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Entradas con etiqueta ‘080 Barcelona’

Ángel Vilda, uno de los tres creadores de Brain&Beast: “No creemos en ropa por temporada”

Viernes, 9 Agosto 2013

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Han sido premiados  como la mejor colección de la pasada edición de 080 Barcelona y vienen siendo la gran revelación de la escena de la moda nacional. Me refiero a Brain&Beast, nombre que quedará suficientemente explicado a lo largo de esta entrevista a uno de sus miembros, Ángel Vilda, un histórico de la que yo personalmente llamo “Generación Gircuit”, y que junto a César Olivar y Verónica Raposo están dando una nueva dimensión al streetwear (si es que de alguna manera podemos clasificar su propuesta).

¿Cómo sienta tener una colección “de premio”? Sienta muy bien, excelente… Que se reconozcan tu trabajo es muy agradable, más aún cuando se trata de un trabajo creativo. Por otro lado tampoco me lo creo mucho, es decir, aún creo que es algo que he soñado o así. Es la primera vez que recibo un galardón como diseñador de moda, sí gané uno como estudiante hace muchos años, pero desde que se comercializa mi ropa es la primera vez.

Resúmeme tu etapa vital que va del final de Ángel Vilda hasta el surgir de Brain&Beast. Entre una y otra etapa estuve diseñando junto con César vestuario teatral. César tiene más de 25 años de experiencia en este sector, aparte de numerosos reconocimientos profesionales. He aprendido mucho de él y creo que él ha aprendido algo de mí. Nos complementamos mucho: uno es el cerebro y el otro la bestia. A parte de esta actividad, tanto César como yo impartimos clases en diferentes escuelas de diseño. Estar en contacto con las nuevas generaciones me parece muy interesante, sobre todo para estar actualizado en qué sí y qué no interesa a gente más joven que yo.

¿En tu etapa como docente no tenías el mono de pasarelas? Evidentemente volví a la moda como un yonki. No me imagino haciendo otra cosa.

¿Brain&Beast qué ha aprendido de Ángel Vilda (de tu etapa anterior, de tus aciertos y tus errores)? Pues Brain&Beast tiene un carácter mucho más tolerante y relajado que mi antigua marca, pero conserva el entusiasmo que tenía el día que diseñé mi primera colección. Ángel Vilda cerró con mucha tristeza pero se suele decir que ello te hace más fuerte, ¿no? Brain&Beast nació con carácter lúdico, hedonista… Hacer ropa por el puro placer de generar moda y creo que hemos conseguido disfrutar de la marca. No nos planteamos esta empresa como un medio de vida a corto plazo, me refiero a que nunca se concibió con la intención de dar un pelotazo. Vender cada día más, y ahora ser reconocidos como la mejor colección de la temporada,  ha sido consecuencia de hacer lo que nos ha dado la gana sin pensar en gustar. Es una propuesta sincera, es lo que nosotros somos y sentimos ahora.

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¿Cómo confluís tú, César y verónica en este proyecto? Con César me casé hace 7 años. Verónica fue mi mejor alumna en mi etapa como docente. Empezamos a trabajar juntos en teatro, César y yo creamos los vestuarios y Verónica era nuestra ayudante.

¿Qué llevó al cierre de Ángel Vilda en su momento? ¿Cómo viviste aquella decisión? Fue un trance que hubo que pasar pero al final del túnel me encontré con César y de ello nació Brain&Beast. A parte de nuestra vida en común como pareja también estamos unidos en lo profesional, bien haciendo moda o vestuario para teatro, danza o cine. Ya hemos trabajado mucho juntos y conseguimos llevarlo bien. Uno es más racional y cauto y el otro mucho más impulsivo y nervioso. La moda en España no es un negocio fácil, queda mucho camino por andar y mucho que estudiar. Brain&Beast es un proyecto relajado, optimista y maduro, consecuencia de mi anterior experiencia.

