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Ivana Omazic entra en Margiela o el dilema del crecimiento ilimitado

Martes, 20 Noviembre 2012

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Está claro que Margiela ya no es lo que era. No me refiero al terreno creativo, que quizás también. Sino a las formas. Después de la polémica colaboración con H&M, que levantó ampollas en las redes sociales, ahora se conoce (se filtra) que Ivana Omazic se incorpora al equipo de Maison Margiela en calidad… bueno, no se sabe, pero se sospecha que de directora creativa, ya que una profesional de su talla es dudoso que vaya de becaria.

Claro está que todos son suposiciones, ya que cuando se habla con los responsables de prensa de Margiela solo responden que ellos no comentan de diseñadores en concreto, que siguen siendo un equipo creativo sin cabezas visibles. Bueno, y me pregunto, ¿quién tiene interés en que se sepa la incorporación de Omazic a la firma? No seré yo el que haga cábalas al respecto, pero “blanco y en botella”…

Esto me hace reflexionar sobre las nuevas estrategias de comunicación y promoción de las que me he percatado a raíz de la marcha de Ghesquière de Balenciaga. Tonto yo, pensaba que una firma descabezada era un activo tóxico, ya que el público gusta de poner cara al creador de la casa. Pero el caso Galliano/Dior ha desmentido este convencimiento. Ahora, lo que parece llevarse es crear incertidumbre para estar todos los días en los medios. Publicidad gratuita, si se quiere. Como demuestra que ya hemos entrado en una guerra de rumores y especulaciones sucesorias que un día apuntan a Christopher Kane como nuevo diseñador de Balenciaga, al día siguiente se publica el desmentido, para más tarde sacar otro nombre a la palestra, y así ad libitum. Debo haberme quedado anticuado, porque soy de los que valoran la certidumbre, la continuidad, un proyecto de futuro, una identidad sólida… más que el eterno cambio, la búsqueda de la novedad por la novedad.

Ya decía Kenneth Boulding aquello de que aquel que creyera en un crecimiento ilimitado en un mundo de recursos limitados solo podía ser un loco o un economista… y yo añado: también parecen instalados en esa idea los CEO de las firmas de moda que piensan que con estrategias de marketing, imagen y comunicación el crecimiento de sus firmas no tiene techo. Falso. Existen estrategias de crecimiento aun por aprovechar pero exigen inversiones más allá de cambiar de diseñador.

No se dan cuenta que el problema no está en que la gente esté comprando productos de otras firmas competidoras, sino simplemente que el poder adquisitivo ha caído drásticamente y el mercado se ha hecho más pequeño para las firmas de lujo. Una salida a este dilema podría ser buscar nuevas vías en el mercado masivo del fast fashion más allá de las colaboraciones con empresas tipo H&M, pero si bien podría tener beneficios en cuanto a la expansión del mercado objetivo, también es cierto que se enfrentarían a las economías de escalas generadas por empresas ya instaladas en el sector y con amplio raigambre, así como al desprestigio colateral de sus líneas tradicionalmente de lujo.

En definitiva: un complicado debate que los más listos salvarán diciendo aquello de “virgencita, que me quede como estoy”. 

Volúmenes revolucionarios

Lunes, 2 Abril 2012

Esto no tiene vuelta atrás. El diseño de moda ha entrado en la tercera dimensión y no tiene vuelta atrás. No es algo de ahora, no os equivoquéis. Podríamos decir que Cristóbal Balenciaga fue pionero en desarrollar un concepto escultural del vestir.

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Él cambió todo el concepto del espacio en la arquitectura del vestir e instauró volúmenes que aún hoy son sinónimo de vanguardia y modernidad. Pero es que de un tiempo a esta parte vengo topándome con jóvenes creadores cada vez más osados, que afrontan el reto de crear moda desde una visión 3-D. Quizás el trabajo más destacado en cuanto a diseñadores con un concepto de las estructuras escultóricas es el de la belga Iris van Herpen, una verdadera genio donde las haya.

