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Denim Première Vision llega a Barcelona (días 18 y 19 de mayo)

Martes, 17 Mayo 2016

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Foto: Premère Vision SA. - Charles Siaux

Mañana 18 de mayo comienza Denim Première Vision, una feria internacional dedicada al denim en toda la extensión de la industria. ¿Por qué traigo este tema a Fondo de Armario, un blog dedicado a la moda masculina Made in Spain? Porque esta edición de la feria se celebra de nuevo en Barcelona y siempre es grato que España sea epicentro de eventos como este. Una feria en la que acuden 95 expositores y se esperan alrededor de 4.000 visitantes (4.131 en mayo de 2015 y 3.823 en noviembre de 2015.) no es modo de pavo, y albergarla en España es una manera de contribuir a crear esa ‘Marca España’ tan perseguida. He aprovechado para hablar con sus organizadores y que ofrezcan pistas sobre por dónde va el futuro del sector.

Desde su fundación en 2007, Denim Première Vision siempre ha buscado ser un promotor del cambio. El evento se ha convertido en un punto de encuentro esencial para la comunidad internacional del denim. El objetivo era, y es todavía, continuar reuniendo, de una forma pertinente, a la élite de la oferta internacional especializada y crear una plataforma global al servicio de un sector de negocios global” me explica a colación de por qué elegir Barcelona como anfitriona del evento. “Así, en mayo de 2014, parecía natural que el evento se trasladara fuera París y afrontara nuevos horizontes, reafirmando su papel como motor de cambio. Antes de trasladarnos a Barcelona, Denim Première Vision había estado estudiando la idea de un cambio más de año y medio. Como evento número uno, la elección requería un estudio cuidadoso y una reflexión”.

Por qué Barcelona

El perfil internacional de la feria (95% de los expositores y 72% de los visitantes) cualquier lugar nuevo que se eligiera debía corresponden con los valores y códigos propias de la comunidad del denim, además de ser lo suficientemente grande como para organizar tal evento y fácilmente accesible desde cualquier lugar en el mundo. “El cambio previsto en el uso de la Halle Freyssinet de París, que decidieron no albergaría más eventos sino transformarla en una incubadora de startups a partir de 2014, aceleró la decisión de los organizadores. Y al final la elección recayó en Barcelona. Una ciudad estimulante, atrevida, joven y cosmopolita, una ciudad de la que la gente puede disfrutar. Un capital cultural marcada por valores inspiradores y creativos en términos de arte, moda y estilo de vida. Una ciudad internacional que ofrece todas las facilidades para los viajeros que vienen de fuera: aeropuerto internacional, alojamiento, transportes… ¡Y un gran lugar para organizar el espectáculo!

Los 19.000 metros cuadrados del pabellón 8 de la Fira de Montjuïc lo hacía perfecto como sede ya que es lo suficientemente grande para dar la bienvenida a los más de 90 expositores. “También, el edificio de estilo industrial que data de principios del siglo XX es un espacio bien a tono con los códigos de la comunidad de jeanswear para el que el evento está organizado”.

Innovación 

Tejidos, accesorios, acabados, lavados, colores y formas… Denim Première Vision presenta una oferta única y muy exclusiva de 95 expositores internacionales de entre las empresas más influyentes en la industria. Esta oferta refleja la cadena de valor del mercado mundial del denim premium y presenta no solo los desarrollos más creativos, sino los más innovadores también. “Esta temporada, el Denim Première Vision presenta las colecciones otoño invierno 2017-18 y pone el foco sobre la naturaleza del dénim, definiendo qué es hoy verdaderamente denim. El tema de esta temporada es ‘True Denim’ y es un tributo al denim: tomando inspiración del pasado y su historia, pero centrándose en el futuro. Es un homenaje a los conocimientos técnicos, a los creadores y los innovadores, a los especialistas que no tienen miedo de forzar los límites y definen las normas del genuino denim para el siglo XXI”.

¿Pero qué es innovación en el mundo del denim hoy? En estos momentos la mayoría de la innovación proviene de la combinación de tecnología y creatividad. Históricamente la innovación solía venir de la tecnología o de la creatividad, pero hoy por hoy es una mezcla de ambos lo que la propicia. La innovación encuentra ahora sus raíces en la mezcla de una constante mejora de la creatividad y el desarrollo de la tecnología. “La evolución que se verá en la feria pone el foco en la confección, pero no solo asociándola a técnicas y tecnología, sino con el hacer las cosas con excelencia. La confección está ligada a la moda y la creación, así como a un ajuste confortable y un look estético. Y es lo mismo para la sostenibilidad, que es una de las tendencias más innovadoras también. La industria ha estado haciendo cierto esfuerzo en esta línea desde hace varios años. Hoy en día podemos decir quer tenemos una industria madura en cuanto a denim sostenible. El concepto de ‘responsabilidad’ está cada vez más integrada en los procesos de fabricación. Hay una oferta más diversificada y sostenibles, así como cada vez son colecciones más creativas”.

Entre los ejemplos de innovación que descubriremos esta edición cabe destacar los jeans anti-manchas que la startup Odo Denim presenta y que hace que lavar los jeans una y otra vez pase a ser algo del pasado. Esta empresa hace que los pantalones vaqueros sean no solo antimanchas, sino antiolores. Partículas de plata se agregan al tejido con nanotecnología, creando un denim de alta tecnología. Los tejidos se hacen cada vez más tecnológicos, como los que se adaptan al clima o que se seca rápidamente (del expositor brasileño Vicunha), o los que ofrecen una alta conservación del calor en invierno gracias al desarrollo de un tejido con algodón y microfibras, que es la apuesta de la empresa US Denim. La resistencia del denim también se aumenta haciéndolo de alto rendimiento, cuatro veces más fuerte que los tejidos convencionales, y que presenta los expositores Artistic Milliners y Advance Denim.

