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Salone del Mobile de Milán 2013

Jueves, 25 Abril 2013

El mueble de diseño es algo así como el arte en tanto en cuanto si vas a una feria sin un profundo conocimiento de lo que se cuece en el panorama internacional puede que te lleves un extintor antiincendios pensando que es una pieza vanguardista. Personalmente no me siento capacitado para evaluar lo que se ha visto en el último Salone del Mobile de Milán, así que voy a hacer lo que mejor sabemos hacer los periodistas: recurrir a fuentes especializadas y preguntar.

La Cita

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Creo que tengo claro que el Salone del Mobile es una de las ferias del diseño más relevantes del mundo. Allí están siempre todos lo que “son” y los que aspiran a serlo. Claudio Luti, Presidente de Cosmit, empresa organizadora de esta importante feria, me resume los número de esta edición que no pierde empuje a pesar de la crisis que nos azota. “Ha habido una atmósfera extremadamente positiva durante la feria, y esto pone en relieve el hecho de que durante estos tiempos duros la innovación, el diseño y la comunicación gozan de niveles sólidos de inversión” me explica Claudio Luti. “Las empresas expositoras han hecho importantes esfuerzos e inversiones significativas para estar presentes de la mejor forma, atrayendo la atención de los actores internacionales. Los números -324.093 visitantes globales, de los que 285.698 son insiders del sector, con 160 países diferentes que conforman el 68% del total de presencias (comparado con el 63% de la edición de 2011, que fue la última vez que tuvo lugar la bienal Euroluce y SaloneUfficio)- confirman el hecho de que la feria es un vehículo que permite a sus expositores tener las mayores oportunidades de hacer negocio real con operadores extremadamente importantes”.

La relevancia pues de la feria es indiscutible, máxime cuando Gracia Cardona, editora y cofundadora de diarioDESIGN (www.diariodesign.com), publicación especializada en diseño, me explica que ni sus aspectos más criticables ensombrecen la importancia e influencia del Salone. “Es sin duda La Cita, con mayúsculas. Muchos la critican por ser una semana caótica en una ciudad caótica, porque hay demasiado que ver y poco tiempo para llegar en un transporte público difícil, por el clima gris y lluvioso de la ciudad, porque es demasiado comercial, o por ser tan sólo la feria del “show-off”. Pero lo cierto es que hay que estar aquí si uno se dedica a este fascinante mundo del diseño. Tanto distribuidores como fabricantes, periodistas, estudiantes o diseñadores deben ir a Milán a ver qué hay de nuevo. Si no pasas por Milán, es que no estás”.

Nuevos mercados

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Lo que la crisis sí ha originado es una mutación en los países de más relevancia para una cita como esta. Italia y el resto de Europa han sido sin duda el mercado natural de las empresas que allí exponen, pero eso empieza a cambiar.

Yo diría que las empresas que trabajan con clientes de fuera de Italia están encarando la situación global mucho mejor que aquellos que trabajan solo dentro de Italia” analiza Claudio Luti. “Como organizadores del Salone Internazionale del Mobile no hemos reducido nuestra inversión, pero sí que la hemos rediseñado. Por ejemplo, hemos reforzado nuestra presencia publicitaria y en los medios en el extranjero porque para nosotros los mercados internacionales son mucho más fuertes que el italiano en estos momentos, y los excelentes resultados hablan por si mismos”. Y esto lo refrenda la impresión de Gracia Cardona: “Nos ha sorprendido gratamente es la gran afluencia de visitantes en la feria; parece que las marcas están contentas con los compradores de países emergentes, en especial asiáticos y rusos”.

Falta de apuestas novedosas

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Aún así, el clima de crisis sí ha hecho mella en la feria, pero desde el lado creativo. “Hemos visto muchos ‘re’: reediciones, repintados y cambios de color, renovaciones y ampliaciones de colección… pero realmente menos novedades que otros años” se lamenta Cardona. “Incluso el gigante Vitra ha optado por poner nuevos colores a sus clásicos. Tal vez el mercado pide no inventar la rueda cada año. En Euroluce -la parte de iluminación- sí hemos visto más novedades sorprendentes, siempre es una parte de la feria muy agradecida. Destacaríamos las marcas Vibia como nacional y Flos como internacional. El amplísimo nuevo catálogo de Vibia ha sido digno de mención, y su stand de presentación, uno de los mejores. La lámpara de suspensión Wireflow de Arik Levy seguro que es uno de los productos más destacados de todo Euroluce, aunque el resto de la colección de la marca es también muy amplio y bueno. Flos también ha presentada una muy buena colección de novedades, contando con nombres destacados como Philippe Starck, pero también reeditando viejas piezas -como la colección re-lighting de Gino Sarfatti- o ‘jugando’ con la luz con la lámpara sin bombilla Shade de Paul Cocksedge”.

