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Archivo de Septiembre, 2008

Entrevista: Ágatha Ruiz de la Prada

Martes, 16 Septiembre 2008

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Hablamos con Ágatha Ruiz de la Prada horas antes de su desfile. Nos encontramos con un clásico de Cibeles, tal y como ella se autodefine con razón, totalmente accesible, sin murallas ni fronteras, sin poses ni recelos. Lo primero que me dice al saber que la entrevista es para elEcodiario es que es fan de elEconomista, que le encanta el diario, que antes lo solía leer todos los días y que volverá a hacerlo en cuanto vuelva a su antiguo domicilio en breve, que es donde lo recibe cada mañana. En especial, me confiesa, le gusta la sección de moda del fin de semana, que le resulta amena y atractiva. Por supuesto no son elogios para camelarse al periodista de turno, porque Ágatha ya está por encima de tener que ser simpática con la prensa cuando su corazón no se lo pide. Cada palabra que pronuncia está cargada de significación, razón y sinceridad. 

¿Qué nos puede sorprender de esta colección? Ya sabes que cada temporada suelo hacer algo nuevo, algo divertido, ya sea ropa para esquiar o para hacer deporte como en temporadas pasadas. En este caso sacamos a la pasarela una colección de cascos de moto. Pero si quieres saber lo que realmente creo que le sorprenderá a la gente, te diré que eso es básicamente lo ponible que es esta colección. Dentro de unos días presentaré en Milán, como vengo haciendo desde hace algún tiempo, y para allá reservo la parte más ‘espectacular’ de la colección. En Madrid lanzo un mensaje más austero, para romper con ese miedo que aún hay para aproximarse a Ágata Ruiz de la Prada. 

¿Crees que existen prejuicios al respecto? Muchos. Aún arrastro la etiqueta que me labré con mi trabajo de los 80s. Pero todos evolucionamos y mi estilo también lo ha hecho hacia una moda más ponible, pero aún tengo que luchar contra los prejuicios. 

En la calle sigue habiendo un miedo visceral al color, ¿verdad? Tremendo. Es algo que vamos superando poco a poco pero que aún estamos a años de conseguirlo.  

¿Qué diferencias encuentras entre la Ágatha de los inicios a la que hoy presenta en Cibeles? En lo fundamental no creo haber variado sustancialmente. De cuando en cuando siempre vuelvo al principio, al origen. Son ya veinte-muchos años trabajando en esto y creo que me he convertido en un clásico de Cibeles. Ya tenemos una edad para serlo, pero sin embargo, a pesar de ello, conecto principalmente con la gente joven, y los niños ni hablamos, me adoran y les encanta todo lo que hago. A Pedro J. le da mucha envidia mi público porque el suyo es mucho más maduro, y le encantaría descubrir el secreto que me acerca a ellos. 

¿De donde surge la idea de esta colección? Bueno, el estilo siempre es el mismo, no hay rupturas, pero se le va dando unos toques diferentes. En este caso hay referencias a las super-heroínas del cómic. Recordarás la exposición que hubo en el Metropolitan de Nueva York sobre el tema hace unos meses. Bueno, el interés por el cómic es algo que está ahora mismo en el ambiente dentro del mundo de la moda. 

Una compañera periodista de Colombia me contó el recibimiento que te dispensaron en Medellín y que tu desfile fue algo espectacular en cuanto a asistencia, una plaza de toros con lleno absoluto, comparable al concierto de una estrella del rock. La verdad es que es una gozada ir a Latinoamérica. ¡Son tan cálidos y te tratan tan bien! Los países Latinos son a los que se va por mimos, los países fáciles, donde te comprenden enseguida. Quizás sea una cuestión de idiomas. Ahora mismo vengo de Europa del Este donde he realizado multitud de entrevista, pero la sensación que te queda es… bueno, pues eso, que lo haces porque tienes que hacerlo, pero la barrera del lenguaje no te permite conectar. 

¿Y comercialmente? Es increíble la aceptación. Hay gente de toda Latinoamérica que llega a la tienda de Madrid y se llevan de todo. 

