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Antonio Marcos, gerente de diseño de la colección de hombre de El Ganso: “Estamos orgullosos de poder vestir a los padres, a los hijos y a los abuelos”

Mircoles, 28 Octubre 2015

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Todo empieza en 2004 con un propósito muy simple en apariencia: ofrecer moda de calidad, con un importante componente de ‘diseño’, con la garantía del ‘made in Europe’, a un precio asequible. Esa era la razón de ser de El Ganso. La deriva que ha tenido la empresa durante esta última década supongo que jamás cupo en los más enfebrecidos sueños de sus fundadores, los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián. Hoy El Ganso está presente en 10 mercados con 114 puntos de venta. Un crecimiento ha sido tan impresionante que entraron en el radar de una de los mayores emporios del lujo, LVMH, que recientemente ha entrado en el capital del grupo textil español (ha adquirido el 49 % de su sociedad Acturus Capital) a través de L Capital, el fondo de inversión del grupo francés. Ello ayudará El Ganso a consolidar su liderazgo en su segmento de mercado y a continuar con el plan de expansión en Europa y otras regiones como Latinoamérica, EEUU y Asia.

Su línea masculina se codea sin sonrojo con firmas internacionales de primer nivel y se ha convertido en imprescindible para caballeros que cuelgan en sus armarios prendas de Ralph Lauren, CH Carolina Herrera o Hackett London. Nos acercamos al universo masculino de El Ganso de la mano de Antonio Marcos, gerente de diseño de la colección de hombre, que arribó a esta casa tras pasar por Scalpers, Loewe o CH Carolina Herrera.

El Ganso es una de las firmas de moda con el crecimiento empresarial más significativo que hemos podido ver últimamente. ¿Cómo afecta esto al diseño? ¿De qué forma están evolucionando las colecciones para llegar a un público cada vez más amplio? Nuestro esfuerzo radica en la renovación respetando siempre las raíces de El Ganso. Trabajamos fundamentalmente para adaptar las tendencias a nuestra marca buscando que las colecciones sean versátiles y contemporáneas. Tratamos de ofrecer una gran variedad de producto de manera que cualquier tipo de cliente que entre en nuestras tiendas pueda encontrar la prenda perfecta para cada ocasión, desde looks urbanos y sofisticados a otros más relajados y divertidos.  En definitiva, la marca ha llegado más lejos y está encontrando un público diferente.

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Conceptualmente El Ganso ha evolucionado mucho respecto a su fundación, y su público objetivo se ha sofisticado. Ahora se busca un target más ‘alto’ (un hombre que busca más calidad, estilo y alta gama) de alguna manera. El Ganso ha crecido del mismo modo que nuestros primeros clientes, hoy día la edad media de nuestro público es de 38 años. En ese crecimiento, hemos mejorado las calidades, puesto un enorme interés en la confección y hemos evolucionado a un estilo actual que sigue siendo muy Ganso. Dicho esto, estamos orgullosos de poder vestir a los padres, a los hijos y a los abuelos, ya que, como decíamos antes, nuestras colecciones son muy amplias y versátiles. No sólo ideamos y fabricamos todo en Europa, sino que además nuestros proveedores de tejidos están entre los más reconocidos del mundo por calidad y por diseño. Aún así, seguimos ofreciendo un producto a un precio razonable.

¿Cómo definirías al hombre que viste de El Ganso? El hombre que viste de El Ganso es una persona elegante a la que le gusta poner cierto color y alegría en su vida. Combina  a la perfección la formalidad de ciertas ocasiones con el estilo casual y es un hombre de mundo comprometido con el medio ambiente.

¿Qué es lo más significativo de la línea masculina en cuanto a “identidad”? La personalización a través de elementos menos evidentes, como los estampados corbateros o los lunares, aplicados a prendas clásicas. Las camisas de tinte índigo y las camisas de motivos, junto con prendas de manga y pantalones que respiran en sus detalles ese mismo ambiente, son probablemente las características que más identifican la colección actual y que más nos diferencian.

¿Cuándo desembarcas en El Ganso qué objetivos personales te planteas respecto al futuro de la línea masculina? Particularmente uno de mis objetivos es contribuir a que la marca crezca, aportar experiencia, conocimientos técnicos y, en la medida de lo posible, hacer evolucionar a la misma, manteniendo su carácter tan reconocible. En este momento, en el que la marca debe adaptar las tendencias a su ADN, es un orgullo participar en la articulación de un discurso renovado y coherente. Creo que vamos por el buen camino.

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¿Y qué es lo que más te impresionó de la firma que te encontraste una vez que te sumergiste en sus entrañas? La ilusión y la perseverancia de todo el equipo han sido dos de los elementos que más me llamaron la atención al llegar a El Ganso. En la compañía se respira optimismo, buen ambiente, compañerismo y, por encima de todo, hay muchas ganas de hacer cosas y de crecer haciendo equipo.

