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Entrevista: Ion Fiz

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Ion Fiz, más allá de ser un excelente diseñador, es el gran exiliado de Cibeles. Desde que tuviera que abandonar la ahora llamada Madrid Fashion Week en 2005 por motivos empresariales, el creador vasco ha tenido que reinventarse, y desde hace un par de ediciones viene siendo la principal (y casi única) baza del OFF-Cibeles. En esta ocasión organizó su desfile el lunes 15 a las 22:00h, una vez terminado el programa oficial de la pasarela madrileña. Es obvio que se siente desilusionado por la actitud de la organización que prefiere dar paso a nuevos nombres antes de abrirle de nuevo los brazos, pero se lo calla y apela al tiempo, que está seguro tarde o temprano volverá a brindarle la oportunidad del regreso. Esperamos ferviéntemete que así sea.

¿Cómo se lleva el esfuerzo extra que supone presentar en el OFF-Cibeles? Es muy duro. Más trabajo, más esfuerzo. Conlleva tener que preocuparte de todos los detalles, desde montar la pasarela, realizar el casting de modelo, buscar la localización del desfile, buscar los sponsors…

Porque financieramente también es un esfuerzo extra muy importante. Es agotador en todos los sentidos, y no lo es menos económicamente. Es una inversión que puede dar unos resultados excelentes si sabes hacerlo bien. En París, por ejemplo, es la regla general. Cada diseñador busca el lugar, lo acondiciona, elige las modelos… y todo resulta más rico y atractivo. Lamentablemente últimamente todo se va homogeneizando: la misma moqueta, las mismas caras sobre la pasarela, temporada tras temporada, y eso propicia que esa riqueza y diversidad de la que hablo se vaya perdiendo.

¿Cuál es el punto de partida de esta colección que has presentado? La naturaleza. Imagina la vista de la naturaleza desde la cima de una montaña. Pues los colores que se ven son los que me han servido de inspiración. Esos colores que nacen con la llegada de la primavera y el verano. Y todo es muy muy femenino, por eso he reservado la colección masculina para mi segunda línea, Serie B, que la presenté hace unos diez días en la Semana de la Moda de Valencia.

No creo que debas llamar “segunda línea” a tu otra colección, porque cualitativa y creativamente es tan buena como la que ahora has presentado. ¿En qué radica la diferencia entre ambas? Básicamente en los tejidos y el corte. En la primera línea le he dado a cada tejido lo que me demandaba, ya fuera volumen o constructivismo… En la segunda línea los tejidos son más fáciles al uso y al tratamiento, y también tiene un espíritu más joven. La que he presentado ayer no es que sea para gente más madura, sino más bien se trata de una apuesta que no tiene edad, que funciona bien en una mujer de cualquier edad.

Pero serás consciente que tu estilo ha ‘madurado’ en tus últimas colecciones, ha hecho un giro hacia una mujer más sofisticada y exigente. Sí, soy consciente. Creo que es obvio desde la colección que se titulaba Camille a esta última presentada. En estas tres últimas colecciones ha habido una evolución en calidad, y se ha hecho más atemporal, para una mujer que busca prendas que perduren en su armario a lo largo del tiempo.

¿Es eso consecuencia de tener tus propias tiendas en las que registras el pulso de tus clientes directamente? Sí, pero también es consecuencia de una evolución personal como diseñador. Aprendes a encajar piezas que mantienen todos tus rasgos creativos pero que sabes que tu clienta va a valorar por ser adecuado para su vida real. No estoy interesado en las prendas que salen a pasarela sólo como ‘imagen’ y que después ni se producen ni se venden.

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