Conjugas de forma excepcional lo creativo con la visión comercial. Esta es una colección que se puede vestir, sacar a la calle, no es una colección de pasarela, sino real, pero que funciona estupendamente en pasarela. ¿El conseguir ese equilibrio entre creatividad y comercialidad te preocupa? ¿Cómo se consigue? Pues sentándote en la calle y mirando a la gente, o pensando en qué te pondrías tu mismo. No creemos en propuestas que no sean reales ni colecciones que únicamente pretendan impactar en pasarela. Hay que ser consciente que vivimos en el 2013. Tampoco creemos que la gente solo vista vestidos de cocktail o trajes de chaqueta, es más, sal una noche y mira, la gente que a nosotros nos interesa quiere bailar, divertirse, ligar… y viste jeans, camisetas, camisas, vestidos de punto… no vestidos de organza.

Maravillosa la capa en dénim, por cierto. ¿Cuál es la magia que le encuentras a un tejido como el dénim? El dénim es la esencia de la indumentaria contemporánea. Aunque sea índigo yo lo veo neutro, es acolórico, si es que existe el término, además de sofisticado, moderno, trash, sexy, resistente, perdurable… Le puedes hacer las mil y una perrerías y siempre queda bien.

Vuestra colección es una propuesta anclada en el presente, en nuestra realidad cultural contemporánea, ni divaga en el pasado con el estilo retro, ni se avanza a su tiempo con el estilo futurista. ¿Qué pasa con la moda que le cuesta tanto últimamente vivir su propio tiempo y se pierde en décadas pasadas o futuras? Es muy fácil diseñar al lado de la fotocopiadora. Es más, es facilísimo ser diseñador hoy en día sin formación ninguna, y mucho más desde que se idolatra a empresas monstruosas con pilares establecidos en base a la imitación o el calco. Y no sólo me refiero al fast-fashion, considero que hay muchas empresas que imitan o quieren parecerse y repetir el esquema de otras más exitosas. Esta industria está infestada de intrusos, no sólo a nivel creativo. ¿Cuántos estilistas hay en España? ¿Y diseñadores? ¿Y cuántos son capaces de dibujar, patronar, marcar, cortar, coser, probar y rectificar una prenda? Si quieres los enumero. Mis alumnos son capaces de hacerlo, ¡todos!, ahora bien, se han formado durante 4 años.

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Tus prendas, a mí, me producen un directo en el bajo vientre, es decir: me dejan sin aire porque son complejas y simples a la vez, rebuscadas y obvias… y no terminas de entender como conseguís esa fórmula. Es fundamental para nosotros que cada prenda tenga vida propia, que colgada en percha de manera individual cuente algo. Es como los looks del desfile, deben funcionar de manera individual y aislada e igualmente en conjunto. Cada pieza está muy pensada, no dejamos nada al azar. Preferimos 24 looks concretos que 50 repetidos..

Ahora me voy a poner en nostálgico… ¿Te acuerdas de Circuit? Realmente no ha pasado tanto desde entonces pero ya nadie recuerda Circuit y es terrible que la memoria en la moda sea tan efímera. ¿No da miedo estar sumergido en un sector en donde todo parece abocado a una caducidad casi instantánea, incluso en la memoria? No creemos en lo efímero de la moda desde hace tiempo. Yo mismo tengo prendas o zapatos de hace 10 años que me sigo poniendo. Lo que es bonito, o más bien, lo que te da marcha no caduca tan pronto. Nos encanta la idea de pensar que nuestras prendas se caigan de viejas en el armario de nuestros clientes. No creemos en ropa por temporada. Hoy en día casi nadie necesita comprar ropa, quiero decir, no es bien necesario, todos, o casi todos, tenemos de sobra. Nos gusta pensar que la principal motivación para comprar uno de nuestros productos sea el flechazo, como una pastilla que te hace sentir mejor, por eso ciertas prendas de nuestras colecciones pasadas siguen en nuestro lookbook o en nuestra online store. Si fueron bonitas ayer lo siguen siendo hoy y quizás hay gente que no las conocía antes y ahora les apetece tenerlas.