En cuanto a tendencias para el otoño/invierno 17/18 se verán colores como el azul profundo, el gris verdosos, los  grises oscuros, negros… Y novedosas aplicaciones como las resinosas para dar rigidez, o las que ofrecen un aspecto de cuero.

Retos del sector 

Lo que impulsa al mercado del denim en este momento es la innovación fusionada con la creatividad y una oferta más amplia, basada en una amplia gama de oportunidades en términos de creación y técnicas que ofrecen muchas más las posibilidades que nunca” reflefionan en cuanto al futuro del sector. “En realidad, el denim es, y siempre ha sido, una apuesta segura para el negocio de la moda, a pesar de las fluctuaciones del mercado. Pero hoy en día, la nueva generación de consumidores, especialmente las generaciones Y y Z, son menos conscientes de los valores históricos del denim: prendas de faena, resistencia y azul indigo. Sino que quieren prendas de denim que estén de moda, sobre todo en cuanto a formas, ajuste, estilo, colores, lavados… va menos sobre el tejido vaquero rígido y crudo que solía ser. La industria tiene que adaptarse y ser más innovadora que nunca en términos de creatividad, de orientaciones hacia la moda y técnicas para proporcionar a los consumidores una gama más amplia de prendas”. El sector ha demostrado que el denim es un tejido tan noble como la seda en cuanto a recursos creativos. “Puedes verlos en las tiendas y en las presentaciones de moda. Además de fabricantes tradicionales de denim, los diseñadores, del prêt-à-porter a la Costura, también han tomado el denim como un recurso más de la moda y lo utilizan en sus desfiles y colecciones, demostrando que se puede trabajar del denim de manera diferente que le permitan integrar piezas de este tejido en sus colecciones reales”.

Pero aún queda otro reto, no menos importante: el precio. “La nueva generación espera piezas de moda, pero al precio más bajo. Que es todavía difícil de combinarlo con desarrollos innovadores de primera calidad. Con una oferta que es cada vez más diversificada en términos de creación, materiales y acabados, la industria tiene que mejorar sus técnicas para poder producir a un precio adecuado para los mercados de consumo final”.

DUUO, una nueva marca de zapas con sello barcelonés

Jueves, 8 Octubre 2015

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Modelo Valentina Boot de DUUO Barcelona 

Todos conocemos las zapatillas Munich, un calzado con unas fuertes señas de identidad y de gran éxito. Pues los amantes de las zapatillas están de suerte, porque Xavier y David Berneda, dueños del holding empresarial Bern2Run y propietarios de Munich, lanzan DUUO una nueva marca de calzado streetwear diseñada en Barcelona y que ofrece una apuesta por el calzado de calidad, artesanal, urbano y con un diseño pulido. “Es una marca que representa la identidad de Barcelona: urbana, culturalmente activa, cosmopolita, diversa, naturalista…” me explican desde la firma. “Una característica representativa que distingue a DUUO de entre la gran oferta que hay en el mercado es el diseño, la calidad de cada una de las zapatillas. Teniendo más de 75 años de experiencia en el sector, los hermanos Berneda deciden ofrecer un calzado urbano y hecho a mano, utilizando exclusivamente tejidos cálidos. Esta nueva marca se presenta como un reto que afrontamos con mucha ilusión, con la intención de volcar todos los conocimientos y experiencia adquirida en el proceso de diseño, elaboración y distribución del producto”.

Con esta primera colección, otoño-invierno 2015/16, testan el mercado con cinco modelos diferentes: Emma, Valentina, Valentina Boot, Pere y Quim, estando cada uno disponible en una amplia variedad de colores y tejidos. La producción se lleva a cabo en Unión Europea (Rumania y España) trabajando con fábricas que ofrecen tecnología punta, y donde especialistas en la construcción de vulcanizado crean y montan artesanalmente cada una de las piezas que forman la zapatilla. “Es allí donde se hace la goma y donde se realiza un trabajo tradicional de cada una de las partes del calzado, aportando exclusividad a cada modelo”.

Para su salida al mercado se ha hecho una fuerte apuesta que posiciona a la marca a través de una meticulosa selección de canales de distribución en tiendas multimarca, estando ya disponibles en más de 60 tiendas repartidas en territorio Español y Andorrano. “No se trata de haber optado o no por el canal tradicional. Ya no hay un canal Off y otro On, un canal Retail y otro Online… El mundo nos lleva a la Omnicanalidad en el cual debemos tener una relación directa con el cliente, ya sea desde un dispositivo móvil, una red social o con intermediarios en forma de Puntos de Venta. Nuestra decisión se centra más en cómo nos queremos relacionar con nuestro cliente y lo que tenemos claro es que vamos a hablar de forma diferente que como lo hemos hecho con otros negocios”.

Lo que está claro es que la experiencia adquirida en el sector va a ser decisiva a la hora de convertir a DUUO en una nueva firma de culto. “Se debe tener muy claro qué nicho de mercado es el que quieres cubrir y saber distinguir qué necesidades y deseos específicos tiene. Por otro lado, es importante cuidar al máximo todos los detalles, desde la idea hasta la ejecución. DUUO tiene un equipo humano detrás con mucha experiencia en el sector del calzado. Es tan importante el diseño como la selección de los materiales, pasando por una entrega en tienda a tiempo, el buen trato con el cliente… y un sinfín de detalles que hacen que una marca esté avocada al éxito o no”.

