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Entradas con etiqueta ‘bolsos’

Si te gusta, olvida las etiquetas de género

Martes, 27 Octubre 2015

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Bolso Eucarda de Malababa. 365 euros.

¡Qué me aburre lo limitado que los diseñadores conciben el universo masculino! Todo porque parece que debe haber unos códigos de la masculinidad inquebrantables a la hora de diseñar complementos. Te pones a ver maletines de trabajo de las diferentes firmas españolas que hay en el mercado y casi todo es sota, caballo y rey. Y de pronto me doy de bruces con un bolso-maletín-mochila realmente interesante, pero, ¡vaya por Dios!, es de una firma femenina: Malababa.

Sin embargo es perfecto. Es una revisión de las antiguas carteras pero con un interesante corte en forma de ‘sobre’. Es un bolso muy urbano y práctico, realizado 100% con piel de vacuno sauvage, que puede llevarse en bandolera, de mano o como mochila. Lo mismo te puede servir de portadocumentos como que lo puedes emplear de maletín para el ordenador porque sus medidas (39×30x8 cm) se adaptan perfectamente.

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“Femenino”, “masculino”, “unisex”… ¡Qué más da! No entiendo por qué tenemos tanto miedo a una etiqueta. Que levante la mano cuántos de vosotros nunca os atreveríais a comprar este bolsos-maletín simplemente porque lo produce una firma dedicada a la mujer. Como si cuando lo lleváramos en nuestro día a día alguien pudiera saber bajo que ‘género’ se comercializó. ¿Te gusta? ¿Se adapta a tus necesidades? ¿Luce lo suficientemente masculino? Punto y final al debate.

Malababa, fundada en 1997 por Ana Carrasco y Jaime Lara, es una de las firmas más activas e interesantes del momento con más de 50 puntos de venta nacionales y más de 100 internacionales. Sus bolsos se elaboran artesanalmente en talleres españoles por manos expertas y alta cualificación, y siempre bajo los estándares de calidad más exigentes. El tratamiento de la piel es natural y se distinguen por cómo usan el color, ya que la técnica de teñido que emplean es artesanal y debido a esta curtición, más natural, las pieles son más ecológicas y tienen un aspecto agradable al tacto y a la vista. 

Lautēm, bolsos sin género.

Jueves, 1 Octubre 2015

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Puede parecer que Lautēm, una nueva marca de bolsos de piel creada por la arquitecta Elena García Silva, esté dirigida al público femenino. Así es, sin duda. Pero borremos prejuicios y miremos con atención el modelo I got Rhythm (Who can ask for anything more?, como diría Gershwin), con su silueta rectilínea, tan contundente… tan masculina. Un bolso de tamaño moderado, pero muy práctico precisamente por sus dimensiones, perfectamente amoldable a las necesidades de un hombre cosmopolita y urbano. “Estamos muy felices de que después de un gran esfuerzo creativo y de diseño, nuestro trabajo haya dado como resultado un objeto bello, atemporal y que no distinga entre hombres y mujeres. Basta con sentirlo como parte de tu personalidad y estar a gusto con él. Admiro a todos los hombres que deciden llevar nuestros bolsos, demuestran que el diseño no entiende de edad, género o nacionalidad” sentencia su creadora, que demuestra una vez más que arquitectura y moda están íntimamente ligadas, más allá de la obvia contaminación conceptual existente entre disciplinas creativas. “La moda siempre ha sido mi pasión, pero solo después de mi último trabajo, comencé a pensar en la posibilidad de realizar mis propios diseños. Poco a poco empezó a tomar forma Lautēm. Pero sin duda el empujón final lo dio mi socio y marido Roberto, él es el que se encarga de la faceta comercial y del marketing, algo fundamental para sacar adelante cualquier proyecto empresarial”.

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Modelo ‘I got Rhythm’, para llevar por el asa metálica o en bandolera. 626 euros.

