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Juan Carlos Pajares, joven diseñador: “Me gusta jugar con esa ambigüedad y el arriesgar a utilizar tejidos o formas que dan un resultado de un hombre diferente pero a la vez masculino”

Martes, 13 Octubre 2015

Ha llegado el momento de acercaros el trabajo de, Juan Carlos Pajares, uno de los jóvenes creadores más prometedores del momento cuya colección ‘Form Follow Function’ (primavera/verano 2016) pudimos ver el mes pasado en la última edición del EGO de la MBFWM. Pero esta entrevista se realizó justo tras la presentación de ‘She Dandy’, la propuesta de otoño/invierno en la que podemos ver los primeros guiños de este creador al universo masculino. Nacido en 1993, Pajares ha pasado por el ESDMadrid y la prestigiosa Central Saint Martins.

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Looks masculinos de ‘She Dandy’ (Otoño/Invierno 15/16). Foto: Adriana Roslin. Estilista: Miguel Becer. Modelo: Jorge G. (Uno Models)

¿De dónde sale Juan Carlos Pajares? Soy de un pueblo de Guadalajara, Marchamalo, y la verdad que nunca he entendido de donde me viene la predilección por el diseño y por la moda. Comencé mi formación en bachillerato de artes, para continuar en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, donde termino actualmente mi último año y el proyecto de final de carrera. Mi formación se vio potenciada gracias a la beca que gané para estudiar en Central Saint Martins de Londres.

¿Entonces en qué momento decidiste que querías que este fuera tu futuro? Siempre lo he tenido muy claro, ha sido muy fácil en ese sentido. El diseño es lo que me lleva al mundo de la moda. El llegar con tus ideas a la calle y que las personas las puedan llevarlas. He de reconocer que soy “muy fan” del Street style.

Impresionante la repercusión de ON CAPSULE COLLECTION. Fue una colección cápsula que lancé por petición de los primeros seguidores de la marca y de clientes. Fue una necesidad de empezar a aunar ideas y plasmar las primeras pinceladas de mi identidad como diseñador.

Y no han sido pocas las alegrías que te dio, hasta ser seleccionado para el LVMH Prize Young Fashion Designer 2015. Cuando recibí la notificación de uno de los integrantes del equipo, tuve que corroborarlo e inmediatamente contesté al email. Aunque no es un premio, es un reconocimiento muy grande y compruebas que tu trabajo es válido y de interés, y más si es para una empresa así.

Cuando una primera colección tiene tan buena acogida, ¿no da un poco de vértigo encarar la siguiente? ¡Mucho! Implica cambio de estación, de inspiración y concepto, y claro, es complicado. Además es una colección que tiene un lado muy de concepto para entender las prendas y sobre todo el estilismo.

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Abrirse paso en la escena de la moda española pasa hoy por hoy por tener una buena estrategia digital, ¿verdad? Totalmente. Para mí ha sido y es fundamental.

¿Qué te gusta de trabajar en un mercado como es el español? Me gusta mucho la valoración de la artesanía y del buen hacer.

¿Y qué es lo que más te preocupa precisamente de ese ‘mercado español’? Me preocupa, entre otras cosas, la “poca” salida que tiene una marca ready-to-wear. La venta es mucho mayor en medida y en prendas para ocasiones muy puntuales, cosa que no defiendo para nada. ¿Por qué no ponerte una prenda de diseño cualquier día?

¿Qué te impulsa a reservar un hueco al hombre dentro de tu propuesta? Siempre he tenido ese punto de necesidad de mostrar a “mi hombre” además de es abrirse a un mercado que empieza a solicitarlo. Es necesario también realizar piezas para ambos sexos, el hombre también viste y se interesa por ello. La inspiración y todo esto ha coincidido y le ha dado cabida en esta colección.

¿Hacia dónde te gustaría dirigir precisamente esa línea masculina de tu trabajo? Mi trabajo se centra y se centrará en la mujer, aunque realmente me es muy interesante trabajar el hombre. Se dirigirá en un reflejo de prendas que ambos dos podrán llevar.

¿Cómo definirías el estilo que predicas para el hombre o cómo conceptualizarías al hombre para el que diseñas? Hombres con una base muy clásica con toques de diferenciación a la hora de la construcción o del material. Podemos ver en esta última colección monos sastres, o americanas con tejidos combinados como pelo y espiga de lana en una misma prenda.

¿Con qué códigos de la masculinidad te gusta jugar y transgredir y qué otros te parecen irrenunciables o inamovibles? Como he citado anteriormente, inamovible siempre es la base clásica, el buen hacer y las prendas básicas consideradas del “buen vestir” del hombre como es el traje sastre. Me gusta jugar con esa ambigüedad y el arriesgar a utilizar tejidos o formas que dan un resultado de un hombre diferente pero a la vez masculino.

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Los masculinos looks de ‘Form Follow Function’ (primavera/verano 2016) 

Josep Abril, diseñador: “Un hombre con estilo es aquel que es creíble se ponga lo que se ponga”

Mircoles, 21 Mayo 2014

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Josep Abril es un maestro de la moda masculina. No es algo que yo afirme alegremente. Un recorrido de 18 años en el mundo de la moda con su propia firma le ha consagrado como uno de los creadores de moda masculina más respetados del panorama nacional. Su nombre es una institución tanto por su trabajo bajo su propio nombre como por haber sido Director Creativo de la firma Armand Basi. Su maestría y visión personal la plasma en todo proyecto que emprende, desde su línea de trajes hechos a medida a sus proyectos de diseño de uniformes de trabajo que lleva el nombre de Uniformed by Josep Abril. Su sentido de la moda masculina, con tejidos naturales, cortes muy orgánicos, y una estética muy del hombre del siglo XXI, es un claro reflejo de un estilo de vida propio que lo mantiene en cierta medida alejado (o por encima) de tendencias mutables sin caer en lo anodino de lo que se califica alegremente de estilo atemporal. Una creación de Josep Abril de 2003 conserva su vigencia estética a día de hoy, una pieza de Josep Abril de 2003 sigue siendo vanguardia hoy por hoy, esa misma prenda de Josep Abril de 2003 sigue siendo ponible (vivible) hoy como el primer día. Y como últimamente no lo veo mucho en los medios (tan plegado como estamos a las firmas que insertan páginas de publicidad en las revistas) he querido recordaros que ahí sigue estando, en su estudio de Consell de Cent 159 de Barcelona, presentando sus últimas colecciones en 080 Barcelona, y realizando espléndidas colecciones… como esta de primavera/verano 2014 que os muestro a continuación.

