Fondo de armario

¿Os habéis parado alguna vez a pensar quién fue Hugo Boss? Durante mucho tiempo yo estaba en el convencimiento de que se trataba de una marca comercial. Si os fijáis bien la firma siempre trata de centrar su visión de la marca en el presente y no alardea de su figura fundadora, Hugo Ferdinand Boss (1885-1948).

¿Sabéis por qué? Porque Hugo Boss fue simpatizante nazi y forjo su empresa al amparo del partido ya que desde 1933 fue el proveedor oficial de uniformes del Partido Nacional Socialista y más tarde diseñó y produjo los uniformes del ejército y las Waffen SS. Todo esto lo sabemos con certeza gracias a un “ejercicio de transparencia” (ahora está muy de moda el término) que la firma realizó en su momento como plan de contingencia. Tras haber sido puesta en cuestión por publicaciones alemanas que alimentaban en runrún de ese ominoso pasado decidieron sacar toda la mierda al aire para poder pedir disculpas, desvincularse con lo que hizo el fundador, y seguir adelante mirando hacia el futuro. Así que le encargaron a Roman Koester, profesor de historia militar en la Universidad de Mónaco, un estudio sobre ese pasado de la firma que arrojó espeluznantes hechos como que Herr Boss utilizó a 140 trabajadores forzosos, la mayoría mujeres, y 40 prisioneros de guerra franceses para operar en sus fábricas. Un extracto del estudio puede leerse en la propia web corporativa de Hugo Boss o se puede ir a una librería y preguntar por ‘Hugo Boss, 1924-1945‘ del autor ya mencionado. Se sabe que los trabajadores vivían en un campo de concentración construido cerca de la fábrica y sus condiciones, como no se podía esperar menos, eran muy precarias, tanto por la falta de higiene y de comida, así como por las agotadoras jornadas de trabajo a las que eran sometidos.

La vinculación de la moda con los nazis no se circunscribe al caso Boss. Recordemos la cercana relación del partido (y algún alto oficial de las SS) con Coco Chanel; o que el fundador de Adidas fue militante nazi también al igual que Boss.

¿Por qué saco todo esto ahora? Pues porque es un dato que se nombra en La tabla esmeralda (ed. Plaza & Janés), novela de Carla Montero ambientada en el París ocupado. También porque todavía me pregunto dónde andará metido Galliano (condenado por insultos antisemitas) y cuándo prevé volver a la escena pública. Y porque por mucho que nos quejemos de cómo se no está poniendo el mercado laboral aún hay ahí fuera, en Asia sobre todo, factorías que producen moda occidental que sale de las manos de trabajadores que no tienen mejores condiciones laborales que las víctimas del régimen Nazi.

Ya sé, ya sé, soy cansino hablando tanto de Leandro Cano. Pero es que tener la oportunidad de ver nacer a un gran diseñador no es para menos. Ahora comprendo cómo debió sentirse Isabella Blow cuando descubrió a un recién graduado McQueen. Como os contaba en otro post Leandro ha estado en Berlín seleccionado como finalista de Designers for Tomorrow by Marc Jacobs. Dos británicos, un alemán, una danesa y un español entran en… No, no es el comienzo de un chiste, sino los contendientes de este año de este certamen, una edición mucho más internacional que las anteriores que eran más ‘alemanas’. Que conste que yo apuesto por Leandro, pero el trabajo Ramil Makinano también es muy interesante. Así que en cuanto volvió quise saber cómo fue el momento “me voy pa’ Alemania, Pepe”:

¿Qué tal tu experiencia en Alemania? Nada más llegar a Berlín me llevaron al hotel y nos organizaron una cena para que nos conociésemos todos. Al día siguiente fue cuando se realizó la presentación de la colección a Marc jacos y por la tarde tuvimos la presentación a los medios de comunicación. Los siguientes días fueron todo de entrevistas y más entrevistas, todo muy profesional. Sin duda me he sentido en todo momento muy cómodo y querido, me han tratado de lujo.