Una expansión nada ‘kaótika’

Mircoles, 23 Septiembre 2015

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El artista Ricardo Cavolo trabaja en el mural de la fachada de la nueva tienda de Kaotiko.

El streetwear de la firma barcelonesa Kaotiko ya tiene espacio propio en Madrid (Fuencarral, 34), y para su inauguración la firma ha contado con el ilustrador Ricardo Cavolo que para la inauguración de este espacio pintó un mural en vivo en una de sus fachadas. Kaotiko, moda urbana en estado puro, está en una etapa de expansión. Nacida en Barcelona 1999 de la mano de Ángel Palacio y Katia Vilagines, ahora se abre una nueva etapa tras la entrada en el capital de la empresa de la familia Bernard, copropietaria de la alicantina Estudio 2000. Entre las señas de identidad de la firma cabe destacar el cariz desenfadado y cercano de sus diseños, y su importante apuesta por el comercio justo y sostenible. Hemos hablado con ellos de esta  nueva etapa:

¿Cómo afrontáis esta nueva etapa de expansión? Creemos que es el momento adecuado de dar un paso adelante. Confiamos plenamente en nuestro producto y sabemos que hay mercado para él fuera de Barcelona. Crecer siempre da un poco te vértigo pero estamos seguros de que esta es nuestra oportunidad, y con la ayuda, el apoyo y la experiencia de nuestros nuevos socios, la familia Bernad, estamos en plenas facultades para afrontar el desafío.

¿Qué fortalezas encontráis en el momento que está viviendo el streetwear que os ha animado a emprender la expansión? Empezamos siendo tiendas multimarca, pero con el tiempo aprendimos a conocer a nuestros clientes y lo que querían. La gente joven vive el día a día siguiendo las últimas tendencias y hay que estar preparado para ello; darles lo que piden cuando lo piden. Por eso empezamos a fabricar nuestra propia marca, Kaotiko, y el éxito que hemos obtenido en Barcelona nos indica que podemos exportar este concepto.

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Imagen del lookbook otoño/invierno 2015/16 de Kaotiko. 

¿Qué os aportan los nuevos socios de la familia Bernard? Asociarnos con la familia Bernad, copropietaria de Estudio 2000, nos aporta experiencia y conocimiento de un modelo de negocio mucho más amplio y complejo que el que llevábamos a cabo de forma local. Con ellos el objetivo es crecer y expandirnos pero sin perder nuestra personalidad, que al fin y al cabo es lo que a la gente le gusta de Kaotiko y lo que esperan encontrar en nuestras tiendas.

¿Qué supone para vosotros la apertura de tienda propia en Madrid? La tienda de Fuencarral es nuestra primera tienda fuera de Barcelona, por lo tanto es como nuestra ventana al mundo. La hemos concebido como una tienda de imagen, en la que mostrar lo que somos y recibir el feedback de este nuevo público, para aprender de él como hemos aprendido del de Barcelona.

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Inauguración de la tienda de la calle Fuencarral. 

¿Qué planes comerciales tenéis en el corto/medio plazo? El objetivo básico que nos hemos marcado con esta nueva sociedad es el de abrir un mínimo de quince establecimientos nuevos en un periodo de cinco años, fundamentalmente dentro de España aunque también hay opciones en el extranjero. Ahora mismo tenemos en mente dos tiendas más en Madrid y, aparte de todo ello, queremos darle mucha atención a nuestra tienda online, en la que confiamos plenamente como uno de nuestros proyectos más importantes.

DOWNTOWM, colección o/i 14/15 de Selim de Somavilla

Mircoles, 3 Diciembre 2014

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Creo que es sabido, porque así lo escrito, que considero a Selim de Somavillla uno de los diseñadores de moda masculina españoles con más carga de profundidad del momento. Con la colección de primavera/verano 14/15 que lleva por nombre ‘DOWNTOWN’ y que se presentó en 080 Barcelona, considero que el diseñador barcelonés ha dado un paso decisivo en la evolución de su identidad hacia una senda que lo dirige directamente a la madurez de su estilo, un estilo propio y con señas de identidad muy claras. “DOWNTOWN plasma la esencia de lo que es Selim de Somavilla” me confirma el diseñador. “Es una colección que da un paso más en la evolución de la marca. Creo que las prendas toman un aire más maduro”.

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Esta colección es un eficiente crisol de referencias contemporáneas y ciertos aires vintage, bastante visibles en los estampados. Por concepto, DOWNTOWN es una colección que muestra el viaje de lo rural a la ciudad, el paso de la tradición a la modernidad. La elegancia del gentleman se funde con una estricta sobriedad amish en algunos casos solo rota por la estridencia de los estampados de reminiscencias sesenteras y setenteras. Guiños a lo rural, pero en ningún caso de forma evidente y fácil. Selim se muestra en esta ocasión más apegado a la masculinidad clásica, introduciendo prendas para todos los públicos.

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En sus colecciones siempre hay un componente muy vanguardista en términos de materiales. “Unos van surgiendo a medida que planteo la colección, mientras que otros van se añaden durante el desarrollo de ésta. En ésta ocasión muchos estaban bastante contrastados entre ellos. El estampado también es un punto fuerte en las colecciones”. La técnica implícita en la colección es depurada e implecable. “De lo que me siento más orgulloso es de la construcción que hemos conseguido con las prendas y la mezcla de texturas y tejidos”.

