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Adiós a Deborah Turbeville, la fotógrafa de la mujer ausente

Lunes, 28 Octubre 2013

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No fue una fotógrafa, fue una poetisa de la imagen. Sus imágenes llenas de lirismo y decadencia han sido una inagotable fuente de inspiración para otros fotógrafos, estilistas y diseñadores que han tomado su universo estético como propio. El modo en que en los 70s hizo posar a las modelos cambió para siempre los códigos y planteó nuevos modos aún vigentes. Y aún así era una de los fotógrafos de menos proyección popular de su generación. Hablo de Deborah Turbeville, y ha muerto este jueves 24 dejándonos una carrera magistral para recordarla por siempre.

Deborah Turbeville nació en Massachusetts, se crió en Nueva Inglaterra, y contando con veinte años se trasladó a Nueva York donde trabajo para la diseñadora Claire McCardell como modelo. En aquella época estaba sumergida en una profunda búsqueda de identidad ya que su primer interés, el diseñar, dejó paso a una azarosa carrera en el mundo de las revistas como editora de moda. Pero no se quedó ahí, necesitaba dar forma a su imaginación y su propia visión, y eso no lo iba a conseguir a través de las lentes de Avedon, Diana Arbus, Bob Richardson o de ningún otro fotógrafo con el colaborara. Algo la impelió un día a entrar en una tienda y comprar una cámara fotográfica que el dependiente cargó porque no sabía cómo manejarla. Ese fue su gran acierto, el acercamiento instintivo y errático a la fotografía. Años más tardes confesaría que muchas de las imágenes que le han dado popularidad nacieron como “errores” pero que aprendió a amar la imperfección y a integrarla en su trabajo como una seña de identidad.

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Sus últimos años los pasó entre Nueva York y México, con largas temporadas en San Petersburgo, la ciudad que fue durante toda su vida su gran inspiración. Era una fotógrafa de moda poco al uso. “No considero estas fotografías imágenes de moda” confesó en 2006 a The Independent, remarcando ese sentimiento que la acompañó toda su vida de no ser una fotógrafa de moda… Y sin embargo se pasó toda una vida fotografiando la moda. Uno de sus últimos trabajos publicados es una sesión fotográfica que tenía como protagonista  a Adriana Abascal para Vogue Italia, cabecera para la que ha trabajado mucho en los últimos tiempos, ya que no hay otra edición de Vogue que aprecie más el toque artístico y personal del autor de las imágenes por encima de la corrección comercial.

En los 60s fue una de las influyentes editoras de moda de Harper’s Bazaar. Su visión sobrepasó a la directora que la despidió con la frase lapidaria “demasiado para esta revista”. Estaba claro que la directora Nancy White no comulgaba con los gustos de Diana Vreeland, editora de moda que introdujo a Turbeville en la publicación tras su paso por Ladies’ Home Journal como asistente editorial. Ya por entonces estaba interesada en hacer fotografías y fue Richard Avendon su primer instructor. Después pasaría por Diplomat y Mademoiselle. Y en ese punto realizó el cambio de editora de moda a fotógrafa.

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Su estilo resultó muy rupturista para la época. El uso de películas de larga exposición, con mucho grano, se convirtió en un sello de la casa que conservaría toda su vida. Las imperfecciones se hicieron parte de su técnica y Franca Sozzani escribiría en el prólogo de su último libro Past Imperfectcada detalle es perfecto y también erróneo al mismo tiempo”.

Su trabajo se cargó de connotaciones psicológicas: cierta alienación en la actitud de las modelos, provocación en las poses sin intención evidente, un hastío vital insinuado, ambientes decadentes y polvorientos… En 1975 apareció su famosa foto de cinco modelos en una casa de baños públicos en Vogue. Con ello rompió moldes, agitó sensibilidades y separó al mundo entre los que la amaron incondicionalmente y los que la repudiaron. A pesar del escándalo Vogue apostó por ella y continuó comisionándole trabajos. Para bien o para mal Deborah ya había puesto un punto de inflexión en el mundo de la imaginería de moda. Se ha dicho que Turbeville era la anti-Helmut Newton, quizás porque el erotismo de sus imágenes emana desde el subconsciente, desde la no-intención, o quizás esa falta de intención es lo que haga de su trabajo tan erótico.

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Me siento increíblemente triste sabiendo que no volveré a ver a Deborah nunca más, trabajar a su lado, y tenerla como íntima amiga a la que confiarle mis cosas. Le agradezco que me tomara bajo su ala todos estos años y que nunca dejara de tener tanta confianza en mi trabajo” dice Anka Jureňa, al artista que fuera asistente de Deborah desde mayo de 2011 hasta principios de este año. “Pondré todo mi empeño en mantener su memoria viva en este tiempo en el que el verdadero arte de la fotografía se muere lentamente. En un tiempo de caras sumamente retocadas con ‘botox digital’, yo seguiré explorando viejos y oscuros edificios abandonados tal como ella hubiera querido que hiciera”.

