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Nacho Aguayo, nueva revelación de la Costura Española: “Soy un gran defensor de la slow fashion, de la moda que no pasa de moda”

Lunes, 4 Noviembre 2013

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Nacho Aguayo a pesar de haber nacido en Madrid se siente muy asturiano. Quién ha pasado por su taller destaca la calidez del trato, la facilidad con la que entiende lo que la clienta necesita mucho antes de que ella misma lo tenga claro. También destacan su cultura, su carácter cálido y ese punto introvertido que lo aleja de los histrionismos propios de esta profesión de couturier. Ha trabajado para empresas como Inditex, Springfield, Loewe, Badgley Mischka o su siempre admirada Carmen March. Pero los sueños están para ser perseguidos y salir de la sombra de los talleres ajenos para buscar su sitio bajo el sol de su propio atelier se convirtió en una necesidad un buen día. Su nombre se ha convertido en un secreto a voces entre las más elegantes casaderas que buscan ese vestido de novia con el que sueñan y que jamás podrán encontrar en los catálogos de las grande firmas. Aguayo ha puesto al madrileño barrio de Chamberi en el mapa fashion.

¿De dónde viene Nacho Aguayo? Desde siempre he tenido claro que me quiero dedicar al mundo de la moda. Ya en el colegio todos mis dibujos eran princesas y modelos. No sé muy bien por qué, pero siempre he querido ser diseñador.

¿Qué ha sido lo más complicado de montar su propio atelier? El proceso de montarlo vino solo, me dejé llevar y aconsejar, y así fue. Todo mi entorno lo tenía muchísimo más claro que yo! Lo más complicado fue (y es) todo lo referente a Nacho Aguayo como empresa. ¡Yo no soy empresario y el tema números no es lo mío. Es muy complicado hoy en día sacar adelante y llegar a fin de mes.

¿Qué tipos de resortes le hacen disparar su imaginación y crear una nueva colección? Siempre estoy atento y alerta para encontrar y ver las cosas bonitas que puedan ayudarme a definir un color o una prenda. Me inspiran desde canciones, obras de arte, mujeres reales, o simplemente las horas de trabajo. Nunca se sabe de dónde puedes sacar algo nuevo y válido. Al trabajar con clientes que vienen a hacerse las prendas a medida suelen ser ellas mi punto de partida y siempre llevando la mirada a los clásicos y lo que para mí es bueno y bello.

¿La sobriedad y la discreción es un valor en alza en los tiempos que corren? La sobriedad y discreción nunca están de más. Hoy en día lo que la gente demanda es algo diferente, de calidad, que perdure. Soy un gran defensor de la “slow fashion”, de la moda que no pasa de moda, de fondos de armario, para, precisamente combinar si se quiere con esas prendas más en tendencia. También considero que hay momentos para todo, ¿qué sería de nosotros sin un poco de sentido de humor y diversión? La moda tiene que tener ese puntito canalla y “disfrutón” de la vida. Nos tiene que hacer soñar un poco.

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En poco tiempo Nacho Aguayo se ha convertido en un indispensable para esa novia que busca algo personal y que remarque la sencillez (sin que se caiga en lo simplista), ¿cuáles son las claves que le dan una idea de lo que una chica busca/necesita para su boda? Mi punto de partida es siempre la novia, su visión de ella misma como novia, lo que le apetece de partida, dónde se casa, qué tipo de boda y lo formal o relajada que quiere ir. Partiendo de esa base lo que más me preocupa es que estén más guapas y favorecidas que nunca. Un vestido blanco largo no es nada fácil y puede resultar muy poco favorecedor. Es importante que no se sientan disfrazadas, dejar asomar su personalidad y no imponerlas nada que no les guste, porque lo que tengo que hacer es darlas seguridad y confianza para que ese día se vean y luzcan radiantes. Soy una persona muy empática y creo que se me da bien ponerme en su piel y entenderlas. Son momentos de muchos nervios y estrés y el vestido no puede convertirse en un problema. A mí vienen para disfrutar de la experiencia de hacerse el vestido de sus sueños. Es una gran responsabilidad.

¿Qué ha supuesto para ti ser finalista del Who’s on next de España? Estoy muy orgulloso de ser finalista de Who´s on next, ha sido una gran oportunidad para mí. Me ha dado confianza en mi trabajo, ganas de seguir haciendo cosas cada vez mejor, de no parar. Me ha hecho sentirme parte de una generación, que con mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio y energía positiva estamos construyendo industria y orgullo patrio. Te da credibilidad ante terceros, visibilidad, te da un empujón y te sitúa en primera plana del panorama nacional.

¿Cuál crees que ha sido ese momento decisivo de tu carrera que te hizo pensar “ya estoy en el camino que quería”? Como te he comentado me dejo llevar. A pesar de ser una persona tremendamente reflexiva y darle muchas vueltas a todo, luego tengo un punto muy práctico y me dejo llevar y confiar en que todo va a salir bien. Precisamente el ser finalista del premio de Vogue me da la confianza de que algo estamos haciendo bien. Mi camino aún no sé si lo he encontrado, pero este que estoy recorriendo ahora me gusta y mucho. Y siempre, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo bien.

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¿Y hacia dónde te gustaría dirigirte? ¿Qué miedos y esperanzas tienes frente al futuro de tu firma? Me da miedo crecer demasiado rápido y no saber llevarlo. Me da miedo defraudar en algún momento a mi equipo o a la gente que me quiere. Me gustaría poder vivir más tranquilo y menos estresado que lo que estoy ahora, pero siempre en compañía y creciendo.