Coincide con ella una de las voces más respetada del periodismo nacional especializado en Diseño, Javier Abio, co-director de la revista Neo2 (www.neo2.es) y Editor especializado en diseño. “Mi visión sobre la feria de Milán se centra en el sector del mueble denominado Diseño que reúne marcas que trabajan el diseño contemporáneo. La sensación para mí este año ha sido que la crisis ha llegado a casi todos los países. Esto se traduce en que se presentan pocas novedades y las novedades que ofrecen son cambios de color o materiales sobre piezas ya existentes. Fuertes grupos italianos como Poltrona Frau se mostraron muy discretos en novedades. Otro clásico en Milán, Moroso,  también fue discreto con sus nuevos productos. El Salón Satellite, la zona de jóvenes diseñadores, en cambio este año ha aglutinado proyectos más profesionales y creativos”.

Fuerasalone

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Los jóvenes diseñadores encontraron su razón de ser en las citas independientes que se programan alrededor del Salone. “El fuerasalone sigue también más vivo que nunca” se congratula gracia Cardona, “acogiendo a jóvenes diseñadores, propuestas eclécticas e incluso marcas consagradas que prefieren presentarse en un escenario menos comercial. A destacar, la presencia en el museo de la ciencia MOST de fab.com, un gigante de venta de producto de diseño en internet que en dos años ha revolucionado el e-commerce del sector; la delicada e impresionante exposición de los a veces complejos productos de Moooi en Tortona; y las nuevas propuestas jóvenes e innovadoras de Ventura Lambrate, convertida ya en la nueva zona imprescindible de la semana del diseño”.

Diseño español

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Según Claudio Luti, España continúa siendo un actor de relevancia tanto desde el lado de la oferta como de la demanda que confluye en esta cita. “El mercado español es muy importante para el Salone. En esta edición 2013 hemos tenido un total de 139 expositores divididos en 72 en el Salone del Mobile, 51 en Euroluce, 7 en SaloneUfficio y 9 en la International Furnishing Accessories Exhibition. Además también hemos tenido 4 diseñadores jóvenes españoles en el SaloneSatellite. España ha sido este año de nuevo el segundo país por número de expositores. Así mismo, igual que el año pasado, España ha estado entre los 10 países de los que han venido más visitantes con una cifra total de 7.586”.

Esta es también una apreciación subjetiva de Gracia Cardona que viene a corroborar los datos objetivos del Presidente de Cosmit. “Las marcas españolas no se están quedando atrás, hay algunas pocas que están espabilando mucho y exportando cada vez más” afirma la cofundadora de diarioDESIGN. “Ya hemos citado el caso de Vibia, pero hay más. Expormim, por ejemplo, ha presentado una butaca increíble diseñada por Benedetta Tagliabue. Otro ejemplo que nos gusta mucho es Sancal, apreciadísima en el extranjero por sus muebles coloristas; han vuelto a acertar este año con sus novedades. Respecto a los diseñadores es cierto que hay pequeños estudios haciendo cosas, pero hay algunos nombres que han sabido cómo y dónde moverse. A parte de los consagrados Urquiola y Hayón, que siguen con su ritmo frenético año tras año, otros han cogido las maletas y se han buscado la vida también entre fabricantes exteriores. Es el caso de Tomás Alonso o Víctor Carrasco. Y también hemos visto por aquí diseñadores muy jóvenes de Valencia, Madrid o Barcelona que han venido a espacios como Satellite o Lambrate en busca de una oportunidad, ¡y sin hacer ningún mal papel, más bien todo lo contrario! La presencia española este año quedó además “oficialmente” representada en la inauguración de la exposición MADtástic! en el Instituto Cervantes de Milán, comisariada por los periodistas Tachy Mora y Javier Abio. Así que el diseño español sigue ahí, abriéndose paso a pesar de las dificultades”.

Javier Abio así mismo también pone en relieve el papel de la creatividad española dentro de la feria: “Algunas empresas españolas han dado mucho nivel al Salone, una de ellas, Punt Mobles que con la incorporación de su nuevo director de arte Pablo Gironés están desarrollando colecciones muy competitivas para el mercado global. Odosdesign, Culdesac o  Victor Carrasco han diseñado sus nuevos productos. Otra firma española Sancal, también ha destacado este año en Milán, nuevos productos muy refrescantes creados codo a codo con diseñadores jóvenes españoles como JM Ferrero o Nadadora. El feedback que he tenido hablando con algunas empresas españolas ha sido muy positivo, ha habido mucho más negocio que otras ediciones. Desde Neo2 estamos trabajando en un artículo donde publicaremos los highlights de todo lo presentado en Milán tanto en el Salone como fuera de él, será en el número de junio”.