¿Cómo ha sido conocer a Marc Jacob? Pues a priori puede parecer egocéntrico o algo divo, pero nada más lejos de la realidad. Es una de las personas más llanas que he conocido jamás, me sentí muy conocido y tranquilo, le encanto la colección y sentí una cierta complicidad con él. Sin palabras.

¿Cómo ha sido la relación con los otros participantes? Pues ha sido buenísima, nos lo hemos pasado muy bien y no he percibido para nada la competitividad ni nada de malos rollos. Al contrario, nos hemos ayudado mucho, son los cuatro geniales y estoy deseando verlos  nuevamente en julio. Son todos muy grandes.

¿Qué es lo que viene ahora en el concurso? Pues el siguiente paso es el desfile en Berlín y ahí se decidirá el ganador.

¿Te ha sorprendido a dónde te ha llevado esta colección debut? No es que me haya sorprendido, es que me sorprende en cada momento. Siempre he dicho que todo esto es un sueño, pero esto no podía ni llegar a soñarlo. Sin duda no me esperaba nada de esto.

¿Cuál es tu balance hasta el momento de la andadura de esta colección? Todo es muy positivo: Murcia, South, Move, Ego, Croacia Fashion Week, y el DFT by Marc Jacobs… ¡Imagina es súper positivísimo.

Pero todo joven diseñador se ha de enfrentar a problemas o escollos tras presentar con tanto éxito su primera colección. Sin duda ha sido todo una carrera, todavía no ha pasado un año que terminé de estudiar y ya he vivido todo esto. No me ha dado tiempo a pensar en nada. Lo que sí es cierto es que te encuentras con la falta de ayudas y apoyos que  hay en el mundo de la moda en España. Hay muchos gastos al realizar una colección, ese es mi problema, el gran desembolso económico.

La pasada semana tuve la suerte de entrevistar a Olivia de Borbón, que ejercía una vez más como imagen de la firma de joyería Aristocrazy, la hermana joven y atrevida de Joyería Suárez. Personalmente tengo cierto desafecto por los personajes populares y trato de centrarme en el núcleo empresarial o creativo de las firmas de moda y soslayar el terreno de la ‘imagen’. Pero Olivia tiene demasiados puntos de tangencia con la moda como para considerarla una celebridad más. Ser hija de la primera directora de Vogue España, Beatriz von Hardenberg Zü Furstenberg, modelo de dilatada carrera, y asidua del front row de la moda nacional, hacen de Olivia una espectadora de excepción de la moda que nos ha tocado vivir. De ella, en verdad, sabía poco más que esto, a lo que añado algunos titulares que ha protagonizado en la prensa del corazón, pero tengo la costumbre de no juzgar los libros por la portada y procuro de cargarme de prejuicios frente a mis propios prejuicios a la hora de enfrentarme a un personaje popular. ¿Qué me encontré? Una mujer serena, de mirada muy inteligente, de esas miradas que te dicen que sabe lo que quiere y no está dispuesta a dejarse manipular, y una sonrisa medida y comedida, propia de la gente con una excelente educación. Siempre ha creído que a un aristócrata se le detecta por su sonrisa, esa sonrisa tan peculiar que no puedo explicar ahora mismo. Empezamos hablando, cómo no, para eso nos habíamos encontrado, de joyas:

¿Cómo es tu relación con las joyas? Es una relación que me viene desde niña. Me recuerdo buscando en el joyero de mi madre y probándomelo todo, para mí era como el cofre del tesoro. Me llamaba sobre todo las joyas con brillo. Con los años he tenido la suerte de encontrarme con Aristocrazy, que tiene una joya para cada momento, piezas verdaderamente indispensables.

¿Qué es lo que más te identifica con Aristocrazy? Yo soy muy camaleónica, lo mismo me ves en vaqueros y camiseta blanca que vestida de gala, tengo mucha tendencia a cambiar de look, y con Aristocrazy siempre encuentro la pieza adecuada para complementarlo.