Debo confesarte que me encanta tu colección de primavera/verano 2014 que presentaste en 080 Barcelona. Me pareció un ejercicio ejemplar de deconstrucción, fusión, asimetría e innovación. Cuéntame qué resortes te llevaron concebir esta colección. Es un trabajo que empezó en la colección del verano. Es una reflexión sobre la propia forma y construcción de la pieza, un juego dónde persigo quitar el nombre de las cosas, que te preguntes “¿qué es?, ¿una falda?, ¿una camisa?, ¿un traje?”. Pero no quiero que sea evidente, sino que lo descubras en una  segunda mirada…

¿De tu colección de primavera de que pieza o idea te siente especialmente orgulloso? De un traje que en realidad es un mono, asimétrico de derecha a izquierda.

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Percibo en tu trabajo un interés o culto por lo ‘viejo’ (quitando el matiz peyorativo de la palabra), por las prendas con un cierto aire antiguo, con un bagaje, una historia detrás, ya vividas, ya sea por los tejidos empleados, las terminaciones imprecisas o las estructuras un tanto oversize. ¿Esa sensación que me produce es algo premeditado? En la primera pregunta hablamos de forma y espacio, aquí de superficie, textura y color. Por una parte quiero que el tejido hable por si sólo: cuando lo dejas inacabado es como si enseñara las tripas, se muestra tal como es. Además le hacemos tratamientos para sacarles tensiones y aprestos, para que la materia respire, para que la lana sea más lana y el algodón más algodón. Este proceso nos conduce hacia el origen, hacia una segunda piel, algo que estrenaste hace ya algún tiempo…

¿No te da la sensación de que el ‘Estilo Mediterráneo’, que era una de las señas de identidad del menswear nacional, ha sido en cierto desplazado por la hegemonía del ese estilo conservador y depurado (más alemán, más Hugo Boss) que se ha implantado desde el inicio de la crisis? Nunca entendí esto del “Estilo Mediterráneo”. Supongo que desde el interior cuesta ver estos matices. Para mí el color de la indumentaria “mediterránea” es el blanco y el negro, aunque alguien pueda decir que es una historia “belga”. De todas formas lo que me aburre, y más me duele en mi ciudad, es este estilo anodino sport  implantado por las marcas de gran distribución.

Y hablando de tu ciudad. El menswear catalán, tan personal y pujante hace años, lo tenemos casi desaparecido en combate. ¿Qué ha hecho más daño al sector, la crisis o los manejos políticos de la plataforma/evento que representa la realidad de la moda catalana? Personalmente creo que desde la desaparición de Gaudí todo han sido buenos propósitos mal gestionados. La moda vive y debe vivir del consumo,  y sobre todo del consumo propio, ya que esto genera movimiento creativo e industrial.  Esta ecuación nunca ha existido, ni en el menswear catalán ni en el español, (no me refiero al low cost) ni en periodos florecientes ni en periodos de crisis. Siempre que ha parecido lo contrario ha sido un espejismo. Este creo que es el gran punto a resolver. ¿Por qué no nos creemos a nosotros mismos? El hecho de que los referentes mundiales sobre nuestra “moda” sean marcas de producto low cost y copiado… habla por si solo.

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¿En qué momento profesional/empresarial te encuentras? Veo tu web desactualizada y no sé a qué responde. Simplemente la estamos traduciendo a un lenguaje propio para los nuevos dispositivos y las nuevas formas de lectura. Pero dentro la vorágine de acontecimientos en que me encuentro siempre queda para mañana… Calculo que en un mes estará activa de nuevo, con todas las respuestas a esta pregunta.

Sé que la moda española está en una especie de momento de hibernación donde nadie hace movimientos arriesgados y todos tratan de defender sus posiciones. Pero a ti, especialmente, te echo de menos mediáticamente. ¿A qué se debe? Pues no lo sé, será que en estos momentos no está de moda lo que hago. Pero realmente no me preocupa. Soy de una generación para la que el valor de lo oculto y el contenido real es más poderoso que el mediatismo vacío.  Quien quiere encontrarme me encuentra. Además he puesto en primera posición de mis valores el ser feliz y encontrarme a gusto con mi trabajo. No sé si responde a tu pregunta… ¡pero tenía que decirlo!

¿Cómo crees que la moda española puede salir de esa burbuja de hibernación que te comentaba? ¿Qué hace falta para reactivarla económicamente y cómo se puede despertar de nuevo el interés por ella? Cómo te he dicho antes nos la tenemos que creer y consumir. No hay otra. Pasó con el aceite, los quesos y los vinos. Fíjate por ejemplo en la música en catalán, hace un tiempo era casi ridículo escucharla. Ahora con el consumo se ha desacomplejado, y surgen músicos, buenos, malos y algunos geniales. Todo rueda. Desgraciadamente no sé cuál es el secreto para despertar la moda española,  así que intento hacer mi trabajo con honestidad y disfrutar de ello. Sólo sé que esta música ha eclosionado al  despolitizarla, no sé si nos podría servir de ejemplo.