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Somavilla es un creador todoterreno e hiperactivo que justo en este momento viene de mostrar su trabajo en Bruselas (él siempre usa la primera persona del plural cuando habla de su trabajo para incluir a su equipo) y de  presentar un outfit para una exposición titulada Sangre Inédita en Valencia. “Ahora estamos metidos en la producción de la colección, en una colección de bolsos y un par de proyectos en marcha que verán la luz en los meses que vienen”.

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Para ver el resto de la colección entra en selimdesomavilla.com 

Edgar Carrascal, diseñador de Carrascal: “Quiero que la camisa sea la prenda más importante”

Martes, 8 Abril 2014

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Recordad esta dirección: C/ Valencia 270 pral 1, Barcelona. ¿Que qué vais a encontrar allí? Pues el estudio del diseñador colombiano Edgar Carrascal, donde se nos ofrece una interesante selección de camisería con toques muy personales y detalles de los que marcan la diferencia. Carrascal es un joven diseñador que lanzó su primera colección a finales de 2011 tras pasar por distintas escuelas de moda de gran prestigio como la Colegiatura Colombiana de Medellín, el Fashion Institute of Technologies de New York y el Istituto Europeo de Design de Barcelona. Precisamente en esta ciudad, Barcelona, es donde termina estableciéndose y poniendo en pie esta marca que trata de crear un estilo propio y reconocible. “Nací y crecí en barranquilla, una ciudad de la costa norte Colombiana y puerto importante en Latinoamérica” me explica Edgar a la sazón de por qué se siente tan cómodo en su ciudad de adopción. “Toda esta sensibilidad frente al sol, mar e industria convergen en Barcelona y aun más cuando la Ciudad Condal se establece como parte importante en la historia del desarrollo empresarial, creativo y artístico en Europa”.

¿Cómo llegas al mundo de la moda masculina? Mi primer contacto con el mundo de la moda masculina fue cuando me incluí entré en una empresa de ropa interior y pijamas donde me encargué de diseñar la primera colección de bañadores. Me encanta replantear todo lo que diseño y experimentar con la creatividad es lo que me mantiene vigente como diseñador. La sensibilidad se potencia aun más cuando te acercas al cuerpo y entiendes la forma en que se mueven y cómo se adaptan los tejidos a la piel.

¿Qué tratas de aportar al armario del hombre? Busco enfatizar los detalles dentro del vestuario masculino y en este caso brindarle al hombre la posibilidad de soltarse. Estoy cansado de escuchar el tópico de que la estética y el buen gusto están ligados solo al mundo gay.  El tener estilo no está reñido con la masculinidad.

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Las camisas de Carrascal incorporan todos los detalles precisos para llevar las mangas recogidas con estilo. 

¿Crees que en camisería hay mucho aún por explorar e innovar? Siempre habrá nuevos caminos por explorar en el mundo de la moda y más cuando tengo la posibilidad de especializarme en entender la camisería masculina. Quiero que la camisa deje de ser un elemento o complemento del traje y se convierta en la prenda más importante dentro de todo el vestuario.

¿Por qué crees que la camisería clásica, la de camisas formales, es tan poco permeable a la innovación? La camisería clásica debe ser entendida como la esencia del arte de vestir la masculinidad, y esa esencia no cambia, son códigos tan establecidos y básicos que logran resolver la necesidad del ser humano. Carrascal a través  de los detalles busca modificar y romper esquemas tan establecidos.

¿Qué detalles o elementos de estilo distinguen en especial tus camisas? Puntualmente el tercer botón y ojal son el elemento que enfatizo como detalle importante dentro de las camisas Carrascal. Disfruto del contraste de las cintas y monta etiquetas, el logo bordado en colores contrastantes. Me divierte el uso del color y realizar mezclas de tejidos clásicos con materiales que por lo general no se suelen usar en camisería. La utilización de placas de poliestireno (placa espejo) dorado para desarrollar pajaritas aportan un nuevo lenguaje a la camisería masculina y al mundo de los complementos masculinos. En resumen, un conjunto de detalles pensados y diseñados para dar una sensación de lujo personal. Es mi modo de entender el lujo actualmente, como una vivencia única e íntima. En la marca lo llamamos Soft Luxe.

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Camisa manga larga en vigoré azul con canesú delantero y posterior con canal para pasar tirantes. 

¿Cómo surge la idea de ofrecer sesiones de imagen personal? ¿Cómo ha respondido el público a esta propuesta? Ha sido una respuesta bastante positiva y emotiva. La idea surge cuando estando en mi estudio necesitaba vestirme para un evento y completamente perdido le pregunté a mi socio qué le parecía el look que tenia elegido y este al verme tan confuso empezó a jugar con las piezas de la colección haciendo mezclas interesantísimas de siluetas y complementos. Fue aquí cuando nos dimos cuenta que sería interesante plantear las asesorías como sesiones en las que nuestros clientes pudieran divertirse y aprender a combinar prendas para diferentes ocasiones.

¿Cómo es el español a la hora de comprar? ¿Se sigue dejando vestir por su pareja o es más autónomo hoy por hoy? Al hombre español le cuesta arriesgar y es inseguro en el momento de comprar. Sigue necesitando el feedback de su pareja o un acompañante para elegir piezas que se salen del estándar. Pero poco a poco se va soltando y es más permeable a los consejos de un profesional.