Pero Lautēm no sólo es diseño, también es una filosofía que apuesta por la producción artesanal 100% española, donde cada pieza es realizada por talleres cualificados nacionales, colaborando en el proceso de producción unas siete empresas, entre suministro de pieles, herrajes, montaje, packaging y distribución, que comprende la producción de los bolsos y carteras en Ubrique (Cádiz) con piel que ha sido tratada en Cataluña y asas diseñadas manualmente en una pequeña fábrica de Valencia. Encontrar proveedores y fabricantes españoles “es un proceso que conlleva paciencia y confianza mutua. A veces se acierta y otras no. Lo importante es siempre aprender por el camino y quedarse con lo positivo. Teníamos claro desde el principio que queríamos apostar por nuestros artesanos y nuestros productos nacionales. Aquí hay gente increíblemente competente y profesional. Nuestros bolsos tienen un precio resultado de un trabajo justamente remunerado, para nosotros eso es fundamental. Lautēm busca que todos los que forman parte directa o indirecta de su familia de producción, estén felices y satisfechos con el resultado de su trabajo”.

Unos bolsos tan ‘jóvenes’ han conseguido conquistar a estrellas Emma Watson o Solange Knowles, señal inequívoca que su futuro es brillante. “Nos gustaría seguir creciendo poco a poco, e ir incorporando nuevos complementos, siempre desde nuestra visión  del diseño y de acuerdo con nuestra filosofía”.

Eric Gallais, diseñador de complementos: “El Made in Spain es sinónimo de calidad, de tradición, pero también de innovación”

Viernes, 20 Septiembre 2013

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La carrera del diseñador de accesorios Eric Gallais realmente impresiona. Se formó bajo el ala de Yves Saint-Laurent, con quien trabajó diez años, de 1989 a 1999, diseñando para mujer, tanto para Alta Costura como para el prêt-à-porter de lujo, así como las colecciones de bolsos para mujer de YSL Rive Gauche junto a Alber Elbaz y las líneas de bolsos y carteras para hombre junto a Hedi Slimane. Cuando llega Tom Ford a la casa pasa a ser Senior Designer hasta que es fichado por Loewe como responsable de los accesorios contándose entre sus proyectos más interesantes el “lifting” de la línea emblemática “Amazona”.

¿Cómo nace en ti el amor al diseño? Para ser franco no tengo ni idea, desde siempre me ha encantado dibujar, me ha encantado la pintura, la fotografía, la moda y siempre he dibujado, es algo que tengo dentro de mí.

¿De las personalidades de la moda con que has trabajado quién te ha impactado más? Yves Saint Laurent, porque tenía una visión tan justa, precisa y bella.

¿En qué momento te das cuenta que lo que quieres es lanzar tu propia firma? Hacía tiempo que quería hacerlo, era algo que estaba latente, y llegó un día que evidentemente me sentí listo gracias a mi socio Carlos Baranda, que fue el catalizador del proceso.

¿Cuál dirías que son tus señas de identidad al diseñar? La esencia de los bolsos… ¡Líneas puras!

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Stars Collection de Eric Gallais

¿En qué se nota el continuismo con todo lo que has hecho para otras firmas? Siempre he trabajado con firmas con mucha personalidad y señas de identidad marcadas como Loewe, ¡¡y con logos!!! La continuidad se centra en el amor a los bolsos bien hechos, con materiales de calidad excelente, bolsos que envejecen bien, que sean de y para toda la vida.

¿Y dónde está la ruptura con todo lo hecho anteriormente? La ruptura está en que quería hacer algo sin logo, que la gente apreciara el bolso por él mismo, que sea un compañero fiel.

¿Qué te parece más interesante de diseñar para hombres, que tradicionalmente están más cerrados a las innovaciones? ¡Adoro diseñar para hombres! Es verdad que el hombre tiene un modo de consumir distinto al de la mujer, es más pragmático, la funcionalidad es lo más importante para ellos (sin olvidar la belleza, claro).