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Cada mañana, cuando uno se enfrenta al armario, hace multitud de pequeñas decisiones que determinan tu imagen frente al mundo. ¿Cuál crees que es la decisión más importante ha de hacer un hombre cada día al vestir? Por su integridad física, acertar con el tiempo… Y por su integridad espiritual entender cómo se siente y qué transmite con cada pieza que viste, ya que queramos o no. la ropa que vestimos modifica y modula nuestro comportamiento y la relación con el exterior.

¿Qué es para ti un hombre con estilo? Alguien que es creíble se ponga lo que se ponga, que nunca lo ves disfrazado.

www.josepabril.com

Ulises Mérida, diseñador: “En un mercado como este los cambios son continuos pero un diseñador tiene que tener su propio sello”

Martes, 12 Noviembre 2013

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El pasado 9 de septiembre se presentó en el Museo del Traje de Madrid la colección primavera/verano 2014 de Ulises Mérida. Una colección que podría tildarse de ‘fluctuante’, donde las formas de los vestidos envuelven el cuerpo de la mujer casi con cadencia líquida, Por eso el nombre de Inliqüid. Un ejercicio de desestructuración donde la libertad impera en la prenda. Al verla de pronto recordé el talento del difunto Jesús del Pozo y comprendí de dónde me venía esa impresión al leer en la documentación sobre el diseñador que trabajó durante años como diseñador de colección para Jesús del Pozo. Está claro, que cuando un creador llega a cierto nivel sus colecciones dejan de ser suyas para ser de todo su equipo, aunque este sea invisible sobre la pasarela. Solo cuando algún miembro de ese equipo se ‘independiza’ y muestra su propio trabajo llegamos a comprender muchas cosas. Mérida además ha sido director de diseño para Agatha Ruiz de la Prada y modelista para Roberto Torretta, además de ejercer una importante actividad docente en la “Universidad Europea de Madrid” y en el “Instituto Europeo di Design” (Madrid).

¿En qué momento te das cuenta que la moda va a ser tu camino en la vida? Me di cuenta en el momento en  que tuve que elegir un camino dentro de mis estudios. Cuando pensaba qué quería hacer de “mayor” solo pensaba en estar rodeado de tejidos imaginando que piezas podía crear. Ya desde pequeño, cuando me compraban alguna prenda, o heredaba alguna de mis hermanos mayores, ya me ponía a jugar a ver cómo podía combinarlo con otras.

¿Qué es lo más importante que has aprendido al lado de Jesús del Pozo y Agatha? Sin duda que hay que tener señas de identidad, una continuidad “estética” para conseguir que tus prendas se identifiquen como tuyas. En un mercado como este los cambios son continuos pero un diseñador tiene que tener su propio sello.

¿Cómo se te ocurre lanzar tu propia firma? ¿No son estas decisiones a consultar con la almohada tal como está el panorama en España? Fue una necesidad vital y reflexionada. Evidentemente no se desarrolla un proyecto así en solitario. El apoyo de profesionales en temas comerciales y de gestión es básico para que yo pueda estar embarcado en el proyecto.

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Tienes una formación impresionante, que toca muchos e importantes palos, del calzado a la peletería, ¿qué aspectos de tu formación te han resultado más enriquecedores o útiles? Todos me han enriquecido, de toda mi formación he aprendido, pero sin duda todo el desarrollo técnico en patronaje y modelaje han sido las más útiles y las que más me ayudan a la hora de proyectar las colecciones.

Como docente, ¿no crees que es precisamente esa falta de formación ‘global’ lo que hace que las colecciones de los jóvenes diseñadores no terminen de ser sólidas en un importante porcentaje de casos? ¿No crees que se lanzan demasiado pronto a crear su propia firma? La formación nunca es suficiente a la hora de emprender un proyecto. Hace falta una cierta experiencia profesional para poder tener una visión clara del mercado y cuál es tu lugar en él. Pero  la fuerza que tienen los jóvenes diseñadores ¡es admirable! Lo que hace falta es más apoyo de la industria.

¿Qué es lo más complicado de diseñar y gestionar tu propia firma? Lo más complicado es todo aquello que se aleja del diseño y la creación de producto, todo lo relacionado con la empresa.

¿Y lo más gratificante? Lo más gratificante es ver como la clienta se siente bien cuando lleva una prenda mía.

Háblame de Inliquid, ¿cuál es la intrahistoria de esta colección?, ¿cuál la principal fuente de inspiración? Siempre tengo la necesidad de un leitmotiv para el desarrollo de la colección. Considero que las prendas deben de estar al servicio de la persona que las lleva, las interpreta, las hace suyas y las modela a su personalidad. Como todo elemento líquido, que se adapta a la cavidad que la contiene. A partir de esa idea surgieron las texturas, los colores, formas y la puesta en escena de la colección.

Habiendo trabajado para nombres tan importantes en puestos tan decisivo, ¿tuviste la necesidad de reflexionar sobre qué puntos de tu trabajo tenían que distanciarse de tus trabajos previos para fraguar tu propia identidad? Todos esos años han sido una gran experiencia, que han contribuido a fraguar mi identidad, junto a otros aprendizajes. Creo que ese es un proceso de toda la vida… Desde mi primer diseño hasta hoy. Es un proceso en el que van fluyendo las cosas y que poco a poco va creando tu propia identidad.

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¿A qué miedos te enfrentas cuando te enfrentas a una nueva colección? Siempre hay miedos, dudas. La puesta en común, la crítica o comentarios del público y la prensa es algo que siempre te puede generar cierto miedo.

¿Y cómo lo superas? Por suerte estoy rodeado de gente con la que puedo hablar de la colección durante el proceso de creación  y conseguir críticas constructivas que me permiten trabajar con más seguridad.