¿Y por la moda? ¿Cómo nace tu interés? Esa es una relación que viene desde que yo tenía cuatro años. Mi madre fue la primera editora de Vogue en España y recuerdo que me llevaba a la oficina. Siempre estaba rodeada de modelos, fotógrafos, diseñadores. Cuando la propietaria falleció la edición cerró y tardó en renacer como diez años. En aquel momento que le tocó vivir a mi madre no había, por así decirlo, moda en España. Ni existían los diseñadores de hoy, y los que había estaban empezando, ni fotógrafos. Allí se buscaban la vida como podían, incluso haciendo las fotos ellos mismos.

¿Y cuál es la principal lección que ella te ha transmitido en cuanto a moda? Que hay que vestirse según tu personalidad, nunca perder tu esencia. Aquí en España tenemos ese problema, parece que todos salimos de una fábrica, hay miedo a romper el look imperante. Tienes que ser consciente de quién eres y no ponerte lo que no te haga sentir cómodo. Y hay que innovar.

¿Qué te pareció la última edición de la pasarela madrileña? Se ha notado mucho la crisis sobre la pasarela. Hemos sido demasiado… No sé cómo expresarlo. He notado cierta falta de ilusión. La moda es un sueño y estamos siendo demasiado sobrios.

Tú desfilaste en Nueva York hace años, ¿verdad? Por todo el mundo. Con seis años hice mi primer anuncio de Schweppes y desde entonces no he parado.

¿Cómo recuerdas el tiempo que viviste en Nueva York? Como una etapa muy divertida. Yo estudiaba interpretación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute y mientras trabajaba de modelo buscándome la vida. Era un sueño hecho realidad: estudiaba lo que siempre había querido y estaba siempre rodeada de actores.

¿Cómo va el proyecto de las camisetas? (Serial Lover se llamaba, ¿no?) Ahí está. Abrimos hace unos meses, quizás no en el mejor momento, pero era un proyecto que venía de largo y había que tirar para adelante.

En contra de lo que muchos piensan llevar un apellido famoso, como Borbón, debe ser pesado a veces, ¿cierto? Bueno, y no hablemos de mi apellido materno, que es muy importante en Alemania. Por suerte pasé la infancia en Estados Unidos y allí no tenían ni idea de quién era yo, así que no viví con presiones y pude desarrollar mi personalidad.

Ser un personaje público debe hacer que muchos se te acerquen con prejuicios. Sí, es cierto, es muy común enfrentarte a gente que hace juicios y críticas sin conocer mi vida. Pero a estas alturas tengo mis escudos, aunque sí que ha habido momentos donde me ha dolido mucho.

¿Y no hiciste un ejercicio de reflexión previo a lanzarte a la palestra pública? No lo tuve. El periodo de reflexión fue después. Me retiré dos años de la vida pública. No quería enfocar mi carrera a ser conocida por mi apellido, sino por mi trabajo. Es duro darte cuenta que todo el mundo piensa que te conoce cuando ni se acercan lo más mínimo a lo que realmente eres. Ahora, con la perspectiva del tiempo, soy capaz de recordar aquello incluso con cariño… pero fue muy duro.

Pero volver a empezar de cero es un lujo que no siempre nos está permitido. Afortunadamente la prensa es efímera. Dejas de salir en prensa y desapareces del mundo. No me costó trabajo volver a empezar desde cero.

Fotografía: Ernesto Castillo para Fondo de Armario

La gente pasa de cualquier mínima regla de urbanidad y buena educación cuando se trata de moderar su expresión olfativa. ¿Qué quiero decir? Que no puedo soportar más eventos sociales en los que las señoras (y señores también) apuestan por sus perfumes más potentes sabiendo que el espacio en que se celebra es pequeño y cerrado, que habrá otras doscientos congéneres con la misma pretensión de sobresalir por su buen olor. Perdone usted, si quieres ser el centro de atención concéntrese en vestir para ello y conviértase en el objetivo de todas las miradas, pero no sature más el ambiente.