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Colors Collection de Eric Gallais 

¿Qué es lo más complicado de lanzar una firma de complementos en un mundo donde las grandes firmas de moda han posicionado sus creaciones como símbolos de estatus? Ser conocido como marca, tener visibilidad.

¿Por qué decides quedarte en España? Porque estoy enamorado de España (como de Francia, Italia…). Y lo cierto es que aquí hay unos artesanos fantásticos.

¿Crees que es posible hacer un negocio rentable del Made in Spain? Claro, es evidente que  el Made in Spain es sinónimo de calidad, de tradición, pero también de innovación y por extensión el Made in Spain significa Made in Europa. Nosotros somos Made in Spain con materiales europeos.

Tus bolsos se han subido a la pasarela de la mano de Sara Coleman, ¿qué destacarías de tu relación creativa con Sara? Ha sido alfo muy fácil, nos hemos complementado muy bien. No hemos desarrollado algo especial para Sara sino que elegía bolsos existentes de la colección y resultaba increíble ver cómo teníamos la misma visión. Lo hemos dejado porque la marca Sara Coleman ha lanzado su marca de bolsos. Sara es una gran amiga.

www.ericgallais.com

Ana María Valle, Directora General de Barada: “Empresas que se habían ido han vuelto buscando la calidad de nuestros artesanos de Ubrique”

Martes, 5 Marzo 2013

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Me gustaría dedicarle la entrada de hoy al mundo del complemento, de la marroquinería. Si un pueblo de España goza de prestigio internacional por su trabajo en la piel, por sus bolsos, ese es sin duda Ubrique, donde las más prestigiosas firmas internacionales vinieron un día a producir sus complementos que luego se verían en las pasarelas más destacadas. Ya hace tiempo os reseñé una firma pujante llamada Barada, y con el tiempo se ha demostrado que no me equivoqué, ya que se ha ido haciendo fuerte paso a paso, insertándose en mercados complicados como el Chino.

Al frente de esta firma desde 2001 se encuentra Ana María Valle como directora general, una mujer que crece entre pieles en una humilde familia de artesanos marroquineros de Ubrique, por lo que desde su infancia se ve influenciada por el mundo de la moda y el diseño, en contacto con la fabricación de las grandes firmas de marroquinería francesas.

¿Cómo está viviendo Ubrique (que en su momento fue un gran proveedor de las mejores firmas internacionales) este momento económico que nos ha tocado vivir? Privilegiado por estos momentos que estamos viviendo, ya que no nos ha afectado como en otros sectores, al revés, se ha mejorado, ya que empresas que se habían ido han vuelto buscando la calidad de nuestros artesanos, del diseño. Lo que sí ha propiciado esta crisis es que las empresas cuenten con personal de mayor cualificación tanto en idiomas, en diseño, de manera que lleguemos con nuestras marcas aun más lejos a través del marketing, de una más intensa presencia en la red, etc.

¿Cuáles son los cambios que ha tenido que hacer Barada para adaptarse a los tiempos que corren? La internacionalización es una de las cosas más importantes, salir fuera de España, estar presentes en ferias y apostar todo por el branding.

¿Cuáles cree que son los valores que distinguen a Barada? Diseño, calidad, artesanía, color, amor por las cosas bien hechas. Andalucía.

¿Cuáles cree que son los retos más inminentes del sector de la piel en España? Creo lo más importante es el cuidado de las marcas españolas de moda y la creación de nuevas. El cuidado de nuestras marcas y el educar a los ciudadanos en las ventajas del proteccionismo es fundamental para nuestra economía y para nuestra cultura. También denunciar la necesidad de más apoyo por parte de las instituciones a la formación de nuestros jóvenes diseñadores.  Creo que las ayudas, hasta ahora, están muy enfocadas a la producción y a la maquinaria. El tiempo invertido para la creatividad, la formación, el diseño y la inspiración, no es justificable hoy en día a la hora de solicitar ayudas.

