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Archivo de la categoría ‘Joyería’

¿Relojes femeninos en muñecas masculinas?

Lunes, 1 Septiembre 2014

Recuerdo que  hace un par de años se dio una tendencia que hizo correr algo de tinta. Los relojes masculinos empezaron a ocupar las delicadas muñecas femeninas. Una vez más las mujeres hacían suyos elementos del vestir del hombre y como la ‘masculinidad’ volvía a ser un principio rector de las tendencias femeninas, los impresionantes relojes pensados para las robustas muñecas femeninas ocupaban ahora las de ellas a modo de accesorio oversize. Esto, la transposición de elemento del vestir, siempre se dan en un dirección, de ellos a ellas, teniendo poco éxito en el sentido inverso. La camisa masculina se puede convertir en fondo de armario para las chicas, pero las faldas masculinas seguirán siendo una excentricidad por mucho tiempo que pase y mucho que se empeñe Marc Jacobs en llevarlas él mismo. Son muchos los factores psicológicos que inciden en que las cosas sean así y ni tenemos ganas ni fuerzas para empezar a apuntarlos en este blog.

Todo viene a que hace unas semanas, tomando un gin tonic en una terracita veraniega, me despedí de un grupo de amigos porque ya era tarde. Uno de ellos miró su reloj y se sorprendió de la hora que era. Entonces me fijé en la pieza que lucía: un bonito reloj plano, bastante  minimalista, con una correa estrecha de piel… quizás demasiado estrecha para un hombre. Elogié su reloj y su novia respondió “es mío, pero se lo ha quedado él por la cara y no lo suelta”. Realmente quedaba bonito y me sorprendí cuán estúpido podía ser el convencionalismo de identificar un grueso determinado de correa con un sexo concreto.

Hoy retomo esa bombillita que se encendió con aquel episodio (y que apunté en mi curtida libretita en el taxi de vuelta a casa) y os hago una propuesta muy simple: ¿por qué no? Fijaos por ejemplo en este reloj de la firma danesa Skagen, marca contemporánea basada en la sencillez, la funcionalidad y la accesibilidad. El modelo Ditte es hermoso por su sencillez. Un reloj pensado para ellas pero que puede perfectamente ser traspuesto al hombre. Una esfera completamente blanca y cuyo único adorno son unas olas circulares en el bisel, con caja en acero inoxidable de 36.5 milímetros (unas medidas generosas y apropiadas para un hombre), sumergible a 3 atmósferas… Lo que lo delata como femenino en la correa de suave cuero de solo 14 milímetros. Pero si luce bonito, ¡¿qué importa el tamaño?!

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Modelo Ditte de la colección otoño/invierno de Skagen [129 euros] www.skagen.com

¿Qué es un MOVIMIENTO? Ejemplifiquemos con el Big Bang Ferrari King Gold Carbon de Hublot

Lunes, 8 Julio 2013

No uso reloj. No es una declaración de principios sino un efecto colaterar de mi claustrofobia por la que sentir cualquier parte de mi cuerpo apresada me produce angustia. Ahora bien, eso no quita para que confiese mi fascinación por la relojería, que  en mi humilde opinión es la expresión más refinada de la ingeniería artesanal. Así mismo debo confesar que la mayoría de veces me siento terriblemente perdido con las notas de prensa de las novedades relojeras ya que sus conceptos y jerga profesional son enrevesados para profanos. Por eso, cansado de repetir cual papagallo las características técnicas de los relojes voy a tratar de arrojar luz sobre los conceptos más comunes.

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Por ejemplo, partamos de uno de los relojes que más me impactaron en los últimos tiempos, el Big Bang Ferrari King Gold Carbon, una colaboración entre la prestigiosa casa relojera Hublot y la automovilística Ferrari. Entre sus especificaciones técnicas encontramos:

Movimiento: HUB 1241 Movimiento Unico desarrollado y manufacturado en Hublot; cronógrafo automático flyback

Así que me he ido a la fuente y he consultado al portavoz del equipo técnico de la manufactura de Hublot para que me explique ciertas cosas:

¿Qué es un movimiento? Podríamos definir movimiento como el mecanismo o motor del reloj que impulsa las funciones clásicas de un reloj. Existen dos tipos, los de cuarzo y los mecánicos. Los primeros se alimentan gracias a la pila y los mecánicos se dividen en los de carga manual (de cuerda) y los automáticos. Los relojes mecánicos automáticos están dotados de un sistema que permite una continua recarga vinculada al movimiento del reloj de muñeca. Se une a una masa con forma de media luna llamada masa oscilante que por la gravedad tiende a girar hacia abajo a la mínima oscilación, transmitiendo luego dicha rotación al volante de carga. Es decir que lo transforma en impulsos de carga continuos.

