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DOWNTOWM, colección o/i 14/15 de Selim de Somavilla

Mircoles, 3 Diciembre 2014

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Creo que es sabido, porque así lo escrito, que considero a Selim de Somavillla uno de los diseñadores de moda masculina españoles con más carga de profundidad del momento. Con la colección de primavera/verano 14/15 que lleva por nombre ‘DOWNTOWN’ y que se presentó en 080 Barcelona, considero que el diseñador barcelonés ha dado un paso decisivo en la evolución de su identidad hacia una senda que lo dirige directamente a la madurez de su estilo, un estilo propio y con señas de identidad muy claras. “DOWNTOWN plasma la esencia de lo que es Selim de Somavilla” me confirma el diseñador. “Es una colección que da un paso más en la evolución de la marca. Creo que las prendas toman un aire más maduro”.

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Esta colección es un eficiente crisol de referencias contemporáneas y ciertos aires vintage, bastante visibles en los estampados. Por concepto, DOWNTOWN es una colección que muestra el viaje de lo rural a la ciudad, el paso de la tradición a la modernidad. La elegancia del gentleman se funde con una estricta sobriedad amish en algunos casos solo rota por la estridencia de los estampados de reminiscencias sesenteras y setenteras. Guiños a lo rural, pero en ningún caso de forma evidente y fácil. Selim se muestra en esta ocasión más apegado a la masculinidad clásica, introduciendo prendas para todos los públicos.

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En sus colecciones siempre hay un componente muy vanguardista en términos de materiales. “Unos van surgiendo a medida que planteo la colección, mientras que otros van se añaden durante el desarrollo de ésta. En ésta ocasión muchos estaban bastante contrastados entre ellos. El estampado también es un punto fuerte en las colecciones”. La técnica implícita en la colección es depurada e implecable. “De lo que me siento más orgulloso es de la construcción que hemos conseguido con las prendas y la mezcla de texturas y tejidos”.

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Somavilla es un creador todoterreno e hiperactivo que justo en este momento viene de mostrar su trabajo en Bruselas (él siempre usa la primera persona del plural cuando habla de su trabajo para incluir a su equipo) y de  presentar un outfit para una exposición titulada Sangre Inédita en Valencia. “Ahora estamos metidos en la producción de la colección, en una colección de bolsos y un par de proyectos en marcha que verán la luz en los meses que vienen”.

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Para ver el resto de la colección entra en selimdesomavilla.com 

zazo&brull, diseño de vanguardia: “Nuestro trabajo es en ocasiones muy desagradecido, te esfuerzas en plantear una propuesta diferente y luego se ensalza lo que es puro marketing”

Martes, 16 Julio 2013

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Me sorprendió que cuando contacté al tándem creativo zazo&brull para entrevistarlos tras su magnífica colección presentada en 080 Barcelona me respondiera Clara que por supuesto que me recordaban porque “nos escribiste una crónica de una colección nuestra de hace mucho tiempo que recordamos con muchísimo cariño”. Me resultó muy grato, porque todos sabéis que esta profesión, la de la moda, es de memoria efímera y a los periodistas se nos tiende a odiar y respetar solo por nuestros trabajos más sangrantes. zazo&brull, o lo que es lo mismo, Xavier Zazo y Clara Brull, son de los mejores talentos que ha dado la moda española en mucho tiempo. Ellos empezaron su andadura de 2000 y siempre se han caracterizado por un acentuado sentido vanguardista, el desarrollo de un sello estético muy personal y un trabajo de patronaje que deja sin aliento.

¿Cómo definiríais la evolución de vuestro estilo a lo largo de vuestra carrera? Diríamos que nos hemos hecho “profesionalmente” mayores con él. En cuanto a la inspiración, empezamos inspirándonos en relatos y cuentos de autores románticos, nos encantaba Tim Burton, Edgar Allan Poe y la estética de Mark Ryden. De ahí salieron colecciones como “Berenice”, “La novia mutante” o “Diario de un loco”. Luego nos volvimos introspectivos y empezamos a filosofar sobre el sentido de la vida. Nos interesaba ahondar en el que, donde y porque de la vida. De ahí “Frágil”, “Je Regrette” y “Distopia”. Ahora estamos en otra etapa, nos hemos depurado y descargado de mucho peso, nos interesa la actualidad y le ponemos un poco de ironía al asunto. De ahí la pasada colección “Hands Up” y ésta “El Successor”.