Avant Garde. Una actitud frente al diseño

Jueves, 15 Marzo 2012

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Llegó el día. Hoy tenía una cita es la escuela La Escuela de Diseño CEADE Leonardo para dar una conferencia sobre diseño de vanguardia. Lo que me habían pedido que ayudara a ampliar los horizontes de estudiantes, que les mostrara lo mejor de esta industria, en definitiva que reforzara el trabajo que viene haciendo el profesorado de la escuela. Debo admitir que el día no empezó bien: me quedé sin agua caliente a media ducha, me confundí de dirección y me planté en la sede antigua y desértica de la escuela. Bueno, al final allí me planté, a tiempo. Y como sé que algunos quisieron tomar notas y no pudieron, otros quisieron llegar a tiempo y se perdieron… pues aquí reproduzco lo más importante de la charla. (Si pulsas en los nombres de los diseñadores verás los videos que he utilizado en la presentación).

La cuestión principal de la charla era: ¿qué es ‘vanguardia’ en moda? El Avant Garde (un término que casi siempre se usa de una forma gratuita). Ser vanguardista significa ir a la cabeza, no seguir la estela de nadie. Implica experimentación, innovación, ruptura. Ir por delante de su tiempo y su generación, e incluso de la sociedad. Muchas veces tildamos de vanguardista a un diseñador porque adolecemos de referencias, porque no conocemos el pasado: lo que muchas veces nos presentan como una genialidad no se mantiene en pie si tienes un mínimo de conocimiento de historia de la moda. Pero son muchos los diseñadores que rompieron las reglas en su momento: Coco Chanel liberó a la mujer del corsé, Schiaparelli creó la moda-arte aplicando el surrealismo y el dadaísmo a la indumentaria, Balenciaga trabajó los volúmenes de forma inaudita, Dior cambió la silueta para siempre, Mary Quant redescubrió las piernas con su minifalda, Paco Rabanne nos convenció de que un vestido no tiene porqué estar hecho de tela, los belgas lo cambiaron todo con la deconstrucción y el minimalismo, y con Chalayan hemos vislumbrado el futuro de los vestidos cyborg…

Ser diseñador de vanguardista implica aportar algo nuevo, dar siempre un giro de tuerca, un paso adelante. Y sobre todo romper con el establishment, con lo que se considera “normal” y aceptado. Melanie Ward, una importante editora de moda que actualmente trabaja en Harpers Bazaar (América) y que ha estado siempre muy vinculada a Helmut Lang, dijo una vez: “estoy más interesada en el mal gusto que en el buen gusto, ya que el mal gusto es lo que hace avanzar a la moda”. Es una verdad como un templo. Si como diseñador te limitas a crear colecciones correctas y bonitas, no aportas nada, estaría vacio… Sin embargo cuando algo chirría, reta al espectador, sí que se está aportando algo: Vivienne Westwood introdujo el movimiento punk en la moda y Marc Jacobs subió el grunge a las pasarelas. No hay que tener miedo al mal gusto. Es solo una herramienta más que pocos saben usar. Muchas colecciones de Miucca Prada son una auténtica oda al feísmo en estado puro y sin embargo marcan tendencia y son un éxito comercial absoluto.

La gran capital de la vanguardia es, ha sido y será, Londres. Londres ha sido una ciudad muy libre, donde la contracultura siempre ha florecido con facilidad: los Mods, los hippies, el Swinging London, el punk… De Londres han salido los grandes vanguardistas de la moda de nuestro tiempo: Galliano, McQueen, Stella McCartney, el turco chipriota de Hussein Chalayan, Giles Deacon… Cualquier diseñador de vanguardia que sueñe con el reconocimiento sueña con Londres. Otro factor que hace de Londres la cuna de la vanguardia es la influencia de dos de las escuelas de moda más prestigiosas del momento: La Central Saint Martins y La Royal School, dos importantes viveros de nuevos talentos. Además hay otra razón esencial: la larga tradición en publicaciones independientes que tiene Londres: Las extintas The Face (donde nació el mito de Kate Moss) o Sleaze Nation, I-D, Dazed & Confused, Pop, Another Magazine, la amplia escena de los fanzines…

Como editor de moda ¿dónde tengo el puesto el ojo para descubrir los talentos de vanguardia?