Hace poco habéis incorporado al equipo de diseño a Antonio Riera, ¿qué crees que os va a portar su experiencia en firmas como Carolina Herrera, Cortefiel o El Corte Inglés? El refuerzo del equipo de diseño siempre es una buena noticia para los que trabajamos en él. Mi incorporación hace ya más de un año al equipo de Álvaro y Alejandra surgió por la necesidad de aportar otro punto de vista, en esta misma línea Antonio Riera nos ayudará con sus conocimientos, una mirada fresca y trabajará con nosotros para que El Ganso no deje de reinventarse. Además, tiene un estilo personal muy Ganso a la vez que trabaja conectado a las tendencias.

¿Entonces hacia dónde os dirigís? El Ganso se encuentra en una etapa muy bonita de crecimiento y expansión internacional. Tenemos por delante un futuro repleto de retos que iremos superando con ilusión, ganas y trabajo en equipo.

¿Qué tendencias o líneas de trabajo de la colección de otoño/invierno destacarías? De esta colección destacaría los tejidos nuevos de camisería con tratamientos diferentes y con una presentación “soft”, nuevos modelos de cuellos más pequeños y detalles más sutiles. Como novedad en los pantalones, incorporamos la micropana y la sarga lavada además de los detalles estampados. En cuanto al punto, lanzamos nuevos modelos apostando por los colores melange. En la colección de prenda exterior, además de los abrigos clásicos, ofrecemos prendas técnicas, tejidos con membrana, encerados y patrones nuevos, como los abrigos sin hombreras, los chalecos acolchados o las parkas.

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Sois unos renovadores de la sastrería clásica. La sastrería ha evolucionado hacia prendas más desestructuradas en las que las entretelas rígidas dan paso a aspectos más naturales y relajados. La colección, además de los elementos tradicionales, se renueva haciendo americanas con bolsillos de parche, sin hombreras y sin forro. Todos los tejidos que van desde algodones atemporales a lanas más invernales, son de altísima calidad y siempre fabricados en Europa por los mejores proveedores. La extensa colección de chaquetas, ofrece desde lisos hasta cuadros ventana, pasando por espigas, tartanes y estructuras. Hemos potenciado la presencia de detalles más actuales con forros e interiores de cuello con estampados de topos, motivos corbateros, etc.

Y también habéis hecho una apuesta importante por el calzado. La renovación en el calzado es notable, nuestros modelos más clásicos de deportivas y zapatos se actualizan con forros estampados y detalles camiseros y de corbatería. Introducimos una gran variedad de modelos nuevos con pieles y antes de gran calidad: blucher, loafer, monk, derby, desert boot, derby crepe, worker boot, etc. Si hablamos de versatilidad, esta colección es un gran exponente.

Como consumidor, ¿con que prenda de esta colección te quedarías si solo pudieras elegir una? ¿Y de entre los accesorios de la firma? La respuesta no es fácil, ya que dejo fuera muchos productos muy atractivos que encajan perfectamente con mi gusto personal, pero si he de decidirme por una sola prenda, sería el blazer de punto azul marino. Es un tejido italiano muy especial llamado “giro inglese” y el patrón de la prenda es totalmente desestructurado y sin forro. El zapato “blucher” color burgundy es otro elemento de la colección que me entusiasma.

Estampado Damasco. Algo que no llevo SOLOiO.

Mircoles, 21 Octubre 2015

Supongo que muchos os sentiréis fascinados por los tejidos adamasquinados, o de ‘Estampado Damasco’, esos que repiten un microestampado que da el efecto tapiz. A veces es complicado describir un tejido si no se ve, así que me voy a centrar en una colección que lo usa leitmotiv, la de SOLOiO. La colección otoño-invierno de la casa emplea este clásico estampado, con origen en los icónicos tapices de la capital Siria a los que debe su nombre, creando este print a partir de un pequeño rombo rescatado de la obra del artista Balthasar ‘Balthus’ Kłossowski de Rola. “Balthus es un personaje muy enigmático, sorprendente y lleno de excentricidades” me explica Alejandra Brizio CEO y Directora Creativa de SOLOiO. “Su estética resulta tremendamente actual y nos sentimos muy atraídos por sus gustos más peculiares, como llevar corbatas cortas con nudos exagerados. Su dominio del color es sublime y todo su universo es cautivador e intrigante, de una profunda belleza. Nos hemos inspirado en su personaje más que en su obra. Los damascados, los diseños étnicos y los tejidos fluidos que se adivinan de una comodidad conmovedora fueron la base de nuestra colección”. En SOLOiO aíslan este elemento, el pequeño detalle de la obra de Balthus, y lo repiten configurando ese efecto tapiz del que hablamos, usando una técnica al óleo para conseguir un sugerente efecto tridimensional ciento halo de tejido envejecidos y desgastado por el tiempo muy en sintonía con el cariz retro de estos estampados.

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Camisas SOLOiO de la colección ‘Balthus’. 59,90 euros. 

Como dije al principio, seguro que a muchos os fascina este tipo de estampado, sobre todo cuando lo vemos en camisas, pero así mismo muchos no terminaréis decidiéndoos a llevarlo porque se trata de una apuesta con ‘demasiada’ fuerza para alguien de gustos clásicos. Es como montar a un potro salvaje, hay que saber domarlo. “Son estampados que requieren prendas cómodas para acompañarlos, como una chaqueta de punto o un pantalón desestructurado” explica Brizio, experta fashionista, con una comprensión del ‘estilo’ en el hombre muy intuitivo. “El peligro reside en combinarlo con chaquetas rígidas o pantalones demasiado formales, su esencia requiere un toque de descuido”.

