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Archivo de la categoría ‘colecciones’

David Delfín, nuevo Premio Nacional de Diseño de Moda

Lunes, 21 Noviembre 2016

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Yo, instalado en la teoría de la conspiración de un modo absolutamente paranoide, siempre encuentro los resultados de premios, distinciones y elecciones sospechosos y discutibles. Pero cuando el viernes me llegó la nota de prensa de la ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) anunciando que David Delfín había sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda que cada año otorga el Ministerio de Educación Cultura y Deporte desde 2009 no hubo ni una sombra de polémica ni discusión nublando mi mente. Es un reconocimiento justo y merecido, que quizás incluso debería haber llegado antes. David Defín representa la eclosión de una nueva era de la moda en España, abanderado de un ‘nueva guardia’ que enganchó al público joven, democratizó el interés por la moda y nos hizo hablar de ella, con polémicas y sin polémicas… pero llevó la moda a periódicos e informativos de televisión. Creo que este es un reconocimiento a lo que yo llamo la Generación 2000, ese relevo generacional que llevó a la moda española a un nuevo nivel más internacional y con ideas de vanguardia.

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David Delfín nos enredó a todos. Primero descolocándonos con el concepto de ‘colectivo’, pero Davidelfin no era un creador, sino una especie de comuna creativa donde se mezclaban las ideas delos hermanos Postigo y la modelo Bimba Bosé. A todos nos costaba digerir eso, pero supimos vivir con ello. Y también nos enseñó, o más bien nos recordó, que el arte puede ser indisociable del comercio y eso es precisamente una de las apreciaciones del jurado que le ha otorgado esta distinción, señalando que David Delfín “ha logrado traspasar las barreras entre la moda y el arte, los géneros y las generaciones, lo comercial y lo artístico. La fuerza de su mensaje creativo le hace merecedor del Premio Nacional de Diseño de Moda 2016”.

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Pero vayamos al presente, y aprovecho esta buena noticia para hacer un resumen de la parte masculina de su colección de otoño/invierno.

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DASTON, una nueva generación Made in Spain

Lunes, 6 Junio 2016

Me apasiona el despertar de la moda masculina que estamos viviendo en España de la mano de los jóvenes emprendedores que lanzan pequeñas firmas que enriquecen enormemente el panorama. Ojalá diéramos con la fórmula para vertebrar toda esa energía y buenas ideas. En Fondo de Armario queremos presentaros una nueva firma de calzado madrileña, DASTON, que busca ofrecer una producto de calidad y exclusivo, a la vez que moderno, elegante y de masculinidad sin ambages. Hablamos con sus creadores: Christian Huergo San José y Alberto de Prado.

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¿Quiénes estáis detrás de DASTON? Somos una pareja de dos chicos asturianos que nos conocimos hace ya 8 años, en nuestra época universitaria a través de Tuenti, guardamos muy buen recuerdo de aquellos años, son únicos para cualquier estudiante.

¿Cuándo y cómo os lanzáis a esta aventura empresarial? A ambos nos encanta viajar, pero viajar viviendo de verdad los países y ciudades que visitamos. Para nosotros es una de nuestras grandes pasiones. En uno de nuestros viajes a París, cuando callejeábamos por Le Marais nos dimos cuenta de la gran cantidad de firmas emergentes que había en Francia, ¡nos sorprendimos! En España el sector moda se lo reparten unos pocos y es muy poco dinámico. El gusto de los franceses por el diseño y la presentación exquisita es algo que palpable en casi cualquier firma, es algo que cuesta ver en España. Pero la mayor sorpresa fue ver como gran parte de los productos tenían el sello made in Spain. Sinceramente, nos dio mucha lástima, en España hay mucho talento tirado a la basura.

A partir de aquí empezamos a buscar información de lo que podía ser un proyecto apasionante, DASTON que empieza hace un año.

¿Qué es lo más complicado de poner en pie un proyecto como este? Realmente hay muchas cosas complicadas en un proyecto de este tipo. Ganarse la confianza y reconocimiento como marca es claramente uno de los principales desafíos que nos hemos encontrado, sobre todo contando con unos recursos financieros tan limitados.

¿Cómo se explica que España no tenga apenas firmas de calzado masculino de prestigio internacional cuando tantas otras firmas de lujo internacionales producen aquí? Eso es lo que nosotros nos preguntábamos en Le Marais… La verdad que nos hemos dado cuenta de las debilidades de la industria española, hay muchas ineficiencias en la manera en la que trabajamos, somos poco prácticos. Recuerdo mis compañeros suizos de master cuando se quejaban de nuestra forma de trabajar, somos muy caóticos y perdemos el tiempo con tareas que no tienen retorno, que no generan realmente valor alguno. Aunque de boquilla valoramos muy positivamente el diseño y producción española, seguimos pensando que lo bueno viene siempre de fuera. “¡Qué inventen ellos!”, que decía Unamuno.

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El modelo SO GROPIUS BURGUNDY, es una actualización de los tradicionales mocasines. Suela en goma blanca y piel de la más alta calidad en granate. 149 euros. 