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Pero quiero acercaros el trabajo de tres jóvenes aún más novedosos y por el momento menos conocidos que me parecen lo más en este momento:

Michael Kampe, revelación surgida del Festival de Hyères, al que he tenido la suerte de entrevistarlo para Neo2.

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Arena Page, recién salida de la London College of Fashion.

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Y Leandro Cano, andaluz del que ya os he hablado en este blog, y al que entrevisto para el número de abril de Oci Magazine que estará on-line en un par de días (y portada este mes de Neo2).

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¿Qué os parecen estos nuevos nombres?

Carine Roitfeld abofeteada por Balenciaga… metafóricamente

Viernes, 5 Marzo 2010

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¿Hay cosa menos elegante que un ‘lista negra’? Sin embargo en el mundo de la moda abunda la práctica del ‘blacklisteo’ (término inventado por mí –creo– y que significa poner en la lista negra a alguien, así que si lo usáis pagadme royalties). La última que lo ha padecido ha sido la mismísima Carine Roitfeld, sacerdotisa suprema del Vogue París. Cuando se supone que cualquier diseñador daría un ojo, un riñón, un trozo de colón y parte del hígado para que esta mujer se sentara en el frontrow de su desfile, van los de Balenciana y la ponen en su lista negra. Ni Roitfeld ni su equipo fueron invitados al desfile de Nicolas Ghesquière. Cuando se le preguntó a la editrix más tarde en el desfile de Nina Ricci confirmó que los habían metido en la lista negra: “Está muy mal, es una bella casa y es francesa, espero que no sea para siempre” dijo Roitfeld, elegante ella pero no muy afectada. La casa Balenciaga no dejará ropa para los editoriales y no se anunciará en las páginas de Vogue París. ¡¿Por qué?! Eso es lo que quisiéramos saber todos. Roitfeld solo dijo “preguntádselo a ellos”. Y “ellos”, por supuesto, declinan hacer comentarios.

Supongo que ya nos enteraremos, estas cosas terminan trascendiendo, y casi siempre son o malentendidos absurdos o guerras editoriales encubierto. Si Roitfeld adora el trabajo de Ghesquière… ¿Qué ha podido hacer para agraviarlo? ¿O tiene algo que ver la estrecha amistad de Nicolas con Anna Wintour (ahí paro de leer)?

Me imagino la sorpresa de Roitfeld, tan apuntalada en su atalaya de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, cuando se enteró de que alguien osaba blacklistearla. En estos casos todo empieza cuando programas los desfiles a los que vas a asistir y te das cuentas de que te falta alguna invitación. Entonces le preguntas a tu asistente. Esta se recorre toda la redacción buscando la invitación extraviada hasta que constata que no sólo no ha llegado la de la editora en jefe, sino que nadie del equipo ha recibido la suya. Entonces llama al cuartel general de la marca, desde donde con voz glacial y desagradable (llevan semanas preparados para esa llamada) le comunican que lamentándolo mucho no están invitadas. ¿Qué opciones tiene un editor en esos casos?, ¿te cabreas y emprendes una vendetta pública y mediática contra la firma, dándole popularidad y publicidad gratuita?, ¿o mejor te callas elegantemente y esperas a que se les pase el enfado pensando para dentro “arrieros somos y en el camino nos encontramos”?

Un editor de moda que no haya estado en una lista negra es que no ha hecho bien su trabajo, es decir, se ha mostrado complaciente a diestro y siniestro, más siniestros que diestros. Suzy Menkes, por irme al escalafón más alto, a lo largo de su carrera ha estado vetada en ocasiones en los desfiles de Miucca Prada, Versace y famosos son sus “agarrones” con Marc Jacobs; Cathy Horyn del New York Times se convirtió en persona non grata en los desfiles de Armani y Dolce & Gabanna; Karla Martinez, también del New York Times, tampoco recibía calurosas invitaciones a asistir a los desfiles de Carolina Herrera… Ese es el precio de la independencia. ¡¡Ay, si Cibeles no se hiciera con dinero público en cuantos desfiles estaría vetado yo!!… Eso sí, de mis buenos insultos no me ha librado nadie.