¿Cuáles son las características del movimiento UNICO? El movimiento UNICO, es el movimiento 100% diseñado, desarrollado, mecanizado y montado por los  ingenieros y relojeros de Hublot.  Es un cronógrafo flyback, es decir que tiene la posibilidad de parada, puesta a cero y reiniciar con una sola operación, y cuenta con dos pulsadores e indicación de la fecha. Destaca sobre todo por el  posicionamiento de su mecanismo de doble embrague (el cual sirve para evitar que los engranajes de las ruedas giren a velocidades distintas) y la famosa “rueda de columnas”, que esta visible en el lado de la esfera. La rueda de columnas, también llamada rueda de pilares es un órgano de acero que dirige y sincroniza los movimientos de las palancas de mando de un cronógrafo.

¿Por qué es tan especial? El desarrollo del movimiento UNICO ha sido muy original ya que se ha intentado simplificar al máximo el número de componentes para darle mayor fiabilidad y robustez y  para darle garantía de rendimiento, el áncora y la rueda de escape son de Silicio. Ambas forman parte del escape del reloj, que es el órgano encargado de regular la velocidad de rotación de las ruedas del tren de engranaje y gracias al Silicio tiene menos fricción. Su frecuencia de 4 Hz/28.800 alternancias por hora y sus cuidados acabados constituyen asimismo una garantía de buenas cualidades cronométricas.La Frecuencia es el número de oscilaciones por segundo a las que late un mecanismo relojero y las alternancias (tic-tac) son cada movimiento del áncora provocado por la oscilación del volante. Cuanto más altas el reloj tiene más precisión pero más desgate (en este caso se ha evitado al hacer los elementos del escape de silicio). Las alternancias se miden o en hercios o en alternancias de hora. En este caso este reloj tiene  28.800 alternancias por hora, es decir 8 alternancias por segundo (1/8 de segundo), dividiendo entre dos (tic-tac) nos salen 4 Hz. de frecuencia. En definitiva, su producción automatizada (por ejemplo, la robotización para el mecanizado, el embutido de las piedras, el aceitado y otras muchas operaciones de montaje) permite también obtener una calidad constante y controlada. Su reserva de marcha, es decir  el tiempo durante el cual un reloj continúa funcionando antes de que se tenga que dar cuerda de nuevo, es de alrededor de 72 horas.

¿Qué supone el movimiento UNICO para Hublot? Supone el emblema de los avances de la marca hacia su virtualización, es decir llegar a ser 100% Manufactura. Ser manufactura, es muy importante para las marcas ya que te permite profundizar en la creatividad, te da independencia en el proceso creativo y en la producción y sobre todo incrementa el valor de la marca.

¿Por qué tiene un tamaño como el del movimiento 7750? Decidimos mantener las dimensiones del movimiento 7750 ya que nuestro objetivo es modificar en un futuro los modelos de Hublot y cambiar los movimientos 7750 por el movimiento In house UNICO.

¿Cuál será la capacidad productiva de la manufactura Hublot? La nueva manufactura de Hublot permitirá producir 20.000 movimientos y cajas. Desde el Tourbillon Repeticion minutos al UNICO.

¿Cuál ha sido la táctica más efectiva desde el punto de vista de Hublot para sobrevivir a la crisis? Sin innovación no hay futuro, por eso Hublot ha aumentado constantemente su capacidad de producción y sobre todo el departamento de I+D.  La creación continua es esencial a largo plazo. Y para poder realmente innovar hay que controlar las capacidades productivas propias, esto puede que sea la mayor ventaja de ser manufactura. [Manufactura: En la industria relojera suiza se designa con dicho nombre a aquellas fábricas que hacen el reloj casi en su totalidad, por oposición a los talleres de terminación en los que sólo se efectúa el montaje, el afinado, la colocación de la aguja y la introducción en la caja].

Wendy Brandes, diseñadora de joyas: “Es más interesante crear piezas con humor y bellas, es un reto”

Mircoles, 17 Abril 2013

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Hace unos días descubrí a Wendy Brandes una diseñadora de joyas de la que se está empezando a hablar mucho y que viene del mundo del periodismo. Esta morena de sonrisa contagiosa ha demostrado conectar perfectamente con una nueva generación de amantes de la alta joyería. He tenido la suerte de hablar con ella y conocer de primera mano más sobre su trabajo y de dónde viene.

Crecí en Nueva Jersey y ahora vivo y trabajo en Nueva York” me cuenta Wendy. “Las primeras piezas de joyería que diseñé fueron mi anillo de compromiso y la alianza de boda en 2001. No quería algo tradicional así que decidí hacerlos yo misma. Antes de eso me gustaba la joyería, pero jamás consideré el diseñar”. Porque ciertamente el dedicarse a la joyería fue un afortunado revés del destino, ya que ella venía del periodismo. “Mi objetivo en la vida era ser periodista. Trabajé en el Wall Street Journal, la CNN y en la revista People. Cuando Time Warner, la compañía propietaria de People, se fusionó con AOL mediante un acuerdo que sigue estando considerado como uno de los peores en la historia empresarial, lo dejé para convertirme en editora gerente de websites pata el banco de inversiones Lehman Brothers. Pensé que podía hacer algo de dinero y volver después al periodismo. Pero cuando llegó el momento de dejar Lehman Brothers, el volver a mi antigua carrera me parecía tonto. ¿Por qué volver atrás? Decidí emprender alguna aventura empresarial en lugar de ello y como había empezado a diseñar joyas para mí misma  me pareció que ese era el camino a seguir. Lo hice en el momento justo: dejé Lehman Brothers en 2005. ¡Para 2008 la compañía había quebrado!