Así que DASTON se diseña en España. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién diseña? Los diseños los hemos hecho los fundadores de la firma en España, queríamos que fuesen productos muy nuestros, muy DASTON, tenemos gustos bastante diferentes pero unidos por un rasgo claro, la calidad y la exclusividad, nos gustan los productos únicos y diferentes.

Y la producción también nacional, ¿no? Nos parece también muy importante el saber que aquellos que producen nuestros diseños tienen una vida digna y que pueden permitirse tener su fin de semana y sus vacaciones. Las condiciones de trabajadores en países del tercer mundo son una vergüenza para esta industria o al menos deberían serlo….

Habladme de calidades. ¿Qué materiales estáis empleando? Los diseños siempre se fabrican en piel de la mayor calidad española e italiana, es algo que hace el producto mucho más flexible y adaptable, siendo mucho más cómodo para llevarlo todo el día.

¿Qué aporta Daston al panorama del calzado? Somos una firma con una clara vocación internacional que ofrece diseños exclusivos para gente que disfruta no solo del calzado sino de todo lo que representa la firma. DASTON aúna diseños únicos con un rasgo común, lo que llamamos el luxurious DASTON cover, todos nuestros diseños son forrados en su interior en piel color púrpura, un color tradicionalmente vinculado con el poder del hombre, en la Antigua Roma, sólo algunos privilegiados podían llevar vestimentas de este color. También los diseños llevan el nombre de nuestros arquitectos favoritos, la arquitectura es otra de nuestras pasiones, los arquitectos siempre han sido los constructores del mundo.

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El modelo SO GEHRY WARRIOR, es una edición limitada diseñada en piel y serraje, con piel en un exclusivo estampado camuflaje. 189 euros. 

¿Cuáles son vuestro target y mercados objetivo? Nos dirigimos a un público adulto con un nivel cultural que le haga sentirse cómodo en este universo. Creemos que la cuestión cultural puede más que la económica en el apego hacia DASTON.

¿Dónde está funcionando mejor la firma? Es curioso pero nuestro público es de fuera de España, tenemos público en países emergentes hispanoamericanos, Francia, Italia y también en países árabes.

¿Qué esperáis en el medio/largo plazo de DASTON? Será una firma reconocida en el sector de la moda exclusiva. Es una firma con mucha vida, tenemos unas ideas impresionantes que esperamos poder llevar a cabo, sin duda van a sorprender…

¿Sólo apostáis por el canal de venta on-line o estáis pensando en apostar por colocar la colección en retailers físicos? Actualmente solo vendemos en online y estamos buscando retailers físicos, pero queremos que la filosofía del local vaya en consonancia con DASTON. No queremos eliminar el aura que acompaña a la marca.

¿Con qué periodicidad lanzaréis nuevos modelos? El objetivo es no tener colecciones estacionales. Queremos diseñar modelos y lanzarlos progresivamente o incluso colecciones cápsula en momentos puntuales del año.

Nº8, o la puesta en valor del dandy del siglo XIX

Jueves, 18 Febrero 2016

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Conocí a Demetrio de la Torre hace ya bastantes años. Yo colaboraba puntualmente con Diario de Sevilla y él, si la memoria no me falla, trabajaba en Diario de Cádiz, ambas cabeceras de Grupo Joly. Ya no llego a recordar cómo nos pusimos en contacto, pero desde entonces, de una forma u otra, no le he perdido la pista. Su última aventura junto a Alberto de Santiago me ha sorprendido gratamente: Nº8, una revisión de la sastrería clásica más romántica que tiene por leitmotiv “Olvídate de otro aburrido traje azul. Hecho en España para un gentleman contemporáneo”. Una nueva y fresca apuesta producida íntegramente en España, concretamente en un pequeño taller de la sierra de Madrid, que centra su estrategia de comercialización en el canal online, pero que cuenta con el apoyo de un showroom donde exponen sus piezas y tratan de lanzar las ventas para multimarcas que ya mostrado interés por sus próximas colecciones.

¿Cómo nace Nº8? Nace del paso de los años y de la madurez en el desarrollo de un estilo propio. Cuando nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos un lenguaje común en nuestra forma de vestir; más adelante pasamos a compartir ropa, comprando una única pieza de cada prenda, la mayoría de ellas de señora. Y el siguiente paso natural en nuestra evolución estilística, tanto individual como de pareja, unida a la pasión que ambos tenemos por la esencia y el ADN del dresscode del gentleman clásico nos llevó a la necesidad de crear nuestras propias prendas, dándoles el twist de tendencia que no encontrábamos en la ropa masculina. Así nace Nº8. De la necesidad, por ejemplo, de buscar un blazer-batín o una camisa pijama de seda maravillosa y no encontrarla.