Esta reflexión no es de ayer ni de la semana pasada, sino que de pronto recordé la presentación de una colección de sombreros realizada en un minúsculo espacio en el que el olor a sushi del catering, el pestazo de laca que rodea cual halo celestial a estas señoras de visón y casco de peluquería, y el ambientador de la tienda, hicieron una mezcla altamente volátil cuando unas 200 mujeres optaron por sus armas de destrucción masiva olfativas.

Un perfume potente, que puede ser un valor a destacar en eventos al aire libre o en momentos de intimidad de piel con piel (si después no tienes que dormir con ello), se convierte en un gran error cuando tendemos a la aglomeración en espacios cerrados. Al elegir un perfume tienes que tener en cuenta a dónde vas, con cuánta gente te reunirás y el efecto global de todos los perfumes. Ya sé que es difícil, pero por algo las casas perfumeras se afanan todas las temporadas en sacar aromas ligeros y ediciones suavecitas de sus fragancias más conocidas.

Y cuando es verano, más. Debe ser algún tipo de resorte psicológico pero los olores intensos potencian el calor que siento. Supongo que por eso hablamos siempre de aguas de colonia ligeritas o fresquitas para verano.

Hoy  he hecho una pequeña selección de 7 perfumes pensados para narices sibaritas y delicadas (para ellas y para ellos):

Eloquium de Cor Sine Labe Doli (100 ml. 195 €), el perfume unisex insignia de esta casa italiana de vanguardia con un sabor muy mediterráneo.

J’adore L’eau de Dior (75 ml 69 €), una interpretación de François Demachy del bouquet emblemático de J’adore donde la Magnolia se convierte su olor distintivo.

Quizás, Quizás, Quizás Pasión de Loewe (50 ml. 64 €), una explosión de mandarina asiática que se transmuta en Magnolia, Fresia y flor de Naranjo.

Ange ou Démon Le Secret de Givenchy (50 ml.  79 €), dulce, amaderada, frutal y decididamente sutil.

Rose Glacée de Armand Basi (50 ml. 48 €), un toque del frescor de una rosa recién cortada, bañada por las gotas de rocío que deja el alba.

HE Wood de DSquared² (50 ml. 54 €), con notas de salida de abeto blanco, ámbar vegetal y almizcle, muy masculina.

Moment de Bonheur de Yves Rocher (50 ml. 32,60 €), inspirado en la elegancia y la bohemia del viejo París.

El diseñador de origen murciano afincado en Londres desde hace más de una década, Rafael López, vuelve a estar en el foco de todas las miradas. Después de unos años centrado en el silencioso trabajo de la Costura renace cual fénix con una colección primavera/verano 2012 homenaje a Cayetana Fitz-James Stuard, Duquesa de Alba, y su costumbre de ponerse el mundo por montera. La campaña, firmada por una leyenda viva de la fotografía, Gianpaolo Barbieri, no deja género de dudas: Rafael apuesta por una mujer racial, con fuerza, más allá de convencionalismos pero amante de la tradición. No dejéis de leer la última respuesta que me da a esta entrevista, ahí hay una clave importante de lo que serán sus planes para un futuro inmediato.

Recuerdo un momento en Londres donde confluía una nueva generación espectacular entre los que estabais Robert Cary Williams, Roland Mouret, Arkadius, Tristan Weber y tú, entre otros. Algunos han dejado el diseño activo, otros se han tenido que rehacer de dificultades, como Mouret. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo en este tiempo? Nunca lo dejé sino que  me centre en la Alta Costura, que es lo que realmente me gustaría hacer, así que cambió el modo de presentar, me focalicé más en el producto.

A mediados del año pasado volvía a saber de ti cuando dio la vuelta al mundo las fotos de Emma Watson vestida por ti, ¿se puede considerar esta colección primavera/verano 2012 tu vuelta a la escena activa de la moda? Emma fue el relanzamiento. El vestido pertenecía a unas de las colecciones de Costura, fue un momento muy importante para mi carrera. El mundo de la moda ha cambiado mucho desde mis comienzos en Londres. El apoyo de la celebridad correcta, en un momento adecuado puede cambiar tu carrera.