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Corbatas de seda (39,90 euros), calcetines de algodón (15,90 euros) y pañuelos de bolsillo de seda (19,90 euros). Todo de SOLOiO. 

Personalmente creo que las camisas de tejido adamasquinado requieren de un entrenamiento previo. Quizás se debiera empezar por introducir pequeñas pinceladas de este print en la indumentaria: hoy nos ponemos un pañuelo de bolsillo en una chaqueta, mañana quizás optemos por llevar una corbata, o quizás atraigamos todas las miradas a nuestros tobillos cuando al cruzar las piernas al sentarnos dejemos ver unos calcetines de este estampado. Todo ello elementos que podemos encontrar en la colección de SOLOiO. Y así llegamos a la camisa: “El secreto está en que la camisa brille por sí sola, ya que no requiere de complementos. Acompañarla con americana de punto, un cinturón de ante y con una pizca de descuido es la clave del éxito”. Por mi parte sugeriría llevarla debajo de suéter liso y de un color que propicie que el cuello que asome destaque y ponga un poco de carácter y distinción a looks más bien neutros. ¿A que ya no da tanto miedo?

DUUO, una nueva marca de zapas con sello barcelonés

Jueves, 8 Octubre 2015

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Modelo Valentina Boot de DUUO Barcelona 

Todos conocemos las zapatillas Munich, un calzado con unas fuertes señas de identidad y de gran éxito. Pues los amantes de las zapatillas están de suerte, porque Xavier y David Berneda, dueños del holding empresarial Bern2Run y propietarios de Munich, lanzan DUUO una nueva marca de calzado streetwear diseñada en Barcelona y que ofrece una apuesta por el calzado de calidad, artesanal, urbano y con un diseño pulido. “Es una marca que representa la identidad de Barcelona: urbana, culturalmente activa, cosmopolita, diversa, naturalista…” me explican desde la firma. “Una característica representativa que distingue a DUUO de entre la gran oferta que hay en el mercado es el diseño, la calidad de cada una de las zapatillas. Teniendo más de 75 años de experiencia en el sector, los hermanos Berneda deciden ofrecer un calzado urbano y hecho a mano, utilizando exclusivamente tejidos cálidos. Esta nueva marca se presenta como un reto que afrontamos con mucha ilusión, con la intención de volcar todos los conocimientos y experiencia adquirida en el proceso de diseño, elaboración y distribución del producto”.

Con esta primera colección, otoño-invierno 2015/16, testan el mercado con cinco modelos diferentes: Emma, Valentina, Valentina Boot, Pere y Quim, estando cada uno disponible en una amplia variedad de colores y tejidos. La producción se lleva a cabo en Unión Europea (Rumania y España) trabajando con fábricas que ofrecen tecnología punta, y donde especialistas en la construcción de vulcanizado crean y montan artesanalmente cada una de las piezas que forman la zapatilla. “Es allí donde se hace la goma y donde se realiza un trabajo tradicional de cada una de las partes del calzado, aportando exclusividad a cada modelo”.

Para su salida al mercado se ha hecho una fuerte apuesta que posiciona a la marca a través de una meticulosa selección de canales de distribución en tiendas multimarca, estando ya disponibles en más de 60 tiendas repartidas en territorio Español y Andorrano. “No se trata de haber optado o no por el canal tradicional. Ya no hay un canal Off y otro On, un canal Retail y otro Online… El mundo nos lleva a la Omnicanalidad en el cual debemos tener una relación directa con el cliente, ya sea desde un dispositivo móvil, una red social o con intermediarios en forma de Puntos de Venta. Nuestra decisión se centra más en cómo nos queremos relacionar con nuestro cliente y lo que tenemos claro es que vamos a hablar de forma diferente que como lo hemos hecho con otros negocios”.

Lo que está claro es que la experiencia adquirida en el sector va a ser decisiva a la hora de convertir a DUUO en una nueva firma de culto. “Se debe tener muy claro qué nicho de mercado es el que quieres cubrir y saber distinguir qué necesidades y deseos específicos tiene. Por otro lado, es importante cuidar al máximo todos los detalles, desde la idea hasta la ejecución. DUUO tiene un equipo humano detrás con mucha experiencia en el sector del calzado. Es tan importante el diseño como la selección de los materiales, pasando por una entrega en tienda a tiempo, el buen trato con el cliente… y un sinfín de detalles que hacen que una marca esté avocada al éxito o no”.

Lautēm, bolsos sin género.