Cuando ves la moda española en global, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿en qué errores te gustaría no caer? Me gustaría seguir como estoy, siendo una empresa real, con un producto real que tiene salida y se vende. No me gustaría dejar atrás los valores personales que tanto influyen en mis decisiones. Ser una persona íntegra antes que cualquier cosa.

¿Qué es lo más importante que has aprendido trabajando con Carmen March? Carmen me enseña cada día a ser mejor diseñador, a no dejar las cosas pasar, a esforzarme en lo minucioso, en lo trabajado, en dar vida a una mujer real y la búsqueda de la belleza por encima de todo. Es una gran visionaria, que mezcla modernidad y lujo clásico como nadie y me inspira como persona y como creadora. Es una mujer con carácter que tiene muy claras las cosas y que se divierte haciéndolas. De Carmen solo puedo decir cosas buenas.

Si tuviéramos que relatar tu historia como un cuento ¿cómo continuaría la siguiente frase?: “Erase una vez un diseñador…” Erase una vez un diseñador que siempre fue feliz y vivió toda su vida haciendo cosas bonitas y ayudando a las mujeres a sentirse mejor.

www.nachoaguayo.com 

Antonio García, couturier: “España no hay estructuras para hacer prêt-à-porter, falta Industria”

Mircoles, 13 Marzo 2013

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En la última edición de MFShow uno de los diseñadores que mejores críticas ha recibido ha sido el sevillano Antonio García, un couturier a la usanza clásica que se ha convertido en un puntal destacado de la moda que se crea en Sevilla, y que desde hace algún tiempo está marcando territorio en Madrid. Antonio no está solo en esta aventura, sino que le acompaña su hermano Fernando García, estilista cinematográfico entre cuyos últimos trabajos destaca Grupo 7, con el que ha estado nominado a Mejor Vestuario en la última edición de los Goya. Cuando en su último desfile apareció la gran Helena Barquilla luciendo sus creaciones no pude menos que intuir que ambos hermanos estarían en el séptimo cielo. “Flipábamos, pero en verdad el que tiene adoración por Helena es mi hermano” me confiesa Antonio. “En cuanto nos enteramos que formaba parte del casting luchamos para estuviera en nuestro desfile”.

Antonio ya lleva algunas temporadas con showroom en Madrid y presentando en el OFF de la Madrid Fashion Week. Un trabajo arduo y oneroso que no siempre da resultados visibles a un ritmo milagroso.Estoy empezando a ver el panorama más halagüeño. Nosotros nos planteamos las cosas a un ritmo más relajado, el ritmo real de las cosas. ¿Cuántas veces hemos vistos nombres que irrumpen con fuerza en la escena y en un par de temporadas no supimos más de ellos? La moda es así, se crea una burbuja rápidamente y cuando se pincha puede ser un punto final. Nosotros tratamos no forzar el ritmo, seguir trabajando y que las cosas salgan de una forma natural.

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Colección primavera/verano 2013

El terreno natural de Antonio García es la Costura. Es difícil hacer hueco en su agenda repleta de nombres importantes de la sociedad y el espectáculo, de hecho es el diseñador de cabecera de la cantante gaditana Pasión Vega. Siempre ha estado ahí, pero ahora parece que la competencia se ha endurecido porque todos los diseñadores se repliegan a sus cuarteles de invierno por la crisis y se dedican a la costura como refugio en tiempos difíciles. “Es asombroso cuando te enteras que todos están haciendo costura ahora. Pero es normal, en España no hay estructuras para hacer prêt-à-porter, falta Industria. Aunque afortunadamente parece que la industria existente está empezando a apoyar a los diseñadores, como es el caso de Hoss Intropia y Miguel Palacio, Juanjo Oliva y el Corte Inglés, Carmen March y Cortefiel…”

Es indudable que también el concepto de Costura ha cambiado en los últimos tiempos, incluso cuando hablamos de Alta Costura, que se ha sesgado hacia conceptos más ponibles y con los pies en la tierra en busca de nuevas clientas que mantengan esta actividad artesanal. “Evidentemente yo veo lo que hacen Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Picciol para Valentino y me encanta, aunque hagan cosas más sobrias me siguen convenciendo. Yo estoy es esa onda, aunque hagas costura hay que ser realista y coherente”. Son muchos los diseñadores españoles que han visto en el mercado exterior, en las pasarelas internacionales, otra vía de escape hacia delante en tiempos difíciles. “Yo esa opción no la estoy tocando, y la verdad es que quizás peque de prudente. Yo nunca vendí fuera y lo veo poco accesible”.

Trabajar de Sevilla puede representar un sobre esfuerzo en cada paso que un diseñador pretenda dar para su crecimiento. “Estar en Sevilla es un hándicap. Puede que todo esté ahora muy globalizado, pero lo cierto es que hay que estar donde hay que estar. Si yo estuviera en Madrid tendría mucha más visibilidad y quizás vendería más, aunque en procesos artesanales como el mío incrementar la producción es complicado. Pero desde que tengo gabinete de prensa en Madrid estoy contento con los resultados y no me planteo cambiar de ciudad, yo a mi edad, a estas alturas, ya tengo mi estructura y mi vida hecha en Sevilla. Pero estamos tratando de implantarnos en Madrid a través de una labor de fidelización de clientas de allí a través de actuaciones como ventas especiales”.

