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CEADE Leonardo: La nueva factoría de talentos de moda

Mircoles, 9 Mayo 2012

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Estoy últimamente entusiasmado con una escuela de moda: CEADE Leonardo. Sí, ya os debe sonar porque no es la primera vez que hablo de ella. Este curso tendría que haber colaborado con ellos como parte de su staff docente pero las vicisitudes de la vida me impidieron incorporarme al primer semestre de la asignatura de Estilismo a pesar de haber preparado un programa muy estimulante para los alumnos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y la vida te lo permite.

Pues el caso es que CEADE Leonardo se está consolidando como una verdadera factoría de talento. Personalmente llevo un tiempo tomando el pulso creativo del alumnado de esta escuela y la evolución que he percibido en las distintas promociones ha sido exponencial. La primera vez que me enfrenté a los estudiantes de diseño de la escuela sus horizontes eran modestos, no conocían publicaciones de vanguardia de moda que muchos pensamos imprescindibles y sus lecturas no iban más allá de ¡Hola! Colecciones o Telva. No los podía culpar, Sevilla es una ciudad sin cultura de publicaciones internacionales, lo que aquí llega es muy poco. Pero gracias al tesón de un profesorado entregado e inconformista han conseguido con el nivel vaya creciendo más y más hasta que ahora sus alumnos están batiendo a otras escuelas con más años y más recursos.

Esta semana pasada he tenido dos alegrías por parte de estudiantes de esta escuela. La primera es que el diseño español va a estar representado en el concurso que la firma Triumph convoca sobre diseño de lencería y que este año la final internacional se celebrará el próximo octubre en Shanghai. La ganadora de la edición española ha sido Claudia González Contreras (arriba a la derecha) con su diseño ‘Gazania’ (abajo a la izquierda), ganador tanto en opinión del jurado profesional como en la votación popular realizada  a través de Facebook. ¡Pero es que el segundo premio también se ha quedado en CEADE! Rafa González Valverde (arriba a la izquierda), con su diseño ‘Danaia’ (abajo a la derecha), se hizo con él.

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Pero esto no queda aquí. La semana pasada hablé con Leandro Cano (no lo voy a volver a presentar, pero me reitero en que es el talento más emocionante con el que me he topado en los últimos tiempos - es el más alto de los de la foto de abajo) y me contó que se iba a Alemana. ¡Vaya con la Merkel y su manía de llevarse a los talentos españoles! Pensé, pero no, él iba a conocer a Marc Jacobs porque Leandro es… ¡¡¡Uno de los cinco finalistas de la  edición 2012 de Designers for Tomorrow!!! Me voy a poner egocéntrico por una vez (más) y me voy a permitir el lujo de deciros: ¡os lo dije!

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Así que hacedme caso y atentos al MOVE, el evento multidisciplinar de moda que organiza CEADE los próximos días 27 y 28 de junio, donde se presentan las colecciones de la nueva promoción. El año pasado descubrí allí a Leandro… ¿Este año que nos depará?

Avant Garde. Una actitud frente al diseño

Jueves, 15 Marzo 2012

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Llegó el día. Hoy tenía una cita es la escuela La Escuela de Diseño CEADE Leonardo para dar una conferencia sobre diseño de vanguardia. Lo que me habían pedido que ayudara a ampliar los horizontes de estudiantes, que les mostrara lo mejor de esta industria, en definitiva que reforzara el trabajo que viene haciendo el profesorado de la escuela. Debo admitir que el día no empezó bien: me quedé sin agua caliente a media ducha, me confundí de dirección y me planté en la sede antigua y desértica de la escuela. Bueno, al final allí me planté, a tiempo. Y como sé que algunos quisieron tomar notas y no pudieron, otros quisieron llegar a tiempo y se perdieron… pues aquí reproduzco lo más importante de la charla. (Si pulsas en los nombres de los diseñadores verás los videos que he utilizado en la presentación).