Jueves, 1 Octubre 2015

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Puede parecer que Lautēm, una nueva marca de bolsos de piel creada por la arquitecta Elena García Silva, esté dirigida al público femenino. Así es, sin duda. Pero borremos prejuicios y miremos con atención el modelo I got Rhythm (Who can ask for anything more?, como diría Gershwin), con su silueta rectilínea, tan contundente… tan masculina. Un bolso de tamaño moderado, pero muy práctico precisamente por sus dimensiones, perfectamente amoldable a las necesidades de un hombre cosmopolita y urbano. “Estamos muy felices de que después de un gran esfuerzo creativo y de diseño, nuestro trabajo haya dado como resultado un objeto bello, atemporal y que no distinga entre hombres y mujeres. Basta con sentirlo como parte de tu personalidad y estar a gusto con él. Admiro a todos los hombres que deciden llevar nuestros bolsos, demuestran que el diseño no entiende de edad, género o nacionalidad” sentencia su creadora, que demuestra una vez más que arquitectura y moda están íntimamente ligadas, más allá de la obvia contaminación conceptual existente entre disciplinas creativas. “La moda siempre ha sido mi pasión, pero solo después de mi último trabajo, comencé a pensar en la posibilidad de realizar mis propios diseños. Poco a poco empezó a tomar forma Lautēm. Pero sin duda el empujón final lo dio mi socio y marido Roberto, él es el que se encarga de la faceta comercial y del marketing, algo fundamental para sacar adelante cualquier proyecto empresarial”.

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Modelo ‘I got Rhythm’, para llevar por el asa metálica o en bandolera. 626 euros.

Pero Lautēm no sólo es diseño, también es una filosofía que apuesta por la producción artesanal 100% española, donde cada pieza es realizada por talleres cualificados nacionales, colaborando en el proceso de producción unas siete empresas, entre suministro de pieles, herrajes, montaje, packaging y distribución, que comprende la producción de los bolsos y carteras en Ubrique (Cádiz) con piel que ha sido tratada en Cataluña y asas diseñadas manualmente en una pequeña fábrica de Valencia. Encontrar proveedores y fabricantes españoles “es un proceso que conlleva paciencia y confianza mutua. A veces se acierta y otras no. Lo importante es siempre aprender por el camino y quedarse con lo positivo. Teníamos claro desde el principio que queríamos apostar por nuestros artesanos y nuestros productos nacionales. Aquí hay gente increíblemente competente y profesional. Nuestros bolsos tienen un precio resultado de un trabajo justamente remunerado, para nosotros eso es fundamental. Lautēm busca que todos los que forman parte directa o indirecta de su familia de producción, estén felices y satisfechos con el resultado de su trabajo”.

Unos bolsos tan ‘jóvenes’ han conseguido conquistar a estrellas Emma Watson o Solange Knowles, señal inequívoca que su futuro es brillante. “Nos gustaría seguir creciendo poco a poco, e ir incorporando nuevos complementos, siempre desde nuestra visión  del diseño y de acuerdo con nuestra filosofía”.

Una expansión nada ‘kaótika’

Mircoles, 23 Septiembre 2015

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El artista Ricardo Cavolo trabaja en el mural de la fachada de la nueva tienda de Kaotiko.

El streetwear de la firma barcelonesa Kaotiko ya tiene espacio propio en Madrid (Fuencarral, 34), y para su inauguración la firma ha contado con el ilustrador Ricardo Cavolo que para la inauguración de este espacio pintó un mural en vivo en una de sus fachadas. Kaotiko, moda urbana en estado puro, está en una etapa de expansión. Nacida en Barcelona 1999 de la mano de Ángel Palacio y Katia Vilagines, ahora se abre una nueva etapa tras la entrada en el capital de la empresa de la familia Bernard, copropietaria de la alicantina Estudio 2000. Entre las señas de identidad de la firma cabe destacar el cariz desenfadado y cercano de sus diseños, y su importante apuesta por el comercio justo y sostenible. Hemos hablado con ellos de esta  nueva etapa:

¿Cómo afrontáis esta nueva etapa de expansión? Creemos que es el momento adecuado de dar un paso adelante. Confiamos plenamente en nuestro producto y sabemos que hay mercado para él fuera de Barcelona. Crecer siempre da un poco te vértigo pero estamos seguros de que esta es nuestra oportunidad, y con la ayuda, el apoyo y la experiencia de nuestros nuevos socios, la familia Bernad, estamos en plenas facultades para afrontar el desafío.

¿Qué fortalezas encontráis en el momento que está viviendo el streetwear que os ha animado a emprender la expansión? Empezamos siendo tiendas multimarca, pero con el tiempo aprendimos a conocer a nuestros clientes y lo que querían. La gente joven vive el día a día siguiendo las últimas tendencias y hay que estar preparado para ello; darles lo que piden cuando lo piden. Por eso empezamos a fabricar nuestra propia marca, Kaotiko, y el éxito que hemos obtenido en Barcelona nos indica que podemos exportar este concepto.

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Imagen del lookbook otoño/invierno 2015/16 de Kaotiko. 

¿Qué os aportan los nuevos socios de la familia Bernard? Asociarnos con la familia Bernad, copropietaria de Estudio 2000, nos aporta experiencia y conocimiento de un modelo de negocio mucho más amplio y complejo que el que llevábamos a cabo de forma local. Con ellos el objetivo es crecer y expandirnos pero sin perder nuestra personalidad, que al fin y al cabo es lo que a la gente le gusta de Kaotiko y lo que esperan encontrar en nuestras tiendas.