¿Qué tejidos y colores son tus favoritos esta temporada de primavera-verano? Para esta primavera verano me inclino mucho por los colores más suaves, el azul hielo, el rosa muy lavado y blanco, contrastados con azul intenso y detalles geométricos  contundentes en negro. En cuanto a materiales siempre opto por elegir Voilé de algodón, piqué, mezclas de viscosa con algodón y popelines con elastano.

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Colección primavera/verano 2014 de Carrascal. 

Percibo que no eres muy partidario de la camisa de manga corta, para eso ya está el polo. ¿Cuál es tu posición frente a la camisa de manga corta? La camisa de manga corta es una camisa a medio camino, es una pieza descompensada. Su uso es completamente deportivo o informal, si no es manejada con el entalle adecuado y los complementos indicados puede ser un completo desacierto y de muy mal gusto.

Cuando le pregunto hacia dónde le gustaría ver crecer su firma no me responde con metas concretas sino con una filosofía de vida: “Lo más importante es crecer con felicidad y con el gusto de desarrollar la pasión que siento por lo que hago, esto es lo que te permite alcanzar objetivos y llegar donde te lo propongas”. Precisamente ese sentimiento positivo y de disfrute es el que transmite las prendas de Carrascal.

www.carrascal.com.es

zazo&brull, diseño de vanguardia: “Nuestro trabajo es en ocasiones muy desagradecido, te esfuerzas en plantear una propuesta diferente y luego se ensalza lo que es puro marketing”

Martes, 16 Julio 2013

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Me sorprendió que cuando contacté al tándem creativo zazo&brull para entrevistarlos tras su magnífica colección presentada en 080 Barcelona me respondiera Clara que por supuesto que me recordaban porque “nos escribiste una crónica de una colección nuestra de hace mucho tiempo que recordamos con muchísimo cariño”. Me resultó muy grato, porque todos sabéis que esta profesión, la de la moda, es de memoria efímera y a los periodistas se nos tiende a odiar y respetar solo por nuestros trabajos más sangrantes. zazo&brull, o lo que es lo mismo, Xavier Zazo y Clara Brull, son de los mejores talentos que ha dado la moda española en mucho tiempo. Ellos empezaron su andadura de 2000 y siempre se han caracterizado por un acentuado sentido vanguardista, el desarrollo de un sello estético muy personal y un trabajo de patronaje que deja sin aliento.

¿Cómo definiríais la evolución de vuestro estilo a lo largo de vuestra carrera? Diríamos que nos hemos hecho “profesionalmente” mayores con él. En cuanto a la inspiración, empezamos inspirándonos en relatos y cuentos de autores románticos, nos encantaba Tim Burton, Edgar Allan Poe y la estética de Mark Ryden. De ahí salieron colecciones como “Berenice”, “La novia mutante” o “Diario de un loco”. Luego nos volvimos introspectivos y empezamos a filosofar sobre el sentido de la vida. Nos interesaba ahondar en el que, donde y porque de la vida. De ahí “Frágil”, “Je Regrette” y “Distopia”. Ahora estamos en otra etapa, nos hemos depurado y descargado de mucho peso, nos interesa la actualidad y le ponemos un poco de ironía al asunto. De ahí la pasada colección “Hands Up” y ésta “El Successor”.

¿Y técnicamente? En cuanto a la realización de nuestras prendas, nos encanta el estudio del patronaje y las texturas. Intentamos que cada colección sea un viaje a un sitio distinto e intentamos no proponer lo mismo, sobre todo para no aburrirnos nosotros mismos. Lo que siempre ha sido una constante en nuestra trayectoria ha sido el estudio de la anatomía, y ese toque futurista que a veces nosotros no percibimos pero que siempre alguien nos hace notar.

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¿Empresarialmente en qué punto estáis ahora mismo? Nuestra mayor apuesta y logro, podríamos decir que es el haber abierto nuestra tienda en Barcelona. La gestionamos nosotros y eso nos da la posibilidad de estar cerca de lo que realmente le interesa a la gente. Nuestro mayor público, el extranjero. En cuanto a tiendas multi marca, la verdad es que ahora mismo España no es el mejor sitio para vender. Cada vez tenemos menos oportunidades en este país e intentamos fidelizar a nuestros clientes internacionales.

¿Tener vuestra propia tienda y el contacto directo con el cliente cómo influencia vuestro criterio a la hora de diseñar? ¿Os influencia saber de primera mano qué os demanda el cliente o el proceso creativo es totalmente independiente? El hecho de tener la oportunidad de saber qué piensa o cómo le sienta la ropa a la gente sí nos ha hecho plantearnos cosas, pero en vez de verlo como algo malo para nuestra creatividad, lo vemos como una oportunidad para tener una propuesta mas diversificada. Es decir, no nos influencia cuando tenemos que diseñar la colección pero si para tener a posteriori en la tienda prendas que complementen las más de diseño. Pero jamás cambiar una cosa por la otra, ya que quien viene a nuestra tienda es para encontrar ese diseño más auténtico y distintivo.