¿Qué hueco o demanda viene a saciar Nº8? Somos conscientes de las dificultades que entraña desarrollar un proyecto como el nuestro en la sociedad de la hipercomunicación e hiperconsumo en la que vivimos hoy, donde los hábitos de compra son cada vez más efímeros, y conscientes también del gran reto que tenemos por delante para que nuestro proyecto llegue a puerto, porque los recursos que podemos destinar a dar luz a la firma son limitados. A pesar de ello, la gran motivación que nos llevó a desarrollar Nº8 era cubrir un nicho de mercado aún no del todo explotado en el mundo de la moda masculina, que pasa por la idea de desarrollar prendas del gentleman clásico (muchas de ellas habituales en tiempos pasados pero hoy casi impensables) con acabado de sastrería, por tanto hechas a mano y en España, pero con un diseño que la más venerada de las sastrerías nunca se atrevería a desarrollar. Y además por menos dinero. En definitiva queremos aportar el toque de tendencia de firmas más comerciales pero con el saber hacer de un auténtico atelier-bespoke y con un precio-medio que se sitúa de camino entre ambas conceptos de producto.

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¿Cómo organizáis el tema de producción? Los flujos comerciales actuales, donde el made in China aparece en las manufacturas de las firmas internacionales más reputadas, han forzado el surgimiento de un nuevo cliente que valora la calidad y el saber hacer de la producción de antaño y que además apuesta por retroalimentar a productores locales, independientemente de su área de influencia o mercado, como vía de revelarse contra un sistema de consumo que ha llevado a la pérdida de cientos de pequeños negocios a favor de las grandes cadenas de producción de moda. Por tanto el primer punto de partida cuando concebimos el proyecto fue precisamente la idea de que hiciéramos lo que hiciéramos, tenía que ser fabricado en España. A partir de ahí iniciamos una búsqueda de proveedores y fabricantes que nunca terminó de completar nuestras expectativas desde el punto de vista de la producción, y entonces tuvimos claro que, al igual que la esencia creativa del proyecto liderada por Alberto era una vuelta a la etiqueta de los caballeros de ayer, y nuestras referencias constantes estaban en la sastrería, la confección de las piezas tenía que ser íntegramente a mano. Con esto claro, dimos con el taller perfecto y las manos perfectas para materializar un producto, el de Nº8, en el que cada pieza, cada detalle, cada ribete se cose íntegramente a mano en nuestro atelier de la sierra de Madrid. Con una producción íntegramente por encargo, con un tiempo de entrega de entre 7 y 10 días, en función de la complejidad de la pieza o el número de piezas encargadas. De momento estamos llegando a todos los pedidos, más adelante si las ventas crecen tendremos que plantearnos aumentar la familia del atelier y contar con más personal. En contraste con esto, el producto no se hace a la medida del cliente si no que se vende por tallas y vía online. Todo este sistema de producción y canal de venta vuelve a reivindicar esa sinergia entre el ayer y el hoy que expresa Nº8. Es decir, hecho a mano pero con tallas, producido por encargo pero no a medida. Es una miscelánea de las formas de producir de ayer y hoy que hacen que el proyecto pueda ser más sostenible y económicamente más competente, de ahí la línea de precios. Además admiramos y respetamos profundamente el trabajo de las sastrerías de toda la vida, y creemos que para hacer trajes increíbles a medida, ya están ellos.

¿Qué esperáis en el futuro para esta nueva firma, hacia dónde queréis ir? El futuro más inmediato pasa por consolidar la firma en España, consiguiendo una cartera de clientes con estilo único que aprecien los productos únicos y que se atrevan a darle un toque de poesía a sus looks, ya sea usando nuestra camisa con lazada (la ‘Camisa Beau’) o ciñendo al talle de su chaleco un cinturón. Más adelante queremos dar el salto internacional, porque estamos convencidos de que se trata de un producto que mercados como el Europeo, el americano, y por supuesto el asiático, van a valorar mucho, especialmente por su diseño y calidad. Y el mayor sueño es que las piezas, especialmente las camisas, lleguen a ser unisex, es decir que no estén concebidas para el hombre ni para la mujer, si no que la identidad se la dé el sexo del portador que las lleve.

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¿Cuáles son los aspectos más complicados de buscar el encaje de una firma como Nº8 en el panorama comercial actual? Como comentábamos en líneas anteriores, este proyecto para nosotros es mágico y ambicioso, pero no pretencioso, es decir, sabemos que es muy complicado lanzar una firma con poco presupuesto en un mercado saturado de firmas de moda con cinco veces más capacidad de logística e inserción en el mercado que nosotros, a pesar de ello nuestra convicción para con el producto es total y nuestro compromiso también lo es. Creemos mucho el proyecto y estamos convencidos que en no tanto tiempo encontraremos personas que, al igual que nosotros, empiecen a valorar nuestro saber hacer, nuestros diseños y nuestras calidades.

¿A qué tipo de hombre se dirige esta firma? A todos y a ninguno. De hecho aunque defendemos el vestir del gentleman clásico y del hombre de ayer, nos dirigimos a hombres y mujeres de igual forma. Hasta llegar aquí, nos comprábamos pantalones de doble pinza de señora altísimos de talle que no encontrábamos en líneas de caballero y nunca nadie pensó que podían ser de señora. Y a la inversa con respecto a las mujeres el universo del vestir masculino. Por eso nos dirigimos a personas a las que les conmueva el producto y el diseño independientemente del sexo que tengan, como comentábamos, queremos que la identidad venga dada por el portador no por la concepción a priori de la prenda. A pesar de ello, de cara a la primera colección, y conscientes de que tenemos que posicionarnos en el mercado para no despistar al cliente que nos está empezando a conocer, este primera colección-cápsula de presentación la hemos realizado con un modelo masculino y va dirigida a hombres que, como nosotros, viven su vida a través de la moda y que buscan piezas especiales que reflejen su identidad.