Estás es un momento en que la vertiente internacional de tu política comercial es especialmente activa, sólo hay que ver cómo ha triunfado tu tienda de Nueva York. En estos momentos el 80% de mi tiempo está dedicado a eso. No paro de viajar. Ahora a Milán, el 30 a Panamá, el 8 de octubre a México… Uno se expande por donde se puede. Unos países son más fáciles y otros cuestan más trabajo. Y vuelvo a lo de antes, el tener un idioma en común es muy importante para que los esfuerzos fructifiquen.

Ministra a la moda

Lunes, 15 Septiembre 2008

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TCN presentó ayer domingo su colección de la próxima primavera en el OFF-Cibeles como viene siendo habitual desde la defenestración de las Pasarela Gaudí y posterior Pasarel.la Barcelona. No nos engañemos, el OFF Cibeles es el reducto de aquellos que aspiran pero no pueden llegar a la pasarela institucional. Algunas veces de manera totalmente injusta, como es el caso de Ion Fiz, que sigue ‘castigado’ por aquel famoso episodio del secuestro de la colección que le costó su lugar en el calendario Cibelino, y otras veces totalmente justificado como en el caso de Totón Comellas (TCN), por lo anodina de su propuesta. 

Pero sin duda es estupendo que el calendario oficial se enriquezca de eventos OFF como pasa en Nueva York, París, Milán y Londres, aunque en Madrid todavía queda mucho que caminar en ese aspecto. Porque la diferencia entre el ON y el OFF en este caso es muy significativa: me pagan el desfile o me lo tengo que costear yo, y no es moco de pavo con lo que cuesta montar un espectáculo de estas dimensiones aunque sea ‘modesto’. 

TCN invierte una buena parte de su presupuesto en lo que menos nos interesa a la prensa especializada: rodearse de nombres populares, gancho perfecto para esa otra prensa ‘generalista’ más interesada en la crónica social que en la moda. La firma que ha llegado a sacar a pasarela a Paulina Rubio o Lily Collins, la hija de Phil Collins, ha contratado en esta ocasión ¡¡a Sandy Meyer!!… ¿Qué no saben quién es? Les confieso que yo tampoco, así que recurro al dossier de prensa distribuido: “Sandy Meyer, la futura esposa del ex tenista Boris Becker”… Vaya, una futura de un ex. Como dicen en mi tierra, ‘en su casa la conocerán a la hora de comer’. Y como atrezzo masculino pasearon (medalla incluida) para la firma Carlos Pérez y Saúl Craviotto, los ganadores de la medalla de oro en la categoría K2-500 de los Juegos Olímpicos Pekín’08. “Este mes de vacaciones nos ha dado la oportunidad de poder vivir una experiencia como esta, pero tenemos muy claro que antes de nada, somos deportistas profesionales” declaró Carlos Pérez. Y yo me pregunto… ¿pero no eran miembros del Cuerpo Nacional de Policía, o eso era un hobby? 

Lo mejor de lo mejor, sin duda alguna, fue la presencia política del evento. Como he dicho en la introducción a la Pasarela Cibeles, todo evento es bueno para lucir palmito político y allí estaba la Ilma. Sra. Dña. Concepción Guerra (Viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid) que quedó eclipsada por la presencia de la Sra. Ministra de Fomento, Dña. Magdalena Álvarez, que posó con gracia frente al photocall, junto a la diseñadora y franqueada por los dos maromos citados medio desnudos (tapados por el exiguo bañados y el dorado de las medallas olímpicas). 

Si estuviéramos en Estados Unidos deberíamos analizar esa imagen con detenimientos, porque allí no hay imagen política sin mensaje oculto premeditado: ¿Por qué Magdalena Alvarez asiste al desfile de una firma de moda baño e íntima catalana? ¿Para elegir modelito para su próximo ‘posado’ veraniego (no seré yo quién diga que la Sra. Ministra no tiene derecho a tomar el sol)? ¿Para desagraviar al empresariado catalán por el mal sabor de boca que tienen con Fomento?… Afortunadamente estamos en España y todas esas elucubraciones sobran, no somos tan “premeditados”. 