Armaduras para todos

Lunes, 19 Enero 2009

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Tendemos a pensar que la moda masculina y la femenina son dos departamentos estancos que no se influencian respectivamente. El hombre es hombre, y la mujer mujer, ¡hombre, por Dios! ¡Qué idea más descabellada que una contagie al otro! Pero no es así. Estamos hartos de ver como casas que tienen líneas masculina y femenina utilizan la misma base conceptual para ambas (Prada, Burberry…).  

Lo que resulta más raro es que una tendencia que se ha consagrado como exclusivamente femenina termine por penetrar en las ideas que se barajan para el otro género. Pero dentro de la semana de la moda masculina de Milán que está transcurriendo en estos mismos instantes ya nos ha sorprendido un fenómeno de traslación conceptual: las siluetas armadura

Todo surge de la colección de primavera 2008 de Nicolas Ghesquière parta Balenciaga. El diseñador concibió unos vestidos de curvatura acentuada y textura rígida que recordaban a las vestimentas corseteras velazquianas y que tenían un mucho de armaduras samurais. Vestidos creadores de siluetas donde los hombros y caderas exacerbados eran protagonistas. ¡Qué bien los lucía Jennifer Connelly en la campaña publicitaria! Pues ahora, tres temporadas después (porque lo que se presenta en Milán es la temporada otoño/invierno 09/10), Raf Simons para la firma Jil Sander propone una versión masculina de estas siluetas en forma de reloj de arena de aspecto rígido desde la sobriedad que preconiza la temporada que se está presentando. 

No sé yo si los caballeros sacrificarán la libertad de movimiento bajo tan ‘estrictos’ abrigos, pero no me cabe duda de que al final veremos su influencia en la calle de algún modo, aunque no sea ‘textualmente’. Puede, y es una elucubración mía, que más adelante se incorpore un toque extra de hombreras a los abrigos ajustados al cuerpo.

Japón en el subconsciente

Lunes, 3 Noviembre 2008

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La cultura nipona cada vez tiene más adeptos. ¿Recuerdan aquella fiebre Zen que nos invadió en los 90? Todo el mundo afirmaba que su estaba orientada siguiendo las reglas del Feng Shui. ¡Mentira cochina! Las casas están siempre orientadas siguiendo las reglas del promotor inmobiliario. Pero bueno, se hacía lo que se podía con la colocación de los muebles.  

Afortunadamente el ‘niponismo’ se ha ido adaptando a la realidad occidental. Cosa que se hace evidente en el ámbito de la decoración donde los detalles japoneses han reemplazado el total look más estricto. La nueva colección Ikebana de KA International que se define como “una propuesta con reminiscencias orientales, de aspecto delicado y naif, que transmite bienestar y armonía”. Y es que hemos pasado de buscar el efecto japo 100% a coger pequeñas pinceladas como los efectos florales. Una colección de siete tejidos (Hikori, Kyoto, Ichiro, Sapporo, Bodoni, Origami y Osaka) en los que predomina el uso del algodón. 

En moda, tres cuartos de lo mismo, la inspiración explícita pasa a un segundo plano y es sustituida por la inspiración más subliminal. Las estructuras kimonos siguen encontrándose en las creaciones de Antonio Marras para Kenzo, y los trajes típicos del Japón rural son tomados de referencia por John Galliano, pero donde realmente se ve la influencia nipona es en los estampados de las telas, donde los componentes florales se hacen imprescindibles (Oscar de la Renta, Rebecca Taylor y Kenzo nuevamente, entre otros) e incluso se rescata el arte ancestral japonés como motivo de estampación como podemos ver en la colección creada por Nicolas Ghesquière para Balenciaga

El niponismo ha dejado de ser una nota excéntrica para terminar de instalarse en nuestras vidas. ¿Me gustaría saber si ya se ha registrado algún niño en España con el nombre de Shinnosuke (es decir Shin-chan)?

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