¿Hacia dónde te gustaría que tu firma, tu universo creativo, evolucionara? Me gustaría seguir trabajando en el mismo proceso que estoy desarrollando hasta ahora. Un trabajo seleccionado, con contacto directo con la clienta, una comunicación “face to face”. No me siento cómodo en una producción masiva.

www.ulisesmerida.com

Víctor Tur, joven diseñador: “Está muy bien moverse y ver lo que pasa por el mundo”

Lunes, 4 Junio 2012

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Ser editor de moda de vez en cuando te depara la terrible sensación de no haber estado en el momento adecuado en el lugar conveniente. Así lo sentí cuando hace un tiempo recibí el mail del diseñador Víctor Tur presentándome su trabajo. ¿De dónde salía? ¿Cómo podía haber por ahí un joven diseñador con tanto talento sin que yo lo tuviera en el radar? Afortunadamente él fue el que se decidió por ponerse en mi punto de mira y he de agradecérselo enormemente porque su trabajo es fresco, interesante, innovador y, sobre todo, apasionado. Sí, “apasionado”, eso es fácil de identificar por la fuerza de sus diseños. “Vengo de un pueblo de Mallorca” me cuenta Víctor, “estudié Moda en Bau (Barcelona) y luego estuve haciendo un curso de diseño gráfico aplicado a comunicación visual en la escuela EME (Paris)”. Después de la Bau pasó por el estudio del gran José Castro. Podría decir que Víctor tuvo mucha suerte de poder beber de una fuente tan importante, pero creo que la suerte fue recíproca porque para cualquier diseñador consagrado poder contaminarse un poco de la frescura de talentos como Tur es también todo un lujo. “Nunca sabré cuando ni por qué empezó mi interés por la moda, ya que antes de decidirme a estudiar diseño estuve haciendo la especialidad de ciencias para entrar en la universidad. Supongo que este interés fue despertando poco a poco, e hizo que me apeteciera hacer algo más manual/artístico, y en la rama del diseño encontré una buena salida”. Desafortunadamente no corren buenos tiempos para ser joven diseñador en España y por eso el apoyo que debemos prestarle los que poseemos una plataforma de difusión debe ser doble, he ahí la responsabilidad que tenemos. Me interesaban sus fuentes de inspiración: “La verdad es que en el cine siempre he encontrado mucho referentes, para mí siempre ha sido una buena plataforma para la inspiración. Aunque realmente no creo que se trate de una cosa concreta, sino que la inspiración llega y punto”.

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Víctor encaminó sus pasos desde el principio a la moda masculina. “Desde que empecé en este mundo tenía muy claro que me quería dedicar a la moda masculina. Supongo que para mí es más fácil entender algo propio que algo ajeno”. Sus creaciones tienen una gran carga de profundidad conceptual, lo que los enriquece doblemente. “En los conceptos que se basa mi colección son: desalmar, conservar y restringir. Conceptos que van relacionados con el cuerpo como principal deseo, un cuerpo que pasa a ser objeto sin contar con el alma. Siempre lo más difícil es hacer algo y que la gente lo interprete por el camino que tú le has querido dar”.

La sensatez ha de imperar en tiempos turbulentos y Víctor tiene claro que no tenemos el escenario propicio para crear una firma de moda, por lo que su trabajo se centra actualmente en trabajar bajo demanda y no cierra las puertas a trabajar para otros. “De momento la verdad es que ni me planteo montar mi propia firma, creo firmemente que primero hay que crecer personalmente y más adelante tirarse a la piscina. Está muy bien moverse y ver lo que pasa por el mundo. Hace un mes me he instalado de nuevo en París, ahora con la idea de encontrar algo en el mundo de la moda, ya que la última vez que estuve aquí fue por el tema de diseño gráfico”. España debe esperar pues no es precisamente el caldo de cultivo donde pueda germinar una nueva generación de creadores tal y como sucedió a finales de los 90. “El fondo es muy bueno, pero falla la plataforma” dice Víctor respecto a lo que ofrece España.

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victortur.carbonmade.com

Reprimenda al joven diseñador español

Martes, 3 Enero 2012

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Antes de empezar hay que aclarar ciertas cosas sobre el que esto escribe: cuando empecé en esto del periodismo de moda me especialicé en nuevos diseñadores o creadores emergentes, y en estos once años de carrera mi interés por ellos no ha decaído un ápice, todo lo contrario, sigue más vivo que nunca, por eso me veo impelido a echarles una reprimenda a estos emprendedores (¿no les gusta tanto esta palabra a los políticos?, pues aquí tienen verdaderos emprendedores, señores).

Me solivianta que un joven diseñador tire la toalla, que deje de luchar por un sueño y se acomode a la anodina realidad laboral imperante, pero esta es una realidad más frecuente de la que podáis imaginar. Podría hacer una larga, larga, larga lista de casos dignos de un “¿qué fue de…?”. Gente que me emocionó, me inspiró, me hizo presentir que eran el futuro de la moda, y que un buen día cerraron sus marcas para dedicarse a trabajar para otros diseñadores, grandes firmas internacionales, marcas de fast fashion o streetwear, o simplemente para volcarse en la enseñanza. Para no nombrar a ninguno español en especial pondré como ejemplo a Tristan Weber que me erizó la piel con colecciones como Ondine, una meliflua propuesta de ninfas del agua que presencié subido en un catamarán art decó atracado en el Támesis. Weber había conseguido que las revistas más influyentes lo incluyeran en esa nouvelle vague que prometía cambiarlo todo para la moda británica junto a Robert Cary-Williams (también desaparecido), Matthew Williamson, Roland Mouret, Boudicca… Trista ahora da clases en el Royal College of Art y su enorme, colosal, talento ya no se transmuta en maravillosos vestidos.