¿Qué supone para vosotros la apertura de tienda propia en Madrid? La tienda de Fuencarral es nuestra primera tienda fuera de Barcelona, por lo tanto es como nuestra ventana al mundo. La hemos concebido como una tienda de imagen, en la que mostrar lo que somos y recibir el feedback de este nuevo público, para aprender de él como hemos aprendido del de Barcelona.

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Inauguración de la tienda de la calle Fuencarral. 

¿Qué planes comerciales tenéis en el corto/medio plazo? El objetivo básico que nos hemos marcado con esta nueva sociedad es el de abrir un mínimo de quince establecimientos nuevos en un periodo de cinco años, fundamentalmente dentro de España aunque también hay opciones en el extranjero. Ahora mismo tenemos en mente dos tiendas más en Madrid y, aparte de todo ello, queremos darle mucha atención a nuestra tienda online, en la que confiamos plenamente como uno de nuestros proyectos más importantes.

Sencillez y buen gusto… la perfecta t-shirt

Viernes, 11 Septiembre 2015

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Marcos Llanos y Fernando Brugos, creadores de  Engine, Engineered Clothing Company.

Elegir una camiseta, por simple que ello parezca, es realmente complicado. Cedes a un impulso y terminas con una que no te pondrás nunca. Bien porque el cuello es demasiado ajustado, o quizás demasiado holgado para tu gusto, porque las mangas caen demasiado o son demasiado cortas, porque es demasiado gruesa o excesivamente liviana… ¡Y después el tema gráfico! Terminas acumulando un buen montón de camisetas en el cajón (la mayoría regalos) que solo te pones cuando las que verdaderamente te gustan están en el cesto de la colada.

Pues os presento una nueva firma que para mis estándares hacen camisetas ‘perfectas’. Se llama Engine, Engineered Clothing Company y debutan esta temporada otoñal con una colección minimalista de estampaciones muy simples pero de fuerza gráfica, influenciadas por el trabajo del pintor letón Mark Rothko. Los artífices de este proyecto son Marcos Llanos y Fernando Brugos. “Los dos somos ingenieros y nos conocemos de toda la vida” me cuentan. “Compartimos gustos por el mundo de la moda, nos encanta viajar y no concebimos la vida sin música; y casi de una combinación de las tres cosas, surgió ENGINE”. Son camisetas todoterreno, que por su sencillez te sirven para estar por casa como si quieres salir con un toque informal pero estiloso. “Procuramos huir de convencionalismos, ya que nuestros trabajos exigen en muchas ocasiones que vayamos de traje, así que es en nuestro tiempo libre cuando podemos ser 100% nosotros. A los dos nos gusta sentirnos identificados con la ropa que compramos y llevábamos tiempo comentando que no acabábamos de encontrar ninguna marca que verdaderamente nos transmitiera ese ‘algo’ que buscábamos. Y ahí nació ENGINE”.

Algo que enseguida  percibes cuando tienes una de sus camisetas entre las manos es su excelente calidad. Una patronaje cómodo y con las medidas perfectas, y una materia prima excelente, con una textura cariñosa y el gramaje idóneo. ENGINE apuesta por el Made in Spain. “Buscamos, sobre todo, calidad. No decimos que no sea posible encontrarla en China, pero si fabricáramos allí no podríamos verificar en el día a día que las cosas salen como nosotros esperamos y que cumplen nuestras expectativas y estándares. El hecho de que nuestra fábrica esté en Galicia también nos da un margen de actuación bastante amplio, por ejemplo, si algo sucede durante el proceso de fabricación. Además de que contamos con un equipo de muy buenos profesionales que nos asesoran y nos ayudan a dar a todas nuestras prendas el cuidado que queremos que nuestros compradores perciban”. Realizadas en edición limitada con algodón orgánico de alta calidad confeccionado en Asturias, estampado en Galicia y etiquetado en Valencia.

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Engine, Engineered Clothing Company se puede adquirir sólo a través de su e-shop (www.engineered-clothing.com) y en pop-up store escogidas. “Nadie sabe qué traerá el futuro, pero soñamos con poder abrir una tienda física más pronto que tarde. De momento,  tenemos propuestas para estar presentes en tiendas multimarca dentro de España,  pero  nuestro deseo es también internacionalizar la marca. Observamos que una parte importante de las visitas a nuestra web provienen del extranjero y actualmente estamos estudiando las vías para llegar a otros países”.

El regreso de Caroche

Mircoles, 22 Julio 2015

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Esta temporada asistimos a una de las ‘reapariciones’ más sorpresivas de la moda española. Después de unos siete años en estado de hibernación, la firma Caroche renace de la mano de Confecciones Cerrimol, empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la confección textil y de manera muy especial en el tratamiento y confección del denim. “Caroche es una marca de los 80s y 90s que tuvo entonces gran repercusión en España y creemos interesante en este momento recuperar los valores que la hicieron popular, calidad, buenos fits y producción en España” nos explica Miguel Cerrillo, Gerente de Cerrimol S.L.