¿Y técnicamente? En cuanto a la realización de nuestras prendas, nos encanta el estudio del patronaje y las texturas. Intentamos que cada colección sea un viaje a un sitio distinto e intentamos no proponer lo mismo, sobre todo para no aburrirnos nosotros mismos. Lo que siempre ha sido una constante en nuestra trayectoria ha sido el estudio de la anatomía, y ese toque futurista que a veces nosotros no percibimos pero que siempre alguien nos hace notar.

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¿Empresarialmente en qué punto estáis ahora mismo? Nuestra mayor apuesta y logro, podríamos decir que es el haber abierto nuestra tienda en Barcelona. La gestionamos nosotros y eso nos da la posibilidad de estar cerca de lo que realmente le interesa a la gente. Nuestro mayor público, el extranjero. En cuanto a tiendas multi marca, la verdad es que ahora mismo España no es el mejor sitio para vender. Cada vez tenemos menos oportunidades en este país e intentamos fidelizar a nuestros clientes internacionales.

¿Tener vuestra propia tienda y el contacto directo con el cliente cómo influencia vuestro criterio a la hora de diseñar? ¿Os influencia saber de primera mano qué os demanda el cliente o el proceso creativo es totalmente independiente? El hecho de tener la oportunidad de saber qué piensa o cómo le sienta la ropa a la gente sí nos ha hecho plantearnos cosas, pero en vez de verlo como algo malo para nuestra creatividad, lo vemos como una oportunidad para tener una propuesta mas diversificada. Es decir, no nos influencia cuando tenemos que diseñar la colección pero si para tener a posteriori en la tienda prendas que complementen las más de diseño. Pero jamás cambiar una cosa por la otra, ya que quien viene a nuestra tienda es para encontrar ese diseño más auténtico y distintivo.

Entonces deduzco que el mercado español no es una prioridad para vosotros como marca. El mercado español ahora mismo no es un buen consumidor de diseño. Últimamente hemos estado apostando por Brasil, estuvimos presentando allí tres temporadas antes de volver a Barcelona. Aún estamos en ello porque el hecho de entrar en un mercado como ese no es fácil. Ahora mismo miramos hacia Polonia, en Varsovia tenemos un buen contacto para iniciar proyectos interesantes. Nuestro próximo objetivo estudiar el mercado australiano, nos contactan muchas personas de allí y pensamos que igual es una señal…

Las novias suele ser un buen refugio en momentos de recesión del consumo en España, ¿cómo ha sido vuestra aventura en la moda nupcial? ¿Es complicado competir en un mercado tan dominado por grandes firmas? Nuestra aventura con las novias es algo muy puntual y que solo hacemos a través de nuestra tienda. No nos vemos compitiendo con grandes firmas ya que nuestra apuesta con las novias es a nivel de tu a tu y porque siempre hemos pensado que hacía falta una novia zazo&brull en el mercado. Las chicas que vienen a vernos buscan algo muy diferente y suelen ser seguidoras de la firma.

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¿Qué opinión tenéis sobre ese término tan traído y llevado últimamente de la “Marca España”? ¿Creéis que es un valor positivo? ¿Un objetivo alcanzable? Ahora mismo con todo lo que está cayendo pensar que la marca España alcance el término de valor positivo… Para nosotros es bastante complicado. Este país aun es de esos en los que para triunfar primero tienes que hacerlo fuera porque no hay confianza y nadie se lo cree. Muy difícil…

En España se da un fenómeno inquietante (y eso lo digo yo, no hay que atribuirlo a nadie): Es obvio que hay diseñadores muy mediocres que tienen un gran reconocimiento mediático y popular, y otros diseñadores excelsos (vuestro caso) que sois muy valorados por los insiders de la moda pero que no tenéis esa ‘popularidad’ a pie de calle. ¿Os compensa ese carácter de diseñadores casi de culto? ¿La exposición mediática es algo que no habéis buscado o es que no ha llegado? Gracias por vernos así… No nos lo hemos planteado nunca. La verdad que nuestro trabajo es en muchas ocasiones muy desagradecido, te esfuerzas en plantear una propuesta diferente de lo que ya has hecho, con una búsqueda de nuevas formas y texturas y luego te encuentras con que ensalzan algo que ni mucho menos tiene una propuesta detrás siquiera, puro marketing. Pero no podríamos hacerlo de otro modo, es lo que necesitamos hacer y proponer. Si algún día llega la exposición mediática que comentas pues bien y si no continuaremos con nuestra búsqueda personal.