P.D. No me ha quedado espacio para hablar de la colección de TCN. Eso es lo que pasa cuando una firma hace más hincapié en el sarao y su concurrencia que en la colección en si. Lástima.

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Welcome to the ‘new’ Cibeles

Lunes, 15 Septiembre 2008

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Expectación y excitación a las puertas de IFEMA como al principio de toda edición de Pasarela Cibeles (me han de permitir que simplifique y no use la nueva denominación ‘Cibeles Madrid Fashion Week’, que les vendrá muy bien a aquellos a los que les paguen los artículos por palabras, que no es mi caso), pero en esta 48 edición el gusanillo de la novedad se ha instalado en nuestros corazones: ¿será verdad que Cibeles ha cambiado? 

Veamos qué hay de nuevo bajo el sol: Después de aquel experimento ‘a lo neoyorquino’ de trasladar la pasarela a una carpa instalada en un parque (del que irremediablemente se volvió a los pabellones de IFEMA) se vuelve a copiar el formato de Nueva York instalando dos pasarelas distintas que se irán alternando a lo largo del día y que albergarán 40 desfiles que mostrarán 52 propuestas de moda. La llamada Sala Cibeles, es neutra y elegante, y su pasarela tiene una altura de 30 centímetros y 2.40 metros de ancho. Por su parte la Sala Neptuno, más tenue y vanguardista, posibilita coreografías en U al tener una pasarela de seis metros de ancho a ras de suelo. 

También la denominación, como hemos señalado, trata de hacerse ‘international’. Ya lo anunciaba el día 8 de este mes la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en la presentación oficial del evento en la Real Casa de Correos. “Esta nueva denominación, se adapta a la habitual de las grandes pasarelas del mundo como son, entre otras, las de Nueva York, Milán y Londres, responde a la dimensión internacional de la moda de España en general y de la Pasarela Cibeles en particular”… ¿Han visto con qué facilidad cualquier evento o presentación se puede convertir en un escaparate digno de lucir palmito político? (Si no ya verán cuando hablemos del desfile de OFF-Cibeles de TCN) 

Las intenciones de la organización no pueden ser mejores, pero existe un problema insoslayable: las fechas. Mientras da comienzo el desfile de apertura de Devota & Lomba, en Londres ya se afronta el segundo día de su Fashion Week y es allí donde concurre toda la prensa internacional y los compradores, que es para los que en definitiva se montan los desfiles. Muchas veces confundimos el propósito de las pasarelas y pensamos que es un evento social donde las celebrities del momento se dejan ver cuando la realidad es que es una herramienta comercial.  

Entre los nombres que se incorporan a la lista de diseñadores de Cibeles están Jan iu Mes, un talentoso dúo de creadores catalanes dedicados a la moda masculina. Muchos los ven como los ‘sustitutos’ de Spastor, pero como las comparaciones son odiosas, baste decir que son realmente merecedores de estar donde han llegado. También entra la firma sevillana El Caballo con la tercera colección que Nicolás Vaudelet ha creado para la casa, y es que la estrategia de la firma que ha venido presentando en el OFF-Cibeles las dos últimas temporadas ha dado sus frutos. Y finalmente una joven Krizia Robustella se licencia, pasando de EL EGO, la ‘hermana pequeña’ de Cibeles, a la primera división. 

Y hablando de EL EGO, esta plataforma para jóvenes talentos se integra de pleno en el último día de Cibeles con todas sus consecuencias. Y es que si algo podemos detectar en esta edición de la pasarela madrileña es un giro a lo joven dándole protagonismo a las nuevas generaciones, y concediéndole a Carlos Diez Diez, ¡por fín!, un desfile en solitario. Era una cuestión incomprensible por qué el diseñador más vanguardista e interesante de toda la semana seguía presentando en desfiles a dos. 

Bienvenidos a Pasarela Cibeles, ¡ups!, perdón, quiero decir Cibeles Madrid Fashion Week. Bienvenidos al pabellón 14.1 de Feria de Madrid. Bienvenidos al espectáculo de la moda para la primavera-verano 2009.