Entonces deduzco que el mercado español no es una prioridad para vosotros como marca. El mercado español ahora mismo no es un buen consumidor de diseño. Últimamente hemos estado apostando por Brasil, estuvimos presentando allí tres temporadas antes de volver a Barcelona. Aún estamos en ello porque el hecho de entrar en un mercado como ese no es fácil. Ahora mismo miramos hacia Polonia, en Varsovia tenemos un buen contacto para iniciar proyectos interesantes. Nuestro próximo objetivo estudiar el mercado australiano, nos contactan muchas personas de allí y pensamos que igual es una señal…

Las novias suele ser un buen refugio en momentos de recesión del consumo en España, ¿cómo ha sido vuestra aventura en la moda nupcial? ¿Es complicado competir en un mercado tan dominado por grandes firmas? Nuestra aventura con las novias es algo muy puntual y que solo hacemos a través de nuestra tienda. No nos vemos compitiendo con grandes firmas ya que nuestra apuesta con las novias es a nivel de tu a tu y porque siempre hemos pensado que hacía falta una novia zazo&brull en el mercado. Las chicas que vienen a vernos buscan algo muy diferente y suelen ser seguidoras de la firma.

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¿Qué opinión tenéis sobre ese término tan traído y llevado últimamente de la “Marca España”? ¿Creéis que es un valor positivo? ¿Un objetivo alcanzable? Ahora mismo con todo lo que está cayendo pensar que la marca España alcance el término de valor positivo… Para nosotros es bastante complicado. Este país aun es de esos en los que para triunfar primero tienes que hacerlo fuera porque no hay confianza y nadie se lo cree. Muy difícil…

En España se da un fenómeno inquietante (y eso lo digo yo, no hay que atribuirlo a nadie): Es obvio que hay diseñadores muy mediocres que tienen un gran reconocimiento mediático y popular, y otros diseñadores excelsos (vuestro caso) que sois muy valorados por los insiders de la moda pero que no tenéis esa ‘popularidad’ a pie de calle. ¿Os compensa ese carácter de diseñadores casi de culto? ¿La exposición mediática es algo que no habéis buscado o es que no ha llegado? Gracias por vernos así… No nos lo hemos planteado nunca. La verdad que nuestro trabajo es en muchas ocasiones muy desagradecido, te esfuerzas en plantear una propuesta diferente de lo que ya has hecho, con una búsqueda de nuevas formas y texturas y luego te encuentras con que ensalzan algo que ni mucho menos tiene una propuesta detrás siquiera, puro marketing. Pero no podríamos hacerlo de otro modo, es lo que necesitamos hacer y proponer. Si algún día llega la exposición mediática que comentas pues bien y si no continuaremos con nuestra búsqueda personal.

Como siempre la apreciación de una colección es subjetiva y a veces va por derroteros muy distintos a las pretensiones de los diseñadores. A mí me sugiere esta colección dolor y dominación, dolor por el juego que hacéis con esos botones redonditos que se me convierten en mi cabeza en cicatrices que recorren el cuerpo, y dominación porque le veo elementos bondage muy sutiles. Y ahora me explicáis vosotros por qué el título de “El sucesor” para esta colección.  Es curiosa tu apreciación, nos hace pensar. Debe ser por esa obsesión que tenemos con la anatomía y porque nuestro estilo siempre tiene algo intenso y fuerte detrás. La colección se llama “El Successor”, y la define una célebre frase de Goethe:

Todo aquel que aspira al poder,

ya ha vendido su alma al diablo.

Hablamos en ella de Política, Monarquía, Iglesia… órganos del poder en general.  De favores, sexo, dinero, corrupción, influencias… Los colores son muy representativos: el negro nos habla de lo sobrio referenciando la justicia, el blanco y el morado nos recuerdan la liturgia y el dorado como símbolo de la riqueza y lo ostentoso. Hemos readaptado la americana, otro elemento representativo del poder en prendas diferentes, dejando que pierda su seriedad y confiriéndole un aire desinhibido y sexy. Las transparencias muy presentes en la colección dejan al descubierto la falta de pudor.

¿De quién son las joyas que habéis mostrado? Los collares son nuestros, están hechos con papel metalizado color oro. Un súper trabajo de origami en el que hemos utilizado más de 15000 papeles dobladitos. La papiroflexia nos ha permitido mostrar un tipo de collar importante y ostentoso que es lo que buscábamos para esta colección.

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¿Qué deseo pediríais a un hada madrina para vuestra marca? Para nuestra marca una apuesta financiera potente.

¿Y para el sector de la moda? Para el sector de la moda, más criterio y oportunidades.

www.zazoandbrull.com 

Krizia Robustella, diseñadora: “Lo que falta aquí es un poco de ‘open mind’ y sentido del humor”

Mircoles, 10 Julio 2013

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Ayer presentó colección en la jornada inaugural de 080 Barcelona una diseñadora a la que siempre le he dedicado buenas palabras por ser un soplo de aire fresco dentro del ambiente viciado de la moda española: Krizia Robustella. Muchas veces he dicho en petit comité (y teniendo como premisa que las comparaciones son odiosas) que Krizia es para mía nuestro Jeremy Scott patrio. La vimos llegar con su descaro poligonero a la engolada Cibeles y la vimos partir hacia su Barcelona con su maleta cargada de ideas frescas como fruta de temporada recién cogida del campo… Y es que de frutas va esta nueva colección, la de primavera/verano 2014, inspirada según parece en la ardiente Carmen Miranda, y que la mirada de Robustella ha traducido en prendas con sabor muy sport y estampados de personajes que podrían ser la versión 2.0 de los Fruitis.

Siempre me has parecido una kamikaze (te advierto que solo me parecen interesantes los kamikazes), ¿tú te sientes kamikaze? Me desvivo por mi trabajo pero aun no dejo que me mate.