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Colección otoño/invierno 2013/14 

Las colecciones de Antonio se centran en su personal visión de la elegancia y el estilo, con un fuerte sesgo hacia el clasicismo de la década dorada de los 50 y 60. “Me apoyo en conceptos muy personales, atemporales. No busco un leitmotiv. Me pongo a trabajar una visión más interiorista. Seguimos las tendencias de una forma muy personal. Te vas creando un universo, una personalidad muy marcada en el diseño que se hace evidente en cada colección. Yo le debo mucho a los clásicos como Yves Saint Laurent, Balenciaga y al Berhayer de los 60. Asumo los conceptos clásicos y hago una revisión fresca”.

Aún así sigue con la idea de encontrar su hueco en la Madrid Fashion Week en un futuro quizás no muy lejano. “Claro que nos lo planteamos dar el salto del OFF al calendario oficial, pero he admitir que estamos muy a gusto con el resultado de MFShow, y el poder hacer las presentaciones en lugares emblemáticos de la capital. Pero claro, Cibeles es Cibeles [aún nos resistimos al cambio de denominación], por aquello del foco mediático que supone”.

www.antoniogarcia.com.es

Rami Al Ali, Couturier: “La mayor demanda de Alta Costura sigue viene a día de hoy de Oriente Medio”

Mircoles, 2 Enero 2013

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Todos conocéis mi sempiterno cabreo con la distorsión del concepto de Alta Costura que me acompaña últimamente. Para mí este es un término que debe ir asociado a la ‘irreproducibilidad’. Cualquier cosa susceptible de ser copiado con dignidad no merece el término que con tanto mimo acuña la Chambre Syndicale de la Couture. Por eso valoro cada vez más a los diseñadores que miman sus creaciones con suntuosos detalles, refinada confección, selectísimos materiales… como es el caso del couturier Rami Al Ali, un diseñador de origen sirio con sede en Dubai y que se está abriendo camino en París. Con él he querido explorar ese cambio conceptual que se está dando en el sector.

¿Cómo surgió tu interés por la moda? Nací en Deir ez-Zor, Siria, de padre Ghassan, arquitecto, y madre Sameeha, licenciada en Historia de Oriente Medio. Siendo el único chico de cinco hijos, desarrollé un temprano interés por la moda y el estilo. Me fascinaba como mi hermanas se transformaba, tanto en apariencia como en la confianza que adquirían, al calzarse un glamuroso vestido. El poder de la moda me abdujo. Mi interés por la moda se reforzó mientras estudiaba Bellas Artes, durante un periodo en que experimenté la creatividad y descubrí una verdadera pasión por el diseño gráfico y de interiores.

¿De qué forma influye tu herencia siria en tu estilo? Soy muy fan de los diseños gráficos geométricos. Esto viene de mis estudios de comunicación visual y de los motivos de los mosaicos sirios. Todo tiene que ver con mi origen: la atención a los detalles, la gran artesanía en el textil… Si algo es detirminante es la fuerte influencia del periodo barroco y su arquitectura en mi trabajo. Los majestuosos y lujosos colores, los ricos materiales, los asombrosos bordados, todo en mis colecciones muestra esa investigación que he hecho sobre el barroco, jugando principalmente con los volúmenes y las asimetrías.  

En los últimos tiempos las grandes casas de Alta Costura están presentando propuestas más cercanas a la vida cotidiana (un ejemplo es la primera colección de Raf Simons para Dior). ¿crees que debemos cambiar el cocepto de lo que es Alta Costura? Creo que eso no es un sustitutivo de la Alta Costura porque esta es el último reducto de los sueños y el lujo en el mundo de la moda. Ciertamente han habido algunos cambios frente a la vieja escuela, pero solo la Alta Costura puede satisfacer la inagotable demanda de la alta sociedad y las celebridades.

¿Entonces la Alta Costura como la hemos concebido siempre tiene futuro? Quizás, comercialmente hablando, no tiene un posicinamiento sencillo en el mercado, pero representa una fuerza motora para otros productos como los cosméticos…

Y siempre está el nuevo consumidor de Oriente Medio. Sí, la mayor demanda de Alta Costura sigue viniendo a día de hoy de Oriente Medio. Ellos tiene el estilo de vida y el poder de compra  para este tipo de lujo.

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¿De cuáles fuentes creativas bebes? Cualquier cosa puede disparar mi imaginación. Me inspiran las gentes de diferentes culturas, la música y también el arte. Siempre me gusta observar los ornamentos barrocos y resaltar lo mejor de ellos.

El barroco es la gran fuente detrás de tu colección de invierno 2012/2013. La inspiración viene en la más refinada ejecución de ornamentos barrocos que consisten en filigranas. Todas esas curvas me evocan el cuerpo femenino. Primero, no era mi propósito darles una traslación textual a la moda, sino que deseaba aprender de todo ello para poder hacer algo más moderno. Deseaba encontrar un nuevo tono dorado, con menos amarillo. Una proximación al tono dorado, beige, eso era rejuvenecer ese matiz. También deseaba dar un efecto 3D a los vestidos, así que los trabajé a fondo. 

¿Cuál ha sido el momento más excitante en tu carrera? No puedo recordar un momento específico, la mañana de cada show me hace sentir emocionado, siempre siento la misma sensación en esos momentos.

¿Cuál es el horizonte para Rami Al Ali Couture? Estamos expandiendo nuestro mercado. Presentamos nuestras colecciones en París, y ahora que somos más conocidos en Europa y que hemos establecido nuestro showroom en París, espero definir una tarjeta de presentación para los clientes europeos.

