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Alta Costura II

Mircoles, 4 Febrero 2009

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No es un secreto que la Fédération Française de la Couture trata desesperadamente de introducir nuevos nombres en el programa de la Alta Costura parisina sin que desvirtúen el cariz de precisista de las colecciones que allí se muestran: Anne Valérie Hasch, Avalon Vega, Martin Margiela, Cathy Pill, Felipe Oliveira Baptista… y el catalán Josep Font [arriba], que por alguna razón misteriosa no logra captar la atención de la prensa internacional (ninguna mención en el WWD, ni en papel ni en la edición digital), que es la Biblia más exhaustiva de los desfiles parisinos.  

Font presentó una excepcional colección en su habitual estética de casa de muñecas y hadas con referencias sutiles al mar, la espuma de las olas, la brisa salobre… Un juego de divina costura que no tiene eco en las princípiales revistas y periódicos de referencia internacional. Un misterio a resolver. 

El debutante en los lares de la Alta Costura, Alexander Vauthier [abajo a la derecha] sí ha conseguido por el contrario muy buenas críticas. En su propuesta geometrista se veía claramente la huella de los tres años al lado del gran Jean Paul Gaultier, especialmente en la aplicación de los hombros-pagoda tan característicos del mentor. 

Quien levanta verdaderas pasiones en estos momentos es Alexis Mabille [abajo a la izquierda] que se ‘atreve’ a incorporar al hombre en sus presentaciones de Costura. French chic en estado puro en una Costura relajada, sin grandes excesos, donde las mayores filigranas identificables es la utilización de “juegos florales” para las piezas más barrocas.

La sangre nueva y fresca empieza a correr por las venas más exclusivas de Francia.

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¿Qué mira usted, señora? Su escote, caballero.

Lunes, 13 Octubre 2008

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Propuestas para primavera 2009 de Prada, Burberry o Ann Demeulemeester  (de izquierda a derecha)

¿En qué piensan los diseñadores? Este un aviso para navegantes, para seguidores integristas de tendencias (cosa que no recomiendo): Revisando las propuestas para la próxima primavera me encuentro con algo que en su momento no le di demasiada importancia por considerarlo una de tantas representaciones de pasarela testificales y metafóricas, pero que me veo obligado a señalar (o denunciar) con bastantes meses de antelación para que a nadie coja desprevenido. Me refiero a que vamos a empezar a utilizar la palabra ‘escote’ en lo que a los hombres respecta, y bien que me cuesta por resultarme grotesco. ¿Desde cuando el hombre tiene escote? Pues desde que Prada y Burberry lo dice. 

Una cosa es que el hombre saque pecho y otra que luzca escote. Una camisa desabotonada que deja ver unos pectorales bien formados e incluso velludos, está bien. Un poco chulesco, sí, pero masculino. Pero las prendas con macro-escote que en las pasarelas se han vistos presentan serias dudas en cuanto a su traslado a la vida real. Al menos, alguien se ha molestado de mostrar cómo podría llevarse este tipo de escotes. El nuevo fenómenos del momento francés, Alexis Mabille (abajo), en su colección de primavera/verano 2009 saca un estilismo que conjuga uno de estos maxicuellos (¡no volveré a llamarlo escote!) sobre una camisa convencional. 

Esto también puede apuntar a que el pecho, y en especial las clavículas, empiezan a ser un nuevo fetiche sexual. Hasta ahora los pectorales del hombre eran un fetiche de masculinidad, pero esa manera de exhibirlos quiere reinterpretarlos de alguna manera que aún no acierto a focalizar.  

Sea como fuere, aquellos que sean fundamentalistas estilísticos y quieran seguir las recomendaciones de Prada, Burberry o Ann Demeulemeester a raja tabla, o sea, macro-cuello sobre piel desnuda, un consejo: empiecen a cuidárselo con hidratantes y depilación regular, que lucir escote nadie dijo que fuera fácil. Por eso aviso con tantos meses de antelación, para que después no se me quejen por la falta de previsión estética.

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