En España, hace siete u ocho años ser joven diseñador era un fin en si mismo, ¡la bomba! Y muchos de los que cobraron fama entonces, una vez pasada la realidad socio-económica del momento que los alzó, han tenido que afrontar la disyuntiva de redefinirse o morir. Muchos han desaparecido del panorama fashion español. Hoy los jóvenes diseñadores que salen de las escuelas lo tienen mucho más difícil para destacar más allá de sus cinco minutos de gloria warholianos.

Pero es que lo que no puedes pretender es salir de la escuela con una colección de graduación y besar el santo… ya no. Joven diseñador, no te puedes mirar en el espejo de los estudiantes internacionales porque tus circunstancias son bien distintas. La industria ya no propicia Gallianos, sino que busca perfiles como los de Cristina Ortiz, y me explico:

No puedes pretender ser un diseñador estrella con tu primera colección, y el que te haga sentir así es un necio. Un diseñador no lo define una colección, sino una trayectoria. Puedes causar impacto con tu primera colección, pero eso solo servirá para que los popes de la moda tengan los ojos puestos en ti y te sigan… para quizás en un futuro…

No puedes pretender salir de la escuela y montar una gran empresa de moda porque lo más seguro es que te des cuenta que no tienes ni idea de qué va la cosa. Creo que es condición sin ecuanon trabajar para otros (diseñadores, grandes empresas…) para adquirir un conocimiento mínimamente válido que te permita lanzarte por tu cuenta. Y no hablo de “he hecho  unas prácticas de verano con fulanito en su taller y ya lo sé todo”, ¡no!, hablo de años de trabajo gris, años de absorción de la realidad poliédrica del negocio de la moda.

No puedes pretender vivir de apoyos públicos y premios. Sois muchos para tan poco pastel. Es posible que alguien lo hay podido hacer en el pasado… ya no. Debes aprender a ser un empresario y entrenar el ojo no solo para la belleza, sino para elegir colaboradores que te hagan crecer.

No puedes pretender el apoyo incondicional de la prensa y convertirte en el nuevo chico de moda. Mira a tu alrededor: ¿cuántos con tus mismas credenciales (o mejores) hay? Infinidad, ¿verdad? Con suerte las revistas te dedicarán una página y te olvidarán hasta que hagas algo digno de reseñar. No creas que cada vez que saques una colección te van a dedicar una nutrida ronda de reseñas. Lo inteligente tal y como están las cosas es dosificarse, espaciar las salidas. Sino habrás sido el más entrevistado en un mes determinado pero el más olvidado de los años siguientes.

No puedes pretender ser Christopher Kane y que Anna Wintour esté encantada contigo y Donatella te ofrezca un trabajo. ¡Esto es España! Las cosas no funcionan así. Ni las revistas ejercen de mecenas, ni los grandes diseñadores vienen al mercado español a cazar talentos.

No puedes pretender realizar toda tu carrera profesional en empresas española, pues tu visión de lo que es un negocio de moda será desastrosa. Aprende idiomas, sal fuera, trabaja en estudios de diseño  franceses, británicos, norteamericanos, italianos… Ahí es donde aprenderás de verdad.

NO OBSTANTE te ruego que no te dejes abducir por el sistema. No dejes de perseguir tu sueño. Sigue creando colecciones propias, aunque sean mini colecciones y las tengas colgadas en tu casa. La ambición y la ilusión son músculos que se atrofian si no los ejercitas. Yo sigo creyendo en ti, joven diseñador. Recuerda que la fórmula del éxito ya no es

FIGURAR+BRILLAR+MILAGRO

sino

LUCHAR+TRABAJO+PERSEVERANCIA.

Espero saber de ti en 2012.

Entrevista a José Matteos, diseñador: “Quienes marcan las tendencias de cada momento son las editoriales de moda y no los diseñadores”

Mircoles, 14 Diciembre 2011

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Hoy toca conocer un poco mejor a un diseñador gallego, José Matteos, que en la última edición de Cibeles estuvo presente en su sección OFF, con todo el mérito adicional que ello implica. A José lo sigo desde hace ya algún tiempo aunque no puedo precisar cuánto porque ya sabéis que en esto de la moda corre el tiempo con una cadencia singular y a lo mejor un par de años te parece una década. He seguido su trabajo, sus iniciativas, su progreso, y él me ha honrado haciéndome partícipe de cuando en cuando de reflexiones y proyectos que en su mente se fraguaban. Su última colección no la pude ver porque coincidió con un momento personal delicado que me mantuvo aislado de Cibeles y su devenir. Pero cuando me enseñó el video tuve claro algo: ya era el momento, esa colección merecía esta entrevista, quedé realmente impresionado por la madurez de esta propuesta.

Cuéntanos un poco de donde sales: cómo nace tu interés por la moda, donde estudiaste, que has estado haciendo hasta la fecha… Creo que el interés por la moda es algo que en mayor o menor forma tenemos todos. En mi caso siempre me gustó ser un poco rebelde y hacía las típicas locuras de customizar con lejía prendas vaqueras, hacer grafismos sobre ellas con rotuladores, cosas a lo mejor banales pero que me llevaron a tomar la decisión de estudiar diseño y moda en el centro Mestre Nicolás del Rio de La Coruña. Me gradué como técnico superior de diseño y moda en unos estudios que duraban cinco años, también realice curso relacionados con la serigrafía e historia de la moda en escuelas internacionales.