La cuestión principal de la charla era: ¿qué es ‘vanguardia’ en moda? El Avant Garde (un término que casi siempre se usa de una forma gratuita). Ser vanguardista significa ir a la cabeza, no seguir la estela de nadie. Implica experimentación, innovación, ruptura. Ir por delante de su tiempo y su generación, e incluso de la sociedad. Muchas veces tildamos de vanguardista a un diseñador porque adolecemos de referencias, porque no conocemos el pasado: lo que muchas veces nos presentan como una genialidad no se mantiene en pie si tienes un mínimo de conocimiento de historia de la moda. Pero son muchos los diseñadores que rompieron las reglas en su momento: Coco Chanel liberó a la mujer del corsé, Schiaparelli creó la moda-arte aplicando el surrealismo y el dadaísmo a la indumentaria, Balenciaga trabajó los volúmenes de forma inaudita, Dior cambió la silueta para siempre, Mary Quant redescubrió las piernas con su minifalda, Paco Rabanne nos convenció de que un vestido no tiene porqué estar hecho de tela, los belgas lo cambiaron todo con la deconstrucción y el minimalismo, y con Chalayan hemos vislumbrado el futuro de los vestidos cyborg…

Ser diseñador de vanguardista implica aportar algo nuevo, dar siempre un giro de tuerca, un paso adelante. Y sobre todo romper con el establishment, con lo que se considera “normal” y aceptado. Melanie Ward, una importante editora de moda que actualmente trabaja en Harpers Bazaar (América) y que ha estado siempre muy vinculada a Helmut Lang, dijo una vez: “estoy más interesada en el mal gusto que en el buen gusto, ya que el mal gusto es lo que hace avanzar a la moda”. Es una verdad como un templo. Si como diseñador te limitas a crear colecciones correctas y bonitas, no aportas nada, estaría vacio… Sin embargo cuando algo chirría, reta al espectador, sí que se está aportando algo: Vivienne Westwood introdujo el movimiento punk en la moda y Marc Jacobs subió el grunge a las pasarelas. No hay que tener miedo al mal gusto. Es solo una herramienta más que pocos saben usar. Muchas colecciones de Miucca Prada son una auténtica oda al feísmo en estado puro y sin embargo marcan tendencia y son un éxito comercial absoluto.

La gran capital de la vanguardia es, ha sido y será, Londres. Londres ha sido una ciudad muy libre, donde la contracultura siempre ha florecido con facilidad: los Mods, los hippies, el Swinging London, el punk… De Londres han salido los grandes vanguardistas de la moda de nuestro tiempo: Galliano, McQueen, Stella McCartney, el turco chipriota de Hussein Chalayan, Giles Deacon… Cualquier diseñador de vanguardia que sueñe con el reconocimiento sueña con Londres. Otro factor que hace de Londres la cuna de la vanguardia es la influencia de dos de las escuelas de moda más prestigiosas del momento: La Central Saint Martins y La Royal School, dos importantes viveros de nuevos talentos. Además hay otra razón esencial: la larga tradición en publicaciones independientes que tiene Londres: Las extintas The Face (donde nació el mito de Kate Moss) o Sleaze Nation, I-D, Dazed & Confused, Pop, Another Magazine, la amplia escena de los fanzines…

Como editor de moda ¿dónde tengo el puesto el ojo para descubrir los talentos de vanguardia?

1. El desfile de graduación de la escuela de Amberes.

2. Londres, y en concreto los desfiles de graduación de las escuelas de moda y los diseñadores de la NEWGEN que esponsoriza Top Shop. Y los desfiles OFF/ON.

3. Los concursos de Who’s on Next (tanto de moda masculina como femenina) organizados por Vogue Italia.

4. El Festival de Hyères. De ahí ha salido gente como Viktor & Rolf o Gaspard Yurkievich.

5. No pierdo de ojo a las revistas como i-D, Dazed & Confused, Vogue Italia (sobre todo el suplemento dedicado a los nuevos talentos) y el blog de Diane Pernet.