[Perdonen el título del post en inglés, pero me he dejado llevar por el espíritu del ‘nuevo’ Cibeles

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New York Fashion Week… ritmo latino

Viernes, 12 Septiembre 2008

hsn323.JPGNo duden que Nueva York tiene un latido latino. Un ritmo y sabor latino en todas sus expresiones. Y la moda que esta semana se ha presentado allí no podía ser una excepción. Portorriqueños, brasileños, venezolanos, mexicanos, chilenos… y españoles. 

Precisamente la reaparición más deseada, esperada e intrigante de la semana es la del mallorquín Miguel Adrover, que volvió a romper los esquemas de los neoyorquinos. Aquel que fuera el más rebelde de la Semana de la Moda de Nueva York en la inflexión entre milenios (y protegido de las principales editoras de moda del país), vio dinamitada su carrera por aquella desafortunada colección de inspiración islámica que presentó días antes del 11S y que le costó muy caro. Su vuelta no podía ser a la pasarela, no, demasiado previsible. Para su reaparición ha optado por mostrar sus creaciones en una galería de arte, la Matthew Marks, de Chelsea. Nueve modelos de inspiración ecológica (arriba) que sirven de base para la colección desarrollada para la firma alemana de venta por catálogo Hess Natur que está introduciéndose en estos momentos en Estados Unidos. El cariz ecológico no es casual, sino una premisa del contrato que firmó Adrover, ya que  Hess Natur siempre ha mantenido un compromiso con el medio ambiente, y su nuevo director artístico, Adrover, se ha empeñado en demostrar que ecológico no es sinónimos de aburrido y limitado. Suzy Menkes, la célebre editora de moda del International Herald Tribune, no podía estar más extasiada, y eso es síntoma de éxito rotundo. 

Pero como ya he dicho, Nueva York habla con todos los acentos latinos, y como sería imposible enumerar a todos los diseñadores de lengua castellana (y portuguesa) que han presentado durante la semana, lo menos que puedo hacer es mostrar a nueve de ellos. Estos son (de izq. a dcha.): Oscar de la Renta (República Dominicana), Narciso Rodríguez (de origen cubano), Brian Reyes (de origen colombiano), María Cornejo (Chile), Carlos Campos (México), Carolina Herrera (Venezuela), Alexandre Herchcovitch (Brasil), Angel Sánchez (Venezuela) y Carlos Mieles (Brasil).

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New York Fashion Week… actitud ‘deportiva’

Mircoles, 10 Septiembre 2008

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El mundo deportivo se mueve hacia el estilo. Esta tendencia es largamente conocida. Por eso las principales firmas deportivas se afanan en desarrollar un producto cada vez más trendy, más vinculado a un lifestyle propio, más urbano, más de moda. Y por eso, quizás, Puma confió recientemente en Hussein Chalayan como director creativo de todas sus líneas de producto. 

Nueva York es la capital preferida para mostrar el lado más sofisticado de las firmas deportivas y dentro de su programa de desfiles encontramos a las dos propuestas más significativas del momento: la de Lacoste y Adidas Y-3

Empecemos por Lacoste que abrió la mañana del sábado en las carpas de Bryant Park, epicentro de esta semana de la moda. No debemos olvidar que Lacoste en sus orígenes era una firma puramente deportiva enfocada al tenis. Hoy por hoy, y con la inestimable colaboración de su diseñador Christophe Lemaire, parece más una propuesta de moda con guiños a lo deportivo que lo que originalmente fue. Pero algo conserva, como los polos convertidos en vestidos para ellas y cortes en las chaquetas masculinas que nos recuerdan a las clásicas de tenista. La otra vertiente más sofisticada de Lacoste, la que dibuja un verano en algodón con pantalones de talle alto y actitud de veraneante de buena sociedad, adopta un espíritu muy “americano” que a la vez resulta muy al gusto europeo, un equilibrio muy difícil de conseguir.  