¿Y profesionalmente? Mi contacto directo con el mundo de la moda se inicia colaborando con diversas empresas con la elaboración de diseño de colecciones o confección de muestrarios según el caso, para firmas como Kina Fernández, Miriam Ocariz, Carmen Melero, Marga Novas, H&M, Zara, Abercrombie, Stradivarius, El Corte Inglés… A la vez que realizo estas colaboraciones preparo mis primeras colecciones muy vinculadas con la estampación, serigrafía y diseño textil. En el 2006 presento la marca Matteos en el mercado nacional a través de la SIMM y GAUDÍ. Desde este momento la marca está presente en diversas plataformas como  Galicia Fashion Week, Singular Stop Fashion Festival, Valencia Fashion Week a nivel internacional presentamos colección a través del showroom Fashion from Galicia en Tokio, Londres, New York, París y recientemente en Milán.

¿Cómo ha sido esta tu primera experiencia en el OFF Cibeles? La participación en el OFF de Cibeles ha sido una experiencia gratificante, sobre todo por el hecho de que era la primera vez que presentaba colección mediante pasarela en Madrid.

Supongo que desfilar fuera de Cibeles ha debido ser un gran esfuerzo para una marca joven como la tuya. Hoy en día cualquier presentación que hagas supone un gran esfuerzo, y en este caso tanto dentro o fuera de Ifema el trabajo de preparar la colección no te lo quita nadie. Lo que sin duda supone un mayor esfuerzo en una presentación fuera de Ifema es el trabajo de relaciones públicas y posterior difusión en prensa nacional de tu participación en Cibeles, algo que en Ifema es relativamente más sencillo. En mi presentación prima el conseguir una marcada imagen de carácter internacional, ya que tanto las imágenes como vídeo del desfile son para la distribución y difusión internacional de la marca, por eso la importancia de buscar un espacio acorde a lo que se buscaba con la colección.

¿En qué te inspiraste para esta colección? Es algo muy recurrente esta pregunta, aunque para Cromía los colores blanco y negro han sido el hilo conductor y coherencia de la colección a la hora de presentar en pasarela, normalmente suelo trabajar individualmente cada estilismo, pensando en el diseño individualizado más que en el conjunto de la colección. Lo que procuro es innovar y experimentar con distintas texturas, volúmenes… incorporando en todas las colecciones algún sello identificador con la marca. En esta colección una de las novedades ha sido la incorporación de la manga espiral que iré utilizando en próximas colecciones y estructuras elaboradas con Encaje de Camariñas.

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Siempre has trabajado por crear sinergias en la moda gallega, ¿crees que hay que reivindicarla más? Sin duda hay que reivindicar la moda gallega y el relevo generacional en el sector del diseño de moda gallega. En los 80 hubo un gran apoyo, impulso y creación del sello de Moda Gallega con marcas tan conocidas como Adolfo Domínguez, Kina Fernández, Roberto Verino, Zara…, pero es chocante que sea mínimo el número de diseñadores surgidos en Galicia sin contar los de los 80. Creo que en la historia reciente de la moda gallega no hubo tantos diseñadores y nuevas firmas como los que hay actualmente. Hay que tener en cuenta que Galicia cuenta con importantes escuelas de diseño que están dando el impulso a la generación de diseñadores en Galicia, pero aun así son muy pocos los nombres que realmente están consiguiendo proyección.

¿Cómo ves Cibeles? ¿Crees que debería cambiar de alguna forma el cómo está organizada o cómo se seleccionan los diseñadores, que no haya diseñadores inamovibles del programa? Creo que Cibeles actualmente es la plataforma más importante del diseño de la moda nacional. Independientemente de las disputas que en su época mantuvo con plataformas como la ya desaparecida Gaudí, Cibeles ha demostrado la capacidad de continuidad en el tiempo. Lo que se refiere a la selección de los diseñadores es algo que entiendo que debe ser complejo para Cibeles, ya que como evento tiene un número limitado de plazas para desfilar. Desde mi punto de vista creo que no tiene por qué haber ningún problema porque haya diseñadores “inamovibles”, entiendo que si se mantienen en Cibeles es porque desde la organización ven conveniente que estos diseñadores estén presentes. No hay que olvidar que hasta que nació Cibeles no había ninguna plataforma de moda que intentara unir el diseño nacional y buscara una plataforma única para la proyección de la moda española. Está claro que como todos, los inicios de Cibeles seguro que fueron complicados y me imagino que habría diseñadores que apostaron por estar en Cibeles y los que no, por lo que entiendo que es lógico que desde la organización se valore positivamente el hecho de mantener diseñadores que están con ellos desde sus comienzos. Al respecto de la organización actual, sin duda Cibeles en los últimos años ha dado pasos importantes, el hecho de que exista Cibeles OFF y que como diseñador tengas la opción de poder presentar tu colección fuera de Ifema es algo sin duda de gran importancia, no hay que olvidarse que es algo habitual dentro de las Fashions Weeks internacionales. Otro de los pasos importantes que ha dado Cibeles es El Ego, que sin duda sirve de gran impulso y promoción de las marcas emergentes nacionales.

¿Cuál es tu opinión sobre el sistema de subvenciones a la moda imperante en España? El apoyo a la moda no es malo. Como comenté anteriormente, en Galicia en los 80 vivió el boom de la moda gallega, y eso fue gracias a que hubo un gran apoyo. Lo importante es que las ayudas sean equitativas y realmente cumplan una finalidad.

¿Donde vendes? ¿Qué tipo de clientes tienes? Actualmente tenemos varios formatos de comercialización. Por un lado la venta directa al cliente final, es decir, parte de las colecciones se vende directamente con el cliente final, clientes que conocen la marca y a los cuales les interesa una prenda exclusiva. Por otro lado trabajamos con tiendas multimarca. Debido al riesgo que supone hoy en día servir mercancía a tiendas, durante el 2011 hemos procedido a la reestructuración de la comercialización y a partir de abril del 2012 se procederá a servir las colecciones con un servicio tipo pronto moda. Y además en el 2012 comenzará la comercialización online tanto directamente desde la web de la marca, así como a través de diversos portales de venta online nacionales e internacionales.