Les hablé de Circuit. Me sorprende que nadie de entre las nuevas generaciones recuerde Circuit y lo que significó para la moda española. Y me lamenté que también el FIB hay perdido el componente de moda, esa pasarela de la que surgieron Davidelfín, La Casita de Wendy, Anjara… Afortunadamente aun nos queda Murcia, Pasarela Abierta y su Almacén de Ideas que ganó el año pasado Leandro Cano. También les hablé de cómo Björk se convirtió en el hada madrina de La Casita de Wendy (un buen ejemplo de cómo ser atrevidos que a veces tiene su recompensa).

Los diseñadores que les puse a los chicos fueron:

Ohne Title

Flora Gill y Alexa Adams se conocieron mientras estudiaban en la Parsons School. Cuando terminaron sus estudios Alexa trabajó en Helmut Lang y Flora se formó en Vivienne Tan, pero volverían a coincidir trabajando en Karl Lagerfeld. Ahí es donde se dan cuenta que pueden hacer algo interesante juntas y crean Ohne Titel. Tienen un sello muy personal gracias a las formas arquitectónicas de sus diseños. En 2009 ganaron el Ecco Domani Fashion Fundation Award y han estado nominadas en dos ocasiones para los CFDA/Vogue Fashion Funds.

Choonmoo Park

Un ejemplo claro de diseñador asiático que ha roto la barrera internacional es Choonmoo Park. Es original de Kimje, un pequeño pueblo del sur de Corea. Corea está muy potente en moda actualmente, tenedlo en cuenta. Su familia tenía una fábrica de ropa infantil. Se trasladó a Seúl y desde 1988 está en la vanguardia del diseño coreano… y ahora del mundial.

Rad Hourani

Autodidacta, sin referencias, sin lastres del pasado. Rad es jordano e irrumpió en escena en 2007 con un concepto de moda asexual, atemporal, sin referencias de tiempo ni lugar, futurista si queréis. Lo entrevisté para Neo2 y me contó que se siente más artista que diseñador y que de hecho no está interesado en la ropa sino en crear imágenes, y en ese empeño la ropa tiene un papel esencial. En realidad él empezó en esto como estilista pero las colecciones de otros se les quedaban pequeñas para sus ideas, por eso se lanza a diseñar.

Threeasfour

Threeasfour, formado por Adi Gil, Angela Donhauser y Gabriel Asfour, al principio en 1998 eran cuatro y se llamaban Asfour, pero Kai Kuhne se independizo. Alemania, Libano, Israel y Tayikistán eran sus lugares de origen. Fueron unos de los diseñadores apadrinados por Bjork y formaron un equipo realmente impresionante. Sobre todo cuando montaban gresca en los locales de moda y terminaban en comisaría.

Haider Ackerman

Este era un niño colombiano que fue adoptado por una pareja francesa. Él, cartógrafo de Amnistía Internacional, lo que lo llevo a vivir en Etiopia, Chad, Argelia… y terminó estableciéndose en Holanda cuando Haider tenía 12 años. Allí estudia en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Solo hace dos cursos, lo deja porque pasa un momento difícil y se sumerge en el oscuro mundo de la noche, clubes nocturnos, música tecno y drogas. Consigue salir de ahí y trabaja con Raf Simons. El gran éxito le llega en 2002. Su estilo está entre lo gótico y lo futurista, con una gran dosis de glamour. Estaba en las quinielas para hacerse cargo de Dior tras la defenestración de Galliano. Karl Lagerfeld dijo en una entrevista para Numéro, que no pensaba en dejar Chanel, que tenía un contrato de por vida, pero que si alguien debía sucederlo ese solo podía ser Ackerman.