Leyendo lo que dice de ti la prensa ¿te has sentido incomprendida? ¿O lo que verdaderamente tiene su punto es que no te terminen de comprender? He leído de todo un poco, la verdad, pero sí, sobre todo en las criticas, te das cuenta de que lo que falta aquí es un poco de “open mind” y sentido del humor en la moda. Que parece que solo lo divertido tiene que ser para carnaval.

Ya no eres una recién llegada al panorama y aún (parece) que conservas intacto el sentido del humor y la ironía. ¿Tú me puedes explicar porque los diseñadores terminan perdiendo el sentido del humor (sin excepciones)? Porque es muy duro, cansado, incluso frustrante a veces. Así que supongo que cuando dejas de disfrutar de algo acabas perdiendo el sentido del humor, la diversión y las ganas. En mi caso sigo disfrutando mucho en la creación de colecciones, sé que cuando deje de pasármelo bien entonces tendré que cambiar de profesión.

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¿Por qué no has tenido continuidad en la ex Cibeles? ¿Qué ocurrió en Madrid para que desaparecierais todos los nombres interesantes del programa? La pasta, como siempre [se ríe]. En cuanto a plataforma para darte a conocer y organización todo perfecto. Estuvimos tres temporadas y nos pasamos a la 080 Barcelona Fashion: en casa, emergente y barata.

¿Qué hace una chica como tú inspirándose en Carmen Miranda? ¿Cómo se cruza en tu vida? Toda la culpa la tiene Dizy, siempre con el ordenador buscando cosas en internet… Me quedé fascinada con la escenografía del “videoclip” de The Lady in the Tutti-Frutti Hat, y más o menos de ahí surgió todo.

¿Comprendes la moda sin una conexión cultura? Es decir, ¿entiendes el hacer ropa por hacer ropa y ya está? No, la ropa sin un significado, una marca, una historia, es solo un trapo. No podemos vender nuestras colecciones sin darles un valor.

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Siempre te estás embarcando en movidas culturales con tu tienda/galería, ¿el tener este espacio qué es lo más interesante que te ha posibilitado hacer o descubrir? He conocido muchísima gente, artistas/ilustradores, la mayoría con los que luego he hecho colaboraciones para mis colecciones. Ese es el caso de Fátima de Juan, conocí su trabajo en una exposición colectiva de chicas grafiteras y me fascinó, le compré una obra y le propuse hacer una colaboración. ¡Sus frutas macarras lo parten!

Y desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que mejor se vende de las colecciones? Las camisetas y las sudaderas.

Termina esta frase: El diseño de moda en España es/está… intentando salir adelante, como siempre. Hay potencial pero hay falta de confianza, de entendimiento, de medios, de dinero…

Parafraseando a dos niñatas con las que coincidí ayer en una parada de autobús y que estaban en plan ‘trascendentes’: “¿tía, y tú ya a qué aspiras?” A poder seguir haciendo lo que hago que no es poco tal y como está el panorama.

www.kriziarobustella.com

El hombre por Llamazares y de Delgado

Jueves, 19 Noviembre 2009

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Hace ya años que sigo la pista de una pareja de  diseñadores de Barcelona: Fabricio y Jaime, o lo que es lo mismo, Llamazares y de Delgado. Uno quería ser arquitecto, el otro fotógrafo, ambos terminaron siendo diseñadores y conociéndose en 1994 en la cola de entrada de un desfile de la extinta pasarela Gaudi. Jaime trabajó en Metzingen, Alemania, para Hugo Boss como figurinista e ilustrador al terminar su carrera, mientras que Fabricio al terminar hizo un master en la Ecole de la Chambre de la Haute Couture en Paris… pero esto fue antes de conocerse y decidir crear su propia firma. Sus creaciones femeninas siempre me han parecido muy sensuales a la vez que modernas, pero sin perder la feminidad clásica. Pero lo que son las cosas, resulta que también hacían hombre y yo sin enterarme.

¿Cómo nace la idea de hacer una línea masculina? Desde siempre tuvimos claro el diseñar para hombre, pensamos que se tenían que complementar el hombre y la mujer en nuestras colecciones, y que dentro de nuestro “mundo” debía estar el hombre y la mujer, por eso cada vez más la línea de accesorios la estamos enfocando también para el hombre.

¿Qué buscáis en vuestros diseños masculinos? Sobre todo que sea llevable, sin caer en lo estrafalario, ni en algo que puedas conseguir en grandes almacenes. Coherente a nuestro estilo: que tenga color, un toque retro, sea elegante pero informal, versátil y especialmente cómodo.

¿Es complicado posicionar una colección masculina dentro del mundo de la moda? Si, porque no todos los hombres, a diferencia de las mujeres, entienden que la moda es también una inversión, una forma de expresarte y mostrarte al otro. Es pequeño el grupo de los “atrevidos” que se arriesga, pero es muy agradable diseñar para ellos, para esta pequeña masa. Lo más fácil es vestir de uniforme, pero no lo más inteligente. Nuestro hombre ya sabe cuál es su posición en la sociedad y la ha sabido transmitir sin mostrar un logo en sus camisetas.

¿Cómo veis el momento actual de la moda masculina en España? Nos gusta, vemos mucha variedad de tendencias, líneas, precios y calidades que no veíamos hace una década. La competencia es grande, pero de esta manera se cubren mejor las necesidades de las diferentes tribus urbanas, pues pensamos que la moda es un paralelismo a la realidad social.