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¿Cuál fue su principal reto al desembarcar en la firma en 2001? Como responsable de Barada desde el año 2001, he conseguido transmitir a mi equipo la fuerza y el orgullo de un producto de calidad pensado, diseñado y realizado en el sur de España y apreciado en el resto del mundo. Nuestro principal objetivo es consolidar la firma mundialmente.

¿Cree que la gestión empresarial profesional y separada del plano creativo es quizás la gran asignatura del sector y de la moda española en general? Totalmente de acuerdo. Creo que España rebosa de creatividad y que siempre ha estado en la vanguardia creativa de la moda. Como dices, la gestión empresarial es una asignatura pendiente, uno no puede ser creativo, gestor y publicista a la vez. Creo que la ausencia de trabajo en equipo es la culpable del fracaso de muchas firmas Made in Spain. La solución es delegar con fe ciega y confianza plena en tu equipo.

¿Qué mercados son los potencialmente más atractivos para Barada? ¿En cuáles está ya implantados con éxito? Nuestros target en un futuro inmediato en Europa del Este y los países nórdicos. Actualmente tenemos muchísimo éxito en Europa central, y muy especialmente en Polonia, donde estamos muy implantados y disponemos de nuestros productos en una amplia red de boutiques y grandes almacenes. El introducirnos en el mercado asiático fue para nosotros toda una revolución. La predilección por el color en los complementos nos influyó positivamente en nuestros diseños. Los problemas de demanda y logística fueron también una gran hándicap. Enviar una colección de muestra a China es por volumen igual a un gran pedido de bolsos.

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¿Cuál es vuestro compromiso con la moda Española? Nuestro compromiso es por supuesto el de la calidad, fabricación y el diseño Made in Spain. La diferenciación de nuestros productos frente al producto asiático, reivindicando el diseño y la mano de obra artesana española por encima de todo. Nuestras campañas publicitarias venden España, en concreto Andalucía, patios andaluces, pueblos marineros o fuentes milenarias como en esta última colección primavera verano 2013.

¿Colaboráis con algún diseñador? Anteriormente hemos colaborado con algunos diseñadores conocidos, pero en la actualidad yo soy la encargada junto a mi equipo de diseñar las colecciones de cada temporada o de versionar nuestros básicos.

¿Qué proyectos de futuro tienen? En principio el mercado Ruso, consolidarnos en los mercados europeos y entrar en los mercados del norte de Europa. También nos interesa destacar el carácter artesanal de nuestros productos. Para ello seguiremos elaborando vídeos de fabricación de nuestros modelos como hicimos con nuestro bolso Duende.

www.baradaluxury.com

Handbag’s Week – El descubrimiento: Arnoldo][Battois

Jueves, 12 Mayo 2011

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Si en mi prédica que abría esta Handbag’s Week abogaba por bolsos cuyo valor residiera en el diseño, no en su simbolismo como indicativo de cierta clase social. Justo ese factor es el que encontré hace unos días en la marca Arnoldo][Battois, formada por dos diseñadores venecianos: Silvano Arnoldo y Massimiliano Battois, que se conocieron en la facultad de Arquitectura de Venecia. La lista de firmas por las que han pasado en su trayectoria laboral es inabarcable: Mila Schön, Scherrer, Cardin, Laura Biagiotti… y colaboraron mucho tiempo con Roberta di Camerino en su colección de bolsos. Es en 2001 cuando fundan su propia firma, y participaron en la competición ‘Who is on next?’ 2010 organizada por Vogue Italia y AltaRoma. Yo definiría sus bolsos como Haute Couture y resaltaría ese concepto tan arquitectónico que se explica si nos remontamos al momento en que se conocen. Aquí os muestro su colección para esta primavera/verano.