Una maestra en todos los sentidos. Descanse en paz.

Delphine Arnault: La nueva hada madrina de la moda

Jueves, 24 Octubre 2013

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Todo emporio necesita sangre fresca para encarar el futuro. Y todo joven diseñador necesita mecenas que le ayude a crecer. ¿Mecenas? No, no me gusta esa palabra porque suena a filantropía. Los empresarios que apoyan a firmas emergentes no hacen filantropía sino que ‘invierten’. ¿Conocéis esa palabra? Aquí en España el concepto de ‘invertir’ en jóvenes empresas de moda es casi una entelequia.

Un ejemplo a emular es la del emporio del lujo de Louis Vuitton, que de manos de la hija de Bernard Arnault, Delphine Arnault, está construyendo una cartera de nuevas firmas que tratan de diseñar el futuro del mercado del lujo. En un momento de estancamiento en la comercialización de la moda de lujo aparecieron los mercados emergentes (Asia, Oriente Medio, Latinoamérica…) para presentar la nueva vía de crecimiento de esta oferta. Ahora que esos mercados han decelerado su capacidad de aportar expansión a estas firmas (sin estar agotadas las posibilidades, ni mucho menos) una nueva estrategia se está fraguando entre los dos grandes emporios, a saber, LVMH y Kering SA (antes conocido como PPR): el apoyo a nuevas firmas de moda o, como tanto gusta de llamar ahora, startups.

El mes pasado Delphine Arnault ha incorporado al conglomerado dos nuevas firmas, la del zapatero Nicholas Kirkwood y la del diseñador J.W. Anderson, además de saberse que Marco de Vincenzo, que actualmente trabaja en Fendi, una de las casas del grupo, está en negociaciones para que su propia firma se incorpore a la cartera de nuevas firmas de LVMH. De hecho de alguna manera ya está siendo apoyado por el gran grupo, no sólo por darle trabajo en una de sus grandes enseñas, sino porque a punto como estaba Marco de Vincenzo de cerrar la firma que lleva su nombre LVMH empezó a principios de este año a proveerlo de materiales o a organizar su show, lo que supuso un balón de oxígeno esencial y una influencia decisiva sobre el interés de los compradores, como el diseñador ha confesado.

Delphine se ha convertido en la cazatalentos de LVMH. Ha tenido un papel fundamental en el reemplazo de Marc Jacobs al frente de Louis Vuitton. Nadie que la conociera se ha sorprendido del fichaje de Nicolas Ghesquière, ya que Delphine ha sido siempre una incondicional del exdiseñador de Balenciaga. Se dice que su padre le encargó la búsqueda de nuevas firmas tras que su intervención fuera decisiva para decantarse por Raf Simons al frente de Dior y el acierto de la decisión. La primera de esa nueva generación fue la parisina Maxime Simoens, un nuevo talento con mucho que decir en la hermética Alta Costura francesa.

Pero no sólo LVMH está desarrollando esta nueva línea de trabajo. El apoyo de PPR a firmas emergentes en su momento como Alexander McQueen o Stella McCartney fue decisivo en su día para el despegue comercia internacional de estas, y nadie discute hoy día que son referentes dentro del mercado. Si nos posicionamos en el presente inmediato vemos que Kering ha incluido dos firmas emergentes bajo su paraguas recientemente: Christopher Kane y Joseph Altuzarra.

¿Imagináis que en España existieran conglomerados de moda, grandes empresas, sociedades de capital riesgo… o cualquier otra fórmula que ayudara a que el talento tuviera proyección empresarial? Pocas experiencias hemos vivido en esa línea, y casi todas fracasadas. Viendo el mercado global no me queda más que admitir que en España la moda sigue siendo artesanía frente a la dimensión industrial que se maneja fuera de nuestras fronteras. Algo debería cambiar.

Madame Alice, la mujer que vistió al mundo de 1912 a 1923

Lunes, 21 Octubre 2013

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Esta es la historia de una mítica boutique que surtió en su día a las más elegantes del Occidente, de Nueva York a Madrid. Esta es la historia de una mujer que vistió a reinas y emperatrices, duquesas y princesas… No era diseñadora, sino vendedora. La boutique Chéruit, en la place Vendôme. Ella Madame Alice, Alice Alleaume, primera vendedora de chez Chéruit de 1912 a 1923. Una mujer con estilo singular, mujer de un banquero, pilar social y del buen vivir de su momento.

Esta es la historia que nos descubre Roman d’une garde robe, la exposición que ha abierto sus puertas en el museo Carnavalet de París y que podrá visitarse hasta el 16 de marzo. Un apasionante recorrido a través del armario familiar de Alice que incluye piezas perteneciente a de su madre Adèle y su hermana mayor Hortense Dumas-Baudron, todas del primer tercio del siglo XX. Pero aparte de las 400 piezas del guardarropa personal de Alice Alleaume, vestidos, accesorios, muestras textiles…, lo más significativos son las pequeñas libretas que Madame Alice colmó con su escritura un poco angulosa y típica de principios del siglo XX, donde consignó cada encargo, cada modificación pedida a los vestidos, cada reseña personal que se le ocurría sobre las clientas.