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¿Creéis necesario que el hombre recupere cierto sentido poético al vestir? La poesía, la teatralidad, el drama son elementos ligados al vestir de hombres y mujeres a lo largo del tiempo que hoy tienen menos fuerza que nunca. En plena era de la funcionalidad y las zapatillas de deporte 24/7, creemos que nada es más divertido que llevar un denim, un jersey de cashmere y de repente una camisa pijama en popelín de algodón. Esa es nuestra esencia, y en esas piezas que rompen los convencionalismos o lo previsible es donde encontramos poesía en la moda hoy.

¿En qué detalles tratáis de marcar la diferencia o poner vuestro sello personal? El proyecto es tan personal y tiene tanto de nuestro ADN propio, individual y de pareja, que cada detalle de cada pieza, desde un botón a un ribete es especial. En esta colección-cápsula de presentación, queríamos hacer algo muy suave, muy sutil, a modo de declaración de intenciones por lo que nos decidimos por emplear únicamente dos colores: el azul marino y el verde. Bien, pues cada detalle de cada pieza contrasta con el exterior de la misma. Las piezas verdes llevan detalles azules y a la inversa. Por no mencionar el forro, un elemento que a simple vista no aprecias pero que dota de un preciosismo a cada prenda que te conquista. En esta primera colección los forros son de flores Liberty y resultan tan apetecibles que no hemos dudado en ponernos, por ejemplo, el ‘Chaleco Hubert’ del revés. Es en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, como añadir un cinturón al talle de un blazer de esmoquin, donde Nº 8 es muy rica.

Muroexe hace frente al frío

Lunes, 26 Octubre 2015

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Modelo ATOM, el fondo de armario de Muroexe, (85 euros); Supercell HP (95 euros) y Supercell LP (85 euros), todas disponibles en es.muroexe.com

Las Muroexe cumplen ya dos años en el mercado y parece que fue ayer. Nacieron con el propósito de innovar, y lo consiguieron desarrollando un nuevo concepto de zapatilla urbana, de corte minimal pero con estilo vanguardista. Desde entonces, y temporada tras temporada, hay ido dando giros de tuerca lanzando su producto con pequeñas innovaciones en materiales, texturas y tecnología. Ahora le toca el turno a  ‘Supercell’, una colección pensada para la dureza climatológica que se nos avecina. “Supercell, es la opción perfecta para el invierno, ya que gracias a su tejido podemos enfrentarnos a las inclemencias climatológicas sin perder nuestro estilo” explican desde la firma. “La colección HP, está preparada para las más fuertes lluvias y la colección LP, para los días en los que el viento y el frío aprietan. Dos piezas que no deben faltar en nuestro kit de supervivencia”.

Supercell HP (High Precipitations) es la gama compuesta de cinco referencias construidas en un tejido experimental con apariencia gomosa preparado para resistir lluvias contundentes, mientras que Supercell LP (Low Precipitations) tiene dos referencias pensadas para climas más amables que proponen una revisión del tejido de chándal aplicado a una zapatilla. Un calzado versátil concebido para adaptarse a los giros inesperados que ofrezca el día a día gracias a que combina la funcionalidad de la zapatilla con la elegancia del zapato, el minimalismo visual y la estética contemporánea. Supercell además disfruta de las prestaciones que caracterizan al calzado de Muroexe, como la horma anatómica que garantizar el mejor ajuste al pie, rejillas y espumas, los interiores que otorgan al zapato una comodidad extrema, plantillas de alta calidad y suela flexible de poliuretano con la amortiguación necesaria para el día a día.

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Detalle de Muroexe Supercell LP .

Además son producidas todas en España, concretamente en Toledo, y todos los materiales proceden de Europa. “La producción en España nos ha permitido durante estos dos primero años mantener los estándares de calidad y de control en el más alto nivel. Ha sido una experiencia perfecta el poder acercarnos a la fábrica en 40 minutos y poder seguir todo el proceso teniendo en cuento hasta el más mínimo detalle. Además es importante por la cercanía con la gente que, con todo cariño, produce tus zapatillas”.

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Proceso de producción en el taller toledana que produce las Muroexe. 

Ellos mismos reconocen la complicación que supone posicionar un producto como este en “un mercado saturado, ultra competitivo y copado por marcas gigantes con presupuestos infinitos”, pero la diferenciación del producto y una exquisita atención a los detalles, del packaging a la atención al cliente, han conseguido afianzar su presencia en mercados como Alemania, primer país en ventas, Suecia, Holanda o España. Son más de 20.000 personas las que han comprado unas Muroexe desde su lanzamiento, y seguramente no más porque muchos productos salen al mercado en edición limitada. “El feedback de nuestros clientes ha sido el motor del crecimiento y de la elaboración de todos nuestros productos. Sin su apoyo y críticas, tanto positivas como negativas, no podríamos haber creado una marca hecha por y para ellos. Además de que el feedback ha sido muy bueno”.

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Manos expertas confeccionan cada par de zapatillas. 