Caroche está en la memoria afectiva de aquellos que ya pasamos la barrera de los 40, ya que podría decirse que fue un icono de toda una época y dejó una marca a fuego en la historia de la moda Made in Spain, cuando el denim era algo eminentemente con nombre extranjero. Fue en 1977 cuando esta firma nace ofreciendo un nuevo concepto de moda que se había impuesto en aquellos años de La Transición. Ahora la empresa Cerrimol de Loja, Granada, no solo resucita una firma idiosincrática del Made in Spain, sino que apuesta por una producción nacional 100%. Todo, absolutamente todo, desde el proceso de diseño, confección, lavado y distribución se realizará en España, apostando de esta manera por el buen hacer de los profesionales españoles, la calidad de los tejidos y la artesanal minuciosidad de los acabados que, sin duda, conferirán calidad Premium a las prendas. “Nuestra empresa se caracteriza por eso, producción local con exhaustivo control de calidad y por ello apostamos por una marca nacida en España y que siempre fue producida aquí. Cerrimol produce 100% en España, con materiales de empresas españolas”. Eso, sin duda, que debe tener su reflejo en la política de precios, calidades y competitividad de la marca. Pues en efecto es difícil competir en precios con productos importados de bajo coste, pero confiamos en la inteligencia de nuestros clientes para ver la diferencia de producto en cuanto a calidad y servicio” afirma Cerrilllo.

La línea masculina de este nuevo Caroche tiene un cariz versátil, buscando abarcar todas las tendencias posibles, desde los fits más clásicos, rectos, equilibrados y atemporales hasta los más innovadores como los skinny o los jeans rotos o desgarrados. “Se han recuperado patronajes de los 80s y 90s para asegurar los fits que ahora son tendencia. También estamos trabajando con proveedores que lo fueron de la marca entonces y contamos con algunas personas del antiguo equipo comercial”.

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En un mercado tan copado como es el de la moda denim recuperar la posición que ocupó Caroche será compleja pero desde Cerrimol se muestran muy confiados en la madurez del consumidor que apuesta por las óptimas combinaciones de calidad y precio. “No se trata de singularizar el producto, si no de ofrecer al mercado buenos jeans, de precio correcto, diseño básico, sin estridencias, fabricados en España pero siguiendo la tendencia de cada temporada. Jeans con los que el consumidor pueda establecer una relación de fidelidad a largo plazo”. Es decir, quieren crear un producto con personalidad pero al que no les afecte los vaivenes de las mutables y caprichosas tendencias. “Caroche es una empresa familiar y por lo tanto se cuida la marca con especial mimo. Desde este punto de vista, Cerrimol va a aportar estabilidad a la firma, buen hacer y mucha ilusión con este nuevo proyecto. Son 30 años los que llevan en el mercado del denim y eso les proporciona una gran experiencia, indispensable para relanzar una firma como Caroche”.

De todas formas no tienen prisas, saben que el proceso de reposicionar una marca necesita un tiempo de maduración aunque se cuente con un activo tan importante como un nombre que ha significado tanto en la industria. Todo regreso, sea cual sean sus circunstancias, es una vuelta a la casilla de salida. “A corto plazo buscamos implantar la marca en toda España a través de tiendas multimarca, a través de nuestra red de agentes. A largo es algo que el público dirá. De cualquier manera estamos convencidos de poder hacer una implantación de la marca paso a paso, sin prisas, pero de una manera rotunda y definitiva. De momento no hay planes de establecimiento de tiendas propias o franquicias, pero… nunca se sabe”.

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Aran Azkarate y Andrés Iglesias de CommeDesMachines: “En el futuro la moda que no sea ética será penalizada”

Martes, 7 Julio 2015

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El equipo de CommeDesMachines reunido.

Hace poco, con motivo de una colaboración que realizaron con honest by Bruno Pieters, os hable de CommeDesMachines, una consultoría especializada en reflexionar sobre los nuevos modos de interrelación e interacción entre la moda y la tecnología. Sí, no suena muy propio de un proyecto con sello español, pero lo es, y os asombrarías la cantidad de startups españolas que están trabajando en esa vertiente tecnológica de la moda  que está por venir y que no tardará en entrar en nuestras vidas.

La cabeza visible de CommeDesMachines son Aran Azkarate y Andrés Iglesias, que desde hace ya tiempo trabajan en la reflexión de “conceptos como la innovación, la sostenibilidad, lo slow, y la construcción de nuevos paradigmas vinculados a lo digital” como reza en su web, y con ellos un equipo formado por Jon Mikel Azkarate o Suso Kinki.

Me da a mí que estáis bastante locos, ¿es la locura necesaria para hacer cosas interesantes? [Andrés Iglesias] ¡Jajaja! Quizá alguna vez hemos sentido que nos miraban como si lo estuviéramos, sobre todo al principio, cuando empezamos… Pero en CommeDesMachines preferimos pensar que ya no hace falta estar locos para hacer cosas. Nosotros solemos bromear con la idea de que sólo hace falta una buena conexión a internet y muchas ganas. La tecnología ha roto con muchas de las barreras que teníamos en el pasado para desarrollar proyectos.