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El año pasado fue galardonada con el premio Rising Star en alta joyería de Fashion Group International, lo que le ha dado una proyección impagable con el valor añadido que es un premio otorgado por la gente de la industria de la moda y los complementos. “Ha sido fantástico para mi autoestima. Todos los ganadores con los que he hablado me han dicho lo mismo: es una revalida dentro del sector. En cualquier negocio relacionado con la moda se da mucho rechazo, así que tener este tipo de reconocimiento hace que todas las penas pasadas hasta el momento valgan la pena”.

Sus piezas están impregnadas de sentido del humor. Solo hay que ver sus Swear Rings de la línea WENDYB by Wendy Brandes (que fueron plagiados por Top Shop) o piezas tan ingeniosas como el Vampire Diana Ring, que es un corazón atravesado por una estaca. Le pregunto si para ella es importante el sentido del humor, incluso en un sector tan serio como es la alta joyería, a la hora de crear, y me responde que “absolutamente, en parte porque es más interesante crear piezas con humor y bellas, es un reto”.

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Wendy también es una activa bloguera y maneja las redes sociales con soltura, creando interesantes vínculos con clientes y admiradores. Es un claro ejemplo de cómo la comunicación 2.0 es esencial en el desarrollo de cualquier firma de nuestros días. Pero ella me advierte que en ese terreno es mejor no hacer las cosas a medias. “Es muy importante, pero no voy a decir que sea cien por cien necesario desde el inicio para todos los pequeños negocios. Una empresa unipersonal (como la mía) no siempre tiene la capacidad de dedicar suficiente tiempo a las redes sociales para rentabilizarlo. Para mí es fácil porque vengo del periodismo, pero otros empresarios pueden tener otros talentos distintos. Creo que hacer una labor pobre en las redes sociales, como abrir una cuenta en Twitter o una página en Facebook y nunca actualizarla, puede ser peor que no hacer nada en absoluto. Mi consejo es esperar a desarrollar la vertiente on-line y tener claro que en algún momento deberás ponerte a ello. Cuando te lances a ello debes estar plenamente preparado para producir contenidos de calidad e interactuar con la gente. No lo hagas a medias. ‘Go hard or go home’, como yo digo”. Lo que podría traducirse como “ponle ganas o déjalo”.

www.wendybrandes.com

Shourouk, diseñadora de joyas y complementos: “La aplicación de una nueva técnica es lo que define el proceso creativo de cada colección”

Mircoles, 4 Enero 2012

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La alta bisutería no tiene nada que envidiarle a la joyería tradiconal. Es más, está libre de ciertas ataduras técnicas y creativas que limitan a la joyería. Una de las creadoras más sobresalientes del momento es la diseñadora parisina de origen tunecino Shourouk, que ha colaborado con grandes de la moda de la talla de Gaultier, Galliano o Cavalli.

¿Cómo llegas al mundo de la joyería? Me he criado en un universo realmente femenino. A las mujeres tunecinas les gustan la ropa y las joyas deslumbrantes para las grandes ocasiones como las bodas. Tengo este recuerdo vívido de mi abuela sacando su joyero de su armario mientras mi hermana y yo nos sentamos en la cama observándola a ella y a mi madre sacar los anillos, pulseras, pendientes, gargantillas. En esas ocasiones todas las mujeres de la familia se vestían juntas, ayudándose unas a otras, retocándose frente al espejo. El olor a laca de pelo, el sonido del secador de pelo, el maquillaje, el perfume, toda esa efervescencia femenina era fascinante y creo que es lo que me llevó hasta el diseño de joyas.

Tus raíces por tanto están muy presentes en tus diseños. Siendo original de Nabeul, una ciudad famosa por su tradición en el bordado artesanal, he aprendido técnicas de allí y siempre he encontrado realmente inspirador toda la parafernalia del vestir tradicional tunecino.

¿Cuáles son los materiales favoritos con los que trabajas? De todos los materiales que uso, debo confesar que probablemente los cristales de Swaroski son mis favoritos. Son el principal componente de mis diseños y me gusta mezclarlos con lentejuelas de metal o materiales nobles como la seda o el satén.

¿Cuáles son tus influencias creativas? Mis influencias en el diseño de joyas van de la clásica joyería francesa como Cartier a la suntuosa joyería de los maharajás. Me divierte mezclar todas esas influencias de una forma contemporánea y pop.

La joyería es un sector muy competitivo copadas por unas pocas grandes firmas. No debe ser fácil posicionar una pequeña firma independiente como la tuya. Cuando lanzas una firma independiente necesitas trabajar con un producto fuerte, de calidad y nuevo. Los compradores siempre están ansiosos de novedades, especialmente en accesorios, por lo que yo diría que la principal dificultad en este sector no es agradar sino perdurar.