¿Y por qué vuelves justo ahora, con un escenario económico tan duro? El escenario económico duro está en Europa, el futuro de mi negocio está en las economías emergentes: Medio Oriente, Rusia, China y Sudamérica.

¿Cómo anda la salud de la Alta Costura por lo que puedes constatar? El mundo ha cambiado. Se habla de la muerte de la Alta Costura desde que yo nací. Ahora el negocio está en las economías emergentes, como te decía, que quieren demostrar su status simbol con el vestido. Creo que el fenómeno celebrities de los últimos diez años ha hecho cambiar el viejo concepto de la Costura. Vivimos en la era de la alfombra roja y poco podemos hacer para cambiar eso.

¿Cómo surge la idea de rendir un tributo a la Duquesa de Alba? Estaba en casa de mi madre en Águilas, en Agosto del año pasado. Nunca veo la tele, pero mi madre y mi tía la escuchan cuando cosen. No se podía más… solo se hablaba de la duquesa. En el país donde nació el machismo, que una mujer haga lo que ella ha hecho es muy importante. Enseguida me  vinieron a la mente los retratos de Goya de sus antepasadas. Creo que el mensaje era maravilloso: la igualdad, que el verdadero amor no tiene edad, que el amor y el sexo son dos cosas distintas aunque nos hayan enseñado que van juntos…

¿Cómo ha sido trabajar con Barbieri para la campaña de primavera? A Barbieri lo conozco desde hace muchísimos años, desde que trabajé en Conde Nast Italia. Es uno de los grandes maestros de la fotografía y hacer esto juntos fue muy especial.

¿Por qué recurres a iconos de los 80 como imagen de esta campaña? Quería para la campaña a la nueva generación (Ambra Gutierrez, Kim Daumais, Anna Millonig y Grace Hollows), y Sabrina Querci, que fue una famosísima modelo durante los años 80, completaba el casting. El mundo no es perfecto, ¿por qué la moda tiene siempre que proyectar una imagen del mundo perfecto cuando no existe?

Esta es una colección muy racial, muy española, muy de mantilla (como muestras en la campaña), ¿por qué has optado por ese toque tan ‘Spanish’? Creo que ha sido una constante durante toda mi carrera derivada de la nostalgia que siempre he sentido por la cultura en la que nací. Creo que es un gran tesoro que no apreciamos lo suficiente.

¿En qué se diferencia el Rafael López de hoy del de hace una década cuando irrumpió en la escena con tanta fuerza? Me encuentro mucho más maduro, más calmado, con muchísima más experiencia.

¿Qué planes tienes para el futuro inmediato? La semana pasada estuve en París con la directora general de una casa de Costura, espero que me den el puesto de director artístico. Es una casa por la que tengo un gran respeto por el trabajo del fundador. Espero que ocurra y con ese puesto de trabajo poder volver a presentar Rafael Lopez en París.

www.rafaellopezcouture.com

Estoy impaciente por ver cómo cuaja la iniciativa londinense de crear su propia semana de la moda masculina (en verdad tres días) con identidad propia y separada de lo que ha venido siendo su Fashion Week. Como todos sabéis empezaron reservando un día dentro de su programa para las colecciones masculinas. Pero se han dado cuenta que toda presentación de menswear que se aleje del calendario Florencia-Milán-París se convierte en una propuesta residual, así que dado el éxito de la iniciativa y el alto nivel de los participantes, este mes que entra, del 15 al 17, podremos disfrutar de la primera London Collections: Men.

Atentos, han sido lo suficientemente inteligentes como para no pisar a Pitti Imagine Uomo (del 19 al 22), y eso demuestra que tienen respeto a la feria florentina, como no podía ser de otra forma si sabes qué se cuece en la moda masculina internacional y qué sitio ocupa cada plataforma. ¡Si hasta Su Alteza Real El Príncipe de Gales va a celebrar una recepción el día 14 en el Palacio de St James para dar la bienvenida a esta nueva cita de la moda! Si en España nos tomáramos nuestra moda la mitad de en serio que los británicos quizás ya tuviéramos un lugar bajo el sol y no tendríamos que estar siempre haciendo ejercicio de chauvinismo barato para autoconvencernos de que España es una potencia en Moda.