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Al día siguiente, a eso de las 5 hora local, se presentó la colección de primavera/verano 2009 que Yohji Yamamoto desarrolla para Adidas. La firma Y-3 realiza un giro a lo deportivo, quizás como homenaje al 60 aniversario de la casa. Y es que las icónicas tres rayas chandaleras de Adidas ocuparon un lugar protagonista en las creaciones del japonés. Una colección de cierto minimalismo donde la dualidad blanco/negro predomino con un vuelto al lado más deportivo pero con un giro muy de autor. Nada mejor puede definirlo que aquella frase de su nota de prensa que decía “una reflexión sobre la tradición del deporte” que muchos medios han rescatado el día después como la clave para entender la visión de Yamamoto. 

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Un objeto de deseo: la estupenda bolsa para palos de golf que Lacoste sacó en el desfile (abajo).

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New York Fashion Week… nombres a tener en cuenta

Lunes, 8 Septiembre 2008

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Ya se dio el pistoletazo de salida para la moda de la primavera de 2009. Después de los desfiles masculinos de antes de las vacaciones veraniegas, la primera cita para la mujer es Nueva York. Allí, centro del universo conocido, se reúnen creadores de tendencias, iconos del estilo, aspirantes y consagrados.  

Es cierto que cada pasarela tiene una identidad propia. La neoyorquina se caracteriza por su espíritu comercial. Los diseñadores que allí exponen no se andan por las ramas ni gastan energías en colecciones invendibles. Allí todo está pensado para que impacte en el mercado desde un punto de vista realista (en estilo, que no en precios). El estilo americano es ese lujo ponible, prendas impecables de tejidos muy cuidados que mezclan la factura italiana con el espíritu cosmopolita neoyorquino. Es curioso ver como los diseñadores que mantienen viva la llama del estilo americano en moda son los hispanos y asiáticos (Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Vera Wang, Peter Som…).  

En estos primeros compases de la semana de la moda de Nueva York, tan llena de nombres y citas imprescindibles, no siempre asequibles en España, encontramos muchas colecciones dignas de mención, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en tres jóvenes: 

JASON WU 

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Nacido en Taipei, este joven diseñador de espíritu cosmopolita (ha vivido en Vancouver, París y Tokio) no oculta su fascinación por las clásicas imágenes de la moda de los años 50 y 60, y especial atracción ejerce sobre su estilo el trabajo del fotógrafo Richard Avedon y la silueta ‘reloj de arena’ propiciada por la irrupción del New Look de Dior en 1947. Los primeros pasos profesionales de Wu fueron junto a Narciso Rodriguez, en cuyo estudio realizó prácticas, y sobre todo en su estilo tiene especial eco su trabajo creado glamurosos vestidos para las muñecas de Fashion Royalty. El diseñador debutó en febrero de 2006 y desde el principio mostró su inclinación hacia el look lady-like de Park Avenue. 

ERIN FETHERSTON 

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Esta joven nativa de la bahía de San Francisco es uno de los nombres preferidos por la buena sociedad neoyorquina y en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los nombres más repetidos a la hora de pasar lista a los diseños de la alfombra roja. Erin comenzó su carrera en París, en enero de 2005, donde presentó por primera vez alrededor de los desfiles de la Alta Costura. Pero esa querencia neoyorquina ha hecho que traslade a esta ciudad recientemente tanto su desfile como su estudio. Entre su clientela se encuentran nombres como el de las actrices Anne Hathaway y Cameron. Esta colección presentada es fruto de ese cambio de ciudad, y en ella, en su paleta cromática, hace un ejercicio de comparación de las luces de ambas ciudades. Como soporte, unos cortes muy años setenta, con asimetrías, volúmenes abombachados, lentejuelas… que delatan que una de las musas de esta propuesta es la Lauren Hutton de aquella década. 