Manish Arora

Ahora lo conocemos por ser el actual director creativo de Paco Rabanne. Su origen Indio se evidencia en ese cierto aire bollywoodiense que tiene su trabajo. Se abre hueco en la London Fashion Week en 2005 y sus diseños hacen las delicias de Rihanna, Katy Perry, MIA, Lady Gaga…

Felipe Oliveira Baptista

Además de diseñar bajo su propio nombre es el actual director creativo de Lacoste. Me interesa más su trabajo personal. Es de Portugal, concretamente de las Azores. Estudia en Londres y se traslada a Francia con su mujer y sus dos hijos. Allí triunfa en el Festival de Hyères y crea su firma en 2003. Dos años más tarde es invitado por la Federación de la Alta Costura a participar en los desfiles de Alta Costura. Su primer desfile de Alta Costura rompió con todo lo que creíamos que era Alta Costura.

Gareth Pugh

Futurismo en estado puro. Con 14 años era diseñador de vestuario del English National Youth Theater. Trabajo para Rick Owens, fue editor de Dazed & Confused, estudió en la Saint Martins, y participó en un reality inglés llamado The Fashion House. Su estilo es indescriptible. Recuerdo aquellas creaciones rígidas que parecían sacadas de Las Guerras de la Galaxias. Anna Wintour lo apoyo y tanto Lady Gaga como Kily Minogue lo han utilizado ampliamente en sus espectáculos. El año pasado abrió su primera boutique en Hong Kong.

Basso & Brooke

Bruno Basso y Christopher Brooke. A veces el calificativo de vanguardista no viene por la estética sino por las técnicas que se usa. Estos chicos, que ganaron el famoso concurso Fashion Fringe en 2004, son pioneros en el proceso de estampado digital.

Mary Katrantzou

Y hablando de diseño digital nos encontramos con esta griega de Atenas. Hija de un ingeniero textil y una diseñadora de interiores. Empezó a estudiar arquitectura en estados unidos pero se pasó a la central Saint Martins de Londres para estudiar diseño textil para interiores. Su trabajo tiene una contundencia gráfica indiscutible y usa todo tipo de referencias, del constructivismo ruso al Art Decó, futurismo, psicodelia, op art, surrealismo, hiperrealismo y la técnica del trampantojo.

Christopher Raeburn

Raeburn recicla. Un día se le ocurrió usar material del ejército obsoleto para crear moda. Se recorre medio mundo comprando equipo que al ejército ya no le sirve: tiendas de campañas, paracaídas, lonas de jeeps… El resultado es sorprendente.

Iris van Herpen

Su trabajo emociona y reta al espectador. Las técnicas que emplea, las formas góticas, futuristas, orgánicas, casi alienígenas, te dejan sin aliento. Holandesa, su firma nació en 2007, trabajó con McQueen. Inimitable, irreproducible, justo lo que la Alta Costura debiera ser en el siglo XXI. No confío en un joven diseñador que no aspire a ser Iris van Herpen  cuando menos.

Umit Benan

Además de su firma diseña actualmente para Trussardi. Nace en Alemania de padres turcos, con dos años se trasladan a Estambul, la adolescencia la pasa en suiza. A los 18 se traslada a Estados Unidos para estudiar en la universidad, pero llega a él la vocación del diseño y se va a Milán, después a Londres, vuelve a Nueva York… Hasta que triunfa en el Who’s On Next. El no se aleja de la de la ortodoxia, de la sastrería, pero tiene ese no se qué que lo hace especial. Un aire vintage quizás. Yo le pregunté por qué ese aire vintage, de ropa de segunda mano, y me contestó que a él le interesaba la ropa solo cuando tiene una historia detrás, cuando está vivida.

Thom Browne

En 2006 nace su firma. Este es uno de los casos en que una sola voz puede cambiar el mundo… de la moda, claro. Él estudió económicas y sus primeros trabajos eran en los departamentos de ventas de las grandes firmas. Empezó en nueva york como vendedor en el showroom de Armani. Pero encontró un buen sastre y decidió poner sus ideas en prácticas. Decidió un buen día acortar los bajos y entallar las chaquetas de los trajes. Ofrecían una imagen de trajes que se te han quedado pequeños, y sin embargo, en una sola temporada los bajos de los pantalones subieron drásticamente en todas las colecciones. En 2008 lo nombraron en GQ diseñador del año. Colabora con Moncler, Brooks Brothers y con el tiempo se ha ido radicalizando como diseñador, cosa que suele ocurrir a la inversa, empiezas como radical y te vas moderando para vender.