1. El desfile de graduación de la escuela de Amberes.

2. Londres, y en concreto los desfiles de graduación de las escuelas de moda y los diseñadores de la NEWGEN que esponsoriza Top Shop. Y los desfiles OFF/ON.

3. Los concursos de Who’s on Next (tanto de moda masculina como femenina) organizados por Vogue Italia.

4. El Festival de Hyères. De ahí ha salido gente como Viktor & Rolf o Gaspard Yurkievich.

5. No pierdo de ojo a las revistas como i-D, Dazed & Confused, Vogue Italia (sobre todo el suplemento dedicado a los nuevos talentos) y el blog de Diane Pernet.

Les hablé de Circuit. Me sorprende que nadie de entre las nuevas generaciones recuerde Circuit y lo que significó para la moda española. Y me lamenté que también el FIB hay perdido el componente de moda, esa pasarela de la que surgieron Davidelfín, La Casita de Wendy, Anjara… Afortunadamente aun nos queda Murcia, Pasarela Abierta y su Almacén de Ideas que ganó el año pasado Leandro Cano. También les hablé de cómo Björk se convirtió en el hada madrina de La Casita de Wendy (un buen ejemplo de cómo ser atrevidos que a veces tiene su recompensa).

Los diseñadores que les puse a los chicos fueron:

Ohne Title

Flora Gill y Alexa Adams se conocieron mientras estudiaban en la Parsons School. Cuando terminaron sus estudios Alexa trabajó en Helmut Lang y Flora se formó en Vivienne Tan, pero volverían a coincidir trabajando en Karl Lagerfeld. Ahí es donde se dan cuenta que pueden hacer algo interesante juntas y crean Ohne Titel. Tienen un sello muy personal gracias a las formas arquitectónicas de sus diseños. En 2009 ganaron el Ecco Domani Fashion Fundation Award y han estado nominadas en dos ocasiones para los CFDA/Vogue Fashion Funds.

Choonmoo Park

Un ejemplo claro de diseñador asiático que ha roto la barrera internacional es Choonmoo Park. Es original de Kimje, un pequeño pueblo del sur de Corea. Corea está muy potente en moda actualmente, tenedlo en cuenta. Su familia tenía una fábrica de ropa infantil. Se trasladó a Seúl y desde 1988 está en la vanguardia del diseño coreano… y ahora del mundial.

Rad Hourani

Autodidacta, sin referencias, sin lastres del pasado. Rad es jordano e irrumpió en escena en 2007 con un concepto de moda asexual, atemporal, sin referencias de tiempo ni lugar, futurista si queréis. Lo entrevisté para Neo2 y me contó que se siente más artista que diseñador y que de hecho no está interesado en la ropa sino en crear imágenes, y en ese empeño la ropa tiene un papel esencial. En realidad él empezó en esto como estilista pero las colecciones de otros se les quedaban pequeñas para sus ideas, por eso se lanza a diseñar.

Threeasfour

Threeasfour, formado por Adi Gil, Angela Donhauser y Gabriel Asfour, al principio en 1998 eran cuatro y se llamaban Asfour, pero Kai Kuhne se independizo. Alemania, Libano, Israel y Tayikistán eran sus lugares de origen. Fueron unos de los diseñadores apadrinados por Bjork y formaron un equipo realmente impresionante. Sobre todo cuando montaban gresca en los locales de moda y terminaban en comisaría.

Haider Ackerman

Este era un niño colombiano que fue adoptado por una pareja francesa. Él, cartógrafo de Amnistía Internacional, lo que lo llevo a vivir en Etiopia, Chad, Argelia… y terminó estableciéndose en Holanda cuando Haider tenía 12 años. Allí estudia en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Solo hace dos cursos, lo deja porque pasa un momento difícil y se sumerge en el oscuro mundo de la noche, clubes nocturnos, música tecno y drogas. Consigue salir de ahí y trabaja con Raf Simons. El gran éxito le llega en 2002. Su estilo está entre lo gótico y lo futurista, con una gran dosis de glamour. Estaba en las quinielas para hacerse cargo de Dior tras la defenestración de Galliano. Karl Lagerfeld dijo en una entrevista para Numéro, que no pensaba en dejar Chanel, que tenía un contrato de por vida, pero que si alguien debía sucederlo ese solo podía ser Ackerman.