Durante las colecciones masculinas de Londres se darán cita los clásicos de la moda británica como Burberry, Paul Smith, Hackett, Dunhill o Joseph Abboud; los sastres más prestigiosos de Saville Row; grandes estrellas como Tom Browne, Christopher Kane o Jonathan Saunders; y valores de vanguardia como Sibling, Christopher Raeburn, Cassette Playa o el argentino Aitor Throup.

Estaremos muy muy atentos al devenir de esta nueva cita. Os mantengo informados.

levantado fatal tras un sueño angustioso donde trataba de montar un mueble y siempre me faltaban piezas. Y es que para colmo, al levantar la persiana he visto que han puesto en el filo de la acera, a la espera de que la recojan los operarios de la basura, una bonita alacena de madera maciza. Sí, que está un poco ajada, vale, pero eso con un lijado y un repintado puede resultar un hermoso mueble con historia. No he bajado a por ella porque 1) no puedo subirla a casa yo solo, 2) no tengo en sitio ni para un trasto más (estoy pensando en llamar al Ayuntamiento y decir que tengo Síndrome de Diógenes a ver si un alma caritativa me limpia de trastos la casa y de paso me internan una semana en algún sitio para poder descansar), y 3) no soy nada mañoso con el tema de las herramientas. ¡El tío de la tele que hace bricolaje lo hace parecer todo tan sencillo! Pero la realidad es que él dispone como de 30.000 € en herramientas especializadas y yo… bueno, yo tengo un martillo, unos alicates, unas tenazas y un berbiquí. Con eso no voy muy lejos.

Viendo la alacena desechada por vieja (ya le llegara el momento a el/la que lo ha tirado que le hagan lo mismo sus hijos o su pareja) he recordado a una restauradora/recuperadora de muebles de Barcelona llamada Atelier Melis, que logra darle a las piezas que salen de su taller un aspecto fantástico, entre retro y rústico, pero con un halo de diseño contemporáneo. No se limita a restaurar, sino que customiza y transforma los muebles  consiguiendo “dar una vida llena de personalidad a elementos carentes de ella en origen, pasando a ser objetos únicos e imperfectos”.

Echad un ojo a su trabajo, ¿no os encanta? Yo ya soy fan.

Parece mentira que fuera tan solo hace unos seis años cuando García Madrid entrara en nuestras vidas refrescando en purista panorama de la sastrería nacional. La sastrería clásica se había convertido en un reducto de sibaritas de la vieja escuela y esos templos de la elegancia permanecían vetados por precio y ‘actitud’ a una nueva generación de clientes potenciales, los 30-something con poder adquisitivo gracias a sus profesiones liberales y su interés por las últimas tendencias. Una sastrería para ellos era como una gruta llena de telarañas donde olía a abuelo alcanforado (cuando no lo es en absoluto).

La magia de García Madrid ha sido traer la sastrería, no sólo su fondo sino su forma, al siglo XXI. Ya son dos sus tiendas en Madrid, una en Serrano y otra en Malasaña, ambientadas de una forma muy orgánica y nada afectada, que hace sentir cómodo al cliente en cuanto entra en ellas.  

Todos amamos a García Madrid por su estilo de siempre y su nueva actitud, por su sintonía con las redes sociales y porque tenemos la sensación de estar haciendo una apuesta de futuro con valor en el presente. Este año ha estado en CasaDecor de la mano del interiorista Xavier Martin dentro de su proyecto Cocoon.

Siempre es buena idea acercarnos a su mundo, así que aprovecho para enseñaros parte de su colección de verano 2012. Veréis que en su campaña de imagen introduce a una fémina, un movimiento que en su día le dije que era muy inteligente, porque la mujer es ese gran cliente que la sastrería clásica ha estado dejando escapar durante mucho tiempo sin darse cuenta que relación tan maravillosa pueden establecer con ellas.