¿Cómo nace CommeDesMachines? [Aran Azkarate] Poco a poco, como suelen ocurrir las cosas que de verdad importan. Hace ya 3 años arrancamos con AAtlas, una investigación -aún en curso- sobre el modo en que las tecnologías digitales afectarían a nuestra industria: la moda. Teníamos la corazonada que algo aún difícil de imaginar estaba pasando… Cuanto más nos sumergíamos, más conscientes éramos de que, efectivamente, nos encontramos en un punto de inflexión. Así que decidimos unirnos y darle entidad real; lo que era un proyecto personal que compatibilizábamos con mil cosas más, se ha convertido en el eje central de nuestra vida. De hecho… ¡en una verdadera obsesión!

¿Pero qué demonios es lo que hace CommeDesMachines? [Aran Azkarate] Somos una consultoría especializada en la intersección de moda y tecnología. Alineados con lo sostenible, lo local, lo transversal, trabajamos para capacitar a nuestros clientes en la transformación digital que afrontamos. Les ayudamos a gestionar, a construir sobre nuevos paradigmas. Además, desde hace un año también aportamos soluciones biodegradables impresas en 3D: botones, peines, etiquetas, fornituras, accesorios, etc. La fabricación digital pone a nuestro alcance no sólo infinitas posibilidades creativas, sino también la oportunidad de sanear nuestra industria.

¿No da miedo la revolución que puede suponer la impresión 3D para la moda? [Andrés Iglesias] Por lo general, nos da miedo lo desconocido y con la tecnología suele pasar. Nuestro trabajo como consultores consiste en que las marcas pierdan el miedo a ese halo de misterio que envuelve a la tecnología. La impresión 3D no deja de ser una herramienta de fabricación que pone en nuestras manos la capacidad de diseñar cuando, como y lo que quieras.

La moda se ha hecho demasiado vertiginosa y global para ser ética y responsable, ¿no os parece? [Aran Azkarate] Estamos de acuerdo en que así ha sido… hasta ahora. En nuestra opinión, el mundo como lo conocíamos está a punto de cambiar y, si queremos, para bien: tenemos por delante un futuro conectado, comprometido, colaborador… Las tecnologías digitales en esta dirección. La impresión 3D está poniendo patas arriba el modo en que hemos diseñado y producido las cosas, poniendo de relieve todas las deficiencias de la industria tradicional. Pasaremos de la producción en masa a la personalización en masa, construida sobre una multitud de pequeños nuevos actores conectados entre sí a tiempo real… ¡Estamos en un momento histórico!

¿Creéis que en cuanto en moda no solo hay que educar a los productores sino también a los consumidores? [Aran Azkarate] ¡Por supuesto! Todos debemos asumir el compromiso de compartir y divulgar los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestras trayectorias. Hay que devolver a la comunidad lo que la comunidad te da. Pero lo que es igual de importante: ¡la industria también tiene mucho que aprender del consumidor!

¿Es la ecología una premisa de futuro para la moda? [Andrés Iglesias] Más bien creemos que es una premisa para el presente. En el futuro la moda que no sea ética con el medio ambiente y con las condiciones laborales será penalizada. La idea de la moda rápida, tal y como la conocemos ahora, tiene los días contados. Nosotros creemos que la tecnología tendrá un papel fundamental para el desarrollo de una moda más ética, tanto con nuevos procesos de fabricación como la impresión 3D; como con el desarrollo de textiles; como en la manera de consumir. En el futuro veremos que moda, tecnología y sostenibilidad irán de la mano.

Y para terminar una curiosidad. ¿Cómo llega Bruno Pieters a vuestra vida? [Andrés Iglesias] Nosotros éramos seguidores de su trabajo desde los inicios. La filosofía, espíritu y valores que transmite Bruno Pieters en HonestBy nos conquistaron. Un día nos cruzamos con él en las redes sociales y le agregamos para seguirle de cerca… Y, ¡zas! Una buena mañana recibimos un mensaje de Facebook y ahí empiezo todo. Si lo pensamos bien… no podría haber llegado de otra forma que no fuera digitalmente.

Todo un universo en tus puños

Lunes, 6 Julio 2015

Ayer paseaba  por una calle muy comercial cuando me detuve delante del escaparate de una prestigiosa joyería. El único rincón que le reservaban al hombre estaba ocupado por un expositor de relojes de nombres que sugerían tres ceros como mínimo en sus precios. No había joyas para hombre en ese escaparate. No había pisacorbatas, pulseras, gemelos… Daba la impresión de que el hombre de hoy tiene arrumbado el interés por las joyas. Bien es cierto que el hombre contemporáneo no es un cliente de joyería como aquellos dandis del siglo XVIII, pero no puedo menos que señalar que muchos hombres siguen adornando sus puños con elegantes (y originales) gemelos (o cubre botones en muchos otros casos). Entonces pasé por unos grandes almacenes y me paré a ver gemelos. Un sentimiento desolador me invadió: eran terriblemente aburridos, faltos de ‘talento creador’, no eran joyas de autor… No eran joyas que un hombre compre pensando en el momento que pase a manos de su hijo.