¿Cómo es tu proceso creativo? Lo primero de todo, es que me gusta estar rodeada de objetos bellos. Colecciono libros, imágenes y piezas vintage. Siempre me traigo algo de mis viajes, ya sea unas pulseras indias que compré en un mercado de Bombay, o unas garrafas vintage de Tailandia. Partiendo de ahí, manipulo mis materiales, hago algunos bocetos, pero toda va más de jugar con los cristales. Una colección siempre parte de la aplicación de una nueva técnica que define el proceso creativo, por ejemplo ahora estamos fabricando nuestros propios cristales coloreados o estamos experimentando nuevas formas de trenzar una pulsera de la amistad. Al final, una pieza se finaliza cuando las florituras están terminadas, cuando me doy cuenta de que no hay un solo cristal que quiera mover de donde está.

¿De dónde te lega la inspiración para tus piezas? Tomo la inspiración de muchas cosas. Habiendo nacido en París me siento como una genuina parisina, me gusta el clasicismo de la ciudad mezclada con los grandes crisoles de culturas que puedes encontrar en cada área de ella. Además mi estudio está cerca del Centro Pompidou, el museo de arte contemporáneo, este es mi terreno, descubro muchos de mis materiales allí y me gusta su atmósfera intensa. También viajo mucho por mi trabajo y siempre me ha inspirado la cultura india. Cuando niña descubrí las películas de Bollywood, los colores, las ricas vestimentas, las sorprendentes coreografías. Ya de mayor viajé a India y me enamoré de este país de contrastes. De los palacios de los maharajás a los poblados de chabolas, la inspiración está siempre esperándote en cada esquina. Ellos tienen una genuina cultura kitsch combinada con una rica historia, que no deja de ser una inagotable fuente de inspiración para un diseñador.

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¿Tienes alguna pieza de la que te sientas especialmente orgullosa? Estoy realmente orgullosa del collar Capsula porque esta pieza tiene toda una historia, es una nueva interpretación de un primer collar que hice. Partí del diseño y la forma originales pero rediseñé por completó el ornato, añadiendo colores y un toque de rosa destellante, mientras que original era todo metálico. Más recientemente me he vuelto fan de los anillos Bernadette, Louise y Lucienne de nuestra última colección. Es una reinterpretación de piezas cortesanas indias usadas para bailar el Khatak para la corte real Mughal. Tres anillos clásicos unidos unos a otros por delicadas cadenitas. Encontré estas piezas intrigantes, bellas y completamente funcionales. Puedes usar un bolígrafo sin ninguna incomodidad y aun así quedar totalmente glamuroso.

Tienes una distribución muy interesante en España, en boutiques muy selectas. ¿Conoces España? Sí, la conozco y uno de mis sitios favoritos es Sevilla, ¡por supuesto! Me encanta ir allí y comprar abanicos tradicionales. También una de mis favoritas películas es Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodovar. Siempre concibo a la mujer española impetuosa y guerrera. Así que pienso que es lógico que el estilo español casé perfectamente con mis piezas, porque estas son diseños fuertes y solo una mujer con mucha personalidad puede llevar este tipo de joyas.

¿Cómo es la experiencia de colaborar con grandes diseñadores de moda como Gaultier? Jean Paul Gaultier estaba de vacaciones en Barcelona cuando vio mis diseños en una boutique. Me contactó para que realizara los accesorios para su colección de Alta Costura otoño/invierno 2009-2010. Colaborar con diseñadores de su talla es una gran experiencia porque tienes que aprender a adaptarte. Cuando ellos te contactan es porque les gusta tu estilo, pero tú tienes que hacer que este funcione ajustándose a sus ideas. Es todo un reto.
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shourouk.fr

Cari Lapique, embajadora de Joyería Suarez: “No soy una mujer que se fije en el valor de las joyas”

Mircoles, 21 Diciembre 2011

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Fotografías: Ernesto Castillo para Fondo de Armario

No siempre se tiene la oportunidad de departir con alguien a quien conoces por las revistas del corazón. Esa impresión de hablar con alguien con pátina de papel couché es algo que tengo muy superado cuando se trata de diseñadores y modelos, pero los protagonistas de ¡Hola! aún me producen cierto respeto. Por eso cuando se presentó la oportunidad de entrevistar a Cari Lapique en su faceta de embajadora de Joyería Suarez ni me lo pensé. Impresiones personales: me resultó muy cercana y afable, muy con los pies en la tierra y dispensadora de esa simpatía especial que tienen las reinas sociales que te hacen sentir que el hablar contigo fuera lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo. Muy alejada del cliché de socialité ociosa, Cari lleva una intensa agenda como parte del equipo de Joyería Suarez, y así me lo explicó tras ordenarme apearla del usted y que la tratara con confianza:

¿Cómo definirías tu trabajo con Joyería Suarez? Bueno, es extensísimo. Va desde atender a clientes especiales, a estar con el departamento de marketing, o atender a cualquiera que entre en la joyería y estoy yo allí. Ya te digo, implica muchas cosas, especialmente ser embajadora de la marcas en los distintos eventos e inauguraciones.