¿Os habéis dado cuenta las campañas que despliegan ciertos grupos editoriales entorno a la figura de algunos artistas? A mi me crean un sentimiento inverso al que persiguen… termino odiándolos. Sin ir más lejos ayer veía la portada que el Esquire británico le ha dedicado a Michael Fassbender y casi me hizo gracia porque en mi fuero interno creía que Fassbender era un producto ‘Conde Nast’. No, no me voy a poner a despotricar contra Fassbender, es un actor que me encanta porque tiene un físico hipnotizante donde la perfección y la imperfección se mezclan de una forma magistral. Yo lo descubrí en Hunger, antes de que saltara a los editoriales de moda, y enseguida vi supotencial. Pero es que la campaña que Conde Nast ha desplegado entorno a su persona en lo que llevamos de año empieza a crearme cierto rechazo.

Una cronología rápida sobre sus principales apariciones en las principales cabeceras de este grupo editorial:

NOVIEMBRE 2011. Fassbender es una de las portadas de GQ USA con motivo de su edición de los hombres del año.

DICIEMBRE 2011. Fassbender ocupa la portada de GQ Italia.

ENERO 2012. L’Uomo Vogue le dedica una de las tres portadas creadas para este número.

FEBRERO 2012. Conde Nast en el Reino Unido se postra a los pies de Fassbender sacándolo en la portada de GQ y en páginas interiores de Vogue.

MARZO 2012. Vogue Italia lo muestra a través de la lente de Bruce Webber y GQ Rusia le da la portada.

ABRIL 2012. Fassbender ocupa la portada de GQ Sudáfrica.

MAYO 2012. Ya es toda una estrella de moda y lo demuestra que Anna Wintour lo elija para un editorial de moda en el que acompaña a Natalia Vodianova en Vogue USA.

JUNIO 2012. Portada a ambos lados del atlántico, en GQ USA y GQ Francia.

Lo que en su momento fue admiración se me está tornando hastío con tanta sobreexplotación de la imagen de este irlandés de ascendencia alemana. Seguro que habeis detectado en alguna ocasión esta especie de campaña en favor de algún personaje en el mundo de la moda. ¿Qué personaje te ha saturado a tí?

El despertar de los países de la órbita de la antigua U.R.S.S. está siendo lento pero indefectible. Primero en el terreno político, después en el económico y ahora en el creativo. Aún están en los primeros compases y las sombras tienden a ser más que las luces, pero cualquier día nos despertaremos y nos encontraremos que serán un motor dinamizador de la escena cultural indiscutible. Démosle tiempo al tiempo. Por lo pronto nos quedamos con nuestro empecinado desconocimiento sobre su realidad y nos aferramos a unos cuantos tópicos malintencionados.

¿Un ejemplo? Haré como aquel célebre embajador ruso en la gala de Miss España, pero imagina que soy de nacionalidad rumana y te pregunto: “¿qué sabes de mi país?”… ¿Ese silencio a qué se debe, a que no sabes nada o que no te atreves a decir lo que piensas por educación? Bueno, para intentar aportar mi granito de arena a descabalar esos malditos tópicos (que sí, que responden a una realidad, pero no a una realidad completa), para tratar de aportar algo que muestre Rumanía más allá del prejuicio, quiero presentaros a una de las firmas de moda masculina más interesantes que me he encontrado últimamente: Twenty(2)too.

Detrás de esta marca está el creativo Mihai Dan Zarug que desde pequeño pasaba horas fascinado mirando como su madre trabajaba en su taller de costura. Así que en 2007 hace el petate rumbo a París para estudiar ‘Luxury Marketing Management’. Pasa por un gabinete de prensa donde toma contacto con el diseño de vanguardia, y en 2010 lanza su propia firma de moda. El resultado (su colección de primavera/verano 2012) es esta que os muestro.

¿Os sirve parta empezar a pensar que existe otra Rumanía?