www.brainandbeast.com

Selim de Somavilla, diseñador: “Entiendo al hombre con una elegancia que en ocasiones roza una delicadeza femenina”

Martes, 23 Julio 2013

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Una de las sorpresas que me ha deparado la última edición de 080 Barcelona ha sido la espléndida propuesta masculina (y femenina) de Selim de Somavilla. Un creador que ya había hecho rodaje por la Valencia Fashion Week, el MOVE de Sevilla y el Festival Bosson de Barcelona, pero que para mí ha sido una revelación con su colección primavera/verano 2014 titulada Three Thousans Words. Un diseñador que maneja los códigos sastres con maestría y los retuerce con vocación de modernidad y ruptura, haciendo un interesante ejercicio de fusión de materiales y textiles.

Cuéntame un poco de dónde vienes, dónde estudiaste, con quien has trabajado… Nací y estoy afincado en la ciudad de Barcelona donde también estudié junto con Londres. En mi paso por Inglaterra fue cuando reafirmé mis ganas de hacer colecciones masculinas. Allí estuve en la firma The Rodnick Band y también he pasado dos temporadas trabajando para Martin Lamothe.

¿Había antecedentes de ‘moda’ en la familia o eres el primer ‘loco’ que sigue este camino? La verdad es que no tengo ningún antecedente familiar relacionado, así que recuerde a primeras, en el mundo de la moda.

¿Por qué decides diseñar para el hombre? ¿Qué es lo que te parece más interesante de la moda masculina? Surgió como algo espontáneo: un interés en algo diferente. Fue todo a raíz de mi paso por el London College of Fashion donde aprendí sobre sastrería masculina. En Barcelona no teníamos una enseñanza muy enfocada al público masculino. Me apeteció desde el principio hacer algo diferente para un hombre arriesgado.

¿Intentas explorar los límites convencionales de la masculinidad? ¿Estás interesado en la trasgresión de géneros? ¿O crees que existe un mínimo conceptual en el concepto de la masculinidad que es fijo e inamovible? Más que explorarlos surge por si solo el romper las barreras de los límites. Siempre he entendido al hombre al que visto con una elegancia que en ocasiones llega a rozar una delicadeza femenina. Con mis mujeres pasa justo lo contrario: se las ve unisex sin perder femineidad.

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Esta colección que hemos visto en 080 es mixta, al igual que Knockout. ¿Abordas ambos mundos, el femenino y masculino, desde una misma premisa creativa o son planteamientos distintos? Las colecciones se plantean inicialmente como masculinas. La mujer siempre surge a raíz de él como una propuesta equivalente. De ahí que en muchas ocasiones se respire el aire unisex. Siempre comento que el hombre y la mujer a los que yo visto más que una “pareja” son como “hermanos”.

¿Qué papel juegan los tejidos en tu universo creativo? Los tejidos por ejemplo son algo fundamental. Me gusta ofrecer calidad. A través de un tejido puede surgir la idea de una prenda. No siempre tiene que ser la idea de diseño y después la búsqueda del tejido. Las siluetas y formas en la colección surgen solas a medida que el concepto se va desarrollando.

¿Qué te parece que en España se esté fomentando tener una semana de la moda masculina como en Londres, París o Milán? Creo que falta aun por fomentar. Debido a la crisis los diseñadores de moda masculina nos estamos encontrando con recortes y puertas cerradas en nuestra especialidad en muchas ocasiones. También hay que decir que hay alguna plataforma como 080 que sí apuestan por este tipo de mercado.

¿Comercialmente como te está yendo con estas primeras colecciones? Hasta el momento hemos tratado nuestras prendas como algo especial y a medida. Se han hecho bajo pedido en de la mayoría de ocasiones. Ahora mismo estamos planteando la idea de tienda online ya que hay clientes internacionales interesados y quizás algún punto de venta físico.