Gracias a ello sabemos por ejemplo que Su Majesta la Reina Victoria de España tenía 96 cm. de contorno de pecho, 73 cm. de talle y medía 1,62 m. del hombro al entarimado. Sabemos que encargó dos vestidos en 1917 y las modificaciones que se les realizó para adecuarlos a los gustos de la soberana, como acentuar el escote de uno de ellos.

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En 1910 Le Figaro le dedicó un reportaje en que alababa la labor de esta árbitro del estilo recalcando el rotativo que “sabe mejor que ella [la clienta] lo que conviene a su línea, a su silueta”. En sus 11 años al frente de Chéruit atendió a 622 clientes, de la Señora Astor a la Reina de Rumanía. Entregas por todo el mundo: Berlín, Madrid, Nueva York… Encontramos notas a veces descarnadamente descriptivas (”no exagerar el escote en la espalda, esta dama tiene los omóplatos un poco en saliente“) o altamente personales sobre el humor o el carácter infecto de ciertas clientas.

Las piezas exhibidas son de valor incalculable. Modelos de Worth y de Lanvin, grandes creadores del momento, sombreros de Alphonsine, zapatos de Hellstern. Precisamente en Worth, en Londres, trabajaba su hermana Hortense, y precisamente Londres se va en 1906 a estudiar inglés, lo que refuerza su formación para tratar con esa clientela rica internacional que busca vestirse del chic parisino del momento.

Reitero, la propia Madame Alice es una mujer de gusto singular, como demuestra que su marido Emile, con el que se casó en 1911, le escribiera la siguienta nota expuesta “Para Alice, aniversario 20 años de matrimonio, fiesta, etc. Para comprarse ella misma algo, ya que no sé que encontrar según su gusto“. A través de la exposición sabemos que le gustaba los vestidos de verano a rayas, las materias primas primorosas, los colores turquesa y rosa, que coleccionaba sombreros imaginativos, las estolas de armiño… y la vanguardia, como déjà en evidencia el maravilloso vestido Valkiria de Lanvin (abajo a la izquierda).

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Recomiendo a los estudiantes de diseño que hagan el esfuerzo y visiten esta exposición, que se fijen en los detalles de esos vestidos, las mangas… Vestidos de gran actualidad que siguen teniendo un hálito de vanguardia.

CCILU reinventa el calzado inyectado desde una visión fashion y vanguardista.

Lunes, 22 Abril 2013

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Os he hecho partícipes de mi obsesión con el calzado cómodo, para mí una prioridad irrenunciable. Pero cuando comodidad se aúna con diseño e innovación, ya es el no va más. Eso es lo que he encontrado en CCILU, una firma que ha reinventado el calzado inyectado, convirtiéndolo en algo atractivo, divertido, global y en tendencia, y que llega a España con el aval de un éxito arrollador en un mercado tan fashionista como es el japonés. Hablamos de la firma con Francisco Martínez, General Manager de CCILU en España.

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Empezamos analizando el éxito del modelo Amazon en el mercado japonés, que ha sido épico, vendiendo más de un millón de pares en una sola temporada. “No nos ha sorprendido tanto la aceptación del modelo como el boca a boca que ha permitido alcanzar un millón de pares en un tiempo record, en solo un año” me cuenta Francisco Martínez. Un éxito que puede suponer una nota de presión extra al tener ahora la responsabilidad de estar a la altura de tan impresionante debut con las nuevas colecciones en los nuevos mercados. Pero desde la firma se lo toman con una filosofía zen y no les crea estrés “todo lo contrario, nos crea mucha ilusión poder ser partícipes de ese éxito y transmitir buenas noticias y nuevas oportunidades de negocio a nuestros clientes”. Y es que tras el éxito en Japón decidieron realizar una expansión mundial muy ambiciosa, introduciéndose la firmar en 140 países simultáneamente, toda una operación de gran envergadura no exenta de dificultades pero de riesgos muy medidos. “Era el objetivo principal de la compañía y está perfectamente capacitada para ello. Podríamos resaltar como la parte más complicada la de conseguir una colección ‘global’ capaz de satisfacer a múltiples mercados”.

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Y es que la nueva colección de CCILU amplía el abanico de estilos de la casa incorporando desde modelos cercanos a las útiles sneakers a otros más formales herederos a los clásicos mocasines. Todo ello sin dejar de lado el matiz tecnológico e innovador del producto que los ha posicionado en el mercado. Lo más revolucionario de su propuesta es “el material, por encima de todo, seguido del diseño. Este material ofrece propiedades impresionantes con respecto al confort, peso, amortiguación, tracción, durabilidad, posibilidades de diseño,  etc. Es revolucionario, innovador y técnicamente superior a cualquier compuesto de EVA desarrollado hasta la fecha”. Ese material es el “CciluCell”, bajo en carbono y súper-ligero, de estructura de micro colmena y cuya doble densidad hace de éste un calzado resistente, que también optimiza su adaptación al pie y la absorción de impactos. Por si fuera poco los pies gozan de los beneficios de la acción fungicida, antiséptica y antimicrobiana de este material.