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www.ramialali.com

Ahmed Talfit, joven couturier tunecino: “Mi trabajo simboliza la evolución de Túnez, modernidad y tradición, vanguardia y herencia”

Mircoles, 18 Abril 2012

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Hace pocos días se ha celebrado la Semana de la Moda de Tunez y entre los diseñadores que allí han presentado sus ideas he descubierto una joya que quiero compartir con todos vosotros. El jovencísimo Ahmed Talfit, de 24 años, que representa lo mejor que la costura tunecina puede ofrecernos, es un valor a tener en cuenta muy seriamente. Mi interés por su corta trayectoria y su prometedor futuro me ha llevado a charlar con él para conocerlo un poco mejor. Las impresión que me llevo de este contacto es similar al que aun conservo de aquella primera entrevista que le hice a otro jovencísimo diseñador, el colombiano Esteban Cortazar, años antes de que fuera fichado por la casa parisina Ungaro.

¿Cómo te inclinaste por esto de ser diseñador de moda? Siempre me había gustado dibujar, desde que era pequeño. Mi abuela fue modista y yo solía pasar mucho tiempo en su atelier rodeado de maravillosas telas. Al principio no me preocupaba mucho, pero poco a poco empecé a jugar con pequeños retales y a hacer bordados. La primera vez que vi a Jessica Rabbit me enamoré instantáneamente de ella, ella simboliza la mujer perfecta para mí. Empecé a imaginar vestidos para ella y así es como todo empezó…

¿Cómo consigues conciliar tu estilo vanguardista con tu herencia tunecina? Eso es lo que hace tan interesante el proceso en mi opinión. Yo diseño en un contexto, mi trabajo simboliza la evolución de Túnez, modernidad y tradición, vanguardia y herencia. Ambos aspectos pueden parecer paradójicos pero de la forma en que yo lo veo ambos se retroalimentan. Me encanta acomodar ambos aspectos y ver qué sale de ahí.

En tu trabajo hay una tensión entre sexualidad y futurismo. De nuevo, no va de tensión sino de yuxtaposición. La mujer que defino es muy poderosa, ella es muy femenina a la vez que es la dueña de su sexualidad tanto si ella desea esconderlo o mostrarlo de una forma provocativa. Mis líneas son siempre muy sastre y fuertes como ella misma, y le doy toda una variedad de opciones para lo que quiera mostrar… o no.

¿Cuáles son tus referentes creativos? Me encantan los diseños estructurados. Iconos como Grace Jones o Isabella Blow y los videos de Nick Knight me inspiran. También me gusta mirar a mi alrededor y ser el reflejo de grandes movimientos históricos como la bomba atómica [tema de su anterior colección que tomó como punto de partida el desastre nuclear japonés] o en este caso la revolución tunecina.

Y concretamente para tu colección de otoño 2012… Deseaba diseñar algo menos rupturista que en las dos colecciones anteriores. Quizás un poco más suave pero igual de controvertido. Mi mujer es tan poderosa como siempre pero sabe cómo jugar con su lado tierno y cómo ser una guerrera. Opté por utilizar cristal destrozado que había quedado de la revolución y decidí hacer vestidos con ello. Cada vestido simboliza un paso en pos de la construcción de la nueva Túnez. Materiales lujosos, cristal roto, influencias de Oriente Medio, identidad y todo eso.

¿Cuál es tu horizonte como diseñador? Quiero mejorar mi técnica, me encantaría viajar y llegar a ser el mejor diseñador que pueda. Un orgulloso diseñador tunecino.

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Jorge Acuña, couturier: “El objetivo de la Costura es hacer algo realmente exquisito”

Mircoles, 1 Febrero 2012

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No puedo decir que la colección del diseñador Jorge Acuña presentada en el Museo del Traje fuera una sorpresa, no en todos los sentidos al menos. Si bien ha resultado una propuesta que me ha movido por dentro, es algo que ya esperaba de este joven couturier gallego al que sigo desde hace un par de temporadas con devoción. Con esta su nueva colección me ha dado la excusa justa y necesaria para que departiéramos un rato sobre ella y la Costura en España:

Esta ha sido una colección brillante, ¿tiene título? No, no tiene título, queríamos que la protagonista fuera la colección, el trabajo que tras ella, y no el concepto, por eso simplemente la hemos llamado Colección de Costura Otoño/Invierno 2012.

Percibo un concepto más arquitectónico en las prendas que en colecciones pasadas, con más protagonismo de las estructuras, ¿es así? Sí, es una colección de ejecución muy compleja porque se basa en estructuras muy rígidas pero a la vez de aspecto muy orgánico. La idea tras esta colección son los insectos y surge porque queríamos plasmar un equilibrio entre el pasado y el futuro, así que pensamos que los insectos representaban justo eso, ya que su origen se extiende en el tiempo hasta la prehistoria y su imagen es muy futurista sin embargo.

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Es grato ver cómo pones en valor la complejidad frente a lo simplemente suntuoso. Últimamente en París, que es punto de referencia de la Costura internacional, se ha venido dando un giro hacia un concepto menos espectacular, más pegadas a tierra, que están más cercanas al prêt-à-porter de lujo que a la Costura propiamente dicha. Sí, quizás existe un propósito en acercar la Costura a la calle. Nosotros procuramos también que exista una conexión entre la colección y las necesidades reales de las clientas. De hecho la primera parte de esta colección integra mucha sastrería porque dadas las herramientas que utiliza, la dificultad que supone y los tejidos que se emplean se pueden extrapolar a la Costura. Pero sin duda yo creo que el objetivo de la Costura es hacer algo realmente exquisito.