¿Qué es lo que más te gusta del estilo de Suarez? Que son creaciones de buenísima calidad a precios interesantes, y de diseño estupendo que se adelanta incluso a tendencias y a los movimientos de la moda.

¿Eres una mujer de grandes joyas en tu vida? Cuando me visto me decanto por joyas grandes, favorecedoras, que me aporten luz. No soy una mujer que se fije en el valor de las joyas, eso no me importa, prefiero que sean piezas que me aporten.

¿Y una joya fetiche que tenga en su joyero? Mi alianza de matrimonio, nunca me la he quitado.

Con la que ha caído, está cayendo y caerá económicamente parece como que el lujo ha tenido que redefinirse para no ser ostentoso, no ser hiriente. Pero es que el lujo no tiene que ser ostentoso, no considero que tenga nada que ver.Yo creo que el lujo es otra cosa, ¿no crees?

Claro, pero de alguna manera habrá afectado a la línea de trabajo de Suarez. Bueno, sí, nos hemos adaptado a la situación. Tratamos de crear piezas para todos los bolsillos. Por ejemplo hemos empezado a realizar joyas en plata mezclada con diamantes.

Tú eres un ejemplo de elegancia discreta y tienes dos hijas fantásticas. ¿Qué has tratado de  inculcarles en cuanto a estilo? Básicamente que sean discretas, pero no es algo que haga falta decírselo, simplemente es algo que siempre han visto en casa, lo han vivido.

¿Y ellas qué te han aportado a ti? La juventud, la frescura.

¿Eres muy autocrítica frente al espejo? ¡Qué va! No tengo tiempo, siempre voy con prisas.

¿Qué diseñadores de moda han marcado tu vida? Aquí en España tenemos excelente diseñadores, pero me vas a permitir que hable de los de fuera. De los de aquí conozco a muchos, y son buenos amigos, así que me pones en un compromiso. Tengo un gran respeto por el trabajo de Oscar de la Renta o de Valentino. De Chanel me gusta mucho su estilo. Pero cada uno tiene su momento, su lugar y su edad para llevarlos.

Eres una mujer de estampados. Sí, me encantan. Sobre todo recurro mucho a ellos cuando me voy a encontrar con vosotros, la prensa.

He leído en diversas ocasiones que reivindica que no es cierta esa etiqueta frívola que los medios han propiciado sobre su familia. No somos frívolos en absoluto. Lo que pasa es que la prensa nos ve solo cuando vamos a eventos. Pero nos levantamos todas la mañanas para ir a trabajar, ahí no está la prensa.

Con lo agresiva que se ha vuelto la prensa del corazón mejor que te cojan a cubierto, ¿no? Sin duda, pero yo no tengo queja, a mí siempre me ha tratado fenomenal ¡Hola! Yo no tengo problemas con nadie. Salir en la prensa nunca me ha producido sinsabores.

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www.joyeriasuarez.com

Laurent Gibiot, creador de HOPER Studio: “Tanta oferta de productos en serie hace complicado encontrar algo realmente especial”

Viernes, 18 Noviembre 2011

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Creo que es a Giorgio Armani a quien se le atribuye la frase que dice “Una joya impactante puede hacer que una prenda simple luzca elegante”. Humo no creo que le saliera al decirlo. Todos sabemos que el mejor aliado de un fondo de armario básico es el complemento rompedor que marque la diferencia. Justo eso es lo que ofrece Laurent Gibiot, un parisino afincado en Madrid que ha creado una nueva línea de accesorios de lo más fascinante. Su colección de otoño/invierno está formada por brazaletes artesanales en piel de la mejor calidad que produce en ediciones limitadas. HOPER, que es como se llama la firma creada este mismo año, es toda una revelación para buscadores de piezas fetiche. Estoy seguro que estos brazaletes diseñados basándose en la ancestral técnica del origami os fascinarán.

¿De dónde nace tu interés por la moda? En verdad empecé estudiando arte contemporáneo en París, dedicando la mayoría de mi tiempo a trabajos más gráficos e instalaciones. Sin embargo, la moda siempre me interesó y aunque el arte había despertado mi gusto por los materiales y los objetos en general, quería relacionar esos dos mundos en un producto palpable y concreto. Por eso, con las ideas más claras, decidí seguir mi camino en el diseño de moda. Era algo que ya había intuido estando en la escuela de arte y lo confirmé más tarde. Aunque la ropa puede ser considerada por algunos como objetos, encontré en los accesorios la forma más excitante de expresarme y percibir la moda per sé.

¿Cómo nace la idea de HOPER? HOPER nace muy pronto y muy tarde a la vez. Cuando me gradué ya estaba decidido a producir una colección de complementos, pero necesité bastante tiempo para pensar en lo que quería transmitir. Luego de ver, leer y tocarlo todo fue cuando el proyecto se concretó: los origami en papel que había desarrollado en aquel momento mutarían en piel.

¿Qué es lo que atrae del origami como fuente creativa? El mayor atractivo radica en la versatilidad de la técnica, además de ser tradicional. Busco el minimalismo, la sencillez de las cosas pero que esconden extrema dificultad. Siempre me ha gustado jugar con papeles e imaginar formas geométricas en el aire, elementos constantes en mis trabajos. Desarrollar origami en piel terminó siendo el principio y el resultado de todo.