¿El futuro? “Por el momento, queremos consolidarnos como una de las opciones preferidas de los treintañeros urbanitas de todo el globo. Además de seguir creciendo con nuevas siluetas que complementen nuestro ya icónico modelo: Atom”.

Sencillez y buen gusto… la perfecta t-shirt

Viernes, 11 Septiembre 2015

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Marcos Llanos y Fernando Brugos, creadores de  Engine, Engineered Clothing Company.

Elegir una camiseta, por simple que ello parezca, es realmente complicado. Cedes a un impulso y terminas con una que no te pondrás nunca. Bien porque el cuello es demasiado ajustado, o quizás demasiado holgado para tu gusto, porque las mangas caen demasiado o son demasiado cortas, porque es demasiado gruesa o excesivamente liviana… ¡Y después el tema gráfico! Terminas acumulando un buen montón de camisetas en el cajón (la mayoría regalos) que solo te pones cuando las que verdaderamente te gustan están en el cesto de la colada.

Pues os presento una nueva firma que para mis estándares hacen camisetas ‘perfectas’. Se llama Engine, Engineered Clothing Company y debutan esta temporada otoñal con una colección minimalista de estampaciones muy simples pero de fuerza gráfica, influenciadas por el trabajo del pintor letón Mark Rothko. Los artífices de este proyecto son Marcos Llanos y Fernando Brugos. “Los dos somos ingenieros y nos conocemos de toda la vida” me cuentan. “Compartimos gustos por el mundo de la moda, nos encanta viajar y no concebimos la vida sin música; y casi de una combinación de las tres cosas, surgió ENGINE”. Son camisetas todoterreno, que por su sencillez te sirven para estar por casa como si quieres salir con un toque informal pero estiloso. “Procuramos huir de convencionalismos, ya que nuestros trabajos exigen en muchas ocasiones que vayamos de traje, así que es en nuestro tiempo libre cuando podemos ser 100% nosotros. A los dos nos gusta sentirnos identificados con la ropa que compramos y llevábamos tiempo comentando que no acabábamos de encontrar ninguna marca que verdaderamente nos transmitiera ese ‘algo’ que buscábamos. Y ahí nació ENGINE”.

Algo que enseguida  percibes cuando tienes una de sus camisetas entre las manos es su excelente calidad. Una patronaje cómodo y con las medidas perfectas, y una materia prima excelente, con una textura cariñosa y el gramaje idóneo. ENGINE apuesta por el Made in Spain. “Buscamos, sobre todo, calidad. No decimos que no sea posible encontrarla en China, pero si fabricáramos allí no podríamos verificar en el día a día que las cosas salen como nosotros esperamos y que cumplen nuestras expectativas y estándares. El hecho de que nuestra fábrica esté en Galicia también nos da un margen de actuación bastante amplio, por ejemplo, si algo sucede durante el proceso de fabricación. Además de que contamos con un equipo de muy buenos profesionales que nos asesoran y nos ayudan a dar a todas nuestras prendas el cuidado que queremos que nuestros compradores perciban”. Realizadas en edición limitada con algodón orgánico de alta calidad confeccionado en Asturias, estampado en Galicia y etiquetado en Valencia.

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Engine, Engineered Clothing Company se puede adquirir sólo a través de su e-shop (www.engineered-clothing.com) y en pop-up store escogidas. “Nadie sabe qué traerá el futuro, pero soñamos con poder abrir una tienda física más pronto que tarde. De momento,  tenemos propuestas para estar presentes en tiendas multimarca dentro de España,  pero  nuestro deseo es también internacionalizar la marca. Observamos que una parte importante de las visitas a nuestra web provienen del extranjero y actualmente estamos estudiando las vías para llegar a otros países”.

Copiar no siempre es copiar

Lunes, 31 Agosto 2015

He comenzado esta entrada varias veces, y otras tantas he desestimado la idea, porque es tan fácil malinterpretar mi intención o tergiversar lo que quiero explicar. Debéis de leer esto desde una óptica positiva, 100% positiva, no hay reprobación ni crítica en estas líneas, os lo aseguro.

Sabéis (o deberíais saber a estas altura) que comencé mi carrera como ‘especialista’ en talentos emergentes. Siempre a la caza y captura de lo original, lo inaudito, lo nunca visto, la vanguardia y la experimentación. Todas ellas cosas que pocos creadores se pueden permitir, quizás tan solo algún visionario que está por encima del bien y del mal (léase ‘lo comercial’) o los jóvenes recién salidos de las escuelas de diseño que tienen poco más que ofrecer al mundo que su imaginación, inconsciencia y descaro. Con los años aprendí que ‘lo original’ no existe. El 99% de los casos basta con bucear en la historia de la moda para descubrir que siempre hubo alguien que lo hizo antes, aunque no significa que no se pudiera hacer mejor. Y con unos años más de oficio asimilé que copiar (“inspirarse”) no es malo si se hace con respeto y con la pretensión de aportar algo nuevo en la evolución de un concepto. Todos copian. Lo hacen las cadenas de fast fashion que fusilan las colecciones de los diseñadores consagrados con tirón comercial aunque prohibitivos para muchos; lo hacen los diseñadores consagrados que siempre tienen puesto un ojo en la historia más recóndita de la moda y el otro ojo en las colecciones de jóvenes talento que sin duda pasarán inadvertidos para el gran público; y lo hace, los jóvenes talento… usualmente porque la originalidad es un músculo que solo se desarrolla con años y años de ejercicio (y algunos… ni eso).