¿Qué tienen en común el hombre y la mujer Llamazares y De Delgado? En común tienen el estilo: ese toque “tímeless” que logramos por medio de una reinterpretación de patronaje y sastrería muy cuidada, la selección de géneros y estampados, y la versatilidad, que una prenda comprada en esta colección pueda haber sido comprada hace dos temporadas o dentro de tres. Nosotros trabajamos en un estilo que es el nuestro, no nos basamos en las tendencias generales, aunque alguna vez coincidamos.

¿Y en qué se diferencian? En que de momento, y debido a la demanda, la colección de mujer es más extensa.

¿Cómo es trabajar en dúo? Es una de las cosas más interesantes para ambos. El primer filtro de las ideas para las colecciones siempre es “el otro” lo cual nos obliga a aceptar los fallos conceptuales y de producción que plantean los diseños en su primera fase. Es más fácil ver esto con otro ojo que con el tuyo. Así además dividimos el trabajo, aunque nos rotamos, cada uno se encarga en principio de unos departamentos (investigación, diseño, patronaje, corte, clientes, imagen gráfica, prensa, etc) para poder gestionar mejor.

¿Por qué Barcelona? Estamos establecidos como empresa en Barcelona hace trece años porque somos de Barcelona, aquí fue donde estudiamos Moda, y le vemos mucho potencial trabajándolo, pero no es fácil. Ser creadores Independientes, sin un gran mecenas detrás, es siempre complejo y gratificante a la vez. Para nosotros, la clave está en trabajar sin desanimarse, a pesar de las adversidades, encontrando mucho gusto y partido en lo que uno hace, pues sino rápidamente perderás la ilusión. Hay que mantener vivo el amor a la moda.

¿Qué por qué me gustan? Pues por su uso del color, porque son prendas comodín, porque tienen un toque retro (y todo el mundo sabe lo que me gusta a mí el look retro), porque tienen un profundo sentido de la teatralidad en el diseño, y porque no discriminan a ningún tipo de hombre en su propuesta.  

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Lacroix inaugura Gaudí Novias

Mircoles, 28 Mayo 2008

Pistoletazo de salida en la Pasarela Gaudí Novias. Ayer se abrió el calendario de la Semana de la Moda Nupcial de Barcelona con la presentación de la colección de la firma catalana Rosa Clará… Corrijo: “de la firma global Rosa Clará”. Tan global, internacional y transoceánica que una de las características que más evidente se hacen en su propuesta es su indefinición (pero bien entendida). Los vestidos de Rosa Clará suelen abarcar un gran abanico de opciones para que toda novia, esté donde esté, venga de la cultura que venga, pueda encontrar el traje de sus sueños. Pero a pesar de ello siempre se pueden sacar líneas maestras, tendencias, que en gran medida van a marcar lo que serán las novias del 2009.

Una primera frontera entre tendencias la encontramos es los volúmenes. La silueta nupcial se debate entre un relativo ceñimiento que moldea o acompaña la curvatura femenina, y aquellos looks que optan por amplios volúmenes en las faldas, especialmente a partir de la cadera. En los cortes predominan referencias al Estilo Imperio, los drapeados que transforman a las novias en vestales griegas y un marcado sabor años 50 que nos hacen intuir que una importante fuente de inspiración en la elaboración de esta colección fueron los míticos trabajos de los maestros Cristóbal Balenciaga y Christian Dior. En cuanto a detalles, destacaremos la amplia profusión de generosos escotes y cortes palabra de honor que hacen del cuello y los hombros protagonistas de todas las miradas, así como la incorporación de bolsillos a algunos de los vestidos.

La gran traca final del primer día la puso la presentación, por primera vez en pasarela desde que Rosa Clará se hiciera con sus derechos de producción en 2003, de la colección del modisto francés Christian Lacroix, bajo la marca Cristian Lacroix Mariée. El creador, gran amante del arte clásico, realiza un amplio recorrido por la historia de la moda de los siglos XVIII y XIX, haciendo alarde de técnica propia de su couture. Una colección con un claro talante creador, nos guste o no la sobredosis de florituras y técnica desplegada. La exclusividad en estado puro… pero que puede chocar a veces con la elegancia de la sencillez que tan bien funciona cuando hablamos de novias.

Fotos cortesía de BARCELONA BRIDAL WEEK.

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EN BARCELONA… LA BOUTIQUE (Consell de Cent 263)

Mircoles, 21 Mayo 2008

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Propietario: Borja Julia Blanch 

Clientela: Hombres ‘trendys’ y mujeres muy ‘chic’ 

Firmas: Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Roberto Cavalli, Givenchy,Sonia Rykiel, Alberta Ferreti, Aledsandro Dell Aqua, Gianfranco Ferre, Emilio Pucci, Celine, Versace, Bluemarine, Etro, Missoni… Entre muchas otras. 

¿Cómo definirías el espíritu de La Boutique? Como un nuevo espacio bazar cosmopolita y vanguardista. 

Tendencia estrella para esta primavera: Para el hombre el trench y los jerseys multicolores, y como color de tendencia el negro. En mujer los mini vestidos y estampados print, y su color de temporada será el lila y el verde. 

¿Qué prenda irrumpe con fuerza esta temporada en el armario femenino? Los zapatos de plataforma… En nuestro caso todos los de Celine. 

¿Y qué prenda o tendencia se resiste a pasar de moda? El bolso de charol. 

¿Un complemento irresistible para esta primavera? Un bolso de charol transparente o unas maxi gafas estilo Jackie O. 

Un capricho: Las maxi-toallas de Versace y las correas de perro de Etro.