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La estrategia de diseño de la casa es la diversificación para captar “el mercado casual en toda su extensión: ocio, aprésport, moda casual, moda Street, moda noche. Tenemos tres líneas de producto dentro de la colección, la Easy, más enfocada a sandalias y flip-flops, la Active con un toque más deportivo y casual y la Style, con mucho, mucho diseño”. La empresa ha fichado un equipo de diseño de gran bagaje profesional en empresas de referencia dentro del sector como Camper, Reebok, Polo Ralph Lauren, Diesel, Adidas, Puma o Timberland. Las claves para posicionarse con éxito en un mercado tan saturado con el del calzado es para Francisco Martínez “presentar modelos que pueda captar la atención de consumidores y clientes, con argumentos basados en el diseño, confort, polivalencia y autenticidad con un precio coherente. Por ejemplo, nuestro modelo AMAZON, estrella indiscutible de la colección, tiene un precio para adultos de 49,90 euros”.

www.ccilu.com T. 966 36 40 07

La Moda Nupcial no tiene hueco en Madrid

Jueves, 21 Marzo 2013

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Hoy ha saltAnte la actual falta de cohesión del sector de moda nupcial, Comunión y Ceremonia y para aquellas empresas que por fecha de venta y entrega estén interesadas en participaado la noticia. La feria que conocíamos como Madrid Novias y que ahora se denominaba “Etiqueta Negra, Salón de Moda Nupcial, Gala y Ceremonia” ha anulado su edición programada para los días del 10 al 12 de mayo, dejando un poco en suspense a los contratante de stands que están redirigiendo sus esfuerzos a otras alternativas. Oficialmente, el departamento de prensa de IFEMA no admite la anulación de la feria, sino que esta ha sido retrasada hasta septiembre para ser fusionada con Momad SIMM-MODACALZADO+IBERPIEL.

El problema viene dado porque históricamente el mercado de la moda nupcial y de comunión se ha movido en mayo/abril, y si no veamos las fechas de algunos eventos del sector: Barcelona Bridal Week del 30 al 5 de mayo, Paris Bridal Fair del 27 al 29 de abril, New York International Bridal Weel del 20 al 22 de Abril… Septiembre, definitivamente está fuera de programa. Cuando hablé con el departamento de IFEMA lo intentaron justificar desde un punto de vista positivo, como si incluir las novias en Momad fuera a crear sinergias, pero cuando les planteé el hecho de que se salían de calendario nupcial me remitieron a la nota de prensa oficial.

El comunicado que ha lanzado IFEMA comienza “Ante la actual falta de cohesión del sector de moda nupcial, Comunión y Ceremonia y para aquellas empresas que por fecha de venta y entrega estén interesadas en participar”. Es cierto. En España siempre ha habido una guerra encarnizada por hacerse con el mercado nupcial y de comuniones: Madrid contra Barcelona por las novias, Madrid contra Valencia por las creaciones de Comunión… Madrid siempre partiendo con desventaja histórica.

Etiqueta Negra estaba programada para celebrarse del 10 al 12 de mayo y según Francesco Malatesta, director de salones de moda de IFEMA, explica en el mencionado comunicado “no es momento de dividir, sino de concentrar esfuerzos y recursos para ofrecer al profesional una oferta de moda sólida, completa y atractiva. Por ello, hasta que el sector de moda nupcial, ceremonia y Comunión no vuelva a cohesionarse y defina unos objetivos comunes, que hagan posible la realización de un salón propio y de su Pasarela Cibeles Madrid Novias, creemos que la integración de la oferta de Etiqueta Negra en la nueva plataforma de moda de septiembre es la mejor opción”.

Déjenme que les haga mi modesto análisis (o no tan modesto, después de tantos años siguiendo de cerca el sector):

IFEMA ha tirado la toalla con respecto al sector de las novias y las comuniones. Por un lado se ha encontrado que una semana antes se celebraba la Barcelona Bridal Week, con más ascendencia sobre el mercado nacional e internacional y que cuenta con la presencia de las dos grandes firmas nupciales de este país. Madrid contaba hasta el momento con la gran baza de la presencia de los creadores madrileños que se aventuraban a desfilar, creadores con tirón mediático, pero estos tienen el agua al cuello en el terreno financiero y presentar colección de novias los ahogaría mucho más tal y como están las cosas. En el terreno de las comuniones resulta que FIMI, la feria de moda infantil valenciana, ha organizado en Madrid una feria alternativa en las mismas fechas que estaba programada Etiqueta Negra a unos precios mucho más bajos para los expositores. El evento se llama Día Mágico by FIMI y trata de ser un nuevo marco de negocio para el sector de la ceremonia y comunión.