¿Trabajar desde Galicia es misión imposible a nivel promocional? ¿O estás consiguiendo hacerte oír a pesar de no estar donde están las revistas? La globalización actual es algo que te permite poder trabajar y darte a conocer prácticamente desde cualquier parte del mundo. Presenté mi marca hace cinco años y desde el primer momento conté con showroom en Madrid, algo que facilitaba sin duda el que la prensa y estilistas nacionales pudieran ver mi trabajo. Desde hace dos años, y motivado por los momentos económicos tan complejos que nos está tocando vivir y que ha propiciado el cierre de muchas tiendas, la prioridad de mi marca es llegar al cliente final, darle a conocer ese producto y poder servirlo directamente. Aunque sin duda la difusión en las revistas de moda es importante, el hecho de que hoy en día exista internet es algo que te da la posibilidad de poder mostrar en cualquier punto del mundo tu trabajo. Actualmente el 70 % de las ventas las estamos realizando directamente a ese cliente final y uno de los mercados más importante es Japón, y en particular Tokio. Desde hace poco más de un año disponemos de un canal en youtube que ya alcanza más de 130.000 visitas, canal que nos facilita esa difusión internacional. El hecho de que el desfile de Cibeles Off es actualmente el vídeo más visto de los desfiles de la última edición de Cibeles Madrid Fashion Week sin duda es algo que demuestra la funcionalidad e importancia de internet y de las redes sociales hoy en día.

¿Qué diseñadores te parecen interesantes en estos momentos? De lo que he podido ver últimamente me han gustado las colecciones de Issey Miyake y David Koma, pero la verdad que no dispongo de tiempo suficiente como para poder seguir lo que se está haciendo. En el caso de estos diseñadores tuve la suerte de poder ver en vivo las colecciones y sinceramente me parecen muy interesantes.

¿Qué es lo que no deja de sorprenderte del mundo de la moda? La capacidad de las editoriales de moda de conseguir que el mundo siga las tendencias que ellas marcan a través de sus revistas. Realmente creo que quienes marcan las tendencias de cada momento son las editoriales de moda y no los diseñadores.

¿Y lo que te gusta menos? Lo que menos me gusta, y sobre todo en determinadas ciudades a nivel nacional, es que estamos en una sociedad de poca personalidad y totalmente influenciados por los medios de comunicación. Realmente tenemos un comportamiento gregario. Son muy pocos los que se atreven a usar un look que no sea tendencia o el que nos marque los medios de comunicación. A la mayoría les preocupa el qué dirán, aunque por fortuna poco a poco nos aproximamos a la mentalidad de ciudades más cosmopolitas como Londres, New York o Tokio donde realmente no tienes que tener temor por lo que te pongas y puedes experimentar buscando tu propio estilo.

Un deseo para el futuro… Que podamos presentar la nueva línea de complementos dentro del 2012 y cerrar con buen pie los proyectos internacionales que tenemos en marcha para el 2013.   

josematteos.es/

NY 9/2/11 - Nomadismo y prendas con historia

Viernes, 11 Febrero 2011

Ayer empezaron las carreras en Nueva York, una especie de yincana para asistir a los desfiles más interesantes que están programados hasta el día 17. Como en la temporada pasada, voy a poner mi mirada en aquellas colecciones que tienen menos cobertura mediática, no sólo por mi espíritu de justiciero enmascarado, sino porque a la postre me siento ridículo repitiendo una y otra vez topicazos sobre diseñadores que temporada tras temporada nos sorprenden poco. Empecemos con…

GILDED AGE

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Ropa como la de antaño. En serio. Esta firma se propuso darle un toque vintage a todo lo que produce y la verdad es que visualmente no puede ser más acertado. Esto de la ropa envejecida está muy en boga, las prendas con imagen de haber sido  ‘vividas’ se está imponiendo con fuerza. En Gilded Age se usa maquinaria de confección como la de antaño, tratamientos antiguos, algodón 100% orgánico, usan índigo natura para teñir la ropa…

GARY GRAHAM

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La colección de Gary Graham se regodea en su vertiente más bohemia, rescatando prendas muy años 70 y étnicas, como túnicas beduinas o el punto que usaban los pastores ucranianos. La trashumancia y el nomadismo puede leerse entre líneas en la propuesta estética de Graham que nos deja la retina impactada con unos looks abigarrados e hipnóticos y nos recuerda que la influencia de la moda urbana no siempre está en las grandes ciudades.

Ricardo Ramos de León, presenta en Londres: “El sincretismo cultural y religioso de la India ofrece un espectro creativo fascinante”

Mircoles, 22 Septiembre 2010

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A Ricardo Ramos lo conozco desde hace años, desde mis primeros pasos en el mundo del periodismo de moda en el que él empezaba a despuntar como diseñador emergente. Aquella era una época efervescente, pletórica, donde ser joven diseñador era una garantía para salir en todas partes. Con el devenir de los años muchos de los nombres que sonaban como promesas firmes han desaparecido del panorama vencidos por el peso de la industria. Si tuviera que describir a Ricardo podría tildarlo de “superviviente”. Siempre reinventándose, buscando nuevas aventuras, oteando nuevos horizontes profesionales y geográficos. En su momento lo conocí como un colombiano radicado en Barcelona. Ahora vive y trabaja en Berlín sintiéndose barcelonés de corazón. Me dio mucha alegría cuando recibí un mail suyo anunciándome que iba a presentar su próxima colección en Londres bajo su firma De León by Ricardo Ramos. Así que no dudé en someterlo a un tercer grado (bueno, no es para tanto) sobre esta nueva experiencia.