Lo que es una lástima es que en España hayamos perdido la cultura del vestir de gala. Los americanos han sabido por el contrario conservar el gusto por los eventos de gala. Eso limita mucho el mercado de la Costura en España, ¿verdad? Hoy día no son tan habituales las fiestas de sociedad y por tanto hay menos ocasiones para vestir de Costura. Somos conscientes de que la mayoría de nuestras clientas recurren a ello para las bodas, que se ha convertido en el evento social por excelencia.

¿Cuál es el sello personal que tratas de imprimir a tus creaciones? Yo siempre procuro conjugar elegancia, creatividad y calidad. También es importante aplicar conceptos de vanguardia pero sin perder en ningún caso la elegancia, que es irrenunciable.

¿Tienes una clientela ‘dócil’? ¿Se deja dirigir por el ojo experto o tienen las ideas muy claras cuando llegan a tu taller? Procuro no imponerles nada, para mí lo más importante es que la clienta se sienta cómoda. Es imprescindible propiciar esa sinergia que se crea entre clienta y diseñador cuando existe una buena comunicación. Yo trato de entenderlas y profundizar en lo que quieren. Es absurdo tratar de utilizarlas para proyectar mi ego, cuando lo que  cuenta es el ego de ellas y como lucen en mis vestidos. Yo sugiero, pero ellas deciden, aunque he de confesar que tengo una clientela muy receptiva.

¿Cómo has vivido esta tu primera presentación en el OFF de la Madrid Fashion Week? La he vivido con mucho trabajo, mucha ilusión. Me sentía con ganas y era una demanda que percibía.

Eso es algo que yo he intuido, qué curioso. Tengo la impresión que esta presentación responde más a un deseo de tu clientela que a una necesidad personal tuya. Bueno, un poco de todo. Yo tenía la necesidad de realizar una presentación de este tipo tras cuatro años con el taller y dos colecciones presentadas de una forma más privada. Creo que tanto mis clientas como la prensa querían algo así en este momento. En mi carrera siempre me he movido impelido por las necesidades de la clientela, como cuando abrí el taller, la demanda se había incrementado y las circunstancias me empujaron a dar el paso. Pero para un diseñador es muy estimulante ver sus diseños de esta manera: con música, maquillaje, movimiento…

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El futuro de la Alta Costura: Alexandre Vauthier

Viernes, 4 Febrero 2011

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Alguien quien no se resigna a esa nueva tendencia de la Costura-realista que me trae de cabeza es el francés Alexandre Vauthier (arriba), del que soy un rendido admirador por ser continuista del estilo de sus mentores, Mugler y Gaultier. Es obvia la influencia mugleriana y gaultieriana en su trabajo, no lo niego, pero con los tiempos que corren, en esta era de lo anodino, el despliegue de glamour y feminidad extrema se agradece.

En esta colección Vauthier ha puesto su mirada los setenta más discotequeros, en los tejidos brillantes, en mujeres de sinuosa melena a lo Jerry Hall, en sofisticadas amazonas a lo Studio 54… Vauthier va a contracorriente y le importa bien poco, porque tiene el apoyo de la industria audiovisual que reclaman sus prendas para los estilismos más provocadores.

También hay que concederle a Vauthier el mérito de reivindicar la artesanía francesa, el espíritu Haute Couture que se está perdiendo. Él recurre a los bordados de François Lesage, las joyas de Goossens, los zapatos de Louboutin…

Pero a pesar de todo lo que me gusta el despliegue glamuroso de Vauthier también he de reconocer que tuvo momentos muy ‘reality’ en este desfile, con vestidos cortos y combinación de pantalón y chaqueta deliciosos… deliciosos, pero que lo logra cruzar esa barrera del lujo extremo que representa la Alta costura.

¿Qué razón de ser tiene la Alta Costura si cuando entra en un sitio la mujer que la vista no consigue cortar la respiración de todos los presentes? Un vestido, por muy maravilloso que sea el tejido empleado, por muchas que sean las horas invertidas en coserlo a mano, sino tiene un impacto visual contundente no justifica su denominación de Alta Costura. Si la Couture está tan protegida por los franceses, deben exigir que sea un producto diferenciable, que no existan momentos en que no sepas si estás viendo costura o prêt-à-porter, que no quepa la más mínima duda en la irreplicabilidad de los diseños. Para mi gusto los dos únicos couturiers (al nivel que yo entiendo la Alta Costura) que actualmente pasean por la pasarela parisina son Riccardo Tisci (Givenchy) y John Galliano (Dior). Y ahí no admito discusión porque estoy hablando desde mis criterios personales, cada uno puede poner el listón donde quiere, y yo (lo lamento) soy ultraexigente en este terreno.

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El futuro de la Alta Costura: Maxime Simoëns

Lunes, 31 Enero 2011

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La Federación de la Costura Francesa (Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode) lleva ya tiempo abriendo sus puertas a nuevos creadores que quieran arriesgarse con la Alta Costura dado que los clásicos cada vez ven menos claros y rentables los esfuerzos por mantener viva la tradición de la Couture. Con la semana de la Costura finiquitada llega el momento de poner el foco en esos creadores que tratan de posicionar sus colecciones entre los clásicos de esta pasarela.