ADAM LIPPES 

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No tan nuevo en esto de la moda es Adam Lippes, que comenzó su andadura profesional en Polo Ralph Lauren (en el departamento de relaciones públicas) aunque donde se curtió como diseñador fue al lado de Oscar de la Renta. En 2003 lanzó su propia línea con lo que él llama el deseo de “fusionar la moda con la perfecta camiseta blanca”, es decir, el epicentro del estilo americano. No ha sido hasta el 2007 cuando el reconocimiento ha llegado a raudales, ¿y por qué lo reseño en particular? Porque junto a esta colección que acaba de presentar llegará al mercado la primera de las micro-colecciones que ha firmado con Mango. Un total de 24 prendas, mitad para chica y mitad para chico, que ya tienen fecha de salida, el 15 de marzo de 2009. Atentos a Lippes, cuyo nombre llegará a España con fuerza. 

Pero en Nueva York no sólo se marca la pauta en tendencias de moda, sino también en modelos. Uno de los nombres que más se repiten en los casting de la Gran Manzana es el de la noruega SIRI TOLLERØD, una hipnótica rubia de 1’78 m. muy al gusto de la industria que demanda cada vez más modelos con aspecto de la Europa del Este. Veinte años recién cumplidos (el 18 de agosto). El fotógrafo (creador de estrellas) Steven Meisel confió en ella repetidas veces en 2007 para inmortalizarla en las portadas de la edición italiana de Vogue y la ha llevado hasta la campaña de Prada Sport. En Estados Unidos esta modelo es llevada por Trump Model Management, creada en 1999 por el magnate Donald Trump. Una agencia joven que se ha abierto paso con fuerza dentro de la industria representado a supermujeres como las españolas Madelaine Hjört o Arantxa Santamaria. Siri está en un muy buen momento, pero lo mejor está por llegar… no hay que perderle ojo.

Blusas románticas para espíritus austeros

Viernes, 5 Septiembre 2008

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En este post ‘redondearé’ una idea lanzada en el del día 22 de agosto en el que hablaba sobre los pantalones de corte masculino que salpicarán de actitud este otoño. En él decía que estos pantalones se pueden desdramatizar “combinándolos con románticas blusas”. Pues parece que el término ‘romántico’ no quedó claro. Y es normal, porque los editores de moda llamamos cada temporada romántico a algo diferente, dependiendo de a lo que nuestra imaginación nos inclina en cada momento.  

Blusas románticas, en esta temporada de otoño/invierno 2008/9, no son más (ni menos) que sutiles piezas de organza, gasa, seda o raso (cualquier tejido con movimiento etéreo es bueno) con patrones que recuperan el gusto decimonónico por las jaretas, chorreras, volantes verticales y canesú. Blusas con intrincada pecheras a base de pequeños volantes que hemos podido ver en los desfiles de Givenchy (abajo, primera y segunda foto por la izquierda), Luisa Beccaria (abajo, tercera) o Valentino (abajo, cuarta). 

Cuellos cerradísimos, transparencias y mangas con complejas estructuras ponen el contrapunto a los pantalones de líneas sobrias y masculinas. Ese gusto por lo cuasi-victoriano no hace más que acentuar la feminidad en un momento de crisis en que la austeridad se impone, a modo de estilismos empáticos con la situación económica. Pero no una austeridad minimalista, sino una austeridad intimista. 

En el panorama nacional, si alguien sabe recoger esa sensibilidad y convertirla en prendas de exquisita belleza, sin duda es la diseñadora Alma Aguilar (arriba), que en cada colección que presenta en Cibeles realiza un detenido estudio de distintas corrientes históricas que actualiza de forma magistral y las hace practicables para la mujer del siglo XXI. 

Con blusas tan ‘complicadas’ como las mostradas el maquillaje debe ser invisible, las joyas deben brillar por su ausencia y los complementos tender al tamaño micro… ¿Para qué complicar el efecto visual si la blusa en si ya proporciona la espectacularidad necesaria?

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Me quedo a cuadros

Mircoles, 3 Septiembre 2008

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Empecemos a cambiar nuestro vocabulario y nuestras expresiones para este otoño. Olvidémonos de lo de “¡chaval, vas hecho un pincel!” para utilizar por el contrario aquello de “vas hecho un cuadro”. ¿Pero eso no es peyorativo? Sí, pero no. Ir hecho un cuadro (textualmente) este otoño será toda una tendencia, ya sea a base de cuadros de leñador o tartán, también conocido por cuadro escocés. 

