tan personales.

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