Empezaremos por un joven de 26 años y de aspecto frágil que ya muchos han apodado el nuevo Yves Saint Laurent porque les recuerda la estampa del finado diseñador en sus años mozos, cuando con 21 años se hiciera cargo de la casa Dior: Maxime Simoëns, que ha debutado (casi surgido de la nada en la pasarela más cara del mundo) y que ha creado una ola de interés y entusiasmo muy peligrosa, ya que la expectativas estaban altas.

Evidentemente, y visto lo visto, Simoëns ni es Yves Saint Laurent ni los tiempos que corren son buenos para depositar grandes esperanzas en ninguna joven promesa, aunque su colección resultó muy correcta y estéticamente interesante, pero para nada levantó entusiasmos. Demasiado conservadora, diría yo, para alguien de 26 años que viene avalado con un premio del Festival International de Mode et de Photographie in Hyères de 2009. Y es que esta ha sido una apuesta arriesgada de la Federación, ya que Simoëns no había mostrado previamente ninguna colección formal.

Este diseñador se formó en la Chambre Syndicale tras darse cuenta que su destino en la moda cuando vio el vestuario de Madonna en su gira mundial Browned diseñado por Gaultier. Allí terminó en sus primeras prácticas, después pasaría por Dior y Balenciaga. En Hyères vivió un boom increíble dado el potencial comercial de su colección y finalmente llegó la varita mágica del estilista (y en otro tiempo modelo) Eric Daman que eligió su colección para la célebre serie Gossip Girl.

Será porque creo que la Alta Costura hoy ha de ser otra cosa (Galliano pone el listón muy alto siempre) o porque no me gusta nada ese movimiento de Alta Costura realista que estamos viviendo (para eso dejémoslo en Costura y nada más, sin lo de ‘Alta’), a mí personalmente la propuesta de Simoëns me ha parecido falta de chispa y llena de clichés. Eso sí, le auguro un futuro espléndido.

Eugenio Loarce, diseñador: “En España no hay un verdadero mercado de lujo”

Jueves, 30 Septiembre 2010

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Voy a contar una batallita: a Eugenio Loarce lo conocí en Sevilla. Por aquel entonces era para mí solo ‘Eugenio’ y trabajaba en un showroom de Madrid donde un diseñador sevillano había depositado su confianza. En la presentación de aquel diseñador fue donde lo conocí y recuerdo que referente a la moda me dijo de pasada que él también “hacía sus cositas”. Cuando alguien en el mundo de la moda se muestra modesto respecto a su trabajo tendemos a pensar que tiene motivos para ello, así que deseché la idea de investigar más. ¡Error! A finales de agosto me llegó un mail con imágenes de la colección de verano 2011 de Eugenio Loarce que se presentaba en la SIMM. ¡¿De dónde salía ese diseñador?! ¡Qué fotos! ¡Qué diseños! Una costura muy elaborada, cuidada estéticamente y en los detalles. Este diseñador no podía aparecer de la nada, sin duda me estaba volviendo negligente. ¡Pues resultó ser aquel Eugenio! Y su modestia era para nada justificada. Y sus “cositas” son costura de la mejor tradición. Un creador todo terreno que no deja cabo suelto… atención a sus sombreros. 

¿De dónde viene Eugenio Loarce? Estudié moda en KROOM DOS DISEÑO, teniendo como profesor a Antonio Tilman, diseñador, artista e ilustrador de moda al que debo mucho. Después de la formación académica vino la formación laboral en diferentes empresas de confección de prêt à porter que producían desde trajes de fiesta  hasta tallas grandes, pasando por diseño textil para casa. Continúo con mi formación de moda estudiando profesiones artesanales como sombrerería, flores, complementos… 

¿Qué va a encontrar una clienta que opte por visitar tu atelier? Artesanía, barroquismo y ultrafeminidad. Un sentido estético integral incluso con los complementos que mejor se adaptan a la ropa. Joyería, sombrerería y bolsos con un marcado valor artesanal. Prendas que perduran en un armario frente al “usar y tirar”.  

¿Y cómo encaja el preciosismo de tus creaciones en la cultura del usar-y-tirar en que vivimos inmersos? Yo creo que precisamente la tendencia se encamina por prendas con más calidad y diseños específicos. Hay una importante minoría que busca prendas más especiales y diseñadas personalmente para ellos… Pienso, también, que conforme vas madurando buscas cosas que perduren con el tiempo y por tanto,  trato de hacer prendas con historia. 

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¿El ser manchego te influye de alguna manera tu visión creativa? A mí me gustan mucho mis raíces, por eso quizá me interese tanto el tema artesanal ya que en mi región todavía se hacen y potencian labores como por ejemplo los encajes de bolillos. La amplia gama de colores de mi tierra también me inspira a la hora de diseñar, y creo que también el carácter de las prendas viene de ahí, aunque formalmente pueda parecer más parisino. 

Tu carrera ha sido pasito a pasito, sin buscar el ‘pelotazo’ al que todos los diseñadores aspiran desde su primera colección. Has alternado tu vocación con trabajos de formación y prensa… ¿Te arrepientes de no haberte centrado al 100% en tu firma desde un principio? No, para nada, más bien al contrario. He visto la moda desde casi todos los ámbitos (comercial, prensa, artístico y conceptual) para las diversas marcas con las que he trabajado. Algunas de ellas están desfilando y otras han desaparecido. Esto te hace comprender desde el otro lado qué es lo que se hace bien y dónde se equivocan algunos, y vas tomando nota y aprendiendo cada día algo más. De lo único que podría arrepentirme es de haberme robado mucho tiempo para mi vida privada… pero la moda es mi gran pasión… 

¿Qué papel juega la selección de tejidos en tus colecciones? Los tejidos para mí son importantísimos. Busco sobre todo que tengan calidad y también personalidad por si mismos. Me fascinan las sedas en general, los estampados y los tejidos con relieves, tramas y demás… Busco por todos lados, incluso en tiendas vintage y de tapicería. Si en algún momento no encuentro exactamente  lo que yo quiero, lo que hago es tratar la tela para que tenga personalidad con volantes, flores, trozos de encaje, pachtwork, etc…. 