¿Qué significa para ti esta oportunidad de desfilar en Londres en paralelo a la FashionWeek? Para mí es especial presentar la colección inspirada en India en Londres por todo el contexto histórico que unen a la India con el Reino Unido, además he de admitir que queda mono cuando dices que presentaras colección en el Museo del Diseño de Londres para el evento de moda (Untold VII) del London Design Festival durante la London Fashion Week.

¿Y por qué ‘India’ como fuente de inspiración para esta colección? Como sabes hace años he redireccionado mi trabajo para crear colecciones inspiradas en el legado cultural y sus tradiciones. El sincretismo cultural y religioso de la India aún conserva tradiciones muy antiguas, muy vivas, y el espectro es fascinante, ves desde la mujer moderna que día a día se viste de sari hasta las mujeres de tribus Lahmani, Kutch y Naga, entre otras, conviviendo algunas veces en el mismo sitio.

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Está claro que eres un trotamundos, así que… ¿de las ciudades en que has vivido, me podrías definir el espíritu ‘fashion’ de cada una? Me atrevería a decir que el espíritu ‘fashion’ de cada ciudad suele ir sintonizado con un período de la historia en el que sus gentes experimentaron cambios sociales importantes así que Londres lo asocio mucho a los swing 60´s y el look cold war-futurista; París a un cierto glamour distendido y burgués entre los locos 20´s y el Prêt à Porter de los 70´s; Barcelona muy rollo años 80´s; Bruselas la veo entre la costura tradicional francesa y el intelectualismo flamenco postmoderno de los 90´s; a Bogotá la asocio con el convencionalismo y la formalidad de los 50´s; Berlín es el retro kitsh donde se mezcla la estética macarra años 40´s o 50´s con la influencia de las tribus urbanas de los 80´s….

¿Por qué te trasladaste de Barcelona a Berlín? Creo que aunque estuviese viviendo en Mumbai no perdería esa sensación de vivir en Barcelona. Siempre estoy yendo y viniendo. Berlín es fascinante, su historia, la mezcla de gentes y su momento histórico lo encuentro ideal para vivirlo.

Después de tantos años en el mundo de la moda, ¿cómo ha variado tu percepción de esta industria respecto a cuando empezaste? Ha ido cambiando a medida que he ido encontrando la manera de la que me gusta trabajar y dirigir mi camino como diseñador de moda.

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Como diseñador de origen colombiano, ¿cómo ves la escena actual de la moda latina? Hace un par de años había muchas expectativas con las plataformas latinas, ¿crees que se han cumplido las expectativas? Hay proyectos muy interesantes, sobre todo los que han logrado vincular el rescate del legado tradicional para apoyar a diversas comunidades indígenas y de artesanos, pero tristemente hay pocos diseñadores de los que diría tienen un estilo propio. Los eventos son fabulosos, he asistido a desfiles en semanas de la moda en Latinoamérica y los montajes son muy profesionales. También los insumos textiles y la  confección son de altísima calidad, así que creo  es cuestión de tiempo, ¡la fruta tropical está mucho mejor madura!

www.ricardoramos.webs.com

Fotos de Andrés Rodríguez

El futuro de la Costura: Alberto Tous

Lunes, 29 Diciembre 2008

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Vuelvo a usar el blog como ‘anexo’ a los contenidos de la sección de Evasión de elEconomista. El sábado dedicamos una página a repasar la escena de la Costura española, sector de importancia capital dentro de la moda nacional, y mencioné de paso a los nuevos creadores que han llegado para hacerse un hueco en la escena con solvencia creativa y muy buen oficio. Uno de los nombres que mencioné es el del mallorquín Alberto Tous que define a sus creaciones como couture-à-porter. Con él hemos conversado sobre la importancia de la Costura para el diseñador patrio. 

¿Qué peso relativo tiene los encargos de costura dentro de tu actividad empresarial? Tiene peso. Vivimos en una sociedad en la que hay más diseñadores que cosas por diseñar, el mercado está bastante saturado. Creo que cuando eres joven como diseñador, todavía no del todo posicionado luchando con  firmas de lujo o Zara y Mango, la competencia es demasiado obvia, por lo que hay que intentar proponer prendas diferentes, más especiales y más creativas. Claro está que no enfoco la ropa como algo estrictamente empresarial.  

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¿Y creativamente qué suponen para ti los vestidos de fiesta? No sé si son vestidos de fiesta, suelo decir que hago ropa para ocasiones especiales. Me gusta el concepto couture-á-porter. La Alta Costura es el derroche en todos los sentidos del prét-à-porter. Se trabaja de una forma más artesanal o simplemente a la antigua, más personalizada consiguiendo, como consecuencia, la diferenciación del individuo. Todo ello me atrae porque define la autenticidad, la personalidad, la cultura de moda y en muchas ocasiones la feminidad y la elegancia. 

¿Cuánto tiempo puede suponer la creación de un vestido de fiesta? No lo tengo calculado con precisión, los prototipos son lo más costosos en cuanto a tiempo. Con unos tardas más que con otros. Cuando trabajas con lentejuelas, o tejidos no del todo básicos o lisos, las prendas requieren más tiempo de elaboración, las caídas cambian mucho y la fase de corte es una de las más importantes. 

¿De dónde tomas la inspiración? La feminidad es un pilar básico para mí. También me atraen los contrastes, así como la “no obviedad”, lo genuino o simplemente una actitud elegante. El proceso de trabajo en si es básico. El tejido y su comunicación son muy importantes así como, un gran espejo. Lo demás va surgiendo con horas de trabajo, revistas, Internet, etc… Absorbo cualquier cosa que me atraiga del entorno, y  como decía Picasso, intentar que la inspiración te pille trabajando.   

¿Es un proceso consensuado con la clienta, o te dejan libertad creativa? Estoy abierto a cualquier tipo de opinión de la clientela, me gusta observar las manías-gustos de las personas. Te hace aprender sobre las diferentes fisionomías existentes.   

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