¿Cómo está funcionando la idea de hacer accesorios artesanales, a mano y exclusivos? Poder introducir elementos exclusivos y de calidad hechos a mano es algo casi inusual, y hoy en día muy importante. Vivimos atacados por tanta oferta de productos en serie que encontrar algo más especial es complicado. En mi opinión un complemento, una joya, es algo muy personal… más que la ropa, y aunque trabajo por temporadas intento crear piezas atemporales. 

¿Hacia dónde te gustaría que evolucionara tu firma con el tiempo? No lo sé, la verdad. Lo que puedo decir es que aunque ahora estoy trabajando en la colección para mujer, nuevas ideas se están gestando. Es por esto que considero a HOPER como un estudio, una mezcla de proyectos respondiendo a una misma y única estética.

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www.hoperstudio.com

Retrato de Alberto Saguar

Joyas de famosos… la saga continúa

Lunes, 6 Diciembre 2010

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Esa gran mujer que es Angelina Jolie no se conforma con ser actriz, directora, madre y embajadora de ACNUR (que digo yo que con tanto paro podría dejar algo para las demás… aunque fuera su marido). Ahora quiere además ser diseñadora de joyas. Sí, como lo habéis oído, ya es un hecho. Angelina va a lanzar una línea de joyas. Pero, bueno, ya sabeis que detrás de estos proyectos siempre hay alguien que pone el 100% de la experiencia y el 99% del trabajo. En este caso es Robert Procop, antiguo CEO de Asprey y actual joyero de cabecera de la actriz-directora-madre-embajadora-diseñadora.

Es realmente irónico que ahora todas las estrellas de la música o el cine estén capacitadas para diseñar joyas. Por poner un caso: Pete Doherty. Aquel tipo de aspecto realmente desagradable que influyó en la estética de la moda tan nocivamente a través del trabajo de Hedi Slimane, ese chico más conocido por sus desfases que por su música, pero aún más conocido por su relación con la modelo-diseñadora-madre-icono del estilo Kate Moss… aquel tipo, digo, ¡¡¡también tiene su línea de joyería!!! Este experimento nos llega de la mano de la genial joyera londinense Hannah Martin, inspirada por los dibujos de Doherty, y ha tomado el nombre de Albion Trinketry.

Lo que me asombra es lo alejados que están en realidad los personajes con el mundo que han elegido para “diseñar”. Por un lado Jolie no es que sea una gran coleccionista de joyas como Elizabeth Taylor, es más, estoy convencido que todo lo que le vemos lucir en las galas del cine son piezas prestadas. Y por otro Doherty hizo un comentario en la presentación que me parece sumamente divertido: dijo de sus propias joyas “Es una pena que no me las pueda permitir para mí mismo, cuestan una fortuna”.

Bueno, aquí en España no es algo que nos coja muy de sorpresa, porque famosa sin oficio reconocido que tenemos, famosa que nos sale con una colección de joyas para llamarse ‘diseñadora’. Se me viene a la cabeza Marina Danko, por ejemplo, pero es que la barranquillera estudió arte en Francia y la carrera de diseñadora de moda en Estados Unidos Estoy seguro que de no haber sido mujer de torero hubiera alcanzado cotas profesionales diferentes a las que ostenta hoy, pero cuidar de un torero y diseñar joyas es algo complicado de compaginar, sobre todo porque todo el mundo tiende a conceptualizarte como alguien a la que simplemente le gusta juguetear con las piedras semipreciosas. Otra que fue mirada con sospecha fue Eugenia Martínez de Irujo que no se conformaba con ser imagen de Tous, sino que lanzó su propia línea con los joyeros catalanes. Todos pensamos que era un caprichito, ¿pero cuántas van ya? Y es que de doña Cayetana no sólo se heredan título, sino el temperamento creativo.

Karen Bizer, diseñadora de joyas: “me interesan los detalles invisibles que sólo pueden disfrutar los dueños de las joyas”

Mircoles, 28 Julio 2010

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Soy muy fan de la alta joyería norteamericana, porque mantiene un fino equilibrio entre la comercialidad, el lujo y el arte… y porque no ha sucumbido a la destructora influencia del minimalismo artístico de muchos diseñadores de joyas europeos (y en especial españoles). Un buen ejemplo de lo que quiero exponer es Karen Bizer, que me fue descubierta por una colega editora que ha viajado recientemente a Nueva York y traía en su móvil algunas fotos de su piezas (los casi 5.000 dólares del anillo que me mostraba lo hacían inaccesible a su plan de shopping neoyorkino). Karen Bizer viene del mundo editorial, en los 80s trabajó en WWD y la revista W, y si nos atenemos ala experiencia, la gente que ha pasado por el mundo editorial suelen ser magníficos diseñadores (véase Vera Wang). Así que no podía menos que ponerme en contacto con ella y profundizar sobre su universo creativo.¿Cómo nace en ti el interés por la joyería? Mi interés por la joyería viene como una consecuencia natural de mi interés de siempre por la moda y mi amor al arte y su historia.