Así que IFEMA ha visto como su feria nupcial y de ceremonia no ha cubierto expectativas. Participantes en ferias anteriores me dice que tanto las visitas como los expositores habían disminuido drásticamente. No conozco las cifras oficiales, pero qué mejor termómetro de la actividad del evento que las firmas participantes. El dinero que devolverán a los que tenían contratado stand en esta edición dudo mucho que vuelva a la caja de IFEMA, pues todos están buscando alternativas a marchas forzadas para posicionarse dentro de otros eventos y no quedarse fuera del mercado este año.

Malatesta parece que prefiere cercenar Etiqueta Negra ante la posibilidad de que sea un evento deficitario, porque nadie se cree que sea un reposicionamiento estratégico. De hecho me cuenta un fabricante de trajes de Comunión que el sector pidió a IFEMA retrasar 15 días la feria pero desde la organización se negaron en redondo aduciendo que a las firmas nupciales no les venía bien, y está claro que Etiqueta Negra era un evento eminentemente nupcial. Si en su momento 15 días de atraso se veía como una catástrofe, ¿cómo se calificaría un aplazamiento de cuatro meses?

Mi felicitación a Francesco Malatesta por una solución valiente desde el punto de vista económico y de gestión, pero me temo que debe haber sido decisión bien amarga porque reconoce la incapacidad de haber mantenido este proyecto por el que en años pasados se apostó tanto. Madrid parece que nunca llegará a ser la capital de ciertos sectores de la moda nacional.

Andrea Mugnaini, director de relaciones con los clientes de Pitti Uomo: “España históricamente es uno de los países más importantes para Pitti”

Martes, 22 Enero 2013

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¿Por qué tengo la sensación de que todo el mundo se empeña en ver brotes verdes? Ya hablábamos en el post anterior de la importancia de la dimensión internacional de las ventas como motor del desarrollo de las marcas españolas. Así que quise conocer la visión de cómo Pitti Uomo se está viendo afectada por la actual coyuntura bajo la perspectiva de Andrea Mugnaini, director de relaciones con los clientes de la feria.

¿Qué novedades y platos fuertes fueron los de esta edición? Esta edición ha sido planteada como un reflejo de la modernidad y complejidad de la moda en el siglo XXI.   Por tanto, yo destacaría como platos fuertes la amplia representación de marcas internacionales que presentan sus colecciones en Florencia. Los invitados especiales de Pitti de esta edición han sido por un lado Maison Kitsuné para mujer, una marca muy chic fruto de la fusión un japonés y un francés, y Kenzo, que ha revivido de la mano del dúo americano de Opening Ceremony.   Ese es el espíritu que ha tenido esta edición.

¿Qué valoración haría de la participación histórica y actual de firmas españolas en la feria? España históricamente es uno de los países más importantes para Pitti, tanto a nivel de compradores que vienen a Pitti a ver las últimas tendencias, como marcas españolas que quieren abrirse a los mercados internacionales. Cada vez recibimos más solicitudes de marcas españolas que quieren usar Pitti como plataforma para dar a conocer sus colecciones a todo el mundo. Gigantes como Camper o Desigual están presentes, pero también empresas más pequeñas pero igualmente interesantes, como el diseñador vasco Etxebarria o los zapatos de Monge. Esperamos que esta tendencia a una participación fuerte española tanto a nivel expositores como compradores continúe.

¿El actual clima de crisis que se vive en Europa ha cambiado el perfil de los asistentes a la feria, o ha afectado de alguna manera al enfoque de esta? Como he comentado anteriormente, Pitti desde hace varias ediciones se ha convertido en una feria totalmente cosmopolita, que por supuesto tiene un acento italiano, pero que refleja la riqueza y variedad del mundo en el que vivimos.  En esta edición, por ejemplo, hemos notado que el número de compradores internacionales ha aumentado, mientras que el de italianos ha descendido ligeramente. Mercados que hasta ahora no eran particularmente relevantes han aumentado el número de visitantes de manera notable: México, Turquía o Brasil pueden ser ejemplos.

En cuanto a cifras, ¿se tiene  buenas expectativas para este año? ¿Será una campaña mejor o peor respecto a los años precedentes? En esta edición tuvimos 7800 compradores internacionales, y 12.650 compradores italianos. El número final de visitantes fue de 30.000. Consideramos que la edición ha sido un éxito y estamos contentos con los resultados.

¿Qué señas de identidad de la feria destacaría como la fuente de su singularidad dentro del sector? Pitti sin duda es la mejor feria de moda de Europa. Yo destacaría por un lado su multiculturalidad, por otro lado su filosofía de cómo entendemos la moda: como una forma de arte que se puede convertir en negocio. Pocas ferias en el mundo tienen este enfoque, entendiendo la moda no sólo como un bien económico, sino como un bien cultural.