Walter Van Beirendonck

No quise cerrar la charla sin dedicarle un momento a un clásico de la vanguardia.. Belga, un veterano, uno de los famosos Seis de Amberes (Dirk Van Saene, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Marina Yee y Dirk Bikkembergs). Se graduó en el 80 en la Royal Arts Academy de Amberes. Y desde entonces en un referente para todos los que amamos el diseño.  

¡MOVE!… Y la moda en Sevilla se movió.

Viernes, 8 Julio 2011

Todo tiene un principio, y creo que lo que vi el pasado día 29 en Sevilla fue el inicio de algo que puede ser grande. Como os comenté me invitaron a moderar una mesa redonda sobre blogs de moda en el evento que se llama MOVE, Moda en movimiento 2011. Llevo desde hace un tiempo siguiendo el devenir de la escuela de diseño organizadora del evento, Escuela CEADE Leonardo, y debo confesar que el progreso de las promociones que de ella han salido ha sido realmente exponencial. Ya me lo decía mi queridísima Sofia Clarí el año pasado: “los chicos de la siguiente promoción son muy buenos”. Y al llegar a MOVE lo pude constatar con mis propios ojos. Efectivamente el nivel creativo de los proyectos de fin de curso era realmente interesante, cosa que no me sorprendió siendo consciente de la ardua labor que ha llevado a cabo el profesorado para incitar el espíritu creativo y rebelde de sus alumnos.

No me pude quedar a los desfiles, y bien que lo lamenté, ya que el programa de las jornadas que duró el evento no podía ser más interesante. Sí que pude curiosear entre los proyectos fin de carrera de los chicos. Incluso cometí el error de principiante de hacer comentarios sin percatarme de que algunos de los que me estaban escuchando de rebote eran los estudiantes de los que hablaba. Afortunadamente solo tuve palabras elogiosas y no salí magullado de allí. Pero la verdad es que me estaba entusiasmando lo que veía y tocaba (bueno lo de tocar casi me trae un problema porque más tarde el tío de uno de los chicos me confesó que estuvo a punto de espetarme “se ve pero no se toca” y lo comprendí porque no llevamos en la frente un cartel que diga si somos editores de moda o simples curiosos de manos grasientas… bueno, sí que llevaba una acreditación de prensa pero nunca la pongo a la vista).

No voy a poder hacer un recorrido exhaustivo por las colecciones que vi, pero sí que me voy a permitir reseñar algunos trabajos que me gustaron especialmente.

Lo primer que me llamó la atención fue el perchero de Francisco Lomora. Usar el amarillo como color motriz de la colección siempre es garantía para llamar la atención. Un examen más detenido de su trabajo me descubrió una predilección por los cortes balenciaguistas, por siluetas new look, mangas Bettina… muy Balenciaga, sí señor, y bien ejecutado. Me gustó mucho su reinterpretación de la capa torera. Pero a mí lo que más me interesaron fueron los tejidos, diseñados por el mismo Lomora. Esos rasgos de atrevimiento son los que indican si alguien tiene futuro en la moda.

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Mi siguiente parada fue frente al trabajo de todo un descubrimiento: Marina Aguillar, o lo que es lo mismo Tintarella, que es toda una explosión de color y formas geométrica con sabor muy acid. Me recordaba a la primera etapa de dos grandes creadores, diseñadores fetiche para otros diseñadores, Carri Mundane (Cassette de Playa) y Romain Kremer… salvando las distancias, claro. Si esta chica sigue experimentando por ese camino su destino final será glorioso.