Manish Arora

Ahora lo conocemos por ser el actual director creativo de Paco Rabanne. Su origen Indio se evidencia en ese cierto aire bollywoodiense que tiene su trabajo. Se abre hueco en la London Fashion Week en 2005 y sus diseños hacen las delicias de Rihanna, Katy Perry, MIA, Lady Gaga…

Felipe Oliveira Baptista

Además de diseñar bajo su propio nombre es el actual director creativo de Lacoste. Me interesa más su trabajo personal. Es de Portugal, concretamente de las Azores. Estudia en Londres y se traslada a Francia con su mujer y sus dos hijos. Allí triunfa en el Festival de Hyères y crea su firma en 2003. Dos años más tarde es invitado por la Federación de la Alta Costura a participar en los desfiles de Alta Costura. Su primer desfile de Alta Costura rompió con todo lo que creíamos que era Alta Costura.

Gareth Pugh

Futurismo en estado puro. Con 14 años era diseñador de vestuario del English National Youth Theater. Trabajo para Rick Owens, fue editor de Dazed & Confused, estudió en la Saint Martins, y participó en un reality inglés llamado The Fashion House. Su estilo es indescriptible. Recuerdo aquellas creaciones rígidas que parecían sacadas de Las Guerras de la Galaxias. Anna Wintour lo apoyo y tanto Lady Gaga como Kily Minogue lo han utilizado ampliamente en sus espectáculos. El año pasado abrió su primera boutique en Hong Kong.

Basso & Brooke

Bruno Basso y Christopher Brooke. A veces el calificativo de vanguardista no viene por la estética sino por las técnicas que se usa. Estos chicos, que ganaron el famoso concurso Fashion Fringe en 2004, son pioneros en el proceso de estampado digital.

Mary Katrantzou

Y hablando de diseño digital nos encontramos con esta griega de Atenas. Hija de un ingeniero textil y una diseñadora de interiores. Empezó a estudiar arquitectura en estados unidos pero se pasó a la central Saint Martins de Londres para estudiar diseño textil para interiores. Su trabajo tiene una contundencia gráfica indiscutible y usa todo tipo de referencias, del constructivismo ruso al Art Decó, futurismo, psicodelia, op art, surrealismo, hiperrealismo y la técnica del trampantojo.

Christopher Raeburn

Raeburn recicla. Un día se le ocurrió usar material del ejército obsoleto para crear moda. Se recorre medio mundo comprando equipo que al ejército ya no le sirve: tiendas de campañas, paracaídas, lonas de jeeps… El resultado es sorprendente.

Iris van Herpen

Su trabajo emociona y reta al espectador. Las técnicas que emplea, las formas góticas, futuristas, orgánicas, casi alienígenas, te dejan sin aliento. Holandesa, su firma nació en 2007, trabajó con McQueen. Inimitable, irreproducible, justo lo que la Alta Costura debiera ser en el siglo XXI. No confío en un joven diseñador que no aspire a ser Iris van Herpen  cuando menos.

Umit Benan

Además de su firma diseña actualmente para Trussardi. Nace en Alemania de padres turcos, con dos años se trasladan a Estambul, la adolescencia la pasa en suiza. A los 18 se traslada a Estados Unidos para estudiar en la universidad, pero llega a él la vocación del diseño y se va a Milán, después a Londres, vuelve a Nueva York… Hasta que triunfa en el Who’s On Next. El no se aleja de la de la ortodoxia, de la sastrería, pero tiene ese no se qué que lo hace especial. Un aire vintage quizás. Yo le pregunté por qué ese aire vintage, de ropa de segunda mano, y me contestó que a él le interesaba la ropa solo cuando tiene una historia detrás, cuando está vivida.

Thom Browne

En 2006 nace su firma. Este es uno de los casos en que una sola voz puede cambiar el mundo… de la moda, claro. Él estudió económicas y sus primeros trabajos eran en los departamentos de ventas de las grandes firmas. Empezó en nueva york como vendedor en el showroom de Armani. Pero encontró un buen sastre y decidió poner sus ideas en prácticas. Decidió un buen día acortar los bajos y entallar las chaquetas de los trajes. Ofrecían una imagen de trajes que se te han quedado pequeños, y sin embargo, en una sola temporada los bajos de los pantalones subieron drásticamente en todas las colecciones. En 2008 lo nombraron en GQ diseñador del año. Colabora con Moncler, Brooks Brothers y con el tiempo se ha ido radicalizando como diseñador, cosa que suele ocurrir a la inversa, empiezas como radical y te vas moderando para vender.

Walter Van Beirendonck

No quise cerrar la charla sin dedicarle un momento a un clásico de la vanguardia.. Belga, un veterano, uno de los famosos Seis de Amberes (Dirk Van Saene, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Marina Yee y Dirk Bikkembergs). Se graduó en el 80 en la Royal Arts Academy de Amberes. Y desde entonces en un referente para todos los que amamos el diseño.