La moda española se hace fuerte en Pitti Uomo

Martes, 15 Enero 2013

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Foto: C. Fanciullacci. Cortesía de Pitti Immagine Uomo 

En Florencia tuvo lugar la semana pasada una nueva edición de la feria de la moda masculina Pitti Immagine Uomo que es el intermediario más directo entre la creatividad de los firmas de moda masculina y la realidad efectiva de la calle. Los números lo dejan claro: 1062 firmas expositoras, de las que 392 son de fuera de Italia, que colonizan un colosal espacio de 59.000 metros cuadrados, donde se dan cita más de 21.000 compradores a la caza y captura de nuevas tendencias que ofrecer en sus expositores. No es extraño que las firmas españolas hagan el esfuerzo de estar presentes en esta cita.

Una de las firmas españolas presentes en Pitti Uomo fue la gallega FLORENTINO que desde 1970 viene siendo una de las propuestas más sólidas del menswear español. APitti ha llevado su colección otoño/invierno 2013/14, una propuesta de inspiración inglesa con una maravillosa mezcla de tejidos, texturas, estampados y colores, muy pensada para captar la atención de un público internacional, ya que la empresa se encuentra en pleno proceso de expansión de marca y posicionamiento global, comenzando su inserción en mercados emergentes como Brasil o Rusia. Su propósito es lograr que las exportaciones supongan al menos un 40% de sus ventas en un plazo de tres años. “FLORENTINO participa en Pitti Uomo desde enero de 2009, con lo que esta ha sido la novena edición consecutiva en la que la marca ha estado presente en esta feria, la más importante del sector en moda masculina”, explica Florentino Cacheda, Presidente de FLORENTINO. “La valoración de la experiencia es muy positiva. Esta feria aporta a la marca imagen, categoría y proyección a nivel internacional, ya que hay visitantes de los cinco continentes que pueden descubrir y seguir las colecciones y evolución de la firma de una forma directa. También, por supuesto, nos aporta contactos muy interesantes que en muchas ocasiones se convierten en clientes, es decir, en ventas, que al fin y al cabo es el objetivo”.

Debutante en esta edición de Pitti ha sido MONGE, firma de calzado artesanal mallorquina de reciente creación. “En realidad es nuestra primera feria” dice Pedro Monge, alma máter de este proyecto. “Comenzamos nuestra actividad hace menos de un año pero sentimos desde el principio que nuestro proyecto tenía que mirar hacia el mercado exterior. Confiamos en dar a conocer nuestra firma en mercados como Japón o Estados Unidos pero siempre desde la coherencia y la responsabilidad, seleccionando cuidadosamente los puntos de venta donde estarán presentes nuestros productos. Nuestro cliente es alguien que aprecia la calidad y el diseño de un buen producto. Busca algo especial sin someterse a la esclavitud de las tendencias, que perdure en el tiempo”.

Torras, por el contrario, es veterana en esta cita. Nacida en los años 50s, Torras ha hecho de la piel su razón de ser, consiguiendo una estructura de solidez indiscutible con puntos de venta por todo el mundo, e incluso flagship en Milán. “Torras hace 25 años que participa in Pitti Uomo” explica José María Serra, director general de Torras. “Es la primera feria de moda masculina a nivel mundial y punto de encuentro con clientes de muchos países que confían en la marca y vienen para hacer los pedidos. Ahora bien, en cada edición cuesta más hacer nuevos clientes”.

No existe receta mágica para destacar y captar la atención de un público tan exigente como el que acude a Pitti Uomo. Las estrategias varían de una firma a otra, dependiendo de la filosofía de cada marca y el público al que van dirigidas. Pero por el perfil cualitativo de las españolas  sus apuestas se centran en el producto más que en la puesta en escena. En el caso de Torras las armas con que cuentan son “una prenda diferenciada, con diseño y calidad; una buena ubicación del stand; y una imagen coherente y atractiva”.

Nunca se trata sólo de un factor clave, sino de un conjunto de cosas. Las campañas de comunicación y marketing, la situación del stand, etc…” puntualiza Florentino Cacheda. “Pitti Uomo es una feria muy grande, con gran variedad de marcas que tratan de captar la atención de los asistentes y la competencia es muy voraz.  Nosotros apostamos por el diseño y la calidad del producto al 100%. Siempre presentamos  stands sencillos, con una imagen muy limpia, en los que las prendas adquieren todo el protagonismo, y tratamos de captar con ello a clientes cuyo interés principal sean los detalles, los acabados y la distinción de los artículos FLORENTINO”.

Pedro Monge también hace hincapié en la importancia del producto como factor de diferenciación dentro de la feria: “Nuestros ases son cada uno de los zapatos que presentamos. Son como mis hijos, no sabría decir a cuál quiero más, cada uno tiene algo especial”.