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www.arnoldoebattois.com

Handbag’s Week – La tendencia: A rayas

Mircoles, 11 Mayo 2011

Aquí sobran explicaciones, una imagen vale más que mil palabras…

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Handbag’s Week - La entrevista: Baron(ne)

Martes, 10 Mayo 2011

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Algunos de bolsos más interesantes, urbanitas y estilosos que he visto últimamente los encuentro dentro de la nueva colección de accesorios realizada por la firma Baron Baronne, conformada por Sibylle Genin (francesa) y Lambert Perera Cortes (barcelonés y andorrano), una pareja formada graduados de la Chambre Syndicale de la Couture Parisenne que lanzaron su firma en 2007 apostando por un estilo andrógino muy chic. Pero centrémonos en sus exquisitos bolsos:

¿En qué se inspira esta colección de complementos? Esta colección hemos trabajado con un mix de estilos, inspiraciones y distintas épocas. Los colores coñacs y verde oliva representan los colores de las viñas de Proseco, los techos de la región de Veneto o el peculiar estilo de Erwin Olaf. Nos hemos trasladado con esta colección a la Región de Veneto; a una época muy concreta, la que va de 1955 a 1960. El bolso o bolsa es entonces un compañero “chic”, imaginamos un compañero para John Malcovitch en “The Ripley’s Game” o el compañero de fin de semana de Cary Grant y/o Eva Marie Saint en Belluro.

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¿Qué materiales habéis utilizado? Para la colección otoño/invierno 2011/2012 hemos utilizado pieles de vaca y vaquilla con diferentes acabados. Hemos trabajado con un curtidor en España para tener un artículo con un acabado charol sobre una piel granulada de color coñac. El charol aplicado al ser transparente deja entrever la cualidad y el dibujo de la piel y guarda el color de la piel. Hemos utilizado una vaquilla negra para la línea Tokyo y un torillo para la línea Londres que está aún en el taller.

¿La realizáis vosotros mismos o colaboráis con alguna casa o taller de especialistas en piel? Trabajamos actualmente con un taller en Bélgica especialista en este tipo de productos. Ellos sirven a varias casas de París o Londres. Nos han ayudado mucho en la elaboración de esta nueva colección.

¿Esta colección está concebida de manera unisex o está dirigida a la mujer en exclusiva? Hemos repetido algunas de las formas que habíamos trabajado la temporada pasada y que han funcionado bien. Proponemos a las tiendas o clientes que escojan los acabados que deseen. Por ejemplo un acabado con accesorios en dorado se vende mejor para la mujer pero cuando es en acabado níquel se vende mucho mejor para el hombre. Actualmente 60% de las ventas son para tiendas de mujer pero hemos vendido algunas tiendas en Japón, Austria o Reino Unido los mismos modelos para hombre. Entonces podemos decir que la colección es más bien unisex. Lo que estamos trabajando ahora es para sacar algunos productos más masculinos o más femeninos como alguno bolso para la noche o bolsa de ordenador más masculino. También estamos trabajando con productos para IPAD o IPHONE entre otros.

www.baronbaronne.com

Comienza la Fondo de Armarios’ Handbags Week

Lunes, 9 Mayo 2011

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El sábado pasé por un centro comercial muy popular en cuya acera circundante se apostan no menos de 30 manteros (creo que me quedo cortísimo) vendiendo de todo. Contemplé una escena ridícula (para mí): una señora de media edad, bien pertrechada, con pinta de pertenecer a la clase media-alta, regateaba con uno de los manteros para sacarle un jugoso descuento en una imitación de un bolso de Carolina Herrera. Era un tote bag con logotipos CH por doquier. Un horror para la vista sin chipa de creatividad ni imaginación. El mantero, viendo que la señora era inflexible en el precio que ella proponía, le sugirió otro bolso más pequeño, rojo, sin logotipos y con una estructura muy ingeniosa. La señora no quiso ni sopesarlo. Me pareció que se equivocaba, que la segunda opción era mucho más mona que el horrible tote logotipeado. Pero entonces me fijé en el bolso que colgaba de su hombro: una imitación (supongo) de Louis Vuitton con logotipos a tutiplén. Aquella señora no quería el bolso, era lo de menos, quería los logotipos grandes y ostentosos que el bolso llevaba. Es por eso que los bolsos más pirateados son aquellos más fácilmente asociables con una firma de lujo determinada.