Como siempre la apreciación de una colección es subjetiva y a veces va por derroteros muy distintos a las pretensiones de los diseñadores. A mí me sugiere esta colección dolor y dominación, dolor por el juego que hacéis con esos botones redonditos que se me convierten en mi cabeza en cicatrices que recorren el cuerpo, y dominación porque le veo elementos bondage muy sutiles. Y ahora me explicáis vosotros por qué el título de “El sucesor” para esta colección.  Es curiosa tu apreciación, nos hace pensar. Debe ser por esa obsesión que tenemos con la anatomía y porque nuestro estilo siempre tiene algo intenso y fuerte detrás. La colección se llama “El Successor”, y la define una célebre frase de Goethe:

Todo aquel que aspira al poder,

ya ha vendido su alma al diablo.

Hablamos en ella de Política, Monarquía, Iglesia… órganos del poder en general.  De favores, sexo, dinero, corrupción, influencias… Los colores son muy representativos: el negro nos habla de lo sobrio referenciando la justicia, el blanco y el morado nos recuerdan la liturgia y el dorado como símbolo de la riqueza y lo ostentoso. Hemos readaptado la americana, otro elemento representativo del poder en prendas diferentes, dejando que pierda su seriedad y confiriéndole un aire desinhibido y sexy. Las transparencias muy presentes en la colección dejan al descubierto la falta de pudor.

¿De quién son las joyas que habéis mostrado? Los collares son nuestros, están hechos con papel metalizado color oro. Un súper trabajo de origami en el que hemos utilizado más de 15000 papeles dobladitos. La papiroflexia nos ha permitido mostrar un tipo de collar importante y ostentoso que es lo que buscábamos para esta colección.

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¿Qué deseo pediríais a un hada madrina para vuestra marca? Para nuestra marca una apuesta financiera potente.

¿Y para el sector de la moda? Para el sector de la moda, más criterio y oportunidades.

www.zazoandbrull.com 

Krizia Robustella, diseñadora: “Lo que falta aquí es un poco de ‘open mind’ y sentido del humor”

Mircoles, 10 Julio 2013

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Ayer presentó colección en la jornada inaugural de 080 Barcelona una diseñadora a la que siempre le he dedicado buenas palabras por ser un soplo de aire fresco dentro del ambiente viciado de la moda española: Krizia Robustella. Muchas veces he dicho en petit comité (y teniendo como premisa que las comparaciones son odiosas) que Krizia es para mía nuestro Jeremy Scott patrio. La vimos llegar con su descaro poligonero a la engolada Cibeles y la vimos partir hacia su Barcelona con su maleta cargada de ideas frescas como fruta de temporada recién cogida del campo… Y es que de frutas va esta nueva colección, la de primavera/verano 2014, inspirada según parece en la ardiente Carmen Miranda, y que la mirada de Robustella ha traducido en prendas con sabor muy sport y estampados de personajes que podrían ser la versión 2.0 de los Fruitis.

Siempre me has parecido una kamikaze (te advierto que solo me parecen interesantes los kamikazes), ¿tú te sientes kamikaze? Me desvivo por mi trabajo pero aun no dejo que me mate.

Leyendo lo que dice de ti la prensa ¿te has sentido incomprendida? ¿O lo que verdaderamente tiene su punto es que no te terminen de comprender? He leído de todo un poco, la verdad, pero sí, sobre todo en las criticas, te das cuenta de que lo que falta aquí es un poco de “open mind” y sentido del humor en la moda. Que parece que solo lo divertido tiene que ser para carnaval.

Ya no eres una recién llegada al panorama y aún (parece) que conservas intacto el sentido del humor y la ironía. ¿Tú me puedes explicar porque los diseñadores terminan perdiendo el sentido del humor (sin excepciones)? Porque es muy duro, cansado, incluso frustrante a veces. Así que supongo que cuando dejas de disfrutar de algo acabas perdiendo el sentido del humor, la diversión y las ganas. En mi caso sigo disfrutando mucho en la creación de colecciones, sé que cuando deje de pasármelo bien entonces tendré que cambiar de profesión.