Pitti se ha reinventado en los último años, especialmente desde el inicio de la crisis, dotandose de una apuesta más espectacular y nuevas secciones, consiguiendo soslayar los efectos adversos de la recesión, al menos en cuanto a que el perfil de compradores asistentes se mantiene inalterable. “Notamos menos afluencia pero el mismo perfil de cliente” aclaran desde Torras. Apreciación que refuerza la experiencia de Florentino Cacheda: “No hemos percibido un cambio en el perfil de cliente, teniendo en cuenta que se trata de una feria internacional a la que acuden clientes potenciales de todas las partes del mundo. Precisamente, esa es una de las ventajas que nos impulsan a continuar con la asistencia a esta cita, las puertas a aumentar nuestro porcentaje de exportaciones a nivel mundial, que es uno de los objetivos prioritarios de la marca”. 

El hombre empieza su invierno 2013 en Londres

Martes, 8 Enero 2013

Pasamos las fiestas navideñas y nos sumergimos de pleno en el carrusel de las presentaciones de las colecciones masculinas y dos citas ineludibles dispersan nuestra atención. Por un lado esa vieja Europa de palacios renacentistas, me refiero a Pitti Uomo, en Florencia, una feria donde se definen tendencias sin grandes puestas en escena. Por otro lado esa otra vieja Europa que ya no quiere ser Europa, Londres y su semana de la moda masculina, una cita ciertamente joven en sus primeros compases, pero que tarta de definir su propia personalidad. Hoy nos centraremos en las colecciones que se presentaron ayer en Londres.

Esta semana de la moda de apenas tres días es intensa y cargada de eventos interesantes. Aquí podemos gozar de ese gentleman británico que marco el ritmo de la moda masculina internacionalmente hasta que los italianos aparecieron en escena con su sportwear de lujo. En esa línea de tradición y elegancia bien entendida ayer se presenciaron propuestas como la de Mr Star, que no se aleja ni un ápice de la ortodoxia de Saville Row. Pero lo verdaderamente interesante  son esas propuestas, como la de Lou Dalton, que tratan de maridar tradición y evolución. Dalton sin ir más lejos se ha formado trabajando en firmas como Hamish Morrow o Stone Island.

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Pero a mí, perdonadme, lo que me mueve es el talento que no trata de nadar y guardar la ropa, esos creadores que abrazan la modernidad sin ambages y apuestan por la ruptura más que por la evolución. MAN es una iniciativa en la que se da respaldo a este tipo de jóvenes diseñadores en una colaboración entre Topman y Fashion East. En esta edición me ha sorprendido gratamente el trabajo de Craig Green, un prometedor creador en el que se evidencian las influencias de dos tótems de la moda bajo cuya ala se ha desarrollado: Walter van Beirendonck y Henrik Vibskov. Esta colección tiene sus luces y sus sombras, y no porque tenga cosas buenas y malas, sino porque precisamente “luces y sombras” es la fuente de inspiración de Green. Una colección que más allá de su puesta en conjunto nos deja una selección de piezas ponibles y con giros interesantes.

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Nasir Mazhar, unos de los elegidos por el programa Fashion East en esta edición, tiene influencias más pop y street. Mazhar realiza un ejercicio de mestizaje y patchwork con resultados que lo posicionan como uno de los más prometedores talentos emergentes del momento por su peculiar fusión de deporte, hip hop, fetichismo, cultura club, etc…  No hay que perderlo de ojo.  

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Marca España: todos la buscan y nadie sabe qué aspecto tiene

Viernes, 4 Enero 2013

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Ahora está muy de moda eso que llaman ‘Marca España’ y que nadie tiene muy claro de qué se trata, o si cotiza al alza, a la baja o está fuera del mercado como las acciones de Bankia. En moda siempre hemos estado ahí, buscando una identidad que no terminamos de definir (posiblemente porque no existe como tal). Muchos son los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los años por darle una proyección transfronteriza al diseño patrio y todo ha quedado en agua de borrajas porque simplemente el talento de por aquí no tiene industria que lo respalde. Solo un ejemplo: La moda es un asunto ministerial, sí, del Ministerio de Cultura, cuando lo cierto es que debería ser objeto de Industria.

La enésima intentona de enderezar la nave parece ser la encomienda que ACME le va a hacer a Go Corporate Group para que les asesore y les muestre el camino. Go Corporate Group es una firma de asesoramiento financiero, y por ahí, a priori, vamos bien. El objetivo que se imponen es impulsar la reestructuración, refinanciación y expansión internacional del sector, aunque intuyo que si es ACME quien contrata, la reestructuración, refinanciación y expansión internacional será la de los miembros de ACME, que no debemos confundir con el sector de la moda española, que es más heterogénea, rica y amplia.