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¿Crees que la posición de Barcelona está suficientemente aprovechada dentro del panorama de la moda o que podría ser una ciudad mucho más importante (como demostró en su momento que albergáramos a Bread&Butter)? Barcelona tiene muchísimo más que ofrecer. Siempre ha sido la ciudad más cosmopolita de España. Tenemos muchos diseñadores con propuestas diferentes y arriesgadas que tienen cosas que contar.

¿Cuáles son tus planes a medio y largo plazo para tu firma? A corto plazo ahora mismo estamos trabajando en la tienda online y en un par de proyectos que aun se están estudiando. También queremos ver el feedback que tiene la nueva propuesta que hemos hecho para Primavera-Verano 2014, que parece haber tenido una buena acogida tras presentarla en 080 Barcelona Fashion. Los planes a largo plazo no tienen mucha cabida en nuestro día a día. Todo es tan cambiante que tienes que ir replanteando cosas casi a diario y tener una opción B para todo.

¿A qué tienes miedo en esta aventura de la moda en que te has sumergido con valor? Siempre hay un cierto miedo a la acogida que va a tener tu nueva propuesta. Nunca sabes si va a gustar o no.

www.selimdesomavilla.com

Karlotalaspalas: “Prefiero que no me conozca casi nadie pero que los que me conozcan realmente aprecien mi trabajo y tenga criterio”

Lunes, 6 Septiembre 2010

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Soy de la opinión de que la moda española vive un momento próspero en el terreno creativo gracias al trabajo de una generación de jóvenes diseñadores que no se miran el ombligo y procuran estar en la onda internacional. En especial, esa bonanza la percibo en aquellos que han decidido enfocar sus esfuerzos en la moda masculina. Me da lástima, por el contrario, que esa generación lo tenga tan difícil para alcanzar las redes comerciales y calar en el mercado, porque el mercado español no es precisamente dado a ‘la moda’ y la creatividad. Pero ellos persisten y sobreviven a base de trabajo, trabajo, y más trabajo… siempre bien hecho. Un claro ejemplo de esa generación a la que me refiero es la pamplonesa Karlota Laspalas (karlotalaspalas). Y no porque lo diga yo, que al fin y al cabo en este punto ya no me muestro imparcial respecto a su trabajo (que adoro), sino por los premios y reconocimientos que lleva cosechado en su corta pero prolífica carrera. He seguido su carrera desde el principio, la he entrevistado en varias ocasiones y puedo afirmar que a pesar de su brillantez ha tenido sus bajones anímicos al enfrentarse con la realidad de un mercado hostil. Pero en gente como ella la profesionalidad puede a los sentimientos, el talento a los escollos del camino…

En la moda hay una cara oculta. Los diseñadores salen en las revistas y se muestra siempre la cara de triunfadores, de gente muy motivada que disfruta mucho con su trabajo. Pero rara vez se habla de esa cara amarga que acompaña a la moda: las dificultades para la financiación, la lucha por la supervivencia en el día a día, etc… ¿Ha habido momentos en que el desaliento ha hecho presa en ti? ¿Qué tipo de situaciones o cuestiones han sido las más duras y difíciles en tu carrera? La financiación siempre es un problema, en este trabajo o en cualquiera, pero creo que un diseñador como yo ya cuenta con este problema y solo tratamos de sobrevivir para poder seguir haciendo lo que nos gusta.

¿Cómo es el día después a los aplausos del desfile? Te quitas un peso de encima, te relajas pero al mismo tiempo estás a la expectativa para ver si el resultado ha sido el que esperabas. También es un momento de tomar muchas decisiones, ver qué dirección tomar, etc.