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¿Por qué no has tenido continuidad en la ex Cibeles? ¿Qué ocurrió en Madrid para que desaparecierais todos los nombres interesantes del programa? La pasta, como siempre [se ríe]. En cuanto a plataforma para darte a conocer y organización todo perfecto. Estuvimos tres temporadas y nos pasamos a la 080 Barcelona Fashion: en casa, emergente y barata.

¿Qué hace una chica como tú inspirándose en Carmen Miranda? ¿Cómo se cruza en tu vida? Toda la culpa la tiene Dizy, siempre con el ordenador buscando cosas en internet… Me quedé fascinada con la escenografía del “videoclip” de The Lady in the Tutti-Frutti Hat, y más o menos de ahí surgió todo.

¿Comprendes la moda sin una conexión cultura? Es decir, ¿entiendes el hacer ropa por hacer ropa y ya está? No, la ropa sin un significado, una marca, una historia, es solo un trapo. No podemos vender nuestras colecciones sin darles un valor.

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Siempre te estás embarcando en movidas culturales con tu tienda/galería, ¿el tener este espacio qué es lo más interesante que te ha posibilitado hacer o descubrir? He conocido muchísima gente, artistas/ilustradores, la mayoría con los que luego he hecho colaboraciones para mis colecciones. Ese es el caso de Fátima de Juan, conocí su trabajo en una exposición colectiva de chicas grafiteras y me fascinó, le compré una obra y le propuse hacer una colaboración. ¡Sus frutas macarras lo parten!

Y desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que mejor se vende de las colecciones? Las camisetas y las sudaderas.

Termina esta frase: El diseño de moda en España es/está… intentando salir adelante, como siempre. Hay potencial pero hay falta de confianza, de entendimiento, de medios, de dinero…

Parafraseando a dos niñatas con las que coincidí ayer en una parada de autobús y que estaban en plan ‘trascendentes’: “¿tía, y tú ya a qué aspiras?” A poder seguir haciendo lo que hago que no es poco tal y como está el panorama.

www.kriziarobustella.com

080 P/V 2013: día 3

Viernes, 13 Julio 2012

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Para ser sincero del tercer día de 080 solo me ha conmovido la delicadeza de la firma YolanCris en su afán (acertado) de crear una Alta Costura del siglo XXI. ¡Al diablo con los remilgos de los franceses y su reserva del término Alta Costura para lo que a ellos les da la gana aplicarle la etiqueta! Viendo las colecciones de prêt-à-porter venidas a más (o de Costura ‘reproducible’ en serie) que se presentaron en su última Semana de la Haute Couture ya no merecen monopolizar el término. Lo que Yolanda y Cristina Perez Álvarez hacen en su estudio de L´Hospitalet sí que merece ese reconocimiento. Su colección está repleta de sensibilidad, suntuosidad y detalles exquisitos.

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El jurado del 080 Barcelona Fashion le ha concedido los 20.000 euros del galardón a la mejor colección presentada a “Sardonicus”, la propuesta de Daniel Lierah y Arturo Martínez. Si bien tienen ideas interesantes no termina de llenarme esta colección, me produce la sensación de “ya lo he visto”, y además la veo muy precaria, falta de solidez, aunque con mucho potencial. Me alegro que les hayan dado el premio para que sigan explorando y saquen lo mejor que hay en ellos, pero no me atrevería a llamarla “la mejor colección”. Quizás tendrían que cambiar la denominación y decir que es un premio al potencial.

080 P/V 2013: día 2

Jueves, 12 Julio 2012

Hay días que la crítica de pasarela es una tortura, pero otras veces, como hoy, es un deleite. En la segunda jornada de 080 ha prevalecido la sutileza y la exquisitez, la costura hecha tendencia urbana.

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Aquí nos encontramos al Gori de Palma más sutil, el más alejado del lado oscuro que usa las transparencias, los encajes y los recursos lenceros con magistral mano… sin abandonar su puntito gótico de vez en cuando, aunque en esta ocasión ha estado más en la temática y el estilismo que en la forma de la colección. No comprendo como Gori no tiene un lugar más preeminente en la escena de la moda nacional cuando lleva demostrando su buen hacer desde hace tanta colecciones. Algo falla en la moda española.