En este país parece que lo que no se sube a la pasarela de Cibeles como que no existe, y sin embargo alguna de las cosas más interesantes del diseño español no lo encontramos sobre la pasarela, ¿crees que se hace necesaria una apertura de Cibeles o un modelo en que todos los diseñadores, vengan de donde vengan, tenga la trayectoria que tengan, tengan las mismas oportunidades de desfilar? Creo que Cibeles es una buena oportunidad para dar a conocer tus propuestas, pero para mí lo más importante es vender y ver que la gente lleva tu ropa. He conocido muchos diseñadores que desfilaron en Cibeles y ya no están. Si después del desfile no hay nada más… todo se queda en humo. Mi preferencia es afianzar bien la marca, poco a poco, y si llega Cibeles bienvenido sea. 

¿Pero no te has planteado subirte a la pasarela dentro del programa de una fashion week? He presentado dossieres en varias pasarelas pero no me han seleccionado, el criterio siempre depende de los jurados propuestos por estas pasarelas y por tanto es muy subjetivo. Ahora estoy mejor preparado, no tengo prisa y pienso que todo llega si tu producto es sólido. 

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Has estado presente en la SIMM, ¿tienes puntos de ventas fuera de tu atelier? Tengo ya puntos de venta fuera de mi atelier en Madrid, en Pamplona y fuera de España en varios emiratos árabes como Kuwait, donde trabajo con una distribuidora. 

¿Es la SIMM una buena plataforma comercial? Cualquier plataforma es buena para darte a conocer y a la SIMM vienen muchos compradores, tanto nacionales como extranjeros, y profesionales del mundo de la moda en general. 

¿Cuáles son las principales dificultades que te encuentras a la hora de desarrollar colecciones tan cuidadas como las tuyas? Hacer colecciones en España es muy costoso pero sobre todo porque es muy difícil encontrar buenos profesionales, porque las tiendas no creen en el ‘Made in Spain’. Y lo más importante para el tipo de ropa que yo hago: en España no hay un verdadero mercado de lujo. 

www.eugenioloarce.com

El futuro de la Costura: Alberto Tous

Lunes, 29 Diciembre 2008

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Vuelvo a usar el blog como ‘anexo’ a los contenidos de la sección de Evasión de elEconomista. El sábado dedicamos una página a repasar la escena de la Costura española, sector de importancia capital dentro de la moda nacional, y mencioné de paso a los nuevos creadores que han llegado para hacerse un hueco en la escena con solvencia creativa y muy buen oficio. Uno de los nombres que mencioné es el del mallorquín Alberto Tous que define a sus creaciones como couture-à-porter. Con él hemos conversado sobre la importancia de la Costura para el diseñador patrio. 

¿Qué peso relativo tiene los encargos de costura dentro de tu actividad empresarial? Tiene peso. Vivimos en una sociedad en la que hay más diseñadores que cosas por diseñar, el mercado está bastante saturado. Creo que cuando eres joven como diseñador, todavía no del todo posicionado luchando con  firmas de lujo o Zara y Mango, la competencia es demasiado obvia, por lo que hay que intentar proponer prendas diferentes, más especiales y más creativas. Claro está que no enfoco la ropa como algo estrictamente empresarial.  

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¿Y creativamente qué suponen para ti los vestidos de fiesta? No sé si son vestidos de fiesta, suelo decir que hago ropa para ocasiones especiales. Me gusta el concepto couture-á-porter. La Alta Costura es el derroche en todos los sentidos del prét-à-porter. Se trabaja de una forma más artesanal o simplemente a la antigua, más personalizada consiguiendo, como consecuencia, la diferenciación del individuo. Todo ello me atrae porque define la autenticidad, la personalidad, la cultura de moda y en muchas ocasiones la feminidad y la elegancia. 

¿Cuánto tiempo puede suponer la creación de un vestido de fiesta? No lo tengo calculado con precisión, los prototipos son lo más costosos en cuanto a tiempo. Con unos tardas más que con otros. Cuando trabajas con lentejuelas, o tejidos no del todo básicos o lisos, las prendas requieren más tiempo de elaboración, las caídas cambian mucho y la fase de corte es una de las más importantes. 

¿De dónde tomas la inspiración? La feminidad es un pilar básico para mí. También me atraen los contrastes, así como la “no obviedad”, lo genuino o simplemente una actitud elegante. El proceso de trabajo en si es básico. El tejido y su comunicación son muy importantes así como, un gran espejo. Lo demás va surgiendo con horas de trabajo, revistas, Internet, etc… Absorbo cualquier cosa que me atraiga del entorno, y  como decía Picasso, intentar que la inspiración te pille trabajando.   

¿Es un proceso consensuado con la clienta, o te dejan libertad creativa? Estoy abierto a cualquier tipo de opinión de la clientela, me gusta observar las manías-gustos de las personas. Te hace aprender sobre las diferentes fisionomías existentes.   