No creo en los símbolos de estatus de clase porque siempre son una falacia. No creo en los coches grandes como tanques que nunca sabes dónde aparcar y que en muchas ocasiones son conducidos por domingueros chandaleros; no creo en los relojes tipo peluco que te dejan la muñeca muerta porque sus portadores no suelen saber bni leer la hora; no creo en los bolsos con logotipos que nunca pegan con nada ni aportan estilo porque muchas veces son comprados a base de disminuir el presupuesto en comida para los hijos de sus dueñas; no creo en los cinturones con logotipos por hebillas porque suelen sujetar pantalones de Carrefour; no creo en camisetas que proclaman quién es su diseñador porque es el colmo de lo barriobajero…

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Aun así es encomiable la labor de los diseñadores de accesorios de las grandes firmas que intentan aunar las señas de identidad de cada firma, su ADN,  con lo mejor del diseño en cada momento, dejando piezas realmente memorables. Claro está que hay mucho must de temporada prefabricado, pero no debemos quedarnos con ese bolso que vemos hasta la saciedad en la publicidad (¿os habéis dado cuenta que los anuncios de las grandes firmas están cada vez más centrados en los complementos?) sino que es conveniente adentrarse en esas otras piezas que no aparecen en las revistas por ser menos ‘identificables’.

Por todo eso esta semana quiero brindar un tributo a la industria del bolso, el bolso verdaderamente creativo, y a los diseñadores que se dejan el espinazo en sus talleres para crear colecciones con valor intrínseco y donde el nombre del diseñador se diluye en el anonimato. Empezamos la ‘Handbag Week’ en Fondo de Armario.

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Entrevista a Stewart Grays: “El conservadurismo de la moda norteamericana no me permitía hacer lo que deseaba”

Mircoles, 2 Marzo 2011

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No siempre se tiene la sensación de estar frente a una marca emergente llenas de promesas con visos de realidad. Esta es la sensación que me produce la nueva firma de complementos en piel que lleva el nombre de su diseñador: Stewart Grays. Bolsos y accesorios de lujo que conocí la última edición de Pitti Immagine Uomo. Antes de lanzar su firma fue director de diseño en  Morgan Grays, una firma americana muy prestigiosa, y que proporciono al trabajo de Stewart el respaldo de celebridades de la talla de Stephen Spielberg, Sandra Bullock, Demi Moore, Sarah Jessica Parker o Mel Gibson. Hablé con él para ver qué derroteros tomará esta apasionante marca.

¿De dónde te viene el interés por la piel? Siempre me he amado el olor y el lujoso tacto de la piel y el modo en que te hace sentir especial. Mis primeros recuerdos se remontan a mi abuelo que era propietario de coches Jaguars. En los 70s tenían unos magníficos asientos en piel, salpicaderos en madera de castaño y accesorios cromados, así que me deleito rememorando el lujo de aquellos coches.

¿Cómo definirías tu estilo? Los grandes diseñadores del pasado como Dior o Armani nos enseñaron mucho sobre los materiales, las estructuras y los cortes. De comprenderlos a ellos y de haber estudiado diseño de interiores por otra parte y admirar a Le Corbusier, la Bauhaus…, de todo ello he sacado mis conocimientos para crear piezas bien estructuradas que tienen influencias clásicas pero que son sin duda contemporáneas en su ejecución para dar respuesta a la demanda de un público con una vida urbana ajetreada.

¿Te gusta experimentar con los materiales y sus tratamientos? Absolutamente. Intento no tener prejuicios. Si veo un producto que no debería estar en la industria de la moda sino que debiera estar realizado con materiales realmente buenos o tener un acabado realmente exquisito, entonces me propongo el reto de ver cómo lo puedo usar o adaptar a mis propios productos. Mi colección primavera/verano 2012 va a significar un cambio radical en mi estilo para incorporar mucha innovación y estilo.