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Cada prenda de de Celia Vela es un rizar el rizo. Ayer decía que echaba de menos a la maestra Lydia Delgado, ¿verdad? Hoy mi añoranza se mitiga al constatar que tiene una sucesora clara y aventajada. Todo en el universo de Vela es exuberancia y glamour bien entendidos desde una visión contemporánea y nada arcaizante. En ella se palpa muy claramente los códigos que lo que me gusta denominar “la escuela catalana” pero con un sesgo muy parisino (o incluso belle époque, pero me reitero, desde la modernidad más absoluta).

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Manuel Bolaño le imprimió cierto aire hospitalario a su presentación que me recuerda un maravilloso editorial de moda firmado por Steven Meisel para Vogue Italia sobre operaciones de estética. La colección de Bolaño fue de las más rotunda en cuanto a cortes, formas y texturas, aunque siempre en el neblinoso y delicioso ámbito del color lienzo, del celeste pastel ultraclaro a los tonos rafia, todo muy orgánico. Su estilo ha madurado exponencialmente en el último año, aminorando los matices experimentales y dejando aflorar la serenidad que otorga la contención y la búsqueda del cariz practicable. Pasa con nota la prueba de fuego de su incursión en el mundo masculino.

¿El fin de 080?

Lunes, 18 Abril 2011

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Puede que la moda no entienda de política, pero es que la política entiende aún menos de moda. No se puede decir que haya moda o diseñadores de derechas o de izquierdas (de todo hay) porque prefieren vivir el happy world de la moda donde todo es arte, color y besos en el kissing room. Por su parte los políticos, por como visten, parece que la moda les preocupa poco… ¡pero ay del pobre diseñador si a los políticos se les ocurre interesarse por la moda! Pueden despedirse de la tranquilidad y la estabilidad. Y más si deciden que la moda puede ser susceptible de ser materia del programa electoral.

Ahí tenemos el caso de la moda catalana. ¡¡Con lo contento que estaban todos con el bicefalismo de la moda patria concretada en Cibeles y Gaudí!! A los políticos les pareció un buen día que eso de una pasarela pública… como que no iba con ellos, que era un despilfarro. Así nació Pasarel.la Barcelona como una iniciativa propiciada por los diseñadores que se quedaban sin tablas para pasear sus colecciones. Entonces los políticos pensaron que era una idea molona (aunque en verdad era una Pasarela Gaudí venida a menos). Después llegaron los de Bread&Butter, una oportunidad comercial estupenda que posicionó a Barcelona en el mapa internacional de la moda. Los políticos no supieron coger el tren del B&B ni vincular la pasarela catalana con la feria creando sinergias, por más que se propuso. Dejaron escapar B&B y decidieron montar The Brandery… Cuando llegó el tripartito decidieron que Pasarel.la Barcelona era un derroche (nuevamente) y olía demasiado a ‘pasado’. Era el momento de encarar el futuro. Entonces surgió la idea de 080 avalada por gente muy docta en estas cosas de la moda, pero tras la primera edición los políticos decidieron coger las riendas de este nuevo evento y dieron una patada a los que la pusieron en pie. Planearon una pasarela de referencia internacional y que la proyección de los diseñadores catalanes fuera de nuestras fronteras… ¿Resultados? En punto muerto, estamos tal y como empezamos.

Así que me cayó el alma a los pies cuando la semana pasada leí en Modaes.com que con la vuelta de CiU al poder en la Generalitat se vuelve a abogar por un cambio de formato (ya, ya, tirar a la basura los esfuerzos del gobierno anterior en vez de sumar y crecer, igual que los anteriores hicieron en su momento). Xavier Trias, candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, en plena campaña de las municipales afirmó que la intención de su partido es “redefinir la feria The Brandery, que contemplará todos los “showrooms” existentes, reafirmar el 080 como la pasarela internacional de Barcelona con diseñadores consolidados y, al mismo tiempo, como plataforma para nuevos modistos, y crear la “quincena de la moda” de Barcelona” según leí en ABC. ¡Miedo me da!

Está claro que para que un evento de moda permanezca en el tiempo evolucionando y mejorando con éxito sólo existen dos fórmulas: 1) El patrocinio político en una comunidad autonómica donde no haya alternancia de poder y que no venga uno a destrizar los esfuerzos de los otros, caso de Madrid y Cibeles; o 2) que el evento sea de iniciativa privada y permanezca independiente a los vaivenes políticos, caso de las pasarelas internacionales con verdadero renombre.