¿Tu paso por el mundo editorial (de moda) te es útil en tu nueva faceta? Mi experiencia en la moda ha sido muy útil diseñando joyas porque me ha proporcionado bastantes conocimientos sobre diseño de joyas e historia de la joyería. También me ha sido útil para poder editar mi propia colección y trabajar todas esas ideas que es necesario sopesar en el proceso que te lleva a tomar las decisiones finales sobre qué incluir y qué no en la colección.

¿Con qué piedras o gemas trabajas más a gusto? Mis piedras favoritas incluyen los ópalos, el chrysoprase, los granates mandarin y demantoid, la turmalina de Paraiba y, por supuesto, los diamantes.

¿Y tus influencias más directas? Me interesa el oro tradicional de alto quilataje y las técnicas de orfebrería, así como las joyas antiguas del siglo XX, en particular el periodo Art Decó.

¿Cómo es el proceso de diseño de una joya? ¿Empiezas a partir de una piedra determinada o tienes la idea del diseño en la cabeza y buscas la piedra que se ajuste a ella? Suelo comenzar por los materiales, una piedra de color, por ejemplo, que sirve de inspiración para el siguiente paso del proceso de diseño, el borrador que termina convirtiéndose en el boceto de trabajo que marca la producción.

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¿Qué te inspira a la hora de diseñar? A mí me inspira el buen diseño, ya sea el trabajo de forja de una reja de hierro de Central Park o las sensuales y suaves curvas de un coche antiguo.

¿De qué pieza o piezas te siente especialmente satisfecha? De lo que más estoy orgullosa es del diseño y la complejidad de mis anillos. Cada detalle ha sido, creo, considerado con acierto, desde la parte interna del anillo grabada con un signo de la buena suerte, a las paredes que son talladas a mano y a veces llevan un micro-paveé de diamantes. Estoy especialmente orgullosa de esos  aspectos que dan placer sólo a sus portadores, cosas que nadie más nota o repara en ello.

Signos de la buena suerte ocultos en los anillos… ¿es importante para ti la parte ‘espiritual’ de las joyas? Sí, me gustan los signos de la buena suerte. ¿Quién puede resistirse a la buena suerte?

Cuando realizas piezas a medida por encargo, ¿los clientes tienen claro lo que quieres o te dejan libertad creativa? No, ellos no suelen venir con una idea clara. Es un proceso que comprende mucha comunicación entre el cliente y tú y una pizca de psicología.

www.karenbizerfinejewelry.com

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Joyas con sentido

Domingo, 20 Diciembre 2009

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En estas fiestas, cuando toca regalar, la frase que uno más se repite cuando está eligiendo un regalo que no termina de convencerle es “bueno, la intención es lo que cuenta”. Eso pasa porque los regalos, por mucho que queramos pensar lo contrario, han terminado por estar exentos de significación. ¿Qué puede significar para ti un jersey más en el armario? Más bien poco. Y con las joyas pasa tres cuarto de lo mismo. Porque seamos sinceros, el 99% de las joyas que compramos no son especialmente brillantes (creativamente hablando). Las que al final se convierten en las favoritas de nuestro joyero, las que usamos más, las que esperamos que pasen de generación en generación, no tienen porque ser tampoco las más caras, las de más diamantes… sino las que han llegado a ti cargadas de significación.

De eso me di cuenta mientras entrevistaba recientemente a Mónica Vinader, diseñadora de joyas española afincada en Inglaterra que ha sido premiada como mejor marca de joyas de 2009 en los UK Jewellery Awards. Mientras me enseñaba las pulseras Fiji (abajo), una nueva revisión del tema ‘brazalete de la amistad’ pero en lujoso, me dijo: “la gente busca ahora joyas con valor añadido, con valores, joyas con significación”. Se trata de dar un toque de nobleza y distinción a esas pulseritas que llevan impregnadas todo el cariño de quien te las regalas, quizás por la nimieza de su valor material. Con las pulseras de Vinader no tienes ya porque avergonzarte cuando tiendes la mano para saludar y el puño de la camisa revela una muñeca mal-adornada con pulseritas de hippies.

Esta máxima o tendencia (la de las joyas con significación afectivo) la recordé cuando recibí la nota de prensa de la colección de Bliss by Damiani “FILROUGE” (arriba), que se está preparando para dar el golpe en San Valentín por ser una colección con Mensaje. “Todo empieza con un hilo, Fil Rouge, que toma forma y se convierte en pensamiento, en un valor. El pensamiento tiene un valor profundo que a través de la moneda expresa su leitmotiv. Fil Rouge expresa la unión, el contacto y el profundo entendimiento. El color rojo representa la fortaleza de esta unión y a su vez la sensualidad. Fil Rouge es un concepto que expresa uniones, sentimiento, afecto entre gente que está lejos la una de la otra. La frase grabada sobre la moneda representa esta unión: Il pensiero è un filo che unisce (el pensamiento es el hilo que nos une)”.