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¿De dónde tomas la inspiración? De la arquitectura, la moda, los coches, la música y de mi personal sentido del diseño.

Cuéntame sobre tu colección otoño/invierno 2011/12, ¿qué podemos encontrar en ella? Esta colección está basada en las estaciones inglesas. Tonos cálidos junto a otros tonos negros y fríos, así como ribetes en marfil que nos recuerdan que aquí llegamos a vivir las cuatros estaciones en un solo día. Londres está también repleto de edificios históricos que tienen los conservadores marcos de ventanas negros enmarcados por la piedra gris. Pero también están las áreas modernas que tienen cálidos ladrillos y fachadas pintadas en colores. Así que he tratado como diseñador de representar todo los detalles y el fondo negro del conservadurismo junto a esa nueva y colorida cultura y su estilo de vida deportivo.

¿Qué es lo más importante que aprendiste diseñando para Morgan Grays? Cómo ser organizado. A hacer productos de calidad incluso cuando el presupuesto es ajustado y puede haber una opción para fabricarlo de forma más barata y ser fiel a tu instinto.

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¿Y por qué decidiste lanzar una firma bajo tu propio nombre? Después de dejar Morgan Grays en 2009 me di cuenta que lo que me había impedido hacer exactamente lo que quería no era otra cosa que el conservadurismo y los gustos de la moda norteamericana. Tienen su propio estilo que no es tan marcado como el europeo. Nosotros cortamos prendas más ajustadas de manera más precisa y tendemos a experimentar más con los materiales. Mi apellido siempre ha estado en esta industria así que me pareció natural resucitarlo y posicionarlo haciendo lo que deseo.

¿Cuáles son los aspectos más complicados a la hora de desarrollar esta colección? No exagerar los detalles sino hacerlo sobresalir del resto. Mi estilo es diferente, me gusta experimentar en las formas y las estructuras, y mezclar materiales para favorecer las formas del producto. También es complicado crear diseños y estilos que le gusten al público teniendo siempre en cuenta sus características demográficas.

¿Tu mayor logro? Abrir mi propia tienda en Londres con mis productos a la venta. Diseñé los interiores yo mismo y supervisé su ejecución.

¿Es complicado competir con las grandes del sector de la piel? Sí, ellos tienen unos presupuestos brutales para invertir en campañas publicitarias, marketing y pueden elegir el espacio que quieran dentro de las tiendas para vender sus productos. Grays es una mota de polvo comparado con ellos así que trabajamos más apegados a la tierra, con el boca a boca, en las ferias, con la prensa, siempre potenciando su estilo único.

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¿Cuál es el futuro que tienes pensado para Grays? Ampliar el número de productos para configurar una colección realmente fuerte y añadir chaquetas, guantes, sombreros y prendas de punto. ¡La marca se convertirá en una lifestyle brand!

www.graysoflondon.com

Victor Blanco me recomienda a Peter Nitz

Viernes, 11 Septiembre 2009

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Bueno, bueno, Nueva York debe estar temblando, el it-boy español por antonomasia anda suelto por la Gran Manzana. Para los que no estén familiarizados con la terminología, un it-boy/it-girl es como decir “chico/a del momento”, siempre los vemos en fiestas, vistiendo a la última y parece que su vida trascurre entre botellitas con boquilla de Moët & Chandon y fotocalls. Nuestro it-boy se llama Victor Blanco, es estilista, y es de sobra conocido por ser el chico de los tacones. Bueno, que los árboles no nos impidan ver el bosque: lo de los zapatos de tacón que usa no deja de ser una decisión estilística que llama la atención, pero Victor es más que eso. El proyecto que se trae entre manos más inmediato es un libro sobre moda que seguramente vea la luz en Navidad, pero como está en fase de realización no me arriesgo a dar fechas concretas sabiendo cómo funcionan las decisiones editoriales.