Mientras que los políticos tengan mano en los eventos de moda mal vamos. Pero que quede claro que si alguna administración me hace comisario de uno de esos eventos, me pone un sueldazo y coche oficial, rectifico sin demora y borro este post ipso facto.

080 Barcelona… también va de hombres

Viernes, 29 Enero 2010

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La cuestión es que en España también se hace moda masculina, pero no me refiero a la mayoría de las propuestas de hombres floreros que vemos en Cibeles, sino a una nueva generación de creadores que han enfocado sus fuerzas en el mundo masculino. Esto merece una explicación. En Cibeles hay mucho modisto que saca a la pasarela hombres por el simple hecho de adornar a sus señoronas, y demostrar que saben hacer ropa de caballero, que son creadores todoterreno, pero que después sus prendas ni se producen ni se venden (¡afortunadamente!, porque tratan las prendas masculinas con los mismos parámetros que las femeninas y no quedan nada bien en el cuerpo de los mozalbetes que desfilan, y mucho menos en un hombre real). Hay que salvar a gente como Victorio & Lucchino, que sí que saben hacer ropa masculina y posteriormente la venden muy bien.

Y para unos pocos que saben hacer las cosas bien, viene la pasarela 080 Barcelona y se los roba (en el buen sentido) a Madrid. Me refiero a Jan iú més, que son una pequeña debilidad de un servidor. Creo que es son lo más grande que ha dado el menswear nacional desde… bueno, desde siempre. Y no seré el único que piensa así cuando en esta edición de 080 se han llevado el premio a la Mejor  Colección de Hombre compartido ex aequo con Karlotalaspalas, que es mi otra gran debilidad desde que su trabajo presentado en Pasarela Abierta de Murcia VII me impactara tal y como impacta un misil tomahawk contra su objetivo.

Esta edición 080 ha estado plagada de hombres. Los de Juan Antonio Ávalos (un descubrimiento de 080 en 2007), Crommorc (un palíndromo que esconde a Carolina Caralt y Rosa Tharrats, ganadoras del Premio Catalunya de Dissenyadors Emergents, del Projecte Bressol, en julio de 2007), Martin Lamothe (firma creada por Elena Martín en 2006 y que es de lo más interesante –y con futuro– del mercado), o los chicos malos de Krizia Robustella (otro robo flagrante a Cibeles, musa de high class poligonero, y que adoro, como todo el que me lea asiduamente sabe).

Desde que tengo conciencia recuerdo que la pasarela barcelonesa ha estado cuestionada. Primero  como Gaudi por crear bicefalismo en la moda nacional. Después como Pasarel.la Barcelona porque todo era muy comercial, había fuga de talentos y la Generalitat no apoyaba suficiente el proyecto. Después con 080 por los bandazos que ha dado la Generalitat con el concepto y la organización. Y en todo momento recuerdo haber abogado que Barcelona podría ser una excelente pasarela ‘masculina’ (tesis que aprendí de Pepe Reblet, mi jefe en mi etapa en CentroModa, que es el verdadero visionario en este aspecto). 080 se ha consagrado como plataforma de vanguardia, pero poco a poco parece que se configura como foco de atracción para los diseñadores de menswear. Quizás al final todo fluya naturalmente, porque los creadores vanguardistas, que ven el gran potencial creativo de la moda masculina, se centran cada vez más en esta.

Haced un ejercicio: nombrad 10 diseñadores españoles de impacto surgidos (o ganado renombre) en los últimos 5 años. Y ahora separad los que hacen solo moda femenina de los que hacen hombre o colecciones mixtas. Voy a hacer el mío (a bote pronto):

(1) Jose Castro, (2) Delgado Buil, (3) Krizia Robustella, (4) Joan Fabregas, (5) Jan iú més, (6) Karlotalaspalas, (7) Yiyi Gutz, (8) Juan Pedro López, (9) Juan Antonio Ávalos y (10) EBP Eduard Ballester.

Me da sólo 3 que se dedican exclusivamente a la mujer… sintomático, ¿verdad?

¿Cuál es el porcentaje que os da? Tengo curiosidad.

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