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En el taller de Antonio García

Lunes, 1 Diciembre 2008

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A veces caemos en el error de pensar que de Despeñaperros para abajo no existe la moda. Craso error. Bien es ciertos que excepciones haylas que nos recuerdan el profundo acervo creativo andaluz, caso de Victorio & Lucchino, que sin ‘traicionar’ a su tierra han logrado levantar su pequeño imperio estilístico desde Sevilla. ¿Pero se queda ahí? No, de ninguna manera.

Me encontraba en el número 2 de la calle Riberos de Sevilla, donde el diseñador Antonio García tiene su taller, para conocer su colección de la próxima primavera que había presentado un par de semanas antes, y a cuyo desfile yo no había asistido con dolor de mi corazón por razones que no vienen al caso. El estudio lo tiene en una bonita casa antigua de pleno casco histórico-comercial, en un inmueble que conserva su estructura original y el portalón de madera con cancela interior tan característico, pero que está rehabilitado.  

Para que pudiéramos hablar de su trabajo había hecho el esfuerzo de despejar su agenda, tarea bien ardua porque por experiencia sé que su casa es un continuo ir y venir de clientas donde el teléfono no para y a todas se trata de atender con el esmero que merecen. Su principal actividad es la Costura, aunque su prêt-à-porter empieza a despegar con timidez pero con paso seguro. “Creativamente necesito nuevos horizontes, y en esta colección ya se puede ver un giro hacia nuevos conceptos más prêt-à-porter. Por ahora el prêt-à-porter sólo lo vendemos en Andalucía, para ir creciendo en sucesivas temporadas y traspasar fronteras. Creo que todo es un proceso, gradual, no se puede forzar. Ya empezamos a tener bastante repercusión en prensa y eso hace que empiecen a llamar del resto de España”. Su mejor embajadora es la ex-Miss España y presentadora Eva González que lo tiene como diseñador de cabecera ‘no oficial’ como se comprueba semana a semana en el programa de RTVA que presenta la guapa sevillana o en la última gala de los Premios Onda donde lució un espectacular vestido verde (aunque el diseñador tampoco se quejará de la repercusión mediática del vestido que lució Marisa Jara en los Prix Marie Claire). 

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La mano de Antonio García, para el ojo más o menos experto, es fácilmente identificable: Estructuras trapecio muy de los 60, limpieza de cortes, bastante rectos, glamour de los 50 bastante cinematográfico. “No creo en aquello de que cualquier época pasada fue mejor, pero los años 50 y 60 son una referencia básica. En esa época se  sientan las bases de la costura contemporánea y es indudable que es donde se apoya mi oficio” me explica el diseñador. “Esa vuelta constante al pasado que vemos en las pasarelas no sé sinceramente si es falta de creatividad en algunos casos, pero de cualquier forma la revisión es buena, siempre y cuando no se caiga en el disfraz”. 

Lo cierto es que sus diseños son siempre muy femeninos y favorecedores. “Mis clientas buscan unas señas de identidad muy marcadas, que por un lado es justo ese look años 50 y 60 que me caracteriza, geometría pura en las estructuras, y por oto lado vienen buscando ese ‘extra’ que ofrece la costura en cuanto a calidad que se percibe hasta en lo invisible, como en los interiores muy elaborados”. En un momento de crisis generalizada como en el que vivimos son muchos los diseñadores que se refugian en la costura, por que es un producto con una demanda bastante inelástica, y más en el sur, dónde hay una profunda cultura de ‘costura’ que ha pervivido hasta nuestros días. “A mi clienta le gusta la moda por si misma, la disfruta. Cuando viene a mi casa lo que encuentra es calidad, un diseño que le gusta. Además viene por el trato, es fiel, y agradecida porque al estar satisfecha no dudan en traer a sus amigas y conocidas para que se conviertan en clientas también”.  

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Es curioso como las casas de costura siempre han sido como clubes privados donde las ‘socias’ entran sólo por recomendación, mediante el boca a boca, y donde se genera una especie de vínculo silente entre ellas. “En mi estudio se oferta lujo. Pero no queda reducido a un diseño fantástico y personalizado y unas telas suntuosas. Además ese lujo se ofrece en el trato, desde que se le coge el teléfono para concertar una cita a cuando la clienta se va con su vestido. Yo tengo una concepción muy global de la moda y el servicio que les doy es así”. 

La conversación deriva hacia el prêt-à-porter y la dimensión empresarial del diseñador. Tema de discusión inevitable: ¿existe una identidad del ‘diseño andaluz’? “No, no creo que exista tal cosa” me confiesa Antonio, “en mi caso, si te das cuenta, no hay referencias andaluzas en mis creaciones”. Es cierto, hay volantes, sí, pero no tienen nada que ver con el volante andaluz, sino con ese recurso que se puede usar por igual en París, Milán o Nueva York. “Conscientemente, a mí, Andalucía ni me influencia ni me limita. Ahora bien, sí estoy sumergido en un contexto cultural-estilístico del que me nutro”. 

Mientras contesta una llamada telefónica que se ha filtrado echo un ojo a unos bocetos de bolsos que hay sobre su mesa (ya contaré sobre ello más adelante) y antes de despedirme me hace pasar a las vísceras de su estudio, donde están las costureras y donde se expone un hermoso vestido de novia digno de Jane Austen que aguarda a su ilusionada propietaria. Ese vestido resume la esencia de la Costura y el trabajo de Antonio García: dar forma textil a los sueños e ilusiones de sus clientas.

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