Todo ello viene a que quería mostraros la colección de un joven diseñador español que me parece genial. Muy prometedor, muy a tener en cuenta, que puede hacer latir nuestras emociones. Y más en concreto quería quedarme de entre toda su colección con sus prendas de punto, realmente fantásticas… pero que entroncan con una colección de hace años que tengo nítida en la cabeza. No señalar la fuente de la que emanan estas prendas de punto que hoy os muestro sería algo completamente en contra de mi naturaleza; sin embargo hacerlo me reclama una gran dosis de tacto para no ofender.

Cuando un nuevo/joven diseñador presenta una colección debemos tener en cuenta que las armas con las que cuenta son básicamente aquellas que le han entregado en la escuela o en la empresa que haya hecho prácticas, sus referencias y habilidades están limitadas por su falta de bagage tanto vital como técnico. Afortunadamente, y como dijo Enquique Jardiel Poncela, “la juvenntud es un defecto que se corrije con la edad“. Es como si un escritor quisiera escribir una novela digna de Premio Planeta con el vocabulario aprendido en primaria. Pero, voy más allá, cuando un creador recién salido del cascarón no sólo presenta algo ‘digno’ sino que realmente mueve algo en tu interior, como hace el que nombraré a continuación, ¿de verdad importa las fuentes –más o menos obvias- de las que bebe? Mi respuesta es NO.

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Momento del desfile de Pedro Covelo en 080 Barcelona.

Ya es hora de revelar al diseñador del que quiero hablar, que no es ni más ni menos Pedro Covelo, ganador del premio ModaFad al Mejor Diseñador en 2014, y que ya ha pasado por plataformas como 080 Barcelona y South 36.32 de Cádiz con su colección Romeo’s. Este gallego tiene talento para derrochar y pronto lo veremos en el Ego de la MBFWM.

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Prendas de punto de  Covelo en su presentación de South 36.32. 

En sus prendas de punto usa el estilo o técnica, como prefieran, que hizo de las hermanas Mulleavy (Rodarte) la sensación del otoño neoyorquino de 2008.

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Colección O/I 2008 de Rodarte. 

Y que incluso terminaron adaptando al universo masculino a pesar de nos ser las aguas por las que normalmente navegan. Pero la idea era tan buena, prometía pegar tan fuerte, que Opening Ceremony les pidió que hicieran una mini colección masculina para venderla ellos.

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Rodarte MEN para Opening Ceremony. 

No podemos decir que Covelo copie las prendas de Rodarte, sino que usa la misma forma de tejer en todo caso. Rodarte nos descubre un nuevo lenguaje para el punto (o posiblemente tampoco fue original en ese momento si nos preocupamos en escarbar más) y ya queda ahí para que la moda lo asimile y lo utilice. Es como si quisieramos reivindicar a Mary Quant cada vez que un diseñador hoy presenta una minifalda, sería absurdo. Lo de Covelo está muy, pero que muy, bien, y después de todo lo grave sería que adoptara conceptos mediocres de diseñadores mediocres, que no es tan extraño que ocurra como puede parecer. Atentos a este chico, llegará muy lejos, y si podéis haceros con alguna de sus prendas de punto. No necesitáis quedaros en lo textual, podéis llevarla sobre una camisa blanca, por ejemplo, no estoy haciendo apología de las transparencias masculinas.

Reinventando el calcetín de tenista

Mircoles, 15 Julio 2015

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Socketines reinventa los clásicos calcetines de deportes. Se podría pensar que este tipo de calcetines poco margen deja a la creatividad, pero el creador de esta firma con sello 100% Made in Spain, Jorge Santigosa, se ha propuesto demostrar lo contrario, como vemos en la línea Originals que introduce pequeños cambios en el esquema tradicional del calcetín de tenista dotándolo de nuevos y modernos aires. “Socketines Originals es una colección muy importante dentro de Socketines” me explica Santigosa. “La idea es rescatar calcetines clásicos y darles ese toque moderno. Se trata de la revisión de los clásicos calcetines de deporte que nos poníamos todos cuando éramos niños. Asimismo, hemos adaptado el diseño a la actual tendencia de los pantalones pesqueros, creando algunos modelos con las rayas en la parte del tobillo, de modo que se vean. En realidad diseño los calcetines que me gustaría llevar a mí o a mis amigos”.

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Selección de modelos Socketines Originals. Clacetines de caña media 7 euros y de caña alta 12 euros. 

De unos años a esta parte los calcetines se han transformados en uno de los accesorios más lúdicos de nuestro armario propiciando la aparición de firmas que tratan de dar respuesta a un cliente que trata de marcar la diferencia con detalles divertidos. “Socketines nace hace años, al comenzar la carrera, como una manera de volcar en un proyecto nuestra forma de ver la vida y poder expresarnos a través de él. Socketines no se basa en vender calcetines, sino en crear un movimiento y cultura en torno a un complemento que nos acompaña día a día: los calcetines. Se trata de aportar creatividad y modernidad al calcetín de siempre. Socketines es un clásico renovado”.