Para el mundo femenino elogiaremos la imaginación que los diseñadores ponen al usar el tartán (aclaremos: el tartán es el tejido escocés propio de los kilt o faldas escocesas), ya que en sus colecciones lo aplican a toda clases de usos, de pantalones pitillo a abrigos. Pero es que el hombre no se queda corto, ya que el tejido debía de estar de oferta y se ha colado con fuerza en las propuestas masculinas de camisas, pantalones, chaquetas, abrigos… 

Especial eco parece tener en las chaquetas. Cuanto más formal sea esta, más interesante parece la aplicación del tartán. Los italianos Dolce y Gabbana hacen de este tejido el protagonista en su colección D&G (arriba a la derecha) dedicándole cortes ultraformales, como en el caso de las chaquetas de los tuxedos. Dries van Noten (abajo centro) aplica el cuadro a chaquetas muy urbanas, trenchs, camisas semitransparentes, conjuntos pijameros (tan de moda, pero tan imponibles), etc… Y en la línea de Z de Ermenegildo Zegna (abajo a la derecha) encontramos interpretaciones tan ingeniosas y modernas como un abrigo oversize en tonos oscuros.  

Por su parte, la otra versión más simplificada de este cuadro que conocemos como cuadro de leñador es la opción por la que se decantan diseñadores como Ricardo Tisci de Givenchy (abajo a la izquierda). Aunque si queremos ser puristas y buscar una opción informal que reproduzca el look leñador, debiéramos dirigirnos a la línea Lumberjacks de Dickies (arriba a la derecha) donde las camisas de leñador de toda la vida, las originales con pátina vintage, son un básico de la firma.

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Enséñame tus calcetines y te diré quién eres

Lunes, 1 Septiembre 2008

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¿Se acuerdan cuando los ‘tomates’ de Paul Wolfowitz dieron la vuelta al mundo? El director del Banco Mundial, al descalzarse para entrar en una mezquita en Turquía evidenció los agujeros de ‘ventilación’ de sus calcetines. Alguien de tal importancia que ostenta tan insigne puesto debe tener un poco más de cuidado con sus prendas, aunque crea que estas no se verán, porque al final todo sale a la luz (incluido el caso de corrupción que le costó el puesto por otorgar subidas de sueldo desmesuradas a su novia, también empleada del mismo organismo). Así nos dimos cuenta que los calcetines eran un fiel reflejo de su catadura moral.

A lo que voy… Los pies son definitorios para que su interlocutor lo juzgue. Decía Covadonga O’Shea en una conferencia a la que asistí que para ella los zapatos de una persona (y su estado de limpieza y conservación) lo dicen todo sobre esa persona. Yo, personalmente, tengo la manía de fijarme en los calcetines y en seguida descubro si una persona es interesante en función de la elección que ha hecho. Se puede distinguir entre la gente cuadriculada que tiene pánico a salirse de la ortodoxia (calcetines oscuros sea cual sea la ocasión y la ropa que se lleva) y la gente que tiene realmente estilo, que son los que innovan, los que no tienen  miedo a que sus tobillos sean centro de atención. 

Combinar el color de la corbata o el pañuelo de bolsillo con el de los calcetines puede ser una opción interesante, o jugar con los diseños de espigas o rombos podría ser un toque original incluso en los estilismos más serios. Es como decir: “¡ey, fíjate!, no me tomo demasiado enserio a mí mismo ni me importa mucho qué pensarán los demás, tengo la suficiente personalidad para permitirme un toque excéntrico”… y esa es la clave de los verdaderos gentlemen

¿Una recomendación? Bresciani (abajo), la casa de calcetines más estilosa de Italia nacida allá por 1971, y que siempre está innovando en diseños y colores, partiendo en cualquier caso de una exquisita selección de fibras naturales en algodón, lana, cashmere, cáñamo o lino. En España sólo se puede conseguir en Madrid, en El Corte Inglés.

Dale vida a tus pies.

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