Go Corporate, firma dirigida por Gregorio Ortega de Pablo, atenderá dos líneas de actuación principalmente. Por un lado tratará de dar apoyo a las compañías históricas del sector, es decir, con más de veinticinco años en la brecha; y por otro lado asesorar a los menos veteranos. A ver si estos señores les meten en la cabeza a los diseñadores que una firma de moda no es una mercería en la que yo me lo guiso y me lo como, ahora diseño, ahora ideo la campaña de comunicación, ahora bien gestiono… ¡Que hay que profesionalizar la gestión estratégica y financiera! Diseñador a tus diseños, y deja el tema de gestión a los expertos.

Parece que los agentes del sector no terminan de comprender por qué la moda española no funciona internacionalmente… Pero señores, abran los ojos, la moda española es un referente internacional, un fenómeno admirado y estudiado: ¡Inditex! Que asombroso es ojear el ránking Bloomberg de los más ricos del planeta y encontrarte a un español como el tercer hombre con la mayor fortuna a nivel mundial (no confundir con la lista Forbes) por detrás de Carlos Slim y Bill Gates, y por delante de Warren Buffett (aunque es muy posible que al cierre de 2012 Ortega se coloque en el puesto segundo). Nuestro admirado Bernard Arnault lo encontramos en el puesto 9, lo que demuestra que el poder está en las masas, no en el consumo elitista. Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, cuya fortuna personal la cifran en 43.560 millones de euros, puede presumir de haber forjado una compañía líder mundial del sector de la moda que alcanza una capitalización de 68.400 millones de euros, con una epatante revaloración bursátil de casi el 67% en 2012.

Aunque no estoy seguro de que sea buena idea vincular la marca España en moda con una firma como Zara, que siempre se ha dicho que supuestamente ‘adopta’ tendencias muy textuales a las vistas previamente en las pasarelas internacionales. Qué imagen da un sector cuya empresa más conocida está siempre bajo la sospecha de vampirizar las ideas de los demás. No parece muy elegante, ¿verdad?, aunque hasta el momento los tribunales les haya dado la razón a Zara por considerar que “copiar tendencias” es la esencia de la moda y por tanto no es legalmente reprochable. Louboutin que en estos días ha sido noticia por haber perdido el pleito por plagio que interpuso contra Yves Saint Laurent ya sufrió otro varapalo cuando se sintió plagiado por Zara. En 2011, Louboutin vio desestimada su demanda por considerarse plagiado en un modelo que Zara sacó de punta abierta y suela roja. El tribunal francés que dirimió el caso falló que un zapato low cost no es susceptible de ser confundido con las excelsas obras que el diseñador francés realiza. ¡Chúpate esa! Dicho de otro modo: si copias textualmente pero es evidente que es una copia cutre no se considera plagio. Lo cierto es que Inditex trata de que este tipo de conflictos no vayan tan lejos llegando a un acuerdo con el reclamante, dejando de producir el producto en concreto y acordando algún tipo de compensación satisfactoria. Acuerdos extrajudiciales que por su naturaleza no trascienden y todo queda en un amigable olvido.

¿Pero es ese modelo el que nos conviene que asocien internacionalmente con la creatividad española? Por mucho que el ‘milagro’ Zara reciba aplausos y respeto empresarial, creativamente sigue siendo muy poco recomendable. ¿Por qué desde Zara no se ha hecho un intento de conciliar la identidad de autor, con todo los buenos diseñadores que tenemos en esta tierra, con ese modelo empresarial tan exitoso? Una empresa como Inditex, que es mascarón de proa de una industria nacional, debe asumir la parte de responsabilidad que tiene en la construcción de la ‘Marca España’ de la que hablábamos al principio y empezar a desarrollar políticas de apoyo al sector que pueden, todo sea dicho de paso, reportarle pingües beneficios si saben gestionarlas adecuadamente. Señor Ortega, que España no quiere millones de caridad entregado a Cáritas (que sí, que viene muy bien y es enconmiable), que lo que España necesita es EMPLEO, y ya sabemos donde Inditex tiene localizada gran parte de su producción y a qué costes salariales.

Y a todo esto, Amancio dirá: “¿y a este tío quién le ha dicho que a mí me interesa que me identifiquen con España y su moda?”

Yoko Ono diseñadora… también

Jueves, 22 Noviembre 2012

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Me parece total Yoko Ono. La mujer que (se dice) destruyó a The Beetles ahora se convierte en diseñadora. No es una vocación nueva, sino que ha retomado una idea/proyecto de 1969. Nuestra incombustible amigo Yoko ha rescatado una serie de dibujos que hizo en aquella fecha, una serie titulada “Fashion for Men” que le regaló a John con motivo de su boda. Pues esos bocetos de prendas inspiradas por su marido las ha producido Opening Ceremony en edición limitada: 18 looks de los que se producirán 52 piezas de cada prenda. El 27 de noviembre se pondrán a la venta en las boutiques de la firma en Nueva York y Los Angeles (los londinenses tendrán que esperar hasta el día 30 y los nipones hasta el 9 de diciembre).

Estoy sin palabras: FIN