Volviendo al principio, Victor está en Nueva York, de desfile en desfile, luciendo palmito sólo como él sabe hacerlo. El otro día me dice (por Facebook, que es nuestro medio de contacto más habitual, a veces hablamos por teléfono pero me debe odiar a estas alturas porque cada vez que me llama le corto enseguida porque algo urgente me reclama, no es mi intención, lo prometo, pero tengo una vida complicada)… el otro día me dice que ha descubierto a un diseñador de bolsos de lujo suizo ¡FANTÁSTICO! llamado Peter Nitz, y me enseñó fotos de sus creaciones.

-Oye, ¿cómo diste con esta joyita? –le pregunto a Victor.

-Gracias al libro que estoy haciendo sobre moda, estilismo y lujo di con uno de los personajes más buscados, Mark Tonello,  autor del libro Tráete un Birkin a casa, en el que relata cómo se hizo con más de un centenar de bolsos Birkins de Hermés. Este señor, como gran amante del lujo, me comentó sobre este diseñador, Peter Nitz, creador de bolsos de lujo de cocodrilo y otras pieles exóticas. Nitz también forma parte de una marca suiza, Van Astyl, de la cual es él el diseñador, y utiliza pieles exactamente como las de Hermés, ya que trabajan con las mismas fábricas en Suiza, donde reside actualmente este joven diseñador americano. Contacté con él para conocer sus diseños, y quede ENAMORADO, de cómo trata esas pieles, de los diseños tan sumamente chic y elegantes, al igual que glamurosos, dignos de estar en un museo.

-¿Y qué es lo que te enamora concretamente de estos bolsos?

-Que están cosidos a mano, pieza por pieza, los elabora él mismo, y tienen un “stiching” perfecto… Son piezas cuidadas al detalle, las trabaja por encargo, tanto colores como formas, y la verdad es que no pude resistirme a su Ribbon bag, en cocodrilo negro con interior en turquesa y lazo en gris, junto a un broche plata de anticuario precioso en forma de insecto.

-Ya veo que eres de los que le gusta encontrar cosas aún desconocidas por el gran público en vez de ir a los valores seguros que son los grandes nombres de la moda.

-Me encanta descubrir cosas inéditas, para muchas clientas lo hago, y no solo eso, sino chollos. Me encanta estar de tiendas o por internet y localizar esas piezas exclusivas que tanta gente desea, y que solo profesionales de la moda somos capaces de encontrar, y si son valores de la moda aún no conocidos en España me encanta ayudarlos a crecer siempre que confíe en su producto, sean o no de lujo o de high st

-Los de Peter serán bolsos bastante caros, ¿no?

-Los de la línea de Peter Nitz sí. Son bolsos de miles de dólares o euros… son piezas en cocodrilo, pitón, o incluso Himalayan croc (que solo hay cien Birkins en el mundo con esta piel por ejemplo, y dos de ellos con el paddock de diamantes con un valor de 120.000 €) que él utiliza en alguno de sus diseños. Pero también tiene, como ya te he dicho, su línea Van Astyl, que son bolsos con la misma piel de becerro que los Hermés, pero con un precio que ronda los 1000$, es decir unos 800€, y son igual de geniales. También puedes escoger piel, color y todo para estos diseños que son para diario, modelos estupendos y que creo que poco a poco se harán con un hueco en las mejores tiendas de España.

-Te ha mandado uno de sus bolsos, ¿no?

-Yo por supuesto me hice con uno de sus diseños, son lo más, y la verdad que al verlo me sentí tan afortunado de tener algo en lo que soy único… no solo porque en España nadie lo tiene, sino porque está hecho tal y como yo quería, en piel, forma y color, y eso hace que la pieza sea aún más especial.

¡Y anda que tardó en lucirlo! Arriba os dejo una foto de Víctor luciendo un Peter Nitz durante los desfiles de 080, y aquí abajo os muestro la colección de Van Astyl para la primavera/verano 2010, para que tengáis tiempos de poner una huchita y ahorrar.

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