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Fue el tío de Leandro Cano el que estuvo a punto de reprenderme por tocar los diseños de su sobrino. Aplaudo que la familia defienda así el trabajo de Leandro y desde aquí quiero felicitar a todos esos familiares que un día aceptaron que sus niños querían ser diseñadores (algo que aún hoy puede sonar como sonaba en los 50s si el niño quería meterse a ‘artista’) y que no han presionado a los chicos para que amorticen el dinero que han invertido en su educación haciendo trajes de flamenca o vestidos para bodorrios. Dejarlos volar con libertad y dejarlos expresarse sin cortapisas es la mejor inversión que podéis hacer, aunque a veces no comprendáis lo que hacen, porque solo así llegarán alto. Ahora os toda dejarlos volar del nido y que recorran mundo, que hagan prácticas en ateliers de París, Londres, Milán o Amberes.

Volviendo a Leandro Cano (Leandrocano): su trabajo me pareció excelente. Y no sólo por apostar por el punto (no pude hablar con él y no sé si las prendas las ha tejido él mismo o ha puesto a la abuela a desesperarse con sus indicaciones: “un punto al derecho, tres puntos del revés… ¡No abuela, esto va en relieve! Abuela te he dicho mil veces que no son unos patucos sino un abrigo cocoon. Capullo. No, abuela, no te estoy insultando, que lo que te digo que cocoon significa capullo en inglés”). Fuera de de bromas, me parecen prendas realmente excelsas. Yo le recomendaría que tratara de hacer prácticas con Giles Deacon o Sandra Blacklund, que profundice en ese camino profesional.

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No puedo nombrarlos a todos porque fueron 23 participantes, que me perdonen, me gustaría conocer su trabajo en más profundidad y desde aquí los conmino a que se pongan en contacto y me enseñen más cosas. Son una generación muy muy buena, con ‘concepto’, como el caso de Silvia Ramirez (abajo a la izquierda) que jugó a encontrar puntos de fusión entre culturas ideológicamente distantes y que fue la única en atreverse con moda masculina (¡bien hecho!); con muy buena técnica, como demostró Aurora Melero (abajo a la derecha), que realizó un trabajo de costura creativa maravillosa (no lo llamo ‘Alta Costura’ porque los franceses tienen patentado el término y no quiero demandas fútiles, pero es lo que fue); y que en todo caso no van a lo fácil, y un buen ejemplo fue la revisión del clásico movimiento punk all-black y cadenas tan ochentero que hizo Clara Osuna (abajo en el centro) dándole un giro muy vanguardista que lo alejaba totalmente de las referencias obvias.

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Como ya os comenté participé en una mesa redonda sobre blogs de moda en la que yo, obviamente, no era la estrella. Allí había un sector claro que iba para ver de cerca a la guapísima María León (www.elblogdemarialeon.com), estaban los de cámara en ristre que idolatran a Fernando Mañas (www.chictoochic.es), y la mayoría iban fascinados por poner cara a la autora de El Diablo viste de Zara, Carmen Cachero. Yo creo que me salí un poco del programa porque me puse didáctico y no sé si es realmente lo que esperaban de mí (si esperaban algo, claro). Solo deseo haberles hecho meditar sobre algunos temas que a mí me parecen interesantes. Lamento mucho que el debate posterior fuera tan breve, pero el desfile del día venía a continuación y nos instaban a cortar, pero me hubiera encantado poder hablar con los blogueros más detenidamente y pulsar qué está ocurriendo en la blogosfera. Pero nunca es tarde: si leéis esto decidme qué os pareció, si estabais de acuerdo con mis reflexiones u os parecieron idioteces, quizás hubiera sido más interesante que nos hubiéramos sentados todos con un café y sin charla previa empezar a conversar todos, ¿no os parece? Salí de allí sin conocer vuestras inquietudes, que era uno de los objetivos que me había marcado, y es algo que me atormenta (bueno “atormentar” quizás no sea la palabra… pero sí me quedé con las ganas). ¿Hasta la próxima?

Por último agradecer al fotógrafo Diego Gallego por las estupendas imágenes de los desfiles que aquí habeis podido ver. Fue un placer conocerlo, y el placer se multiplicó cuando he escrutado su trabajo.