La colección de Socketines se divide en cuatro líneas (Basic, classic, sportivo y originals) y tratan de marcar la diferencia en el uso de olor, claro protagonista sobre la que pivota la colección. Desde el inicio de esta firma se ha apostado por la calidad nacional confeccionando todos sus modelos en España con algodón orgánico. “Socketines no consiste solamente en vender calcetines. Es ‘alistar’ #Feetichistas, es decir, todo aquel que se sienta identificado con nuestra filosofía de vida. No solo buscamos diferenciarnos a través de la calidad de nuestros Socketines y sus diseños, sino también por nuestra forma de integrarlos en nuestros looks. Queremos que formen parte del día a día, queremos acompañar y hacer el camino más fácil a todos esos pies que cada día luchan por sus sueños. Socketines te ayuda a que cada día ese camino sea menos cuesta arriba. También es una ventana y un altavoz para el arte de todos los feetichistas“.

El fieltro: una tendencia ecosostenible en calzado

Mircoles, 1 Julio 2015

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Quería abrir esta nueva etapa de Fondo de Armario con una firma ‘amiga’ que nos ha acompañado en los últimos años, de la que hemos mostrado sus novedades y nos ha enganchado con su visión comprometida con la naturaleza y responsable socialmente. El Naturalista nos acerca un material que promete convertirse en tendencia este otoño-invierno: el fieltro.

En la nueva colección que estará disponible en tiendas y en su web a finales de agosto redescubre un material clásico como es el fieltro, que demuestra que al final lo tradicional termina siendo la solución estética y técnica más moderna. “Con el fieltro nos pasa como con el cerdo, ¡nos gustan hasta sus andares!” me confiesa Jose María de la Peña, Responsable de innovación, sostenibilidad y responsabilidad corporativa de El Naturalista. “Nos seduce su fabricación sin tejer, es un material cálido y agradable, nos encanta su textura y tacto que a simple vista trasmiten comodidad, calor, hogar y dan ganas de tocarlo y calzarlo. Es utilizado en innumerables disciplinas creativas lo cual introduce en la nueva colección un toque contemporáneo que vas más allá del propio confort o la sostenibilidad”.

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Pero van más allá realizan un ejercicio de innovación en torno a este material: “hemos conseguido hacerlo hidrofugado, lo que permite una mayor comodidad y durabilidad del propio producto sin afectar la transpirabilidad del material. También nos ofrece una nueva paleta de colores diferentes a los que presentamos en otros materiales como la piel o textiles veganos”. El tratamiento de del fieltro hidrofugado aporta a este tejido de lana natural un alto nivel de impermeabilidad, por lo que puede soportar pequeñas cantidades de agua, que se deslizan por la superficie del tejido. El fieltro así mismo es una técnica milenaria ecosostenible cuya materia prima es la oveja y ofrece una extraordinaria calidez y comodidad debido a su composición, tacto y textura.

Otra razón que he elegido a El Naturalista para abrir esta nueva época en el blog es por su dimensión internacional. Pocas empresas españolas pueden presumir de tener agentes de prensa en sitios como Japón, Escandinavia, Italia o Norteamérica. Eso es síntoma de una distribución internacional madura y exitosa. Jose María de la Peña cree que la base del éxito de esta firma radica en una mezcla de “valentía, innovación y el claro convencimiento de que no estamos hablando de un producto sino un estilo de vida” me cuenta. “Esas han sido las claves para nuestro desarrollo internacional. Podríamos añadir un pelín de inocencia que siempre hay que tener para hacer los sueños realidad. Ten presente que El Naturalista es la historia de un grupo de personas que un día se atrevieron a soñar que las empresas pueden ser espacios de cambio y transformación social. Los responsables del desarrollo de la marca entendemos el mundo como un mercado global, y ya en el 2003 salimos a buscar fans en aquellos países donde el concepto y filosofía de marca se escuchaba y entendía, no todos los países tienen la misma conciencia social, medioambiental o valoran el confort en el calzado. Para nosotros ha sido importante entender los resortes que funcionan en cada país, y analizar cuando un país y mercado está maduro para un producto de estas características. Pensamos que una vez conoces la filosofía ves claramente que el producto está muy ligado a los pilares de marca y enamora por su sencillez, calidad, confort y honestidad. Somos una empresa honesta y transparente. Zapatos inspirados en la naturaleza para personas comprometidas”.

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Scalpers P/V 2015: Definiendo al gentleman contemporáneo

Mircoles, 18 Marzo 2015

Scalpers es una de las firmas españolas dedicadas a la moda masculina que más y mejor ha crecido en los últimos tiempos. Todos recordaréis que en su inicio, allá por 2007, Scalpers era sinónimo de sleepers, esos zapatos de terciopelo de origen aristocrático que originalmente se usaban para estar por casa pero que saltaron a la calle de mano de los hombres con estilo propio. Pues en los ocho años que median desde el lanzamiento de esta firma por Borja Vázquez y Rafael de Medina la evolución de esta ha sido sorprendente, convirtiéndose en una marca con un universo rico en productos y con una identidad definida. Cuando Rafael se desvinculara del proyecto para trabajar en otra firma el pasado septiembre la empresa tenía cimientos sólidos que le permitía cerrar 2014 con un total de 36 puntos de venta en España y Latinoamérica, así como un aumento de las ventas del 32%. Una firma muy entroncada con los nuevos modelos de construcción de marca, producto a producto, en sintonía con las corrientes internacionales que hemos visto en firmas como Tom Ford o Italian Independet.

