El paso de Ángel Schlesser, Modesto Lomba, Amaya Arzuaga y José Miró por Cibeles

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La Pasarela Cibeles es un crisol de realidad e irrealidad. Si por la mañana llegaba la irrealidad de la mano del surralismo dalidiano de Francis Montesinos, la tarde nos deparó otro tipo de surrealismo, el de la negación de la realidad de Ángel Schlesser.

La propuesta de Ángel Schlesser se mantiene anclada en unos cánones y unas preferencias estilísticas que no sólo aburren sino que hacen indiferenciables todas las colecciones de este diseñador. Una serie de prendas pensada para sus más fieles clientas tomaron la pasarela, sin gracia ni fuerza, en un ejercicio de corrección desapasionada. Sus apuestas fueron los pantalones tobilleros (o más altos) y un estudio del blazer que tomaba diferentes formas, de vestido a abrigo.

Tener un estilo propio no significa caer en lo anodino y repetitivo, como demostró Modesto Lomba (Devota&Lomba) que presentó una colección con varios puntos de apoyo muy bien ejecutados. Por un lado las referencias a la sofisticación de los años 20, que volvía a repetirse sobre la pasarela apuntando la presencia de una posible tendencia, y por otro lado Modesto realizó un magistral ejercicio de origami donde el recortable y el papel doblado fueron la fuente de inspiración para abrigos de aspecto rígido que son todo un ejercicio de ingeniería.

Mientras que Miguel Palacio contradecía a la directora de la pasarela Cibeles, Cuca Solana, cuando ésta afirma que no hay divorcio entre pasarela y realidad, con los ligerísimos vestidos propuestos para la próxima temporada invernal. Afortunadamente el diseñador tuvo la sensatez de cubrirlos con maxi abrigos que toman forma a la cintura ajustados por el cinturón.

La vanguardia y la experimentación se asomó a escena de la mano de dos colecciones que hunden sus raíces en el moldeado, las de la burgalesa Amaya Arzuaga y el mallorquín José Miró. Mientras que Arzuaga es una esponja de buenas ideas vistas en pasarelas internacionales de ediciones pasadas: el componente papirofléxico de la Alta Costura de Dior de enero de 2007, las formas-gusano de Armani usó para vestir a Anna Wintour en la pasada gala del Costume Institute del MET, el macro punto de Giles Deacon de otoño 2007, los hombros-armadura de Ghesquiere para Balenciaga...

Sin embargo lo visto en Miró no ofrece comparación. Las modelos salieron a escena embutidas en altísimas botas de tacón, botas que creaban el efecto de leggins. Nunca se dijo más con menos uso del color, y es porque en la forma lo que cuenta y nada debía distraer a la audiencia de apreciarlo, ni siquiera el color. José Miró es de los pocos gran couturiers que tenemos en España, moldea como arcilla los pliegues y las formas dándoles un sentido casual y escultórico. Un buen ejemplo de que cuando se saben hacer las cosas lo menos es siempre más.

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