¿Ves a España madura para asimilar a esta generación de diseñadores que como tú, El Delgado Buil o Jan iu mes, está haciendo evolucionar la moda masculina? Creo que hay gente que está haciendo las cosas correctas pero veo que hay falta de medios y me temo que esto no va a cambiar a corto plazo.

¿Cómo valorarías (en positivo y negativo) tu experiencia en 080? Creo que el 080 es una buena plataforma. Empezó muy potente. Ahora, no sé si debido a la crisis, parece que ha perdido un poco de fuelle. Aun así es la plataforma de España con la que más me identifico. No tiene la repercusión fuera que nos gustaría pero al menos lo intentan.

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¿Existen las proposiciones indecentes en moda? (Y cuando digo “indecentes” me refiero a todo tipo de situaciones en que jamás hubieras pensado estar implicada, como diseñar gorros de ducha para una firma de objetos de plástico, por ejemplo). Sí, sí que existen [ríe con ganas recordando]. Me llegan propuestas de lo mas variopintas pero trato de ser lo más selectiva posible y si no siento que sea un proyecto en el que me vaya a sentir cómoda, no lo hago.

¿Para ser diseñador de éxito en este país hay que ser diseñador mediático? Puede ser que sí, si entendemos el éxito como que te conozca mucha gente y ya está. Yo prefiero que no me conozca casi nadie pero que los que me conozcan realmente aprecien mi trabajo y tenga criterio para hacerlo.

¿O para ‘triunfar’ es mejor pertenecer a una asociación de diseñadores? Asociarse no es ningún problema, pero sí lo es que una asociación sea impenetrable recibiendo ayudas públicas.

¿Qué tabúes estéticos deberían eliminar el español medio al vestir? Soy consciente que mi trabajo tampoco va dirigido a un gran público. No pretendo eliminar ningún tabú existente. No pretendo cambiar nada. Solo aspiro a llegar aquellos que realmente sienten pasión por el diseño, el arte y la moda.

Cuéntame un poco sobre el proceso de creación de tus colecciones: ¿Cómo empiezas a plantearlas? ¿Partes de los bocetos? ¿Buscas los materiales? Busco en mi memoria, en mis sentimientos e inquietudes para encontrar el concepto de la colección. Entonces empiezo un trabajo de búsqueda de referencias, materiales, imágenes, formas. A partir de ahí diseño la colección siguiendo un hilo conductor.

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¿Y de tu equipo qué me dices? ¿De quién te rodeas durante el diseño y producción de una colección? ¿Quién son tus críticos más sinceros? Tengo mucha suerte en ese sentido. Cuento con un equipo que me apoya incondicionalmente y realiza este trabajo con la misma ilusión que yo y, desde luego, tenemos debates muy intensos a la hora de tomar algunas decisiones.

Todos los diseñadores tenéis una curiosidad cultural profunda. Cuéntame qué te apasiona en estos momentos. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Dónde has estado o planeas estar? De lo último que he leído ha sido el Viejo y el Mar de Hemingway y escuchar, escucho de todo pero nunca faltan Joy Division, The Horrors, The Fall… Hace poquito he estado en Amsterdam en una feria y aproveché para darme un vuelta por la ciudad. Descubrí rincones realmente curiosos.

Para finalizar cuéntale los proyectos novedades que tengas a la vista. Mi objetivo más inmediato es salir fuera. Estar presente en algún showroom o feria importante.

Y no, no es una firma ‘para modernos’, sino para todos los públicos. Los buscadores de tendencias encontrarán en su trabajo ideas realmente seductoras. Los que buscan calidades, esta chica se caracteriza por cuidar los detalles, sobre todo los materiales y los acabados. Los sibaritas incluso tienen su servicio de confección a medida. Y los que son conservadores hasta la médula… bueno, no tienen más que echar un ojo a la colección y apartar las prendas ‘de tendencia’ y descubrirán una bonita colección de prendas impecables y ponibles, como los trenchs sin ir más lejos.

www.karlotalaspalas.com

karlotalaspalas.blogspot.com/