En julio pasado Scalpers apostaba por 080 Barcelona para presentar su colección primavera/verano 2015, y como sabéis que en Fondo de Armario vamos paso a paso en sincronía con lo que podemos encontrar en las tiendas en cada momento ahora ha llegado el momento de mostraros su propuesta de mano de Juan de Suñer, Responsable de Comunicación de Scalpers.

¿Qué destacaría del estilo y la idiosincrasia de Scalpers? Scalpers tiene la virtud de mezclar estilos, aparentemente muy diferenciados, y hacerlo en perfecta armonía. Así, a ninguno nos extraña ver un look formal y combinarlo con unas zapatillas, o a un look mucho más casual e introducirle una corbata.

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¿Qué tendencias articulan de la colección de primavera/verano? En esta colección predominan los tonos térreos, camuflaje, kakis…, que combinamos con prendas de estilo militar o en tonos índigo, el resultado es muy llamativo. A esta línea la hemos llamado ‘Safari Traveller’. También encontraremos prendas inyectadas de color que nos trasladarán de un estilo de vida urbano y cosmopolita a un ambiente mucho más veraniego y desenfadado, denominado ‘Gentlemens’ Sport’.

¿Cuál sería el complemento estrella de esta colección? Sin duda alguna, nuestras pashminas de algodones y linos muy finos.

Y en cuanto a las prendas de moda, ¿por qué materiales apostáis? Esta temporada encontraremos desde linos muy ligeros hasta algodones con estampados de fantasía, pasando por tejidos denim o camisas que combinan algodones muy suaves con modal y seda… Hemos lanzado también unos cortavientos de nylon a prueba de agua (Waterproof) que serán seguro un éxito en tienda.

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¿Qué ha supuesto para vosotros presentar esta colección en pasarela en 080? Se decidió presentar la colección en 080 dada la repercusión que va adquiriendo esta pasarela tanto a nivel nacional como internacional, y además pensamos que era una excelente oportunidad para reforzar nuestra idea de afianzar Scalpers en Barcelona, una de las ciudades con mayor potencial para la firma.

Vosotros soy una firma multicanal con una estrategia muy interesante: tiendas propias, minoristas, El Corte Inglés, Internet… ¿Cuál os funciona mejor? Todos estos  canales nos funcionan muy bien, la verdad, aunque quizás donde más se respire ‘Scalpers’ sea en las tiendas propias y tienda online. La web ha dado un salto increíble en el último año y se prevé que este 2015 doble sus resultados.

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¿En cuanto a tiendas propias qué localizaciones geográficas son vuestras plazas fuertes? Geográficamente Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao son los lugares más fuertes para nosotros.

Vuestra imagen ha estado desde el principio vinculada a Rafa Medina, con su salida del negocio ¿cuál es vuestra apuesta en cuanto a imagen de firma? Seguiremos apostando por transmitir la imagen de un hombre que confía en su estilo, que aprecia la calidad y los detalles, con fuerte personalidad, sin miedo al riesgo. Un hombre actual que se desenvuelve en un entorno urbano y cosmopolita, amante de los viajes, la aventura y el deporte e interesado por las nuevas tecnologías y el mundo digital.

Burberry xo Barneys New York

Mircoles, 11 Febrero 2015

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Lo he dicho por activa y por pasiva hasta la saciedad. En el sistema de la moda española lo que la lastra es la falta es el eslabón esencial que constituyen los grandes almacenes en la cadena comercializadora. Las iniciativas de los grandes almacenes o cadenas de moda ‘popular’ por las que se asocian con nombres emergentes o consagrados para sacar pequeñas colecciones en exclusiva son esenciales para la difusión popular de la moda y el desarrollo de las marcas. La última iniciativa que hemos conocido es la de Barneys New York, que se ha aliado con Burberry para el lanzamiento de la colección masculina Burberry xo Barneys New York.

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Así que el equipo de Burberry ha puesto todo su empeño en traducir las señas de identidad de la casa, y más concretamente la herencia clásica del vintage inglés, para desarrollar esta propuesta que hace accesible el estilo de Burberry para un público de más amplio espectro y con aspiraciones.

El modelo elegido para poner cara a esta iniciativa es el músico George Barnett, que representa como nadie los valores de la casa británica, y que ya ha sido imagen de la firma en campañas anteriores.

Aquí os dejo una pequeña muestra de esta singular colaboración.

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PD. Ahora off de record. ¿Qué pasa cuando las firmas que hacen este tipo de colaboraciones simplifican tanto sus señas de identidad que da como resultado prendas que pudieran estar firmadas por cualquiera? ¿Estás vendiendo un estilo o simplemente una etiqueta?