Pero si pienso en mensajes y en joyas, y uno esos dos pensamientos, es normal que mi deformación profesional me lleve inexorablemente a Divinas Palabras, que llevan muchos años impregnando de mensajes todo aquello que producen. Sus joyas las crean en cooperación con Karatnia , una productora de joyas desarrollada por el Grupo Cunill, y se caracterizan por llevar mensajes gravados que describen el espíritu de la pieza y lo que representa. Sus anillos me gustan especialmente, y abajo reproduzco su anillo que reza ‘La suerte es de los valientes’, aunque me parece más significativos a efectos de sentimientos los anillos de compromiso en acero, o acero y oro, que tienen grabados ENGAGEMENT e INDEPENDENCE, los dos pilares básicos sobre los que asentar cualquier relación sana y funcional.

Joyas regaladas con sentimiento y que materializan sentimientos de forma evidente… joyas que no terminarán en el monte de piedad con esto de la crisis.

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Las pelis, las joyas y Bizancio

Jueves, 3 Diciembre 2009

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Si por algo me gustan las películas de época es por el trabajo de los diseñadores de vestuario. Estoy seguro que todo el mundo, alguna vez en la vida, ha ido a ver una película simplemente por el vestuario.  Todos diréis que no, pero pensad en María Antonieta o Memorias de una geisha… ¿No es menos cierto (como dirían los abogados, no comprendo por qué hablan tan raro) que las promos de las pelis hacían hincapié en el vestuario? ¿Y no es menos cierto asimismo (de nuevo tono de litigante) que cuando fuiste a ver esa peli ibas predispuesto a una sobredosis de belleza visual? ¡Voilá! De ahí deduzco, señoría, que el acusado fue a ver estas películas influenciado por sus vestuarios. Pido que le sea denegada la libertad bajo fianza.

¡Cómo desvarío! Lo que quería decir es que me parece que no nos molestemos en aprendernos los nombres de los directores de vestuario de las películas que nos gustan. Ahí van algunos que seguro has escuchado alguna vez pero que no has retenido: Milena Canonero (María Antonieta, Memorias de África… ), Colleen Atwood (Chicago, Memorias de una geisha, Nine…), Janty Yates (Gladiator, El reino de los cielos…) o James Acheson (El último emperador, Las amistades peligrosas, Restauración…), entre muchos otros. La labor de estos creativos los lleva a establecer colaboraciones con prestigiosos joyeros que recrean el estilo de la época en joyas exclusivas para las películas.

Pero imaginad que se quisiera hacer una película ambientada en el Imperio Bizantino. Esta temporada es tendencia en joyería, así que el trabajo estaría medio hecho ya, sólo habría que elegir entre las colecciones que están en el mercado. El estilo de las joyas bizantinas y las artes decorativas de esta civilización han llamado la atención de muchos creadores de joyas esta temporada. Sylvie Corbelin, por ejemplo, reinterpreta la clásica cruz bizantina en oro incrustándola de gemas, mientras que Solange Azagury Partridge prefiere centrarse en la larga tradición de los esmaltados de Bizancio. Ya en los famosos mosaicos de Ravena se da testimonio de la espléndida la orfebrería bizantina, donde las placas de oro se decoran con esmaltes cloisonné, que se obtenían mediante el vertido de vidrio fundido en alvéolos delimitados por hilos de metal. Estos esmaltes son hoy rarísimos y difíciles de reproducir por la viveza de color. Para ver esmaltados originales lo mejor es darse un paseo por Venecia, concretamente por San Marcos donde está la famosa Pala d’Oro que forma el altar mayor. Boucheron, Suarez, Durán, Piaget, Bvlgari… la lista de amantes de lo bizantinono termina. Me voy a detener un instante en ArqueoJoya, una firma creada por Iris y Estrella Cervera que combinan los elementos arqueológicos con la joyería, y en la que podemos encontrar cruces bizantinas de bronce del siglo VII d.C.  engarzada en oro con brillantes. Piezas con un doble valor, el de joya y el de pieza histórica.

Así que esta es la temporada propicia para jugar a ser la emperatriz Irene ‘La Ateniense’, famosa por su belleza (aunque de origen pobre), que curiosamente prefirió que la llamaran basileus (”emperador”), en lugar de la forma femenina que le correspondía. Fue regente de su hijo Constantino VI y también asumió el poder en solitario. Muy buena madre, lo que se dice buena madres, como que no fue. Primero decretó que ella tendría siempre prioridad en el gobierno frente a su hijo Constantino. Cuando este se convirtió en oposición y urdió una conspiración, esta la aplastó y castigó a los culpables, encarcelando a su propio hijo. Después el recuperó el poder pero una serie de fracasos militares hicieron que le devolviera el poder a su madre. Años después Irene tramó una conspiración contra su hijo siendo finalmente apresado y cegado por orden de su madre. Las heridas le causaron la muerte.  Así se convirtió en la primera emperatriz en la historia del Imperio Bizantino por derecho propio. Eso sí, no creo que la felicitaran mucho en el Día de la Madre. Digno de una película de Amenabar.

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