Creo que debiéramos recuperar la pasión por la ‘Alta Joyería’. No es cuestión de tener mucho, sino una pequeña selección de piezas que nos apasione. Recordé entonces a un excepcional joyero valenciano, un verdadero poeta y esteta que hace que la joyería cobre cariz onírico en sus manos: Vicente Gracia. Me intereso por sus joyas para hombre y me entusiasmo con enseñaros unos gemelos impactantes. Los gemelos ‘Universe’, unas piezas de elegancia singular que replican un firmamento estrellado en miniatura rodeado por los versos de la Alhambra, o los ‘Universe with opals’, variación del mismo tema con ópalos boulder.

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Los gemelos Universe y los Universe with Opals son un ejemplo de mostrar los metales preciosos desde un punto de vista muy expresionista, sin apenas manipulación; la idea era imaginar la Creación del Universo” me cuenta este artista de influencias eclécticas que empezó a destacar en aquella Valencia de La Transición en torno a ‘El señor del Caballito’, la tienda underground de los hermanos Errando Mariscal. “Intento transmitir la sensación y el sentimiento de que a través de la Belleza uno puede acercarse al misterio de la esencia del Creador” me explica Gracia cuando le pregunto qué busca suscitar con su joyería. Su trabajo actual ha trascendido a aquellas influencias tempranas que cultivara en Massana, la Escuela de Arte y Diseño de Barcelona, o de aquel ‘Espacio 12’ de Manuel Carrera al que perteneció junto nombres como Joaquín Berao, Oriol Bohigas, Lucía Dominguín, Ana Saura y Paloma Picasso. Aun así sigue evidenciándose cierta afinidad con el trabajo de aquellos grandes artistas, como Joan Miró y Antoni Tapies, que fueron sus profesores. “Mis resortes son la poesía y su entorno. Creo que a la joyería se le amputó su inspiración poética y se le injertó el icono de ostentación social. Nosotros hemos tratado de recuperar la esencia poética de la joyería. Para ello nada mejor que elaborar inspiradas en la poesía Sufí española”.

Vicente Gracia comparte conmigo la nostalgia de aquellos tiempos en que la joyería masculina tenía significante, pero él incluso se remonta mucho más en el tiempo. “En otros tiempos la joyería masculina era mucho más importante que la joyería femenina. Veamos por ejemplo cómo se enjoyaban los notables del Imperio Mughal o el Imperio Otomano. Ahora el hombre usa menos joyas pero si están bien elegidas marcan un refinamiento en el gusto”. Aunque marginal en su universo, la joyería masculina ha protagonizado momentos muy especiales en su trayectoria profesional. “Hemos realizado piezas muy especiales para hombres, desde el Árbol de la Vida para Michael Jackson a la ballenas para las camisas de Daniel Craig, o un objeto para sujetar las mangas de los jerséis…

Camisa vaquera: mucho por decir

Viernes, 3 Julio 2015

La camisa vaquera no sólo es una prenda básica en cualquier fondo de armario por su versatilidad, universalidad y por lo bien que sienta, sino que además es tendencia. Tendencia candente. En las últimas temporadas el denim ha sufrido una revalorización como objeto de deseo de la moda y si una temporada fue los jeans y otra la chaqueta vaquera, ahora es el turno de la camisa de este tejido la que ocupa un lugar privilegiado dentro de las colecciones para este otoño.

Si alguien sabe de reinventar el denim temporada tras temporada ese es el equipo de diseño de Lois, que en cada nueva colección que lanzan al mercado da una vuelta de tuerca a prendas básicas hasta convertirlas en algo nuevo y emocionante. “Efectivamente, pese a tener carácter básico a todas las prendas le damos un nuevo aire cada campaña” me explica Borja Viedma, Director de Diseño y Calidad de LOIS JEANS. “Este invierno no será una excepción y dentro de los cortes clásicos de una camisa denim hemos quitado en algunos modelos los canesús típicos y los hemos sustituido por plisados en el pecho de aspecto retro, sin olvidar el corte básico que lo hacemos cada campaña”.

Echamos un ojo a la camisería propuesta por Lois, y si bien el cuadro de leñador tiene una presencia importante, la estrella nuevamente es la camisa vaquera. “Creemos que la camisa denim está más viva que nunca, ha pasado de ser un fondo de armario en la última década a vivir una nueva juventud, así que proponemos llevar esta prenda a cada estilo de vestir, bien con chinos en la oficina, o una camisa denim gris con americana negra para salir a tomar algo”. El relajo de los códigos hace factible que la camisa vaquera rompa con su tradicional papel ‘casual’ y empiece a ser una apuesta más ‘fashion’.

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¿Pero qué detalles técnicos hace de la camisería de Lois marcan la diferencia? Biedma resalta la especificidad de los tejidos empleados cada campaña. “Nuestros tejido son exclusivos, hechos solo para nosotros, así que intentaremos seguir dando parte de nuestra originalidad con combinaciones de tejidos novedosas. El denim gris y negro ganan fuerza en la camisa, y además tenemos alguna sorpresa oversize para nuestros clientes”. El denim será sin duda el que capitaneará las próximas campañas en sus diversas variaciones de gramaje, de lavado y efectos finales. Atentos a las camisas de esta colección en las que las mangas son de un tejido ligeramente distinto al del empleado en el cuerpo, el resultado es muy interesante.